Как отрегулировать сцепление на шевроле лачетти

Замена сцепления Lacetti (прокачка, регулировка ручки КПП и т.п.)

После того как была произведена замена выжимного, нужно прокачать сцепление. Но прежде чем ставить коробку на место, в трубку рабочего цилиндра «закачиваем» тормозуху из шприца или еще как-либо (я использовал шприц 20 мл.). Так процесс прокачки минимизируется. Закачиваем до упора, после нажимаем на цилиндр, не убирая шприц, так чтобы поршень в шприце начало выдавливать… Пару раз нажали/качнули, убедились что система заполнена, всё готово! Можно ставить коробку на место (не забываем установить прокладочку, с герметиком, под крышку дифференциала).

Коробку ставим тем же макаром что и вытаскивали, только нужно «удачно» попасть первичным валом в отверстие маховика(гораздо труднее чем снять)… Как только коробка плотно стала на двигатель, прикручиваем болты на свои места. Устанавливаем левую опору(тоже нужно попасть направляющей в соответствующее отверстие) и прикручиваем её болты и гайки…

После этого прикручиваем кронштейн на котором крепится кулиса КПП(вертолет) и соединяем его с опорой

Снимаем двигатель с «подвеса»/домкрата, прикручиваем, ставим на место все что было снято. Заливаем тормозуху в бачок, он двух секционный(маленькая перегородочка для сцепления и тормозов), ждем пока она начнет теч через прокачной штуцер сцепления и быстренько надеваем его на трубку рабочего цилиндра, после этого сцепление прокачивать почти не придется.

Прокачка такая же как и тормозов (один в машине пару раз нажал сцепление, удерживает, второй откручивает штуцер, ждет пока жидкость стечет, нет «газиков», прокачка окончена).
Ставим на место приводы передних колес и заливаем трансмиссионное масло(по книге 1.8 л.) через заливное отверстие, когда оно начнет через него вытекать — это передел, закручиваем пробку(заливать можно через специальный шприц, но у нас был нагнетатель).

Осталось отрегулировать ручку КПП. Для этого должна быть включена нейтральная передача. Ослабляем стяжной хомут штока рычага КПП и привода механизма переключения передач(вертолета).

Поворачиваем по часовой стрелке шток механизма и нажимаем на фиксатор. К сожалению фотки удачной нет, поэтому показано на снятой коробке(естественно кулиса должна быть соединена со штоком и стоять на своем месте).

Поднимаем чехол с рычага КПП, перемещаем рычаг влево до упора(НЕ ВКЛЮЧАЯ ЗАДНЮЮ ПЕРЕДАЧУ) и вставляем что-нибудь подходящее в «дырдочку» рычага фиксируя его в этом положении. Затягиваем хомут, «расфиксируем» механизм переключения и рычаг КПП. Проверяем, радуемся))))) если нет, повторяем заново…

Тормоза после этого я решил тоже прокачать, но оказалось что с ними все в порядке т.к. жидкость в бочке из секции тормозов никуда не девалась и не завоздушивалась)))))
Короче ставлю я аккумулятор и завожу машину… и она заводиться))))) сцепление выжимается)))) скорости включаются)))) радости полные штаны)))))

предстояла еще работа по замене датчика АБС ПП колеса…

Chevrolet Lacetti 5D 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

Привет, можите подсказать, я был на юге вытекла тормозуха пи пропало сцепления, отвезли в не знакомы автосервис, там очередь была большая на ремонт, все подъёмники заняты, остави там машину, вообще после позвонили сказали забирать, сказали поменяли сцепление комплект, как проверить откручивали кпп, и меняли ли вообще, может просто трубку какую нибудь заменили, куда посмотреть что проверить что бы убедиться что сцепу меняли

Лучше всего снять коробку)))) а так даже трудно сказать… как ведет себя педаль сцепления? изменилось что либо или нет? по болтам конечно можно посмотреть, но если их открутили и назад сразу закрутили, как понять? До того как работало сцепление, не напрягало, проблем не было? Куда тормозуха ушла сказали? Если выжимной, тогда логично поменять диск с корзиной заодно (если конечно есть износ)… старые запчасти отдали/показали? что входит в комплект, диск с корзиной или еще и выжимной? Главное понять причину, если дело было в выжимном тогда сбросив коробку при его замене, можно поменять и корзину с диском при их износе. Тогда логика понятна и Вам остается поверить «наслово» мастерам!

Доброго времени суток. Вот ищу ответ в коментах. Рывки или тычки пропали после замены сцепления. А то подобная проблема началась 2е недени назад. Рывки, дергоние двигателя при трогании с места и переключении на 2ю передачу.

Нет)))) походу дергания и рывки это особенность данного двигателя… Трудно сказать смотря на сколько сильные эти рывки… я как-то смерился с ними, иногда даже и не замечал… т.к. слабенькие совсем были.

точно не помню, но вроде тоже гулял этот тройник… по идее это нормально, т.к. он просто фиксируется на трубке, а она круглая вот и ворочается на ней туда сюда))) периодически поглядывай на образование новых подтеков и всё!

Кажется решилась проблема. Рукожопы с сто не воткнули туда фиксатор )) спасибо за ответ)

Щщикарный отчет, все по пунктам. Использовал как матчасть на работе, без него зашился бы))

Спасибо! Для этого и делал! что бы нам простым «смертным» легче жить было)))))

А штуцер на тройнике пластиковом нормально открутился?

честно, не помню… вроде особых проблем не было… если бы были то точно запомнил бы))))

а на первичном валу был люфт немного? я коробку снял. а там люфт на валу. вот хер знает должен быть люфт немного или подшипник надо менять

Привет. вот у вас на первом фото показано отверстие куда тормазуху закачивать. а сверху одевается штуцер со шлангом. вот вопрос между ними есть какое нибудь уплотнительное кольцо? или штуцер просто одевается и фиксатором закрепляется?

Привет, насколько я помню ничего там не было… просто сверху прокачной штуцер и фиксатор… по моему тоже когда собирал удивился как так, но вот уже год езжу проблем в этом месте нет)))))

Были небольшие рывки при старте, не критичные, думаю сцепление еще походило бы, но было время(в отпуске) и по финансам вроде норм. вот и решил так сказать заняться профилактикой))))) По поводу масла из заглушек: порылся и вот что нашел…
1. задний сальник коленвала www.avtika.ru/qa/722-snja…lenvala-chevrolet-lacetti из симптомов — может гнать масло в эти заглушки.
2. Сальник первичного вала коробки передач (по Lacetti ничего не нашел), но масло в КПП и моторное отличаются, даже по запаху трансмиссионное имеет резковатый запах, может есть смысл сравнить, тогда и думать какой сальник?
3. А это точно масло? может выжимной потек? посмотри уровень тормозной жидкости…
Как говорит мой батя, «вскрытие покажет»))))
можешь спросить еще у человека www.drive2.ru/l/7724258/, он тоже коробку скидовал, мож что подскажет… в любом случае отпишись что было, так сказать на заметку взять… Удачи!

Нравится твой БЖ, всё доходчиво и на фотка стрелочки — кружочки куда смотреть для не знающих))

Спасибо, стараюсь)))) вдруг кому-то пригодиться… Хотя сам по книге делал, были нюансы, которые хотелось поподробнее узнать… Только когда зарегистрировался, понял что искать надо было на Drive2, народ здесь хороший, если что подскажут)))))

Источник

Регулируем сцепление на Шевроле Лачетти своими руками

Однодисковое сцепление на Шевроле Лачетти сухого типа с диафрагменной пружиной имеет несколько особенностей, которые влияют на его работу и обслуживание. Самая неприятная из них зарыта в конструкции выжимного подшипника. Дело в том, что он выполнен в одном корпусе с рабочим гидравлическим цилиндром и установлен в картере сцепления, регулировке и ремонту он, как правило, не подлежит, однако при необходимости можно отрегулировать ход педали.

Проверяем момент включения сцепления на Шевроле Лачетти

Положения педали сцепления.

Диагностика работы сцепления на Лачетти необходима в тех случаях, когда при переключении передач слышен посторонний шум шестерён из КПП, когда при движении на повышенной передаче при резком нажатии акселератора обороты двигателя растут быстрее, чем скорость и это может говорить либо об неисправностях в механизмах или приводе сцепления, либо некорректной регулировке свободного хода педали.

Также на работу сцепления может повлиять и воздух в системе привода, и состояние ведущего и ведомого дисков, и состояние главного и рабочего цилиндров с выжимным подшипником.

Диагностика своими руками

В процессе диагностики хода педали сцепления.

Чтобы убедиться в том, что сцепление работает нормально, проводим простую диагностику своими руками.

Это очень важный показатель, который может говорить о состояние всего узла.

Проверка показателей

Кроме этого, проверим и такие показатели:

Ход педали должен быть от 130 до 140 мм.

Регулировка сцепления на Шевроле Лачетти

Как видим, особенных возможностей для регулировки сцепления производитель не предоставляет, тем не менее отрегулируем свободный и полный ход педали.

Она крепится на оси держателя педального узла и воздействует на поршень главного цилиндра при помощи штока, длину которого мы и будем регулировать.

Полный ход педали сцепления при исправном узле должен соответствовать номиналу и быть в пределах 130–140 мм.

Заключение

Удачной всем регулировки и мягкой работы сцепления!

Источник

Отрегулировал сцепление + ограничитель педали

Что делать в дни, когда сами себя изолировали?))) Конечно ехать в гараж и заниматься автомобилем!
Сделал капитальную уборку в автомобиле после зимней эксплуатации, ну и сделал регулировку сцепления. Почему то об этом мало кто знает, или знают, но молчат. Информации я по этому поводу не нашел, только в общих чертах и обычно в комментариях, когда пишут, что можно регулировать штоком.
В общем надоел мне стук педали и ее люфт (свободный ход), да и высоковато расположена.
Вызов принят, без инструкции в бой.
А без ограничения, какой смысл в регулировки? Когда регулируешь педаль, она поднимает, и для этого сначала нужно сделать ограничитель.

Оригинальный болт, гайку и резиновый демпфер я не нашел:
94500802 GM Болт (1шт.)
94515049 GM Гайка (2шт.)
96283486 GM Буфер педали сцепления (1шт.)

А на левых иногородних интернет-магазинах брать не захотел.
Размеры я так же не нашел этих деталей, пришлось импровизировать.
В гараже у меня имелись различные болтики и гайки, и даже новый болтик нашел подходящий по размерам и даже твердость 8.8! Такую твердость сейчас еще поискать надо, везде 5.8 ))) Но для этих целей и 5.8 подойдет.
Болт 8*40 походит идеально, гайка в паз встает как раз впритык, скорее всего оригинальный болт тоже 8мм.
По цене оригинал бы вышел рублей 100, а то и больше, а тут себестоимость рублей 5))) Зачем платить больше, если можно обойтись стандартными?)

Понадобится:
1. Болт 8*40 (1шт.)
2. Гайка М8 (2шт.)
3. Шайба М8
4. Импровизированный демпфер

Демпфер, теоретически, можно подобрал и в магазине для нашемарок, стоят думаю они не дорого, просверлить отверстие под 6-7мм и накрутить на болтик)))
Когда ограничитель установлен, то можно приступить и к регулировки штока.
Фото делать не стал, если на него умудриться посмотреть, то там будут видны грани на самом штоке, стержень, который вход в цилиндр. Грани под ключ на 6мм. Я сделал 4 оборота по часовой стрелке. Разница не сильно, но ощутима, схватывать стало не в самом верху, а чуть пониже, ход педали так же стал меньше.
Педаль перестала стучать, люфт исчез. Работать сцеплением стало гораздо приятнее. По переключению особой разницы не заметил.
В общем полезная и добавляющая комфорта доработка.

Источник

Chevrolet Lacetti manual

Chevrolet Lacetti Регулировка хода педали сцепления

Работу проводим при замене главного цилиндра гидропривода сцепления или его толкателя, педали сцепления.
Измеряем свободный ход педали сцепления, который должен составлять от 6 до 12 мм (перед измерением гидропривод сцепления должен быть прокачен). Для этого в салоне автомобиля рукой слегка нажимаем на педаль сцепления и измеряем ее ход до момента появления сопротивления перемещению педали. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, то его необходимо отрегулировать.

В салоне автомобиля ключом «на 12» ослабляем затяжку контргайки, удерживая ключом «на 14» от проворачивания гайку вилки толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления (для наглядности показано на демонтированном главном цилиндре гидропривода сцепления).

Удерживая ключом «на 14» гайку вилки толкателя, ключом «на 7» вращаем за лыски шток толкателя, регулируя величину свободного хода педали.
После регулировки затягиваем контргайку.
При исправном сцеплении полный ход педали до упора в коврик пола должен составлять 130–140 мм.
Значительное отклонение полного хода педали от указанного значения при явных признаках неправильной работы сцепления свидетельствует о повреждении элементов сцепления или его привода

Источник

Сцепление Лачетти

Сцепление Лачетти – рассмотрим подробно устройство и принцип работы сцепления Шевроле Лачетти. А также обсудим работу сцепления в целом, с точки зрения удобства и комфорта управления автомобилем.

С моей точки зрения сцепление на Лачетти работает практически идеально: мягко и плавно. Очень часто приходится ездить на других авто, особенно ВАЗах (2114, 2110, Калина и т.д.). После этого садишься в Лачетти и понимаешь разницу в лёгкости хода педали и плавности хода. В общем разница колосальная. Никогда не забуду момент, когда продал свою ласточку ВАЗ 2106 и пересел на Лачетти, тогда первым, что бросилось в глаза – это мягкое сцепление!

По сравнению с иномарками, на которых удалось покататься, сцепление Лачетти никому не уступало. В общем, повторюсь – сцепление на Шевроле Лачетти, по моему мнению и мнению знакомых, можно назвать идеальным.

По качеству и ресурсу работы тоже всё довольно не плохо. Конечно сборки разные и условия эксплуатации тоже разные.

Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, бук­сировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также дли­тельное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления. Поэтому тут однозначно сказать нельзя, какой точно ресурс у сцепления Лачетти. У моего авто ещё стоит всё заводское (три раза по дереву, чтобы не сглазить:)), а знакомым уже есть опыт замены.

Сцепление Шевроле Лачетти

Устройство сцепления Шевроле Лачетти

На Лачетти установлено однодисковое сцепле­ние сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.
Кожух (корзина) сцепления: 1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 3 — упругие стальные пластины; 4 — нажимной диск.
Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со сторо­ны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафрагмениого типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику.

Корзина сцепления Лачетти

Между нажимным дис­ком и маховиком установлен ведомый диск. К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрик­ционные накладки. Для гашения крутильных колеба­ний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пру­жинами. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.

Ведомый диск сцепления Лачетти

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта сцепления Шевроле Лачетти

Гидропривод выключения сцепления Лачетти состоит из глав­ного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

Глав­ный цилиндр выключения сцепления Лачетти

Бачок гидроприво­да сцепления объединен с бачком главного тормозно­го цилиндра. То есть из одного бачка питаются как контур сцепления, так и два тормозных контура. Особенностью гидропривода выключе­ния сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный еди­ным узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра – для его замены необходимо снимать коробку передач.

Как видим устройство сцепления Шевроле Лачетти можно назвать классическим, то есть в ремонте сложностей особых нет. Единственное, по моему мнению, немного перемудрили с рабочим цилиндром – это дополнительные трудозатраты при его ремонте или замене.

А в общем, всё сделано надёжно, манжеты “ходят” долго. Главное меняйте рабочую жидкость раз в 2-3 года и не насилуйте сцепление, тогда работы по замене сцепления Вам не грозят очень долго:)

Источник