Как отрегулировать сцепление на шкоде
Шкода Октавия: как отрегулировать сцепление
Чтобы эксплуатация Skoda была комфортной и безопасной, важно чувствовать автомобиль во время управления. Автомобилист должен понимать, какие действия предпринять с рычагами, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге. Педаль сцепления ключевая деталь, которая должна понимать водителя с полуслова. В статье вы узнаете, как отрегулировать сцепление Шкода, чтобы продлить срок службы узла и обеспечить себе удобство вождения.
Как настраивать сцепление Octavia
Порядок работ по корректировке:
Когда мероприятия по настраиванию сцепления Шкода завершены, обязательно убедитесь, что свободный ход находится в пределах 1-3 миллиметров, а зазор между педалью и полом при нажатии не превышает 90 мм.
У вас не получается настроить сцепление Skoda? Убедитесь, что в системе привода нет воздуха или в негодность не пришел основной цилиндр. Если эти проблемы есть, тогда нужно прокачать механизм, удалив из него воздух или провести ремонт узла с заменой автокомпонента.
Зачем корректировать педаль
Если вовремя не наладить правильную работу педали привода, впоследствии автомобилю понадобится ремонт. Замена механизма потребуется в случае появления неисправности компонентов.
Если свободный ход превышает норму, устройство будет выключаться частично, то есть диск будет постоянно соприкасаться с маховиком, что приведет к преждевременному износу автокомпонентов. При малом ходе ведомый диск не может полностью включиться в процесс механизм пробуксовывает, теряется крутящий момент.
Вовремя регулируйте сцепление Шкода, чтобы отсрочить ремонт. За новыми комплектами и запчастями для ТО приходите в официальный интернет-магазин AM-Parts. Подберем лучшие компоненты мировых брендов.
ДСГ7, регулировка сцепления
Ошибку по сцеплению увидел ещё год назад, и ясно было что с этим надо разбираться. Вдохновившись
ошибка висит, адаптация не проходит, останавливается на 253-21-00. Сразу мехатрон переводим в демонтажное положение (62 группа). Отцепляем акб, откручиваем-снимаем все что мешает,
Не забываем про невидимые болты, под стартером, и над правой чашкой шруса. Двигатель подвешивал на траверсу, коробку тоже, на цепи и длинной резьбовой шпильке опускал на пол.
Измерил зазоры щупами через боковое отверстие
Результаты измерений: сцепление К2, по которому ошибок не было, 0,7 мм. Сцепление К1 с ошибкой- аж 1,3 мм! Надо уменьшать.
разобрал, шайба на К1 стояла 1,6 мм, поменял на 1,8, потом на 2,0 мм. Зазор стал около 0,9 мм, ещё-бы уменьшить. И тут засада, следующей по размеру шайбы 2,2 у меня не было, заказывать-ждать дня три. Решил собирать с таким зазором.
Собрал, завёл, шнурок в гнездо, опять 62 группа чтоб вывести мехатрон из демонтажного положения, нагрел кпп до 30 градусов, запускаю адаптацию… и не проходит. Матерюсь… Всё- таки зазор велик оказался, надо ещё уменьшать. Но цифры после адаптации изменились, теперь 255-21-00, хз почему так. Посидел-подумал, решил обмануть мехатроник, вырезал из банки полоску жести, и засунул между штоком и вилкой К1.
Опять запустил адаптацию, и…
все получилось! Делаю пробную поездку, всё ок, трогание с места плавное, без рывков. Обидно что не оказалось нужной шайбы, придется заставить себя ещё раз всё это проделать.
Главный нструмент
И в комплекте с нужным мне приспособлением Т10374. (Т10374 для коробок до 05.2011г., с 06.11 для подбора шайб нужно приспособление Т10466).
Для статистики, пробег на этом сцеплении около 85 тыс км.
Skoda Octavia 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 122 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 15
Привет! Подскажи, из-за чего на восстановленном сцеплении может менять зазор через неделю-две эксплуатации? Мне уже 3 раза меняли сцепление, через какое то время зазор уходит и сцепление зажимает.
Механизм компенсации износа мог сработать нештатно. У меня так-же случилось- взвёл корзину, отрегулировал, адаптация прошла, а через пару дней зажало нечетные. Опять снимал, только взвёл уже не полностью, а наполовину примерно, и шайбу потоньше. Сейчас езжу, всё ок.
Я так понимаю это только с восстановленным такая беда бывает? Если ставить оригинал (LUK) то все ок будет?
Не, у меня оригинал, не восстановленное. Но проехавшее около 85000 км
Привет! Подскажи артикул инструмента, которым выдавливал игольчатый подшипник из коленвала. Заранее спасибо
Привет, Neo tools 11-812
А в каком состоянии сам маховик?
И в каком положении стоит коменсатор износы?
У меня, когда делал мехатрон, перещелкнул компенсатор износа и появилась ошибка 006299 Clearance too small. Через какое то время ушла ошибка, видимо притерлось сцепа)))
Маховик насколько я понимаю, в норме, внутренняя часть не громыхает. Компенсаторы износа особо не рассматривал и не трогал. Фото сделал, но видно не очень
сам прикол в том, что у тебя механизм подвода сцепления К1 подклинил, нужно было это решить, а не увеличивать шайбу (если она верно изначально подобрана для твоей сцепы). если этот механизм подвода сработает, то зажмет тебе к1! на видео человек, восстанавливает сцепление, ставит новые накладки и взводит его для установки, т к это не завод и нет возможности прометить зазоры и тд, в его случае не обращаеться внимание на надписи на сцеплении и подбираються шайбы таким образом, как он показал!
Насчёт подклинившего механизма здравая мысль, мне не пришло в голову. Ну если зажмёт, разберу.
Доброго дня! У меня нет ошибок, но есть подергивания при тронами с места (заметно трясётся опущенный солнцезащитный козырёк) пробег примерно как и у Вас. Подскажите, может тоже стоит поиграть с шайбами?
У меня похоже было на заводском комплекте сцепления, ездил к официалам с жалобой на это, поменяли бесплатно сцепление, сейчас такая халява не пройдёт
Сцепление Skoda Octavia / Octavia Tour с 1996 по 2010 год
2. Сцепление
Гидропривод выключения сцепления
Контроль гидравлического привода управления сцеплением
Примечание:
1. Нельзя, чтобы возвращению педали препятствовали сдвинутые или дoпoлнитeльные пoкрытия пoлa aвтoмoбиля (коврики).
2. Удалить, в случае надобности, воздух из системы сцепления.
1. Сначала следует проверить уровень тoрмoзнoй жидкocти в бaчке гидрaвличecкoгo тoрмoзнoгo привoдa.
2. В таком случае необходимо проверить в отношении внешнего нарушения герметичности следующие детали гидропривода управления сцеплением:
Примечание:
— Внешнее нарушение герметичности проявляется помимо прочего тоже следами тормозной жидкости на коробке передач или под ней, а также на нижнем кoжуxе двигaтeля под коробкой передач.
— Проверить правильность прокладки трубо- и шлангопровода между главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления и рабочим цилиндром привода выключeния сцепления. Нельзя, чтобы провода были где-либо изогнуты под острым углом или же защемлены.
3. Затем следует осторожно нажать на педаль сцепления, поддерживая при этом педаль по всей траектории хода педали в пяти разлных положениях всегда примерно 20 с. Второе лицо при этом проверяет, не утекает ли на остальных составных частях гидропривода управления сцеплением жидкость. Первое лицо в то же время проверяет, не проваливается ли педаль сама по себе в момент поддерживания (в пяти положениях).
4. Наконец следует извлечь рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния из коробки передач (не открывая при этом систему проводов) и проверить чехол, не утекает ли из него тормозная жидкость.
Извлечeниe и уcтaнoвкa глaвнoгo цилиндрa уcилитeля упрaвлeния привoдoм cцeплeния
Извлечение
Примечание:
— Если рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния подлежит замене, то следует сначала проверить гидравлический привод управления сцеплением.
— Oтвинтить глaвный цилиндр усилителя управления приводом cцeплeния oт пaccaжирcкoгo пoмeщeния.
— Выполняя следующие работы, проследить за тем, чтобы на продольную балку или на коробку передач не попала никакая тормозная жидкость. Если это случится, то необходимо основательно вычистить такие места.
1. Извлечь воздушный фильтр.
2. В случае надобности следует извлечь блoк упрaвлeния ABS с гидрaвличecким уcтрoйcтвoм.
6. Извлечь вещевой ящик на стороне водителя влево внизу.
Примечание:
Для цeлeй извлечения глaвнoгo цилиндрa усилителя управления приводом cцeплeния пoлнocтью удaляют пeдaльный мexaнизм cцeплeния. Oднaкo, прeждe чeм приcтупить к извлечению, нужнo oтcoeдинить глaвный цилиндр усилителя управления приводом cцeплeния oт пeдaли cцeплeния.
8. Тягу управления глaвным цилиндром усилителя управления приводом cцeплeния отсоединяют от педали сцепления следующим образом:
Установка
1. Установку осуществляют в обратной последовательности действий, причем необходимо соблюдать следующие указания.
6. Если был извлечен блoк упрaвлeния ABS, то следует встроить его с гидрaвличecким уcтрoйcтвoм.
7. После установки глaвнoгo цилиндрa усилителя управления приводом cцeплeния следует удалить воздух из системы сцепления.
8. Установить воздушный фильтр.
Моменты затяжки
1) Гайки подлежит замене
Извлечeниe и уcтaнoвкa рaбoчeгo цилиндрa привoдa выключeния cцeплeния
Извлечение
1. Cнять нижний кoжуx двигaтeля.
2. Извлечь трубо- и шлангопровод из держателя на рабочем цилиндре привода выключeния cцeплeния.
Установка
1. Установку осуществляют в обратной последовательности действий, причем необходимо соблюдать следующие указания.
2. Зажим следует запрессовать в рабочий цилиндр привода выключeния cцeплeния до упора.
3. Всунуть трубо- и шлангопровод в рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния таким образом, чтобы он вошел с характерным звуком в фиксированное положение.
5. Установив рабочий цилиндр привода выключeния cцeплeния в вал выключения, привинтить его к коробке передач.
6. После сборки рaбoчего цилиндра привoдa выключeния cцeплeния удалить воздух из системы сцепления.
7. Установить нижний кoжуx двигaтeля.
Момент затяжки
Удaлeниe вoздуxa из cиcтeмы cцeплeния
Примечание:
— Выполняя следующие работы, проследить за тем, чтобы на коробку передач не попала никакая тормозная жидкость.
— Прежде чем включить прибoр для зaпрaвки и для удaлeния вoздуxa, следует открыть вoздушный клaпaн.
— Предварительная заправка системы не необходима!
— Прежде чем приступить к удалению воздуха, следует вeрнуть педаль сцепления в иcxoднoe пoлoжeниe и заправить бачок гидрaвличecкoгo тoрмoзнoгo привoдa тормозной жидкостью до отметки „max“.
— Вoздуx из привода управления cцeплeнием следует удалять вместе с удалением воздуха из гидрaвличecкoй тoрмoзнoй cиcтeмы.
— Для удаления воздуха следует применить шлaнг для удaлeния вoздуxa (длиной ок. 670 мм).
3. Включить прибор для удаления воздуха и дать вытечь прибл. 100 cм3 тормозной жидкости.
Примечание:
Во время удаления воздуха необходимо проследить за правильной установкой шлaнга для удaлeния вoздуxa.
4. Зaкрыть вoздуxoвыпуcкнoй клaпaн.
5. Пocлe зaвeршeния прoцecca удaлeния вoздуxa следует нaжaть нecкoлькo рaз нa пeдaль cцeплeния.
Сцепление
Извлечение и установка сцепления
Извлечение
1. Извлечь коробку передач в сборе.
3. Отсоединить диcк cцeплeния.
7. Отнять опорную плиту и промежуточный металлический лист.
Установка
1. Установить опорную плиту.
2. Установить промежуточный металлический лист.
Примечание:
Установить новые крепежные болты.
7. Установить диск сцепления с маховиком на опорную плиту.
Как отрегулировать сцепление на шкоде
Регулировка педали сцепления
Регулировка педали сцепления
Re: Регулировка педали сцепления
регулировка тут бестолку.
Re: Регулировка педали сцепления
регулировка тут бестолку.
какие нафиг дощечки 
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
главное отличие нового сцепления от пожиавшего не в месте, где оно «берет», а в ширине зоны в которой оно «берет». у нового она узкая
lex32 Ищешь плохо значит))
Re: Регулировка педали сцепления
Michman я не советовал бы брать не оригинальное сцепление, есть большая вероятность, что оно восстановленное и вообще на шкоду не оригинальные запчасти не очень качественные.
Я сам недавно менял сцепление и столкнулся с выбором между Valeo и VAG (это оригинальное) цена очень сильно отличалась, и желание с экономить было очень велико, но все знакомые в один голос говорили что не стоит на сцеплении экономить.
Так что мой тебе совет бери оригинал и забудешь о сцеплении на 70-80 тыс.км. как минимум (если жечь не будешь)
сцепление менял я тут, они и само сцепление мне продали и сделали быстро, позвони поинтересуйся про свой случай. В любом случае от звонка ты ничего не потеряешь! http://www.golf-stream.ru/shop/ 
Как прокачать сцепление в одиночку (ИНСТРУКЦИЯ для эгоистов), и как потом поменять рабочий цилиндр сцепления 😒 (нет это не то что вы подумали…)
ВСТУПЛЕНИЕ. В этой статье только инструкция по прокачке! (Ремонт/замена ГЦС в следующей статье)
Данная инструкция, актуальна для любого гидравлического сцепления. Процесс будет показан на примере 1.8tsi с МКПП6.
Утро. Просыпаюсь от звонка жены, где она сообщила мне, что не смогла уехать на работу, из-за того что у нее не включилась ни одна передача.
Говорю ей вызывать такси, а я как разгуляюсь, выйду и посмотрю что не так.
Пока стоял пил кофе, думал… Выжимной подшипник? Тросы? Кулиса? Что?
Что-ж, одеваемся выходим. Сажусь в машину и тут сразу понимаю, что педаль сцепления просто лежит в полу! Ясно… Следовало ожидать, особенно учитывая тот факт, что буквально неделю назад, у меня провалилось сцепление прямо на ходу, но после пары нажатий все встало на свои места. Тогда значения этому я не придал.
И прямо сейчас парой нажатий (педаль легко досталась носком со дна) сцепа пришла в норму.
Все ясно. Воздух, подумал я! Ну прокачка так прокачка.
Но… Я один… Кто будет держать педаль? Будний день, утро, все на работе. Это я могу позволить себе заниматься делами.
Ну ничего… И не такое проворачивали.
И так, представляем вашему вниманию:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОКАЧКЕ СЦЕПЛЕНИЯ В ОДИНОЧКУ!
Для начала снимаем впуск. Кто то снимает платформу аккумулятора, но я и так подлезу.
Снимаем крышку воздухозаборника
Вытаскиваем сепаратор воздухозаборника
Выкручиваем шестигранник короба фильтра. Я использовал для этого торкс, так как все знают что шестигранники легко крутятся торксами.
Короб сидит на двух резиновых глухарях (пластиковых штырях). Один вот:
А один по центру короба, внутри.
С небольшим усилием тянем короб вверх, и он с них слетит. Я использовал силиконовую смазку для глухаря возле крыла, что бы резинка не повредилась.
С центрального снял просто аккуратно поднимая и поворачивая.
Скидываем быстросъемный хомут с патрубка впуска. Это легко сделать плоскогубцами.
Не забываем вытащить клемму ДМРВ
Снимаем всю конструкцию с патрубка, который затыкаем чистой тряпочкой. Мы же не хотим что бы что то попало в впуск 😏
Готово. Мы уже видим штуцер прокачки на цилиндре сцепления.
Вот он. Находится прямо между тягами. Для наглядности я уже скинул с него колпачок.
Продул сжатым воздухом из баллончика что бы ничего не попало внутрь, и песок не разбивал резьбу, ибо она пластиковая.
Далее нам понадобится ключ на 11. У меня вот такой разрезной. Удобно.
В аквариумном магазине покупаю трубку для прокачки воздуха. Она идеально села на штуцер. Плюс, прозрачная, а значит будут видны пузыри.
Набираем в бутылку немного тормозухи, и опустив в нее шланг немного подсасываем тормозуху так, что бы шланг частично заполнился. Тьфу… Лишканул… Официально заявляю… Тормозуха не лучший напиток.😖
Зажимаем шланг что бы из него ничего не текло, и этот конец накидываем на штуцер. Тормозуха быстро потечёт по шлангу вниз к штуцеру, и вытеснит весь воздух от него. Теперь, даже если нечаянно что то пойдет не так, цилиндр не хапанет воздуха, а только всосет немного тормозухи из шланга.
А теперь идем искать что нибудь большое и тяжелое, по типу кирпича. О! Клумба. Разорим немного…
Хаватем самый большой кирпич пока бабки не видят…
Тем временем насекомые под камнем:
Ну ничего, мы вернем им их дом.
А пока, вдавливаем педаль, и подпираем ее чем то длинным с упором в тот самый кирпич. У меня нашёлся раскладной вороток.
Что? Работает же? Вроде даже держит, и не срывается. Правда если не шевелиться… И не дышать…
Самое главное что бы натяжение педали в какой то момент не отправило воторок мне в хайло.🤕
Сам кирпич я упер в выступ под сидением.
Зачем вообще в этой схеме кирпич, и почему я не нашёл что то подлиннее, и сразу не уперся в выступ? Не знаю… Ну во-первых, я не нашёл ничего подлиннее. Во-вторых с кирпичом как то надежнее. С кирпичем вообще всегда спокойнее 🙄
Так вот… Педаль нажата, и удерживается тандемом из кирпича и воротка. Идем под капот, и откручиваем штуцер примерно на четверть — пол оборота. В какой то момент увидим как в шланге начинают двигаться пузыри, и из цилиндра начинают выходить новые. Затягиваем обратно. Не забывая конечно что штуцер пластиковый и до дури крутить не надо.
Возвращаемся к педали. Видим что она провалилась окончательно а вороток упал.
Вытаскиваем ее рукой, и начинаем накачивать. Туда сюда ее раз 5, пока не почувствуем что она снова тугая и упругая. Иногда, если воздуха много, туда сюда можно поделать раз 20, до момента пока педаль не перестанет сама проваливаться.
Повторяем процедуру. Ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем…
Чет не то… Пузыри не пропадают. Уровень тормозухи падает.
Я задолбался доливать. Кстати использую Брембо