Мотороллер муравей как переключать передачи
Как ездить на муравье
Устройство мотороллера муравей
В советские годы этого кровопийца Муравья покупали только из-за его кузова. Так как ничего подобного в СССР в те годы не выпускалось. А людям нужно было, то на огород ездить, то хозяйство кормить вот его и брали.
Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем
Задний борт открывается как на обычном грузовике
В стоке — кузов не имеет надставок. В колхозах эту особенность игнорировали и нашивали борта до каких-то нереальных размеров
Управление
Рулевое управление стандартное для советских мотоциклов: справа ручка газа, слева — рычаг сцепления, а что еще нужно.
Двигатель
Двигатель Муравья несколько отличается от советских двигателей той поры. Самое существенное отличие заключается в системе запуска: тут он может осуществляться с помощью электрического стартера (в 50-е это было очень круто) или с помощью ручного кикстартера. Ни на одном советском мотоцикле тех лет — электрического стартера и в помине не было.
Запускается двигатель стартером также как обычный автомобиль: вставляете ключ замок зажигания, проворачиваете до упора вправо ключ и двигатель запускается
Второе отличие заключается в принудительном охлаждении двигателя
Вентилятор гонит воздух по кожухам охлаждая цилиндр и головку блока цилиндров. Работает система охлаждения сносно
Сцепление механическое с тросовым приводом от рычага на руле
Коробка передач механическая, рычаг переключения находиться слева прямо под ногой водителя. Алгоритм включения следующий: первая, вторая, третья и четвертая передача включается вверх. Нейтральная передача находится в самом начале и чтобы ее включить нужно нажать рычаг переключения передач вниз. Спорное решение, но так тут сделано
КПП двухвальная с постоянным зацеплением шестерен
Двигатель прост как веник
Трансмиссия
Привод задних колес осуществляется цепью
Цепь передает крутящий момент на понижающий реверс-редуктор и далее через полуоси и резиновые муфты крутящий момент распределяется между задними колесами. Характерной особенностью данного редуктора является наличие реверса
Рычаг включения реверса находится с правой стороны
Электрика
Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон
На старых моделях реле-регулятор был механического типа
На последних, более совершенный — электронного типа
Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения
Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно
Топливная система
Система питания состоит из топливного бака, карбюратора и воздушного фильтра
Подача топлива самотеком, управление подачей — механическим топливным краном
На последних мотороллерах устанавливался более совершенный карбюратор К-65Г. В целом карбюратор очень хороший хотя бы тем, что в нем есть две системы облегчающие запуск в холодное время: ручной обогатитель на руле и утопитель поплавка. Все эти системы в совокупности обеспечивают уверенный пуск двигателя в любой мороз
Чтобы повысить тягу на низах в конструкцию двигателя внесен лепестковый клапан. Клапан установлен в цилиндре и перекрывает обратный выброс топлива из кривошипной камеры
Продувка цилиндра трехканальная. Трехканальная продувка обеспечивает более лучшее наполнение цилиндра
Головка блока цилиндров имеет вытеснитель. Вытеснитель сам по себе вещь бесполезная, но в совокупности с трехканальной продувкой и лепестковым клапаном он существенно добавляет тяги на низах
Подвеска
Передняя подвеска рычажного типа. В плане легкости управления, плавности хода ей нет равных
Задняя подвеска так же как и передняя рычажного типа. В отличии от передней — задняя много хуже, примитивна и не выдерживает даже малейшей критики
Тормоза
Есть у Муравья и тормоза и ими даже можно попытаться остановить мотороллер, но только километра за три до препятствия. Оба тормоза — барабанные с механическим приводом: передний ручной с тросовым приводом, задний ножной с приводом от тяг
Мотороллер Муравей: технические характеристики, модернизация
Мотороллер Муравей выпускался на Тульском машиностроительном заводе с 1959 по 1995 год. Его модификация или как сейчас принято говорить, рестайлинг, был проведен в 1983 году и обновленная версия получила обозначение Муравей 2М 01. Долголетие этому необычному трехколесному транспортному средству принесли, прежде всего, положительные качества, среди которых необходимо выделить:
Мотороллер ТМЗ Муравей был первым грузовым экземпляром мотоциклетной техники, серийно выпускаемой в СССР. Наличие грузовой платформы позволяющей перевозить 250 кг груза со скоростью 60 км/ч сделали Муравья очень востребованным. Достаточно отметить сферы, в которых он применялся:
Для различных модификаций мотороллера ТМЗ Муравей применялись четыре варианта кузова:
Самым существенным недостатком необходимо отметить отсутствие какого-либо комфорта для водителя, который был вынужден проводить за рулем мотороллера практически весь рабочий день. Особенно трудно было работать в зимнее время, так как в отличие от двухколесных мопедов, скутеров и мотоциклов грузовой мотороллер Муравей эксплуатировался на госпредприятиях и зимой.
Устройство и технические параметры
Устройства мотороллера Муравей было довольно простым и состояло из следующих основных частей:
Такая простая конструкция мотороллера Муравей 2М 01 и его широкая унификация с двухколесной моделью Тулица (Тула) позволяла владельцам выполнять ремонт самостоятельно.
Мотороллер ТМЗ Муравей имел следующие технические характеристики и эксплуатационные параметры (в скобках приведены данные для модификации мотороллера Муравей 2М):
Основные недостатки мотороллера и его модернизация
Мотороллер Муравей, как и любая техника, кроме своих положительных качеств обладал и недостатками. При этом имеющиеся недостатки можно было отнести как конструкционным, изначально заложенным в устройстве, так и к эксплуатационным, возникающим в процессе работы техники.
По отзывам владельцев к конструкционным недочетам, которые требовали переделки или наиболее частого выполнения ремонта того или иного узла, следует отнести:
Наиболее распространенными эксплуатационными недостатками считаются:
Очень часто, владельцы, приобретя опыт эксплуатации мотороллера Муравей, проводили модернизацию. Но прежде чем приступить к реализации изменений решались следующие вопросы:
После получения положительных ответов на данные вопросы выполнялись работы по изменениям. Мотороллер Муравей тюнинг, которого позволял придать ему дополнительные свойства, сводился к следующим основным переделкам:
Универсальность, стоимость и ремонтопригодность позволили мотороллер ТМЗ Муравей сравнивать по объемам выпуска и популярности с таким лучшими советскими моделями мототехники, как тяжелый мотоцикл М 72 Урал и легкий дорожный мотоцикл для села Минск 125.
Операция Ы или как я регистрировал мотороллер Муравей — DRIVE2
Два месяца назад приобрел мотороллер. Решил его зарегистрировать, прошел ТО, записался в очередь на полис ОСАГО, через месяц получил полис и вот настал момент его регистрации. На все ушло три дня и немножко терпения.
Съездил на станцию МРЭО на мотороллере, написал заявление, прошел осмотр, взял талон (время оказалось не подходящем).Поехал домой, думаю после обеда. Сходил к инспектору, спросил сколько будет стоить госпошлина и возможно ли зарегистрировать. Ответ инспектора Да 2800.
Вечером звонит и говорит нужен договор купли продажи. ок
С утра пришло письмо с завода изготовителя о моей просьбе выдать ПТС. Содержание такое: Документы по мотороллеру были сданы в архив и через три года уничтожены. Выпуск мототехники был прекращен в 1995. Подпись. Тарпан.
Сразу поехал к начальнику МРЭО. Он сказал разберемся, часа 1,5 мурыжили и дали добро.Еще через 1,5 часа у меня на руках была новенькая ПТС где первый хозяин, СТС, и номера.
Муравей 4Х4 полная переделка на DRIVE2.RU
Пять лет на сайте Описание изменено 4 года назад
Схема переключения передач на мотороллере муравей. Ремонт мотороллера муравей
Что касаемо проблем именно с этой КПП, то я могу только предполагать какие у нее были проблемы. Клиент и сам не все до конца понимал: то ли выбивало третью и и вторую передачу, то ли эти передачи проскальзывали — я так и не понял… Впрочем, это и не суть как важно. Важно другое: клиент зная мою нелюбовь к «левым»запчастям принес в придачу к двигателю кучу Б/У деталей, что собственно не могло меня не обрадовать и не обнадежить в предполагаемом результате моего вмешательства в данную КПП
Из всего вороха Б/У запчастей мне удалось собрать две вполне работоспособные КПП, которые к слову сказать имеют некоторые отличия. Та КПП (справа) у которой промежуточная шестерня третьей передачи шире — явно не «Муравьевская» — предположу, что она либо с «Тулы» либо со старых «Муравьев» либо я чего-то уже не понимаю…
В той куче нашлось два исправных копирных вала с разными «ромашками». Левый вал, судя по «ромашке» — явно не «Муравьинный». Предположу, что он с «Тулы». Опять же, я могу и ошибаться так как ремонтировал всегда исключительно «Муравьи» и копирного вала с такой «ромашкой» я в них не встречал
И так я думал и сяк: «Тульская» коробка никаких преимуществ не дает и мне она в плане ремонта не очень знакома и я решил остановиться на «Муравьинной» да и как по мне — алгоритм переключения передач у «Муравья» намного удобней
Неисправности
Из-за того, что во время запуска двигателя усилие от кикстартера напрямую передается шестерне первой передачи — втулка, которой шестерня опирается на первичный вал изнашивается и причем изнашивается так, что шестерня начинает попросту болтаться на валу
Обратите внимание как от контакта с «ромашкой»стерлась планка и обрезало один усик шплинта
Правильное положение ролика
Все остальные неисправности которыми страдает данная КПП являются типичными для КПП мотоциклов советского производства и заключаются в износе рабочих кромок кулачковых муфт, зубьев шестерен и вилок переключения передач
Для наглядности отрыл вам из кучи хлама первичный вал с поистине конским износом зубьев ведущей шестерни первой передачи. Износ зубьев у нее составляет порядка 1мм. Такое ощущение, что этим мотороллером только тем и занимались, что «ГАЗели тягали»… Такой износ шестерен является критичным и вал к дальнейшей эксплуатации не подлежит
Сколько не перебирал двигатели ТМЗ и ни разу мне не попались шестерни с изношенными кулачковыми муфтами, а перебрал я их пару вагонов, если не больше… Смею предположить, что износ кулачковых муфт не является типичной проблемой двигателей ТМЗ в отличии от двигателей Иж, Зид и прочих
Кулачковые муфты шестерен должны быть в примерно в таком состоянии. К сожалению шестерни с изношенными муфтами даже в куче хлама мне найти так и не удалось. Поэтому показать нечего
Износом рабочих поверхностей вилок страдают все без исключения КПП в том числе и эта. Если износ не более о,5мм, то это вполне допустимо
Сборка
Ищем внутри правой половины картера копир по которому ходит собачка механизма переключения передачи, несколькими нажатиями проверяем его работоспособность
Берем в руку копирный вал так, чтобы его «ромашка» смотрела на вас и разворачиваем вилки переключения передач по часовой стрелки до упора
Не изменяя положения вилок переключения передач — собираем КПП и вставляем в нее вилки вместе с копирным валом в том порядке как это показано на картинке
Не нарушая положения деталей — устанавливаем КПП в сборе с копирным валом в правую половину картера и туда же устанавливаем вал переключения передач вместе с планкой фиксатора. После установки планки фиксатора не забудьте завести его возвратную пружину в специальную прорезь внутри картера
Процедура по установки КПП при нужной сноровке проходит очень легко и быстро. Если у вас таким образом не получается установить КПП — разбирайте ее и ставьте детали по отдельности
Для пущей уверенности в том, что во время сборки копирный вал случайно не провернулся — доворачиваем его на сколько это возможно по часовой стрелке
Устанавливаем на вал переключения передач сектор механизма переключения передач при этом следя за тем, чтобы в зацепление с шестерней копирного вала зашел именно его последний зуб, а не какой-нибудь другой. После установки сектора — надеваем на вал переключения передач возвратную пружину
И наслаждаемся безупречной работой собственноручно собранной КПП
Буквально пару месяцев назад старый клиент попросил откапиталить к сезону двигатель его «Муравья». До денег он не жадный — все что нужно для ремонта пообещал купить. Договорились, клиент и привез на ремонт. поршневая, коленчатый вал, моторная цепь и практически все подшипники были изношены.
Клиент настаивал на покупке нового коленчатого вала. Их сейчас в изобилии в любом магазине — бери не хочу, но качество у них еще то… Долго я упирался и в итоге клиент нашел Б/У двигатель с которого я сдернул коленчатый вал. Он конечно был слегка подушатан, но подшипник нижней головки шатуна был в целостности и сохранности, а большего нам и не надо.
Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»
После полной разборки двигателя мотороллера «Муравей» у многих, особенно у начинающих, возникают сложности с обратной сборкой КПП, оно и не удивительно. Справочной информации крайне мало, мастеров по «муравьям» тоже-раз два и обчелся, дело дополнительно усложняется еще тем что на деталях КПП нет меток которые намного упрощают работу по правильной ориентации деталей КПП относительно друг друга.
На самом деле, все не так сложно как может показаться на первый взгляд…
КПП, после разборки двигателя и дефектовки деталей оказалась в весьма неплохом состоянии, пришлось заменить только одну шестерню первой передачи (сильный износ втулки и как следствие повышенный люфт шестерни на валу) и все подшипники (из-за сильного износа). Все остальные детали КПП проверку на износ и прочее прошли без особых проблем. Полная разборка двигателя «муравья» подробна описана в статье: Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»
Перед сборкой КПП все детали тщательно отмываем от грязи, особое внимание уделяем картеру двигателя и состоянию резьбовых соединений, покупаем новый комплект сальников и прокладок (желательно из паронита). Общие принципы ремонта картера двигателя подробно изложены в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера
И так, правая половинка картера полностью отмыта, уложена на деревянные брусочки и полностью готова к внедрению в нее нашей КПП.
Вставляем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника вторичного вала.
При помощи оправки устанавливаем подшипники в свои посадочные отверстия. Под подшипник первичного вала не забудьте подложить специальную шайбу.
Проверяем работоспособность копира, для этого: надавливаем на него отверткой или пальцем и отпускаем — несколько раз, заеданий и излишнего люфта в его работе быть не должно, рабочая поверхность должна быть строго в виде конуса (не «зализана»).
Внимательно осматриваем зубья «собачки» механизма переключения передач, трещин, сколов, износа быть не должно. Зубья должны быть острыми (не » зализанными»).
Точно также, осматриваем зубья полумесяца механизма переключения передач.
Собираем вал механизма переключения передач и устанавливаем возвратную пружину.
Устанавливаем вал механизма переключения передач в картер двигателя.
Устанавливаем на свое место вторичный вал.
Укладываем на свое место шестерню четвертой передачи.
Наносим на упорную шайбу копирного вала (отмечена стрелкой) любую пластичную смазку и ложем ее на установочное отверстие копирного вала.
Разворачиваем полумесяц механизма переключения передач так чтобы его последний зуб (отмечен стрелкой) вошел в зацепление с шестерней копирного вала.
Берем копирный вал и внимательно осматриваем вилки механизма переключения передач, на них не должно быть следов чрезмерного износа и следов перегрева (синевы), износ рабочей поверхности вилок не должен быть более 0,5 мм. Также следует проверить легкость перемещения вилок на валу и люфт который не должен быть чрезмерным.
Вот такие небольшие потертости на вилках считаются вполне нормальными для этого двигателя.
Берем в руку копирный вал (ромашкой к себе) и разворачиваем вилки механизма переключения передач до упора в право (по часовой стрелке), вилки при этом у вас должны занять положение как на фото.
Одеваем на вилки шестерни КПП, на длинную вилку ставится шестерня первой и третьей передачи (большая) на короткую вилку ставится шестерня второй и четвертой передачи (маленькая).
Устанавливаем на место копирный вал в сборе с шестернями, при этом внимательно следя чтобы именно последний зуб полумесяца механизма переключения передач зашел в зацепление с шестерней копирного вала (как на фото). Если полумесяц зайдет в зацепление с шестерней другим зубом, то КПП в этом случае будет работать неправильно.
Устанавливаем на место первичный вал.
Одеваем на вторичный вал шестерню первой передачи и раскачиваем ее, при обнаружении большого люфта шестерню меняем на новую.
Устанавливаем на вал механизма переключения передач фиксатор копирного вала вместе с пружиной.
После сборки КПП в обязательном порядке проверяем ее работоспособность и подготавливаем двигатель к окончательной сборке. Окончательная сборка двигателя, подробно расписана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
Ошибки при сборке
В большинстве случаев правый коренной подшипник коленчатого вала из-за ошибки при сборке выходит из строя практически в первый сезон после ремонта. Двигатель, который мы сейчас с вами ремонтируем — не исключение. Подшипник практически рассыпался и его в любом случае нужно заменить на новый.
Ошибка заключается в том, что при установке фланца на который крепится статор диностартера — замазывают масляный канал по которому смазка поступает к коренному подшипнику и сальнику.
Для того, чтобы коренной подшипник отходил как минимум несколько сезонов — подрежьте немного по контуру масляного канала прокладку под фланец и когда будите ставить фланец на место — не мажьте там ничего герметиком.
Сборка
Коренной подшипник я купил вот такой. Он вроде как нашего производства. В магазинах есть китайские аналоги — стоят дороже, а как они по качеству — не знаю… Я стараюсь брать пусть и не такое супер-пупер качественное, но зато хоть проверенное годами.
Качество изготовление такое, что придраться по сути не к чему. Цена вполне подъемная — 350 руб.
Внутреннею обойму коренного подшипника прессуем на правую цапфу коленчатого вала. Наружную — прикручиваем фланец статора диностартера и прессуем ее в картер пока она не упрется в фланец.
Устанавливаем в левую половину картера сальник, стопорное кольцо и коренной подшипник. Коренной подшипник я ставлю новый. Он закрытый, но это не беда: открываем его, вымываем заводскую смазку и устанавливаем в картер.
Смазываем чистым моторным маслом все подшипники и рабочие кромки сальников. И очень аккуратно, чтобы случайно не завернуть кромку сальника — вставляем коленчатый вал в левую половину картера, и выбиваем на 5-6мм направляющие картера.
Обезжириваем разъем картера, укладываем новую прокладку и устанавливаем вторую половину картера.
Устанавливаем в картер второй коренной подшипник и фиксируем его стопорным кольцом.
Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.
Мотороллер муравей. Сборка коробки. — DRIVE2
Продолжение сборки) Коленвал на месте, а значит можно собирать коробку. В общем то это не инструкция по сборке (я не говорю, что куда поставить), так как там всё просто, а скорее описание того, как эта сборка проходила у меня, и с какими я столкнулся трудностями.
Хочу сразу пояснить, что прежде чем всё собрать окончательно (стянуть обе половинки картера) я наверное раз 20 собирал и разбирал коробку, чтобы убедиться, что всё работает как надо. Потому что когда я собрал её первый раз, то проблема была в следующем.Коробка собирается на 4 передаче. И с четвёртой до первой она переключалась нормально, но назад — ни в какую. Доходило до второй передачи, а третью включить не удавалось. Я долго бился и не мог понять в чём дело (поэтому и было произведено 20 сборок разборок). Когда я снимал верхнюю часть картера, то коробка отлично щёлкалась с 4-ой до первой и назад. Но стоило поставить вторую часть картера, и всё повторялось — с 4-ой до первой нормально, обратно — никак.
В общем не помню уже как я это заметил, но заметил. Что вторичный вал при переключении начинает вылезать из подшипника, а подшипник из картера. Поэтому вторичный вал смещался по отношению к первичному (первичный сместиться не мог, так как он не выходит наружу, когда ставишь вторую половину картера, а вторичный выходит, так как привод колёс идёт от него). И пришлось мне делать следующее: обстукивать картер
По всей окружности посадки подшипника. И сам вторичный вал:
Так же как и коленвал — тыльной стороной молотка, и только кончик, так как дальше на него одевается шестерня первой передачи (точнее сначала одевается шестерня, а потом уже подшипник ).
После этого я забил в картер подшипник, и на всякий случай обстучал ещё и подшипник первичного вала, и собрал коробку, теперь уже забивая вторичный вал молотком, а не вставляя от руки, как было до этого.
Хочу так же пояснить, что дело с муравьём я имею впервые. И поэтому все эти тонкости были мне доселе не ведомы.
Итак, коробка собрана, перед дальнейшей сборкой поливаем маслом шестерни и обойму подшипника коленвала:
Потом максимально выбиваем направляющие из картера, если они не были выбиты до этого, и готовим болты — 2 длинных и шесть покороче:
Болты должны быть с чистой резьбой и с гроверами.
Дальше можно собирать две половины. Обе мажутся герметиком и на ту что с коленвалом (в ней у меня были направляющие) я поставил прокладку:
Не забываем так же смазать подшипники маслом
Далее проверяем, чтобы шестерня привода переключателя передач была на последнем зубе с самим переключателем:
И чтобы собачка механизма переключения была под четвёртым зубом:
Далее смотрим на фиксатор переключателя, чтобы его ролик был в пазу по центру (это вообще то надо проверить и, если надо, исправить заранее)
Исправляется либо подгибанием, либо подкладыванием шайб по него (на вал переключателя)
После этого проверяем так же, что шестерня четвёртой передачи на месте (а то я её снял, чтобы герметик было удобно мазать, а поставить забыл )
Обрезаем хитрую прокладку:
И забиваем вторую половину картера на направляющие.
Далее закидываем и наживляем 6 коротких винтов:
Закручиваем их отвёрткой подлиннее, желательно советской)))) забыл кстати её сфоткать (хотя думал, что сфоткал) но ладно, в следующих постах я это исправлю, дабы уровень советского трэша был на уровне)Но лучше всего конечно ударной, чтобы не разбить их и в то же время закрутить нормально.
В общем то на этом всё, коробка собрана) Дальше можно собирать либо поршневую, либо сцепление — по желанию. Я собирал сцепление, так как с цилиндром и головкой двигатель становится достаточно тяжёлым и неповоротливым. Поэтому следующий пост будет про сцепление)
Династартер
Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера
. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.
Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:
Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.
Сборка двигателя
В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.
Итак, порядок действий при разборке двигателя:
О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.
При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели
. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.
Мотороллер муравей. Сборка коробки. — DRIVE2
Продолжение сборки) Коленвал на месте, а значит можно собирать коробку. В общем то это не инструкция по сборке (я не говорю, что куда поставить), так как там всё просто, а скорее описание того, как эта сборка проходила у меня, и с какими я столкнулся трудностями.
Хочу сразу пояснить, что прежде чем всё собрать окончательно (стянуть обе половинки картера) я наверное раз 20 собирал и разбирал коробку, чтобы убедиться, что всё работает как надо. Потому что когда я собрал её первый раз, то проблема была в следующем.Коробка собирается на 4 передаче. И с четвёртой до первой она переключалась нормально, но назад — ни в какую. Доходило до второй передачи, а третью включить не удавалось. Я долго бился и не мог понять в чём дело (поэтому и было произведено 20 сборок разборок). Когда я снимал верхнюю часть картера, то коробка отлично щёлкалась с 4-ой до первой и назад. Но стоило поставить вторую часть картера, и всё повторялось — с 4-ой до первой нормально, обратно — никак.
В общем не помню уже как я это заметил, но заметил. Что вторичный вал при переключении начинает вылезать из подшипника, а подшипник из картера. Поэтому вторичный вал смещался по отношению к первичному (первичный сместиться не мог, так как он не выходит наружу, когда ставишь вторую половину картера, а вторичный выходит, так как привод колёс идёт от него). И пришлось мне делать следующее: обстукивать картер
По всей окружности посадки подшипника. И сам вторичный вал:
Так же как и коленвал — тыльной стороной молотка, и только кончик, так как дальше на него одевается шестерня первой передачи (точнее сначала одевается шестерня, а потом уже подшипник ).
После этого я забил в картер подшипник, и на всякий случай обстучал ещё и подшипник первичного вала, и собрал коробку, теперь уже забивая вторичный вал молотком, а не вставляя от руки, как было до этого.
Хочу так же пояснить, что дело с муравьём я имею впервые. И поэтому все эти тонкости были мне доселе не ведомы.
Итак, коробка собрана, перед дальнейшей сборкой поливаем маслом шестерни и обойму подшипника коленвала:
Потом максимально выбиваем направляющие из картера, если они не были выбиты до этого, и готовим болты — 2 длинных и шесть покороче:
Болты должны быть с чистой резьбой и с гроверами.
Дальше можно собирать две половины. Обе мажутся герметиком и на ту что с коленвалом (в ней у меня были направляющие) я поставил прокладку:
Не забываем так же смазать подшипники маслом
Далее проверяем, чтобы шестерня привода переключателя передач была на последнем зубе с самим переключателем:
И чтобы собачка механизма переключения была под четвёртым зубом:
Далее смотрим на фиксатор переключателя, чтобы его ролик был в пазу по центру (это вообще то надо проверить и, если надо, исправить заранее)
Исправляется либо подгибанием, либо подкладыванием шайб по него (на вал переключателя)
После этого проверяем так же, что шестерня четвёртой передачи на месте (а то я её снял, чтобы герметик было удобно мазать, а поставить забыл )
Обрезаем хитрую прокладку:
И забиваем вторую половину картера на направляющие.
Далее закидываем и наживляем 6 коротких винтов:
Закручиваем их отвёрткой подлиннее, желательно советской)))) забыл кстати её сфоткать (хотя думал, что сфоткал) но ладно, в следующих постах я это исправлю, дабы уровень советского трэша был на уровне)Но лучше всего конечно ударной, чтобы не разбить их и в то же время закрутить нормально.
В общем то на этом всё, коробка собрана) Дальше можно собирать либо поршневую, либо сцепление — по желанию. Я собирал сцепление, так как с цилиндром и головкой двигатель становится достаточно тяжёлым и неповоротливым. Поэтому следующий пост будет про сцепление)