Как открутить закисший развальный болт
Смазка эксцентриковых болтов сход-развала, извлечение закисшего эксцентрикового болта.
Точная настройка схождения и развала колес гарантирует правильную управляемость и равномерный износ шин.
Регулировка осуществляется посредством двух эксцентриковых болтов на каждом из нижних рычагов и двух рулевых тяг. Так как болты постоянно находятся в коррозионной среде и подвержены воздействию дорожной грязи, нередки случаи их закисания во втулках сайлентблоков.
Для предотвращения этих последствий необходимо исключить прямой контакт металл-металл посредством нанесения на болты и втулки влагоустойчивой консистентной смазки.
Рекомендую применять Mobil XHP 222, прекрасно зарекомендовавшую себя в карданных соединениях, работающих в сложных дорожных условиях.
Крайне логично со стороны производителя было бы при сборке передней подвески наносить смазку на особо ответственные участки, чтобы у потребителя не возникало проблем при эксплуатации. Но это сильно сократит продажу запасных частей и работу официального дилера, что экономически не выгодно.
После покупки нового автомобиля данную операцию строго рекомендую всем, кто не меняет авто раз в 3 года и просто заботится о технике.
Если автомобиль с пробегом, то не стоит затягивать, дожидаясь окончательного закисания.
Извлечение закисшего эксцентрикового болта.
У Toyota Prado закисанию подвержены в основном передние болты, так как по своей конструкции они являются втулками с довольно плотной посадкой, проходящими через втулки сайлентблоков рычагов. В зазор между двумя втулками попадает влага, приводящая к коррозии, которая к возрасту автомобиля в 10 лет полностью сращивает их между собой.
Существует несколько неразрушающих методов извлечения втулки болта.
1. Выбивание втулки болта молотком или кувалдой через проставку или болт, вставленный во втулку, чтобы удары приходились в головку болта.
Данный метод может помочь в несложных случаях, когда коррозия начала развиваться, но еще не стала обширной.
Можно применить перфоратор, уперев его в головку болта, вставленного во втулку. Не рекомендуется использовать штатный болт, так как мощный перфоратор разбивает головку.
2. Выдавливание втулки болта съемником.
С эксцентрикового болта необходимо сбить шайбу, заведя под нее силовую отвертку. Шайба держится на шлицах и легко снимается.
Потребуется съемник сайлентблоков ВАЗ 2101-2107 с внутренней резьбой болта М14х1,5. Съемник накручивается на штатный болт, который необходимо завести с обратной стороны.
Для того, чтобы не повредить во время выдавливания проушину рамы, необходимо подложить под съемник шайбу 22х58х4мм, уменьшенную по ширине с двух сторон до 53мм, чтобы она поместилась между ограничительными ребрами. Толщину шайбы можно выбрать и большую, что только на пользу безопасности проушины.
Затягивать съемник нужно разумно, так как если втулка болта закисла очень сильно, съемник не поможет, зато есть риск продавить шайбу вместе с проушиной рамы.
Можно наносить удары по головке болта в сторону передней части автомобиля, когда он под натягом, что в некоторых случаях позволит сорвать втулку с места.
В случае если никакой из методов не помог, остается только срезка сайлентблока с его последующей заменой и заменой эксцентрикового болта. Или рычага в сборе.
Срезку надо проводить осторожно, чтобы не повредить раму. Линия реза между корпусом рычага и упорной шайбой сайлентблока.
Затяжка эксцентриковых болтов производится моментом 135Нм.
Ниже приведены номера запчастей, которые могут потребоваться в случае, когда извлечение втулки болта невозможно.
48069-60010, CTR CQT-20L Рычаг передний нижний левый
48068-60010, CTR CQT-20R Рычаг передний нижний правый
48409-60020 Болт регулировочный эксцентрик нижнего рычага передний
Срываем развальные болты на раз-два
Закисшие болты грозили нешутошным и дорогим ремонтом.
Изучение способов срыва привело к двум наиболее перспективным:
Индукционный нагрев и заморозка (термоключ)
Индукционник найти не удалось.
Решил опробовать термоключ — замораживающую спрей смазку. Принцип работы основан на резком охлаждении и разрушении коррозии с одновременным проникновением смазки.
Большинство положительных отзывов упоминали Crc Rost Flash. В наличии не оказалось. Да и цена немалая.
За то попался термоключ Kerry за 130 руб баллончик.
Первая попытка не увенчалась успехом. И я решил совместить нагрев с заморозкой.
Сразу скажу с газовой горелкой нечего туда лезть. Всё сожжете.
Купил маленькую горелку. Подойдёт так же газовый паяльник без жала.
После нагрева брызгал термоключом. Слышно треск внутри сайлент блока.
Потом раскачивал болт обычной трещеткой 35см
Добавлял смазки в процессе.
Когда болт стал легче ходить в сайленте, побрызгал медной смазкой, накрутил гайку и выбил болт на пару см. Потом побрызгал его с другой стороны и загнал обратно.
Пометьте положение болта, чтобы хоть примерно сохранить положение.
На развал обязательно.
Расправился с нижними рычагами. С развальными тягами снаскоку не справился. Устал уже. Попробую ещё раз. Но там хоть сайленты рваные и не жалко. Да и цена ниже
Добавлено позже:
к моменту, когда решил на даче помучить болты в развальных рычагах, выяснилось что балон с термоключом пустой и горелка барахлит. Плюнул и заказал болты и СБ. Короче не получилось, но я все разно рад что спас 2 СБ и пару болтов, что экономит на ЗЧ и работе
Развальные болты и закисший крепёж. Растворяем ржавчину.
Приветствую всех обитателей этого сообщества.
В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/
Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.
Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.
Так, для справки — авто было куплено новым в салоне в начале ноября 2013г, болты никто не трогал, пока я не узнал об этой проблеме. Так вот, первый раз для смазки болтов я полез аж в конце весны 2015 — все болты вынулись без проблем, хотя и у нас дорожных реагентов не жалеют зимой, а их на тот момент минуло уже две.
Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.
Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества. К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке. В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.
С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас. Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало». Ну а если не получится — ничего резать и пилить не надо, просто выкинуть сборку и всё.
Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак. Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален. То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.
Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.
Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.
Приступим.
Сход-Развал или как закисли развальные болты.
Поехал на сход развал, но не тут то было, из 4-х болтов, три развальных закисли в сайлентблоках. Приехав в гараж попробовал сам, в итоге один болт в реактивной тяге был живой, в второй в этой же тяги смог раскачать и спасти. В подпружиных рычагах так и не смог выбить, не молотком, не префоратором, хоть и замачивал на неделю. Заказал два болта 55260-3K100 цена 860 руб за оба, шайбы и гайки в хорошем состоянии. Болты пилил обычными пилками по металлу. Минут 40 на болт.
Чтоб снять рычаг нужно выкрутить болт ступицы (вышел отлично) и болт амортизатора, вот он тоже закис в плавающем сайлентблоке, пришлось откручивать стойку полностью и вынимать в сборе с рычагом.
Для выпресовки сайлентблоков изготовил
Болт амортизатора из плавающего сайленблока выпресовал. Попробовал выпресовать уже спиленый развальный болт из сайлентблока, бесполезно, закис намертво.
Сайленблоки были заказаны аналоги HYABTM1, по отзывам не хуже оригинала. Цена 830 руб за оба. В итоге они оказались чуть больше в диаметре и не запресовывались. Пришлось увеличить расширительный продольный шов на нем.
Все отлично запресовалось.
Все болты очистил от ржавчины обработал цинкарем, перед сборкой смазал графиткой.
Собрал и на сход развал, все отлично сделали цена 1400 руб.
Запчасти
KIA Sportage 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 18
Сегодня смотрел КИА Спортейдж. У него задние колеса в «раскарячку», сказали, что сайленты, надо менять! Так ли это?
Или полностью ухайдокана задняя подческа? Но как не могу понять!
Подвеска вряд ли ухайдокана, или салейнты менять и делать сход-развал или же пружины сильно просели под замену их.
Сваркой надо было греть, мне промвал разогревали и норм все выходило.
Я потом уже на срезаном грел горелкой и на прессе 12 тон пытался выпресовать этот бол, бесполезно, чуть пресс не сломал.
Я ставил сайлент PXCBA-058RL, у него нет разреза, но становится без проблем
Вот не знал про такие. А те что я взял, писали, что тоже встают отлично, возможно это тна дорестайл встают отлично, у меня рестайл, хотя должно все быть одинаковым.
На нем выпрессован корейский номер на вид качество хорошее запись в бж
Посмотрел. Да действительно на вид качественный. У меня с подвеской все хорошо, черт меня дёрнул сход — развал сделать, не понравилось что задние колеса чуть домиком. Ну а раз болты развальные стронули с место, значит нужно дело доводить до конца. Может оно и к лучшему, зато теперь все смазано, крутиться и вертиться. Кстати на счет колеса домиком, посмотрел на всех спортажах они так, на сход развале сказали у них так и должно быть, чуть завалены. Но теперь они у меня почти ровные.
Развал задних колес с завода идет минус 1 градус каждое колесо.Если задние колеса поставить по развалу в ноль_тогда зад машины на неровностях будет прыгать как попрыгунчик.На себе испытал после криворукого развальщика.Вернули развал задней оси в минус 1 градус-вернулся прежний комфорт езды на машине.
Вот теперь понятно почему у них так колеса стоят. Я то раньше не знал об этом и когда случайно заметил на своей, решил что за хрень, наверно резину жрёт, но по факту сьело совсем чуток за 74 тысячи км.
Ну и по традиции вопрос! Как поживает полный привод и мотор?
Кстати вот за него п/п я переживал больше всего, решил весны не ждать и все обслужить. Со снятием переднего редуктора. Делал все сам, когда разобрал, чуть конечно офигел, видать смазки пихнули на заводе и шлицы в идеале, шлицы у гранаты тоже в отличном состоянии. Муфта тоже полностью рабочая, позже напишу отчет об этом. Движок на холодную когда заходишь, слышно бряканье гидриков или что то на них похоже, длиться это примерно минуту, потом движок шепчет, работает тихо и ровно. Но вот этот цокот в начале, с нова машины уже был.
Шлицам бы сносу не было если б их смазку предусмотрели
Не могу сделать развал-схождение, закисли болты в заднем нижнем рычаге
Захотелось написать запись в новом для себя ключе, обычно пошерстив драйв и/или профильные форумы я находил варианты решения проблем, и в этом случае нашел, но не все 🙁 Поэтому прошу помощи.
Начну с начало, во многих своих постах я хвалю СТО — Фольцваген Центр Пермь, в этот раз все наоборот 🙁 Если не делать ремонт лично, то в очередной раз убеждаюсь о необходимости личного присутствия во время проведения ремонта, что я и стараюсь делать, хотя и понимаю что механику может быть психологически тяжело когда у него за спиной кто-то стоит и смотрит, и честно говоря я готов послать свое любопытство подальше и не давить на нервы механикам, но практика таких экспериментов приводит к печальным результатам. Итак что же произошло, 20.12.2014 я обратился на СТО с заменой сайлентблоков в задних верхних рычагах и заменой развальных тяг, соответственно после ремонта мне делают развал-схождение, работы выполнялись два дня, я присутствовал лично практически при всех, но развал-схождение колес делали без меня. Напомню, регулируется сначала задняя ось, затем по ней регулируется передняя.
Получив отчет о регулировке развал-схождения, я тыкаю пальцем и спрашиваю почему, спорить со мной не стали и пригласили на бесплатную повторную регулировку. К сожалению на повторной регулировке я не смог присутствовать, да и честно говоря не видел смысла, т.к. из отчета все будет видно. Сделали повторный развал-схождения, по отчету все ОК, я довольный уезжаю домой и решаю что со всеми бывает и не стоит обращать на данный инцидент внимания.
27.08.2015 настал очередь ремонта передней подвески и соответственно опять регулировка развал-схождения колес, и опять по стечению обстоятельств я присутствую при всех работах кроме развал-схождения. Получаю отчет о регулировке и история повторяется.
На мой вопрос как так, меня снова приглашают на бесплатную повторную регулировку, на следующий день уже стою рядом и смотрю.
Развал задней оси никакой 🙁 Оказывается развальные болты задних нижних рычагов закисли, как следствие сделать развал задней оси и тем более передней нельзя! Сильно сомневаюсь что они закисли за полгода, т.е. получается развал так и не делали ни разу! Вот никак не могу понять, что мешало сказать об этом еще пол года назад, заменили бы болты и сделали нормально регулировку 🙁
Но как оказалось это пол беды, замочили болты на ночь, обильно смочив их WD-40 и намотав на рычаг тряпку пропитанную смазкой, на следующий день открутить болты не смогли. Пробовали греть строительным феном, горелкой нельзя, резиновые сайленты сгорят, эффект ноль. У официалов только одно решение проблемы — разрезать задний нижний рычаг и демонтировать его по частям. Новый оригинальный левый нижний рычаг 7L0 505 311 B стоит от 11,5т.р., менять его только из-за болта это бред 🙁
Хочу попробовать срезать головку болтов и гайки, что даст возможность демонтировать рычаг, после чего перепрессовать сайлентблоки. Нашел пост RulezRacer на БТК с табличкой номеров сайлентблоков, но один из трех сайлентблоков которые он нашел это китайский Febest, сильно не хотелось бы его ставить.
