Как открутить закисший болт суппорта
Обломил закисший направляющий палец суппорта
Не знаю как у кого, но у меня желание поделиться интересным решением в ходе ремонта приходит только после финишной черты или на финальном отрезке, поэтому фоток процесса катастрофически не хватает. Но я попробую что то обрисовать на словах. Не судите строго за возможный сумбур, чего непонятно осталось — спрашивайте.
Начиналось все с банальной замены задних тормозных колодок и ничего не предвещало…
В процессе откручивания нижнего направляющего пальца в суппорте тормозного механизма произошло обламывание пальца, т.к. он просто закис в колодце.
За 93000 км пробега была первая замена задних колодок.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что признаки закисания были в процессе откручивания. Усилие на откручивание было приличным, но резьбу все же сорвал со щелчком — в этом нет ничего необычного. Необычным было то, что после срыва резьбы при откручивании на руке ощущалось упругое возвратное усилие, т.е. при отпускании воротка — он немного возвращался назад, закручиваясь по часовой стрелке.
Я наплевал на это и, применив силу, свернул палец.
Вот такой обломок направляющего пальца вскоре я держал в руках.
Далее была проблема с болтами, которые держат сам суппорт. Тоже не хотели откручиваться даже приличным рычагом. Трубу и силушку не стал применять. Впервые попробовал для таких целей немного нагреть горелкой место соединения. Использовал насадку на портативный газовый баллон для походных плиток. После нагрева болты открутились почти без усилия. Я был впечатлен эффективностью данного метода откручивания старых болтов и уверовал в него.
Мой тесть по образованию слесарь и выслушав варианты решения проблемы он предложил свой:
высверлить в обломке отверстие меньшего диаметра, нарезать в нем резьбу и через втулку вворачивать в обломок болт, зажав сам суппорт в тисках, т.е. реализовать таким образом съемник. Получается когда болт вворачивался в палец, втулка упиралась в суппорт и головку болта, что заставляло палец подниматься вверх.
Реализовывал тесть. В итоге все получилось успешно.
Далее все собрал назад.
Использовал ремкомплект заднего тормозного суппорта компании AMIWA артикул 14142694, т.к. он в разы дешевле оригинала, а по качеству совсем неплох.
Запаха китайчатины (как от резинок разных Febest и т.п.) не было. Мейд ин Корея вроде бы.
Использовал из ремкомплекта резинку для направляющего пальца и поменял на всякий случай пыльники пальцев.
Остался неразрешенным вопрос, что можно сделать, чтобы сохранить направляющий палец в случае его закисания, когда есть ощущение и признаки что он закис в колодце?
Может быть греть горелкой чугун суппорта в месте нахождения пальца?
Всем удачи.
Прикипел болт: шесть вариантов сдвинуть его с мертвой точки
Шесть способов открутить упрямый болт
Сколько было сказано про закисшие, неподатливые болты, сколько нервов было на них потрачено – не сосчитать! Иногда в откручивании упрямого болта или гайки помогал крепкий ключ и не менее крепкие выражения. Но когда силы иссякают, а словарный запас профессионального автослесаря подходит к концу, нужно прибегать к смекалке, она не подведет, если знать, что и как делать.
Смотрите также: Что сложнее: закрутить или открутить болт и почему?
Давайте пробежимся по шестерке самых действенных способов открутить болт, если обычный ключ уже не помогает. От простого к сложному. Поехали!
Но прежде немного юмора, исключительно по теме, из сериала «Теория большого взрыва»
МЕТОД № 1: дрель
Как это работает: можно использовать вместо шуруповерта, если последний не справляется с задачей. Скажем, ему просто не хватает мощности. Дрель явно будет помощнее. Зажимаем нужный бит в держатели сверла и, хорошенько надавив на инструмент, дабы контакт был максимальным, чтобы не слизать шлицы, нажимаем на заветную кнопку.
Почему это не сработало: плюс такого способа – удобство. Минус – мощности может не хватить, чтобы сорвать ржавчину с витков болта или гайки.
МЕТОД № 2: трещотка
Как это работает: крутящий момент инструмента зависит от длины рычага, к которому применяется усилие. Качественный (и дорогой) инструмент может иметь телескопическую ручку, которая поможет усилить момент и решить задачу.
Почему это не сработало: в особо сложных случаях можно легко свернуть головку болта. Этому может быть несколько причин:
1. Приложили слишком много усилий
2. Некачественный бит из Китая
3. Некачественный болт (слишком мягкий металл)
Как утверждают мастера, если «слизало» грани головки болта, можно попробовать усадить торцевой ключ при помощи молотка и довернуть упрямое крепежное изделие. Однако мы бы не стали так делать, ведь таким способом вы можете привести в негодность инструмент. Или окончательно уничтожить болт…
МЕТОД № 3: ножовка
Как это работает: если головка болта пришла в негодность, есть очень призрачный шанс, что вам еще удастся справиться более-менее подручными средствами. Можно ножовкой вырезать шлиц на головке болта и попробовать свернуть его отверткой. Отвертка должна быть с крупной ручкой для максимально возможного крутящего момента.
Почему это не сработало: шанс, что этот вариант поможет, – процентов 20. В остальных 80% случаев болт окончательно будет сорван. Ах, да, еще вариант подходит не для всех типов болтов. Если головка входит заподлицо с поверхностью, у вас ничего не получится.
МЕТОД № 4: нагрев (опасный метод!)
Как это работает: в принципе, головка (где больше металла) и стержень болта (где меньше металла) термически расширяются и охлаждаются с разной скоростью, что может стать подспорьем в откручивании. Кроме того, если болты были прикручены с использованием средства Loctite (синий фиксатор резьбовых соединений), жар от нагрева более 550 градусов растопит его и поможет сдвинуть дело с мертвой точки.
Почему это не сработало: вы можете спалить машину! Без шуток – можете! Лучше так не делать, просто отметили, что такой способ существует, но оставьте его для профессионалов.
МЕТОД № 5: ударный инструмент
Как это работает: ударная дрель выглядит как дрель обыкновенная, но она способна не только откручивать болты, но и работать в качестве ударного инструмента. В нашем случае ударное действие может ослабить коррозию, попавшую между витками краску и т. д.
Почему это не сработало: этот метод был подслушан на одном гаражном форуме. Минус состоит в том, что шляпкам болтов во время ударных нагрузок может не поздоровиться и они придут в негодность. Обычно именно так и бывает.
МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов
Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов
Почему это не сработало: нужны навыки.
Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):
Извлекаем закисшую направляющую суппорта.
При замене передних тормозных колодок, меня ожидал весьма неприятный сУрприз, в виде закисшей направляющей (пальца) суппорта. Погрустив для начала, решил выбить направляющую с помощью молотка и долота. Описывать мои эротические приключения смысла не вижу, скажу лишь, что промучился где-то час, а проклятая, напрочь приржавевшая железяка, вылезать со своего законного места никак не желала. Поэтому мной было принято ответственное решение снять к херам всю эту конструкцию с машины и попытаться вытащить заржавевший палец в более подходящих для этого условиях. О чем я и поведаю в данном посте. Конечно, инфы и рекомендаций для устранения данной проблемы довольно много. Я всего лишь опишу свои действия, вдруг кому-то и пригодиться. Как и предыдущий мой пост, этот также расчитан на новичков. Заранее прошу за ужасное качество фото, т.к снимал все на телефон. И ваще, я нищеброд и денег на фотик у меня нет!
Что понадобиться:
1) Накидной ключ на 14;
2) Торцевая головка на 19 + вороток;
3) WD-40 (ну как же без неё то?);
4) Разводной газовый ключ (чем больше, тем лучше. И не спрашивайте зачем!);
5) Кусочек проволоки (веревка или к примеру пластиковые хомуты);
6) Сиски Тиски, простите.
7) Смазка для суппортов (как вариант Литол-24, также не плохо).
8) Фиксатор резьбы (продается в любом авто магазине).
Еще, возможно, потребуется ремкомлект для суппортов. Я купил FEBEST 1074-T200F. Входит в него 4 направляющих, 4 пыльника, и какая-то красная жижа в пакетике. То ли это фиксатор, то ли смазка какая-то. В любом случае смазка и фиксатор у меня уже были куплены отдельно, поэтому я этим вопросом не заморачивался. Стоит этот комплект не помню сколько, курите в инете. Не очень дорого, рублей 400-500. Кстати, новые пыльники оказались немного меньше в диаметре, чем родные. Но я думаю, что это скорее плюс, чем минус, т.к к пальцам они прилегают теперь намного плотнее.
Итак, открываем капот, и свинчиваем крышку с бачка с тормозухой. Сделать это очень важно!
Затем домкратим машину и снимаем колесо. Не забудьте широкой плоской отверткой утопить поршень поглубже в цилиндр. После чего снимаем суппорт и извлекаем тормозные колодки.
Как это сделать смотрите тута: duk63.narod.ru/photoguide_24.html
Единственное, для снятия суппорта, нужно открутить еще и верхний болт.
Суппорт снимается вместе со шлангом. Тут действовать лучше аккуратно, чтобы шланг не натягивался и не повредился. Я закрепил шланг с помощью пластиковых хомутиков. Так же для этого можно использовать веревку или кусочек проволоки.
Итак на тормозном диске у нас осталась вторая половинка суппорта, называемая по научному направляющей колодок. Чтобы снять её, потребуется открутить 2 болта с обратной стороны диска. Этим болтами сия хреновина крепится к поворотному кулаку. Просто суньте голову под крыло и вы эти болты сразу увидите.
Для их откручивания, лучше использовать торцевую головку и вороток. Откручиваются эти болты с трудом. И не обязательно потому что ржавые. У меня к примеру был нанесен какой фиксатор резьбы.
После того как вы снимите направляющую колодок, самое время извлечь из неё тот самый закисший направляющий палец. Делать это лучше всего, зажав все конструкцию в тисках. Если купили ремкомплект то срежте пыльник чтобы не мешал. Далее я просто стал крутить палец, орудуя разводным ключом. Попутно брызгал вэдэшкой. Следует крутить сильно и аккуратно, чтобы не сломать палец. А то высверливать придется.
Если палец хоть немного провернулся, то считайте, что дело сделано. Дальше крутим его то в одну то в другу сторону (и не забываем вд-40). Когда палец станет крутится достаточно свободно, то можно его выбить. Я к примеру делал так: мой напарник крутил палец, а я орудуя вторым разводным ключом как рычагом выталкивал его наружу.
После того, как палец извлечен, аккуратно зачищаем мелкой наждачкой внутреннюю поверхность того места, куда вставляется палец. Можно намотать наждачку на отвертку или тонкую палочку и покрутить внутри. Также и вэдэшкой побрызгать я думаю не помешает. Не забудьте очистить от ржавчины и палец (если новый не покупали). Затем ставим пыльник. Перед установкой пальцев не забудьте их смазать литолом, а лучше специальной смазкой.
При установки всей этой конструкции на место нанесите на болты фиксатор резьбы.
Собственно всё. Удачи на дорогах!
Как открутить закисший болт суппорта
Пришлось мне тут заниматься решением небольшой технической проблемы, вот решил поделиться опытом, наверняка не только у меня были подобные неприятности.
Суть проблемы — полетело гнездо под шестигранный ключ в болте крепления переднего суппорта, после чего задача его отвинчивания стала весьма нетривиальной.
На рисунке видна частично выступающая коническая головка такого болта.
Если кому интересно решение подобной проблемы то читайте дальше.
Захотел я снять переднее колесо, а для этого надо снять передние суппорты (в моем случае это NISSIN), и, пришла беда откуда не ждали – болты крепления суппортов оказались нереально сильно затянуты, а может еще и закисли.
Приведу еще один рисунок для пояснения взаимного расположения деталей.
Всего там 4 болта, по два на суппорт, так вот три я открутил, а четвертый не смог.
При попытке его открутить полетело гнездо размера 8 под шестигранный ключ и ключ стал проворачиваться в головке болта.
Я когда эти болты вывинчивал использовал рычаг-удлинитель трубу длиной 30см и давил на нее очень прилично. Не знаю сколько там было ньюменов, но с такой силой обычно затянуты оси колес. Три болта так вывернул, а в четвертом сорвал грани в гнезде головки.
Был еще один ньюанс, шестигранный ключ слегка люфтил в гнезде, но я к сожалению не придал этому значения. Потом уже взял ключ на 9 мм, слегка его сточил на 8 + чуть-чуть и он сел плотно, но в сорваном гнезде и такой ключ проворачивался.
Проблема еще осложнялась тем, что глубина гнезда под шестигранник была небольшой – около 5 мм.
После небольшого обдумывания путей решения проблемы в голову пришла только одна идея – вставить в головку ключа небольшой обрезок шестигранника, прихватить его к головке электросваркой и попробовать вывинтить за этот отрезок.
Но сначала я решил посоветоваться с народом и закинул вопрос на мотофорум.
Поступили следующие предложения:
А) Сделать болгаркой с тонким диском пропил по середине головки болта и попробовать открутить его мощной широкой отвертки.
Б) Вбить в головку торкс (головка с шестигранной звездочкой) чуть большего размера и потом уже за него вывинтить болт. Не поможет, попробовать аналогично использовать головку с 12-и гранной звездочкой.
В) Высверлить головку болта, снять суппорт, а потом за оставшуюся выступающую часть болта как-нибудь этот болт вывинтить, например, сделав из нее болгаркой квадрат или приварив к ней гайку.
Г) Использовать экстракторы (конические сверла с крупной левой резьбой).
Е) Мой вариант с наваркой обрезка шестигранника в головку болта. Замечу сразу, что народу он не понравился, так как головка болта выступает незначительно и при наварке на нее чего-либо можно перегреть суппорт и, как следствие, пережечь манжеты тормозных цилиндров.
Проблему закрыл следующей последовательностью действий.
От попытки использования варианта А я отказался, так как силу к головке болта надо было приложить слишком большую для плоской отвертки. Либо, при широкой и глубокой прорези, развалилась бы головка, либо лезвие отвертки приняло было S-образную форму без решения проблемы.
Вариант Г требовал покупки хороших экстракторов и дополнительного углубления гнезда, а народ на форуме предупреждал, что можно нарваться на некачественные экстракторы китайского производства.
Сначала решил попробовать варианты Б и В.
Купил комплект торксов, стал пытаться их применить.
Торкс Т50 оказался маловат, и в гнезде от шестигранника он прокручивался без сопротивления.
Торкс Т55 был слишком велик, загнать его в это гнездо без рассверливания оного оказалось невозможно, а рассверлить гнездо было сложно, так как головка болта конусная, сужается кверху и стенки в ее верхней части были тонковаты. Да и сверла нужного диаметра под рукой не оказалось.
Тогдая стал сверлить отверстие вглубь болта, уже не в головку, а в стержень, думаю или вобью торкс Т50 (ремонт по варианту Б) или отлетит головка, тогда можно будет снять суппорт и на выступающий обломок болта наварить гайку (вариант В).
Сначала использовал сверло 7.5 мм — торкс вбивался плохо.
Применил сверло 8 мм, после нескольких попыток торкс засел крепко и, используя его, я отвернул болт.
Отверстие под торкс прошло в стержень болта, но головка болта от стержня не отлетела.
Таким образом удалось обойтись без сварки.
В качестве профилактики от подобных ситуаций рекомендую всем в случае сильно затянутых соединений использовать только шестигранные ключи плотно садящиеся в гнездо. При необходимости такие ключи можно изготовить из ключей большего размера подточив грани болгаркой.
Открутился болт крепящий тормозной суппорт к поворотному кулаку
Начну издалека. Четыре года назад и
38 000 км пробега, когда перестраивал автомобиль из 320 в 330, менялись и тормоза. Соотвественно именно тогда крайний раз ставили передние тормозные суппорта, крепя их к поворотному кулаку.
Теперь о том, как развивалась ситуация, потому как может быть полезно
Дом рядом соотвественно принес нормальный инструмент, так как ключа на 16 для данных болтов в машине нет. И что еще более примечательно, дома нашлись и запасные болты именно для крепления переднего тормозного суппорта, так как они остались накрученными на суппорта 320-й конфигурации. Соотвественно накрутил болт, проверил нижний, нижний тоже был почти открученным, затянул его. Заехал во двор. На следующий день нужно было ездить, аккуратно поездил в таком состоянии. Хотя мне было понятно что прийдется все разобрать и перезакрутить.
Возможно причиной этой ситуации мог стать нигрол, которым обильно были смазаны все болты креплений суппортов.
По передним суппортам:
tis.bmwcats.com/doc25152/
По задним суппортам:
tis.bmwcats.com/doc25153/
TIS применительно к передним суппортам говорит о смазывании болта слегка маслом и затягивании с моментом 110Н/м что бы понять как это сильно, для ключа длиной 30 см, нужно приложить на самый край ручки усилие в 35 кг. Учитывая достаточно узкое пространство, это все сделать не так и просто.
Что нам говорит Интернет? Многие автопроизводители эти соединения садят на синий или даже красный анаэробный фиксатор резьбы. У людей чаще всего так же откручивается верхний болт, так как он более нагружен. По хорошему на педантичных СТО все используют анаэробные фиксаторы.
Возвращаемся к TIS, и видим, что для E83 болты так же уже идут с анаэробным фиксатором, и к тому же стали одноразовыми, то есть каждый раз суппорт нужно крепить новыми.
Об этом нам говорит и история замены оригинальных номеров этих болтов у BMW.
Сами болты m10x26,5
34216772884, 34211164125 — без герметика
после были заменены 34203414763 — с герметиком
С герметиками все тоже не слишком очевидно. Полно левых, которые никак особо не держат, к тому же не все высокотемпературные, а тормоза могут нагреваться очень сильно. Находим тест герметиков www.zr.ru/content/article…zby-ehkspertiza-za-rulem/
В Украине без проблем можно взять герметик который занял 2-е место в тесте Permatex® High Temperature Threadlocker RED – 24026, к тому же он высокотемпературный, поскольку везут его из США, то ценник за 6 грамм = 115 грн (
Стоит ли говорить, что болты на правом переднем колесе так же очень легко открутились, то есть вопрос еще нескольких тысяч километров и проблема бы повторилась по новой.
Для профилактики открутил и задний правый суппорт, почистил от нигрола болты, положил герметик и затянул с усилием
65Нм (тоесть слабее чем передние болты). Задний левый суппорт не открутился, и не стал его тревожить, раз там все настолько намертво держится, не увидел смысла перезакручивать его.
Сзади оказались треснутыми пылевые защиты аммортизаторов, отмыл и починил черной изолентой HPX (HPX в отличии от ноунейма с базара, сильно лучше липнет).
После такого случая, конечно мучает мысль, а может ли суппорт заклинить так, что автомобиль не сможет ехать вперед? И ведь такой клин достаточно опасен тем, что авто может повести в сторону, особенно если дело будет зимой. Для этого специально провел эксперемент:
1) Повторил снова свою ситуацию, открутил верхний болт, прослабил нижний. Получил клин при движении назад:
2) Создал ситуацию когда верхний болт прослаблен, а нижний потерян. Клин при движени вперед может возникнуть только при торможении, но если отпустить тормоза с большой долей вероятности суппорт отойдет от диска и расклинет его. Видимо автопроизводителями эти моменты продуманы, и возможно поэтому суппорт размещен сзади, а не спереди (как на Жигулях).
3) Если один болт потерян, а второй крепко закручен — суппорт работает исправно. И если в дороге случилось потерять один болт, второй можно очень сильно закрутить и аккуратно доехать до СТО.
Вывод из ситуации: всегда когда меняйте покрышки весной и осенью, не ленитесь и дотошно смотрите
а) нет ли трещин на тормозных шлангах
б) не прослабла ли затяжка болтов крепления тормозного суппорта.
в) если делайте работы купите новые болты с герметиком 34203414763 и поставьте их.
г) теперь вожу запасные болты крепления передних суппортов, и в автомобиль куплю набор с трещеткой с квадратом 3/8 дюйма и соотвественно головками до 16 мм, так как текущий дежурный набор это трещетка 1/4 с головками до 12 мм, и она бы в дороге не помогла.
Очень благодарен за то, что это произошло рядом с домом, а не за 3000 км где-то в Европе…