Как переварить лонжерон на ниве

11.01.202312.01.2023 admin 0 Comments

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Сообщение Pilot » 23 июл 2010, 23:03

От старости или из-за «внедорожной» эксплуатации нивы часто образуется трещина на переднем лонжероне между домиком амортизатора и пружиной. Причиной того являтюся частые пробои подвески ( оченль сильно зависит от манеры езды водителя) и как следствие сильные ударно-динамические нагрузки приходящиеся на лонжерон, которые уже ничем не гасятся ( пружина то уже сжата полностью).
Трещину обычно видно даже на полностью собранной машине. Достаточно просто посветить фонариком.

На большинстве машин трещина появляется только на наружной части лонжерона. И данная проблема довольно таки просто поддается лечению и усилению. Ниже я попробую кратко описать основые этапы, которые нужно выполнить.

1. Разборка
Сперва нам нужно добраться до гнилого или треснувшего лонжерона. Для этого снимаем колесо, снимаем тормозной суппорт с колодками и кладем суппорт на верхний рычаг. Далее откручиваем гайку на 22 верхней шаровой опоры и ударом кувалды по рычагу разбираем узел. Машина должна стоять на подставке (ни в коем случае не гидравлический домкрат). Откручиваем верхнее крепления амортизатора, ослабляем нижний болт и отводим амортизатор в сторону. Далее аккуратно вешаем тормозной цилиндр на свои шланги ( они выдержат без проблем, если цилиндр сильно не дергать), снимаем верхний рычаг и чашку с верхним отбойником. Так же не забываем открутить рулевой маятник или редуктор (в зависимости с какой стороны мы работаем). И нашему взгляду предстает такая картина:

2. Подготовка.
Смотрим на состояние домика амортизатора. Если он не гнилой то он нам еще пригодится и его нужно снять не попортив, путем высверливания точек сварки. Я обычно использую сверло диаметром 5 и 10 мм. Точки сварки видны после зачистки до голого металла. Сверлом на 5 намечаем точки и 10 высверливаем. Сразу скажу что это довольно сложный процесс, иногда не все точки видны отчетливо, приходится попотеть. Допустим путем хитрых плясок с бубном домик амортизатора у нас в руках. Далее неободимо зачистить весь лонжерон и найти все больные места, определиться какая накладка должна будет быть, что бы все это безобразие прикрыть. Антикор очень немлохо счищается простой отверткой, счищать нужно на 2-3 см больше чем планируемая накладка. Дело тоже трудоемкое, но необходимое. Если не зачистить, качественно приварить накладку к сожалению не получится. Скажем этот этап закончен. Осталось изготовить накладку. Для того что бы накладка получилась ровная, которая встанет как родная советую сделать шаблон из картона. На картоне отмечаем отверстия под болты крепления рулевого маятника/рулевого редуктора и под верхнюю чашку с отбойником. Шаблон готов. Берем лист железа толщиной от 2 до 3 мм (меньше очень тонко, больше – лишний вес) и переносим все размеры на него. Вырезаем накладку болгаркой или эл. лобзиком. Несколько раз подгоняем, смотрим что бы накладка была вплотную к лонжерону, добиваемся этого. В свеже изготовленной накладке сверлим отверстия диаметром 13-15 мм для крепления элементов подвески и элементов рулевой согласно шаблону. Еще раз подгоняем все по месту. Сверлим хаотично по накладке отверстия диаметром порядка 8-10 мм ( получается некая имитация точечной сварки).
На этом этам подготовки можно закончить.

3. Обварка.
Прикручиваем нашу накладку на все имеющиеся болты и затягиваем. Приваривать накладку без больших проблем получится только полуавтоматом. Лучше всего с помошником, который будет прижимать накладку к лонжерону. Сплошняком варить не обязательно. Ставим точки по кругу, потом завариваем все отверстия которые мы насверлили раньше. Прикручиваем домик амортизатора к амортизатору и примеряем его на место. Самое главное что бы домик амортизатора был пермендикулярин самому амортизаторы, без перекоса. Иначе сайлент-блоки амортизатора долго не проживут. Привариваем домик амортизатора. Картина получается примерно следующая:

Тут отчетливо видна «точечная» сварка:

Обязательно покрываем все антикором. Я использую мастику боди. Наносится кисточкой, высыхает меньше чем за сутки ( перестает липнуть). Держится отлчино, арки на моей машине обработанны ей более 3 лет назад и ничего не поотваливалось. Самое главное хорошо промазать швы, что бы туда не попадал воздух и влага.

4. Сборка.
Далее все собирается в обратной последовательности. В итоге получаем усиленный лонжерон, готовый к новым издевательствам.

Источник

gar_remont

Особенности гаражного ремонта

Хобби в условиях кризиса

И так, если потребовалось заменить лонжерон.
Попробую изложить в фотографиях сам процесс.

Инструменты и запчасти:
Для начала необходимо изучить коррозийное повреждение металла. Для этого снимаем колесо, подкрылок, берем отвертку и начинаем изучать.
Начинаем с крыла. В случае, если Ваш автомобиль имеет почтенный возраст, крыло может находится в не очень хорошем состоянии. Я бы предложил пожертвовать им ради облегчения работы. Понимаю, что это дополнительные расходы, но некоторое время после работы, Вы в этот «угол» гарантированно не полезете, да и внешний вид порядком улучшится. В принципе «внести» лонжерон можно и с ним, но «наплюетесь» по полной программе, да и проваривать будет неудобно.
Лично я крыло снимаю однозначно.
Поэтому:
1) Крыло.

Болты крепящие редуктор рулевого механизма(левая сторона) или маятника (правая сторона), тоже проблема при откручивании, поэтому:

2) Три болта с гайками и шайбами рулевого редуктора.
3) Болты с гайками крепежа балки
4) Болты верхнего рычага
5) Гайки для крепежа балки

Привожу выдержку из каталога для представления:

Обратите внимание на вот эту деталь:

Она ставится сверху, прямо на балку и из нее «торчит» резиновый отбойник.
По моему опыту, если сгнивает лонжерон, эта штуковина тоже умирает.
В случае, если это так, записываем ее:

6) Кронштейн 2121-2904242

7) Лонжерон в сборе с брызговиком

В продаже есть отдельно лонжероны, отдельно брызговики и все в сборе. Не экономьте. Если купить отдельно лонжерон и брызговик, кроме того что нужно относительно точно его поставить, это время и расходы по сварке, Вы не найдете несколько жизненно важных деталей, а именно кронштейна амортизатора и придется что-то химичить.

Изучите состояние моторного щита. Это та железяка, что отделяет моторный отсек от салона. Тут нужно помнить, что к нему будет крепиться брызговик двигателя. В случае его плохого состояния, у Вас просто не получится его нормально приварить, а это жесткость кузова.
Если повреждения от коррозии не большие, можно отделаться заплатками, тогда нужно иметь под рукой металл из которого их можно сделать. При серьезной коррозии может есть смысл купить эту деталь целиком и отрезать необходимую часть? Благо после снятия лонжерона откроется хороший доступ, но придется снимать некоторые узлы. В любом случае сделайте эти выводы до того как начнете делать, ибо после снятия лонжерона, на этой машине уехать уже не получится до окончания ремонта.

Обычно я покупаю крепеж шаровой опоры. Т.к. придется откручивать верхнюю шаровую опору и если болты не в очень хорошем состоянии, опять-же потеря по времени.

8) Набор крепежа шаровой опоры.

Из инструментов необходима машинка углошлифовальная (болгарка по нашему), сварка, зубило,ключи,отверки обычная и ударная, стяжки для сжимания пружины.

Начинаем работу.
Ударной отверткой снимаем дверь и относим ее в сторону.

Поднимаем коврики, отворачиваем их в сторону, вытаскиваем шумо-тепло изоляцию из зоны сварки (чтобы не спалить авто). В зоне где брызговик двигателя крепится к моторному щиту, убираем все, что может гореть или тлеть.

Подставками с регулировкой фиксируем переднюю часть автомобиля. Также фиксируем балку переднего моста от перемещений как по горизонтали, так и по вертикали.

Под ступицу переднего колеса, подставляем небольшую подставку, для того чтобы после того как мы отпустим верхнюю шаровую от рычага, она не «упала» и не порвала пыльник привода. Кроме того касание тормозного диска чревато деформацией тормозного щитка.

Стягиваем пружины, откручиваем три болта верхней шаровой опоры.

Снимаем верхний рычаг. Если болты не откручиваются, просто срезаем их болгаркой.
Удаляем любым способом болты соединяющие лонжерон и балку моста.
Откручиваем растяжку, крепящую балку и лонжерон. Вот эту:

Снимаем лонжерон и брызговик.
Предлагаю следующий порядок. Сначала отрезаем брызговик, отступив от сварных швов. Затем, делим лонжерон на две части. Распиливаем его сразу за балкой и по отдельности отделяем его от кузова.

Зачищаем места крепления и устанавливаем новый лонжерон. В этот момент придется потрудиться, чтобы внести его туда не сдвинув мост и сам кузов.

Прикручиваем 2 болта торчащие из нового лонжерона и начинаем сварку нижней части, там где лонжерон крепится к переднему лонжерону пола. И там где лонжерон крепится к моторному щиту.

Привариваем брызговик лонжерона к моторному щиту.

Есть еще одна тонкость. В чистом виде «занести» новый лонжерон не выйдет. Он должен вставляться в переднюю панель, а она у нас приварена. Поэтому необходимо отпилить кончик лонжерона, а после установки последнего, вставить в переднюю панель и пройти сплошным швом для восстановления целостности.

С этого момента, можно начинать обратную сборку передней подвески.

Исправляем если необходимо дефекты моторного щита (как например в этом случае)

Покрываем антикором и проливаем полости.

Ставим крыло и дверь, прокачиваем тормоза. Отправляем в покраску и наслаждаемся не гнилым автомобилем.

Источник

Усиление задка нивы — часть 2 — замена поперечного лонжерона

Первая часть тут — www.drive2.ru/l/557147831635280443/
В прошлой серии я вырезал часть поперечного лонжерона.
Сегодня взял у товарища маленькую, но борзую болгарку Dewalt и продолжил резку.
Вырезал остатки поперечного лонжерона

Та часть брызговика, что стыкуется с поперечным лонжероном тоже была уставшая, режем брызговик

Изготовил вставки брызговика из листа 2мм и вварил на место

Со стороны колеса так же проварил

Покрыл новый металл со стороны колеса эпоксидным грунтом в два слоя и акриловой черной эмалью, так же в два стоя. Пока не парюсь, когда все будет готово зачищу арки и покрою своим любимым бутербродом: кислотник-акриловый грунт-эпоксилный грунт-акриловая эмаль.

Ну что, можно вваривать поперечный лонж.
Но есть момент. Он у меня заводской, и от 214 нивы, потому пальцы верхнего крепления амортизатора отсутствуют. Но закладкшка с правой стороны была.
Пальцы есть в свободной продаже по 150руб/штука.
Сам палец 17мм диаметра, оставалось просто разметить, просверлить и вварить

А вот слева вообще ничего нет. Вскрыл старый лонжерон, там есть закладкшка под палец.
Пришлось делать ее самостоятельно. Профиля подходящего не нашел, сварил все из листа

Теперь можно примерять сам поперечный лонжерон на место

Слева встал как родной, прихватываем

Справа чуть не встал

Есть небольшой зазор, но сайлентблоки панары компенсируют.

Вварить сам лонжерон не успел, начался дождь. Вообще на выходных обещают отваритетельную погоду, потому работать не получится, гараж маленький, работы провожу на улице.

Следующие этапы:
— вварить лонж.
— накрыть его и открытые продольные лонжи-серпы сталью 3мм.
— заварит отрезанную юбку профилем
— купить профиля 60*40 и кинуть прямые лонжи до юбки, к ним будет крепиться бампер. Для этого профиль завтулю распорными втулками под болт М10 от нижнего крепления задних амортизаторов. Решение рабочее, когда ставил лебёдку в базу втулил ими лонжероны — www.drive2.ru/l/510410615995498577/
— тонким профилем кинуть растяжки к лонжерону
— приварить на пол багажника лист 1,5мм.

Короче работы ещё хватает, не переключайтесь!

Источник

Правильное усиление лонжеронов на ниве

Итак, продолжается восстановление и реставрация нивоводства для лайтовых покатух.В этой серии нашего триллера- усиление лонжеронов.

Но мы не собираемся пихать 33 колёса, да и внедрение этих лонжей дело не быстрое.Кроме того, родные хоть и неровно, но ещё дышат.Как это выражается? Если при вскрытии наружной стенки лонжерона:

…противоположная стенка жива, то лечение ещё возможно:

Начинаем. Проблемное место внутрянки между балкой и рулевым лучше усилить, пока вскрыто:

Потом изготавливаются «заглушки» из металла 2 мм взамен вырезанной трухи:

Которые наш параноидальный сварщик любит приваривать сплошным швом можно приварить стежками:

Хозяйке на заметку. Все, кто хоть раз обваривал лонжероны знает, что привариться к нижней кромке весьма проблематично. Слоистый пирог из равных пропорций тлена и ржавчины не понимает, зачем в него тыкают омеднённой проволокой 0,8мм и душат сварочной смесью злобных газов. Всячески сопротивляется и провариваться не хочет. Зачистить это в принципе можно, но тогда кромка практически изчезнет) Что делать?
Поможет только двойной виски шов. Первым мы выжигаем то, что вариться не может:

Зачищаем, и при монтаже самой накладки-усилителя будет к чему её варить.Сварочный грунт 3М. Дорого, но оно того стоит:

Ну вот теперь собственно и сама железяка 4 мм встаёт на место :

Для позиционирования домика аморта есть специальный треугольник, такой же как на домике, просто совмести и вари:

Что собственно и исполняется:

Итог искрения и варки :

Потом шовный герметик:

Потом грунт, краска в цвет по настроению:

Антикор и жидкие подкрылки в три слоя с промежуточной сушкой:

С правой стороной было похуже, но сценарий тот же:

Итого потрачено:
Усилитель лонжеронов GTA — 4400р.
Гели, краски, смазки и прочие лубриканты — 1600
Работа- 10 т.р.\сторона
Впереди у нас замена морды, грустная замена лобового стекла и ещё много интересно-поучительного как не надо делать из практики маниакального воскрешения зомбонив.

Источник

Ремонт лонжерона.

Въехал мне тут как-то в заднею часть моего авто, ваз 2110. — На борту которой находились пьяные упыри, самое смешное что произошло это почти на пустой дороге, как будто специально целились в меня. Причём разогнались так…на улице протяжённостью всего метров около 300, что при тормозном пути 10-20 метров в кол, остановиться не срослось. Я услышав визг тормозов успел посмотреть в зеркало, оценить ситуацию, продвинуться до впереди стоящей машины, думая что успеют остановиться, ан нет! — Жалею только что не уехал на встречную, она была пустой…
Ну да ладно, хорошо что обошлось всё мелочью — остаток фаркопа, висящий на заднем лонжероне плюс лифт помогли. Самое крупное повреждение это мятый нижний лонжерон, скорее всего его загнуло от удара в трубу фаркопа, или… Ну а остальное это: мятый глушитель, погнутая панара, замятый брызговик, загнутая буксировочная проушина и различные повреждения фронтальной части заднего лонжерона.