Мазда 3 как поменять сцепление
63. Замена сцепления на Mazda 3 (МКПП, 2 литра)
Как обычно, чтобы БЖ был полезным, разберемся с заменой сцепления на Mazda 3 МКПП.
Признаки «умирания» сцепления
У меня оно умирало следующим образом:
1. Появился посторонний звук (гул или скрежет, не знаю как точно описать). Звук был постоянный при всех режимах работы двигателя (хоть на нейтрали, хоть на передаче).
2. Также появилась вибрация (дерганье) педали сцепления. Достаточно просто было положить ногу на педаль, даже не нажимая, чтобы ощутить его. Как потом выяснилось, вибрация была как раз из-за того, что сцепление уже кончилось и терлось заклепками (фото будет ниже).
3. Педаль сцепления стала тугой. Трудно заметить, когда каждый день ездишь, и уже привык. Но вот разница после замены была колоссальной!
Может все же выжимной?
На всех форумах с обсуждением замены сцепления задают такой вопрос – «может просто выжимной подшипник загудел, а сцепа в порядке»?
Признаки умирания выжимного:
1. Посторонний гул будет только на отпущенном сцеплении. При полном выжимании гул должен прекращаться.
2. Если педаль вибрирует и дергается, это точно признак кончающегося сцепления.
Есть проблема – чтобы это всё выяснить, нужно всё разбирать и отдавать полную стоимость за работу мастеру (о ценах на работу чуть позже). И если выяснится, что сцеплению конец, то купить сразу вы его не сможете. Обычно оно идет под заказ, и приходит через несколько дней.
Менять ли также Корзину сцепления?
В комплекте она идет, но всегда есть соблазн сэкономить и поменять только диск. Опять же, проблема в том, что всё будет видно только после вскрытия. И запчасти в этот же день купить не получится.
В итоге совет такой – на больших пробегах лучше сразу поменять и корзину, тем более если собираетесь еще какое то время ездить на машине.
И вот для примера выработка на моей корзине сцепления. На фото видна огромная борозда, которая являлась причиной дергающейся педали.
У кого то еще есть желание сэкономить, и поменять только диск? 😀
Какие запчасти покупать?
По этому поводу я писал целый пост Как Exist.ru разводит покупателей при покупке запчастей. Пост собрал наибольшее количество комментов в моём БЖ.
Для полноты картины советую изучить статью по ссылке, ну а вкратце скажу – чтобы сэкономить, нужно брать комплект сцепления в сборе. Те же самые запчасти (той же марки), но купленные по отдельности, выходят намного дороже.
В комплекте идет диск, корзина, выжимной подшипник и еще мелочи типа смазки.
Также каждую запчасть нужно проверить на совместимость именно с вашим авто. Так как в разные года выпуска какие то детали могут отличаться. Как проверять – ответ опять же в посте по ссылке.
Я брал комплект сцепления SACHS 3000 951 009. Насколько мне удалось узнать, эта же фирма идет и в оригинальной маздовской упаковке. По цене комплект обошелся в 13.000р.
Замена сцепления на СТО
Заехал на пару автосервисов узнать что по деньгам. В одном сказали 5.000р за работу, в другом 5.500р. Как я понял это средняя цена за замену сцепы.
Через несколько дней приехал уже с запчастями на первое СТО, только там был другой мастер. Он почему то назвал ценник 3.500р.
Конечно я согласился) Оставил машину на пол дня, часа через 4 позвонили, что можно забирать.
Фото процесса нет, зато есть фото виновника торжества:
Как видно, оно полностью стерлось, и заклепками терло о корзину. От этих заклепок и была вибрация педали.
Замена сцепления Mazda 3 2.0 BK (часть 1)
Примерно 1-1.5 месяца назад начались проблемы при трогании с места и далее на 1, 2, 3 передаче. Сначала заметил повышенный расход топлива и падение мощности при разгоне, затем к этому добавились толчки и дергания при нажатии и отпускании педали газа на скорости. Когда отпускал педаль газа, машину дергало и как будто сзади «прицеп цепляли». А когда нажимал на педаль газа, машина снова дергалась и начинала ехать чуть быстрее. При переключении передач возникали посторонние шумы в районе коробки. Стало понятно, что начало умирать сцепление, теперь чтобы тронуться с места приходилось раскручивать до 3-4 тыс оборотов и машина разгонялась крайне медленно. В общем, превратился в капитана улитку) Изучение борт журналов одноклубников и мастера в сервисе так же подтвердили мои опасения.
Оригинальное сцепление отходило примерно 240тыс, затем поставил SACHS, оно выдержало 100тыс примерно. В этот раз решил попробовать сцепление EXEDY, давно хотел его поставить на замену, но почему то выбрал SACHS, не вспомню уже почему) Сцепление EXEDY поставляется комплектом без выжимного подшипника — диск и корзина.
Выжимной подшипник EXEDY больше не производит и нужно искать на стороне. Решил взять оригинальный выжимной подшипник, оригинальную вилку и оригинальный штифт (болт с выпуклой шляпкой, который упирается в вилку сцепления, там есть специальное углубление под него). Когда ставил SACHS, вилка не подошла по каким то причинам. Замена проводилась у ОД и они оставили старую. За 347тыс км пробега на ней должна была быть приличная выработка. Забегая вперед скажу, что внешний конструктив вилки и выжимного претерпел изменения. Взял самые свежие замены и они идеально подошли друг к другу.
Как видно на последнем фото, на металлической пластине подшипника есть лапки. А на вилке сцепления направляющие. Несколько лет назад на вилке были еще внутренние усики, которые заходили в пазы на подшипнике, а на самом подшипнике не было металлической обоймы с лапками. Во второй части покажу отличия от старого образца.
Машину пришлось оставить в сервисе, не успели все запланированное сделать, так как попутно решил поменять внутренний левый шрус, старый просто рассыпался, когда его извлекли из гранаты. А так же поменял сальники дифференциала, подвесной подшипник правого приводного вала и его сальники. Казалось, что учел все что можно, однако забыл об одной мелочи — задний сальник коленвала отсутствовал в моей потребительской корзине, потеряли 2-3 часа пока ждали доставку запчасти. Ждать день-два на поставку оригинального сальника коленвала времени не было, машина была разобрана, выбрал задний сальник коленвала ELRING. Наступил вечер, приводные валы поставили на место, ШРУС поменяли, сцепление собрали, но полностью завершить работу не успели. Дополнительно еще запланированы замена масла в коробке + suprotec для КПП, чистка дроссельной заслонки.
И так, по запчастям:
— комплект сцепления EXEDY (диск + корзина) MZS2114, 1шт
— выжимной подшипник оригинал L50316510, 1шт
— вилка оригинал LF0116520, 1шт
— штифт оригинал Z60116102A, 1шт
— внутренний левый ШРУС ASVA MZILM3M2, 1шт
— пыльник внутреннего левого ШРУСа оригинал GG2822640, 1шт
— подшипник правого приводного вала оригинал GG3025155, 1шт
— сальники подшипника оригинал G56025744, 1шт + GG3025742, 1шт
— сальники дифференциала оригинал F00327238C, 2шт
— сальник коленвала задний ELRING 023940, оригинальный номер LF0111310, 1шт
— масло в коробку IDEMITSU RACING 75W-90 GL5 1л 2846042, 3шт
— прокладка дроссельной заслонки оригинал L3G213655, 1шт
Замена сцепления на 135000 км пробега.
А всё началось с того, что полторы недели назад я как обычно ехал домой с динамичным разгоном. Отъезжая от ж\д переезда начал набирать скорость на первой передаче, нажал сцепление, дёрнул ручку КПП…и… ручка не выходит из зацепления с первой передачей и обороты двигателя не падают, машина не останавливается, педаль в самом низу зависла…сразу мысль- капец сцепе.
Остановился на обочине, заглушив двигатель, покачал педаль- начала работать, завел двигатель, попробовал работы сцепления-разжимает корзину в самом низу ходу педали, еле еле втыкнулась передача, чуть отпустил педаль- сразу зацеп, машина дёргась начала трогаться, доехал кое как до дома…
Анализируя ситуацию со знакомым вначале пришли к выводу что что то произошло с лепестками корзины. Потом, полазив по форумам- упорный шар нажимной лапки продырявил саму лапку, потому и сцепление в самом конце еле работает.
Ну и было решено менять всё сцепление, так как пробег большой и ни разу не менялось ничего. Заказали комплект сцепления SACHS и сальники полуосей и первичного вала. (для желающих- коды на запчасти на фотках)
Дождавшись запчастей поехал на машине с еле еле работающим сцеплением в другой город, за 200 км, к знакомому мастеру, ибо в нашем Мухосранске…не будем о грустном.
Доехал на удивление без проблем, на трассе сцепление даже лучше работать стало, в городе в пробках только при трогании с первой передачи звук словно выжимной подшипник воет при отпускании педали сцепления.
…
Сняли коробку…
Маховик в порядке (справа остатки от фрикционов диска сцепления)
Выжимная лапка имела большую выработку в районе шара, но всё было рабочим.
Выработка на лапке в месте нажатия на выжимной подшипник.
Выработка на выжимном подшипнике.
Лепестки на корзине сцепления в порядке.
И вот причина поломки- износилась фрикционная накладка со стороны корзины сцепления:
Со стороны маховика фрикционы ещё были живые )))
Так выглядела внутренняя поверхность кожуха сцепления.
Ну а дальше- всё отмыли и поставили всё новое. Единственное- не стали менять сальник первичного вала, он не тёк, и для того чтобы его поменять пришлось бы разбирать коробку. Сальники полуосей тоже не текли, но их замена прошла очень легко и быстро.
Цилиндр сцепления был в порядке, не тёк и резиновая гофра на нём была в полном порядке.
Вот так выглядит подкапотное пространство машины с 10-ти летним пробегом:
Кстати, рулевая рейка тоже сухая, на фотке если приглядеться- её тоже видно.
Сборка прошла быстро, коробку воткнули на удивление быстро, без проблем. Проблемы вылезли в конце, после сборки- не могли найти куда подключается один разъём на верхней левой части двигателя и не могли вспомнить затянули ли главной болт опоры двигателя.
Гнездо разъёма в конце концов нашли минут через 10 на заднем торце двигателя, а вот болт… пришлось опять снимать воздушный фильтр, аккум и короб с ЭБУ… болт оказался затянут. Но, как говорится, бережёного бог бережёт.
Масло в коробку налили свежее:
Замена сцепления своими руками Мазда 3 2.0
Все началось с того что начала, вибрировать педаль сцепления, и машина при переключении передач дергалась, промывки инжектора, замена свечей, и прочего не помогали, а в довесок ко всему в один прекрасный день (то есть утро) придя на стонку за машинкой педаль сцепления просто напросто провалилась, посидев почесав голову достал ее рукой покачал пару раз и все стало нормально, и так неделю каждое утро 😀
Почитав похожие темы было решено менять, заказал комплект сцепления (так дешевле, мне обошелся в 5700) плюс рабочий цилиндр сцепления (3500).
Загнал машину в гараж и начал потихоньку разбирать.
Сначала нужно вывесить передний колеса машины.
Для замены сцепления требуется снятие коробки (что само собой понятно 🙂 )
И так, снимаем клеммы аккумулятора, крепеж его и вытаскиваем сам аккумулятор, затем отсоединяем от кожуха все держатели проводов, и убираем левую стенку, потом откручиваем три гайки которые держат сам короб, вытаскиваем провода в гофре, снимаем крышку «мозгов», отключаем две колодки проводов от «мозгов» и корпус аккумуляторной коробки свободен.
Далее для удобства работы и увеличения полезного пространства снимаем короб в котором находится воздушный фильтр, вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке. Еще нужно отключить все провода по возможности идущие к предохранителям, и весь пучок отвести в сторону (провода от «мозгов», клеммы аккумулятора, колодка от предохранителей).
После освобождения пространства для поля действия, начинаем отключать от коробки все что видим,
3 — колодка от «мозгов», 4 — подушка под аккумулятором
всевозможные крепления проводов, всевозможные датчики, разъемы держатели, тросики переключения передач (они просто сдергиваются как шарниры),
после того как все отключили и открутили сверху лезем вниз.
Если стоит защита то снимаем ее, если стоит с завода пластиковый «пыльник» то всеравно снимаем его 🙂
И опять, начинаем откручивать все провода и датчики что видим и которые нам в последствии помешают, после того как все открутили, снимаем рабочий цилиндр сцепления (два болта) и не вытаскивая патрубка идущего к нему (если конечно не требуется замена цилиндра как в моем случае) отводим в сторону.
После того как мы отсоединили все датчики и провода от коробки, нам потребуется вытащить шрусы, левый и правый.
Но перед этим нужно слить масло из коробки, его там около 3 литров, откручиваем сливную пробку (головка на 23) подставляем емкость и сливаем.
Для снятия шаровых на нужно будет, выкруть болт держащий шаровую, и начинаем выбивать «палец» шаровой опоры, тут лучше всего делать все вдвоем, один выбивает, второй за рычаг тянет вниз, так же поступаем и со второй шаровой.
Затем вытаскиваем левый шрус, если будет туго выходить, можно чу чуть подбить через деревянный брусочек (на конце шруса стоит стопорное кольцо, вот оно будет мешать выйти), затем вытаскиваем правый шрус, там все также одинаково.
После того как вытащили правый шрус, снимаем промежуточный вал, для этого откручиваем два болта и достаем его из коробки. Достается он легко.
Дальше идет самое сложное (для меня так по крайней мере было) снятие стартера.
Что бы его снять, сначала надо снять скобу которая крепится на болтах, которыми прикручен сам стартер к коробке, отсоединяем от скобы все крепления проводов (это будет удобно делать тонкими плоскогубцами с длинными носиками), затем откручиваем две гайки, нижняя довольно таки просто откручивается и ее видно, а вот верхнею, невидно, открутить ее у меня получилось только на ощупь и через удлинитель к трещотке после долгих мучений.
Затем откручиваем длинной головкой, или рожковым ключом шпильки которые крепят сам стартер, тут тоже придется попотеть, так как это из за кругом висящих проводов неудобно делать, еще один момент который стоит учесть, это прокладка между стартером и двигателем \ коробкой в моем случае рассыпалась у меня в руках, так что по возможности закажите, пускай будет.
Как все открутили, то стартер просто отводим в сторону и оставляем висеть на проводах, больше он нам не мешает.
В принципе, после всех манипуляций мы готовы к снятию самой коробки, теперь над потребуется второй помощник (так как коробка далеко не легкая, а если для когото и легкая то одному неудобно ее вытаскивать), подомкрачиваем двигатель, и коробку разными домкратами,
и снимаем нижнею опору двигателя, ну или просто откручиваем болт и отводим ее в сторону, затем верхнею опору та что под аккумулятором, теперь двигатель вместе с коробкой висят только на домкратах.
Начинаем откручивать болты которыми прикручена коробка к двигателю по кругу, с ними особых проблем нет, кроме трех болтов которые откручиваются и вытаскиваются не в сторону снятия коробки а в сторону двигателя, чтобы их открутить мне пришлось снимать кожух тепло защиты который висит на коллекторе.
Во время откручивания болтов крепящих коробку, ее нужно придерживать.
Теперь самый ответственный момент коробка у нас осталась висеть только на домкрате, откладываем ключи в сторону и держа коробку вдвоем начинаем опускать домкрат на котором она висит, затем двигая ее в стороны снимаем ее, и вытаскиваем. Еще раз повторюсь будьте аккуратны, а то замена сцепления может превратиться в замену еще чего нибудь 😀
Вытаскиваем коробку в свет и пока откладываем, теперь нам надо снять корзину и сам диск сцепления, но прежде нужно поставить метки чтобы потом по ним совместить, чтобы не было проблем в дальнейшем, метки ставим на корзине, и маховике, по возможности на самом диске сцепления, откручиваем болты крепящие корзину, и поддевая снимаем корзину придерживая диск чтобы не выпал.
У меня износ диска сцепления оказался небольшой, новый диск 8 мм мой 6.3-6.5 мм,
Отдельное спасибо Wataru за посильную помощь.
Замена сцепления.
Всем привет! Стал очень туго ходить рычаг включения и выключения передач, при езде по горам, появилась мелкая пробуксовка, сцепление хватает в самом конце отпускания педали.
Купил все вместе, сцепление, корзину сцепления, выжимной подшипник.
SACHS
Разбираем подкапотное, снимаем аккумулятор, короб аккумулятора, пластик который мешает.
Отстегиваем привода кулисы переключения передач.
Откручиваем все болты сверху по куполу коробки.
Поднимаем машину.
СЛИВАЕМ МАСЛО.
Откручиваем выжимной цилиндр сцепления и фиксируем шток хомутом.
Откручиваем болт, вытаскиваем шаровую с рычага (чтобы не откручивать привод и не портить ступечную гайку)
Откручиваем стартер (два болта, головка на 11 мм)
Откручиваем корзину сцепления.
Родное сцепление SACHS.
Продуваем купол коробки сжатым воздухом, меняем выжимной подшипник сцепления, шток входного вала, смазываем специальной смазкой.
Ставим новый комплект сцепления и центруем диск сцепления.
Протягиваем болты динамометрическим ключом, момент затяжки 27nm.
Устанавливаем коробку в обратном порядке.
Меняем пыльник вилки выжимного подшипника (старый порвался).
Вот и само старое сцепления.
Со стороны корзины, стерто до клепок.
Корзина могла еще походить)
Сторона на маховик.
Результат:передачи стали включаться легко, пробуксовки нет.
Удачи на дорогах!
Mazda 3 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
Здравствуйте, подскажите какой стороной ставить диск сцепления?
Привет!Он на картинке правильно лежит, там по другому по моему не поставишь.Как снимаете так и ставите
Артикул комплекта сцепления не подскажешь?
«шток входного вала, смазываем специальной смазкой»
Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении.
«Протягиваем болты динамометрическим ключом»
Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику.