Как выглядит свечка для машины
Какие бывают свечи зажигания?
Свечи различаются по следующим параметрам:
— по типу использованного металла: медные, с платиновыми контактами 1-м, 2-мя (одинарная-двойная платина), с тонким плат. электродом, с иридиевым электродом, с биметаллическими электродами;
— по количеству электродов: одноэлектродные, 2-3-4-х электродные;
— по конструкции: с встроенным резистором — без резистора, с микрофоркамерой (это
В основном на автомобилях используются медные (с микрофоркамерой и без) и платиновые электроды, с одним контактом. Встречаются и тонкоэлектродные.
Изготовители свечей зажигания гарантируют их бесперебойную работу до 20-30 тыс. км пробега. Более совершенные, с биметаллическими электродами, живут 40-60 тыс. км. Еще долговечнее изделия с тонким центральным электродом из платины или двумя усиленными платиной электродами — эти работают до 80-90 тыс. км! А на иридиевых грозят даже 150 тысячным пробегом! Но это все условно и только на эти цифры нельзя полагаться.
1. Как проверить работоспособность свечи:
— простейшими проверками типа «искрит — не искрит»,
— измерить сопротивление встроенных резисторов и разброс по комплекту. ВК — 0,05. Большой разброс — низкое качество изготовления. Отсутствие сопротивления означает что свеча не рабочая.
— посмотреть как искрит свеча при прокрутке двигателя от стартера — желательно на темном фоне (этод метод относится к нежелательным, лучше использовать специальный стенд и проверять свечу в плотной среде, под давлением), сразу определятся и цвет, и стабильность.
— цвет искры. Идеальный вариант — яркая белая искра, затем, по мере ухудшения, — голубая, синяя, розовая, неменяющая своего положения. Наихудший вариант — красная «прыгающая» искра: она самая «холодная».
С процессом сгорания это связано примерно так: начальный очаг пламени формируется в искровом промежутке свечи, а затем с определенной скоростью движется по камере сгорания. От этой скорости зависит все — и мощность двигателя, и экономичность, и токсичность. На нее влияют десятки разных параметров — от формы камеры до расположения клапанов, от размера очага воспламенения (линейно!) до температуры (причем квадратично!). Поэтому по цвету искры можно точно предугадать поведение двигателя.
— перед установкой свечей надо все-таки промерить и скорректировать искровые зазоры;
— негерметичность свечей. На этот серьезный дефект укажет темный поясок вокруг шестигранника — он появляется через некоторое время после работы свечей на двигателе. От таких лучше сразу избавляться.
— положение микрофоркамеры (это V-образная выемка на центральном электроде). На подделках она зачастую ориентирована не вдоль центрального электрода.
2. Какого цвета должна быть свеча.
Читайте в отдельной теме.
3. Как чистить свечи от нагара.
Чистить свечи можно преобразователем ржавчины, силит — бэнгом, а лучше простым стиральным порошком.
Замачивать в горячем растворе (кипящем) на сутки — до полного растворения налета.
После промыть большим количеством воды, завернуть в газету. Этот способ подойдет для свечей с незначительным количеством нагара, а для свечей-«ветератов» он будет бесполезен.
Лучше всего использовать пескоструйных метод очистки, для этого обратитесь в ближайшее современное (!) СТО. Такой способ наиболее эффективный, так как снимается плотный нагар, который химическим способом снять практически не возможно.
Стоит сразу заметить что чистка от нагара не реанимирует «мертвую» свечу. Помимо нагара на работоспособность всечи влияет износ ее деталей. Во время эксплуатации может возникнуть множество неисправностей, связанных со свечами зажигания:
1. Увеличение зазора между контактами;
2. Пробой резистора (изменение его характеристик);
3. Трещины на внутреннем и наружном изоляторе;
4. Потеря герметичности.
Все вышеперечисленные неисправности в значительной степени влияют на работоспособность свечи и двигателя в целом.
4. Почему свечи работают неэффективно.
— «уходит искра» — пробои на изолятор (как внутренний в цилиндре, так и внешний под колпачком ВВ проводов).
Продолжительное время уходящая искра оставляет следы — полоски возле центрального электрода, на внешнем изоляторе, буквально выгрызенные полоски на наконечниках ВВ проводов.
— слабая искра, перебои в искрообразовании — из-за неисправностей системы зажигания, генератора, слабого аккумулятора, износа электродов свечей.
Причем холодная свеча на воздухе может выглядеть вполне исправной! А нагревшись, под давлением «сбоить».
Попытались проследить утечки искры в барокамере. Результат озадачил: все свечи, остыв, показали соответствие требованиям ОСТа и, что еще интереснее, отсутствие пробоев по рыжему изолятору! Чем выше температура в цилиндрах, тем быстрее «ржавая» окись восстанавливалась в чистое железо, то есть в отличный проводник. Через 5-10 минут «отдыха» при выключенном двигателе дорожка-проводник окислялась, исчезала и работоспособность свечи восстанавливалась.
ПРИСАДКИ-ДИВЕРСАНТЫ.
Для увеличения октанового числа бензина в него добавляют антидетонаторы. Самый эффективный — тетраэтилсвинец (ТЭС). Всего два стакана этиловой жидкости — и из тонны бензина АИ-80 получается тонна с двумя стаканами АИ-95. Но, как ни заманчива такая рационализация, соединения свинца исключительно ядовиты (незря этилированный бензин окрашен) — производство отравы свернуто. Кроме вреда нашему здоровью, свинец смертелен для каталитических нейтрализаторов современных автомобилей.
Освободившуюся нишу заполнили экологически более чистые добавки: метил — трет — бутиловый эфир (МТБЭ), железосодержащие присадки на основе химического соединения, называемого ферроценом. Последние очень любимы недобросовестными (а подчас и незаконными) производителями бензинов, хитрыми работниками заправок, бензовозов. Эффективность присадок весьма высока (до 60% от ТЭС), они недороги, легко растворяются в бензине. И все бы хорошо, но передозировка «железа» вызывает красный налет на изоляторах электродов.
В погоне за барышом топливные махинаторы щедро «улучшают» низкооктановый бензин. У автомобилистов, напоровшихся на такое зелье, начинаются проблемы. Сначала изолятор центрального электрода приобретает яркий кирпичный цвет. Позже он темнеет до бурого с черными включениями. С этого момента вполне исправный двигатель начинает хандрить: снижаются разгонная динамика и максимальная скорость машины, повышается расход топлива, так как искра уходит и свечи перестают регулярно воспламенять горючую смесь.
Очевидно, дело не в «фирменности» свечей. Передозировка «железного» антидетонатора одинаково убийственна и для дешевой, и для дорогой свечи.
5. Какой зазор между электродами должен быть.
Ответ только один — рекомендуемый заводом изготовителем, и только им, никаким дядей Васей из соседнего гаража!
6. Отличие меди от платины
Единственное достоинство меди — дешевизна.
Достоинства платины:
1. необходимо меньшее напряжение для нормального искрообразования (стабильность работы при малом напряжении, критических режимах);
2. не происходит выработка электродов и, как следствие, ухудшение искрообразования;
3. уменьшенный центральный электрод — уменьшает вероятность «соскальзывания» искры;
4. большая химическая и температурная стойкость;
5. долгая жизнь и работоспособность.
Также бывают свечи с технологиями самоочистки — Лазер-платинум (прогресивная технология нанесения платины), иридиевые свечи (еще более стойкий материал, чем платина, позволяет сделать электрод еще тоньше), свечи со страховочными боковыми электродами (уменьшают вероятность пробоя на изолятор). Такие свечи можно отличить визуально, внутренний электрод у таких свечей конусный тонкий.
7. Участие свечи в проблемах морозного пуска.
Самые маленькие проблемки в мороз оборачиваются большими бедами.
Чем хуже состояние свечи, тем меньше шансов на запуск.
А в сильные морозы запуск двигателя очень затруднен и свечи — главный «спасательный круг» автомобиля, точнее их состояние. В сильные морозы снижается испаряемость бензина, топливная смесь попадает в камеру сгорания и сразу же начинает конденсироваться на поверхностях деталей, в том числе и на свечах — «заливает» свечи.
8. Какими свечными ключами пользоваться.
Главное — без карданчика!
Карданчик перекручивается, перекашивается и легко ломает изолятор свечи.
Рекомендую магнитную свечную головку + тяга и вороток 1/4 (из набора инструмента).
Есть перед глазами случай как на 2.5 посрывали свечную резьбу…
Догадываетесь, во что лечение обошлось?
Раз в 50 дороже магнитной головки + инструмент.
9. Как установить свечу
Сначала смазать резьбу свечи специальной консинстентной смазкой- высокотемпературной, антизадирной (продается в каждом магазине автозапчастей). Далее закручиваем «от-руки» до упора. Потом затягиваем воротком до определенного момента, который написан в инструкции по данному типу двигателя.
Запомните, не стоит тянуть свечу сверх нормы — это приветет к лишнему напряжению в резьбе, ее задиру, а иногда даже к отрыву нижней юбки свечи. Смазка резьбы производится в обязательном порядке, иначе будет прикипание резьбы к головке блока и невозможность откручивания свечи.
10. Срок жизни свечи
На срок жизни свечи влияет обсолютно все:
1. Выбор свечи. Насколько правильно подобрана свеча под конкретный тип двигателя;
2. Состояние цилиндро-поршневой группы;
3. Состояние системы питания. Богатая или бедная смесь;
4. Угол зажигания;
5. Качество топлива и смазочных материалов;
Вывод: Свеча зажигания — один из важных элементов двигателя (многие автолюбителя не уделяют должного внимание этой маленькой детальке), от нее зависит как будет проходить воспламенение смеси, срок жизни двигателя, расход топлива, динамика, вибрация, угар масла, содержанеи СО2 в отработавших газах и т.д. Поэтому необходимо следить за состоянием свечей зажигания в ДВС и менять не по пробегу, а по состоянию. И помните, скупой платит дважды… И главное — не нарваться на подделку!
Диагностика ДВС по состоянию свечей
Спойлер: я не занимаюсь диагностикой автомобилей по интернету, просто добавил эту статью так как счел ее интересной, не надо отправлять мне фото своих свечей и просить совета.
Свечи зажигания, эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов.
Поэтому, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему — это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева свечи(фото 3.1) её плавления (фото 3.2), и перегрева камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания — прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Работа двигателя на освинцованном бензине приводит к образованию токопроводящих отложений желтовато-коричнегого цвета, также снижающих вероятность образования искры на свече. При комнатной температуре наличие проводящих отложений приборами(омметр) не фиксируется.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8 Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец, неудовлетворительного состояния маслоотражательных колпачков. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Фото № 9 Разрушение керамического изолятора. Причины возникновения: резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате падения.
Фото № 10.1,10.2,1.0.3 Эрозия электродов. Наиболее частая причина: несоблюдение интервалов замены свечей зажигания, чрезмерное увлечение подгибанием заземляющего электрода (фото 10.1,10.3). Вторая причина: использование освинцованных бензинов. В результате при этом химических процессов, электроды свечи быстрыми темпами разрушаются, и в итоге заземляющий электрод, может иметь вид как на фото № 10.2 или даже №7
Признаки эрозии электродов: двигатель плохо заводится, «троит», неустойчиво работает даже после прогрева, пропускает зажигание, не развивает требуемой мощности.
Фото № 11 Забрызгивание свечи бензином. Часто происходит из-за неисправности системы зажигания или карбюратора / инжектора (льёт). Зимой может происходить из-за того, что бензин, попавший в камеру сгорания, не успевает испариться и оседает на свечах зажигания и стенках цилиндров. Выход — вывернуть свечи и промыть их спиртом и дать высохнуть, либо продуть воздухом.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.
Рекомендуется периодически менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.
Все про свечи зажиганиЯ!
Свеча зажигания — устройство для поджига топливо-воздушной смеси в бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Поджиг производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи.
Свеча зажигания является решающим фактором в определении оптимальной работы и надежного функционирования бензинового двигателя. Задачей свечи зажигания является подача высокого напряжения, генерированного в катушке зажигания, к камере сгорания, и воспламенение топливно-воздушной смеси. Между тем, свеча зажигания является предметом чрезвычайных и часто изменяющихся режимов работы, таких как «прекращение и начало» дорожного движения в городе или вождение по автострадам на полном газу.
Требования к современным свечам зажигания:
* надежная работа при высоких напряжениях (до 40,000 вольт),
* хорошие изоляционные свойства (при температуре в 1000 °С),
* сопротивляемость химическим процессам в камере сгорания и агрессивным отложениям,
* сопротивляемость тепловому удару,
* изолятор и электроды должны обладать хорошей теплопроводностью.
Мало кто из автолюбителей придает особое значение выбору свечей зажигания. Однако свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, ведь от устойчивости и своевременности искрообразования зависит стабильность работы всего двигателя. К основным характеристикам свечи можно отнести: калильное число, способность к самоочищению, величину искрового промежутка, число боковых электродов, срок службы, тепловую характеристику свечи и рабочую температуру свечи. Теперь обо всем этом подробно.
Первое, на что следует обращать внимание при выборе, — это калильное число. Данный параметр является условным и показывает, при каком давлении в цилиндре двигателя возникает калильное зажигание – воспламенение смеси не от искры, а от контакта с нагретыми участками свечи. Калильное число выбранной свечи должно строго соответствовать рекомендованному для вашего двигателя. Допускается непродолжительное использование свечей с несколько большим значением калильного числа, но категорически запрещается использовать свечи с меньшим значением, так как это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до пробоя прокладки головки блока цилиндров, прогорания поршней, клапанов и т. д.
Способность к самоочищению
Тоже является условной характеристикой, не поддающейся количественной оценке. В процессе работы двигателя часть продуктов сгорания топливовоздушной смеси осаждается на поверхности камеры сгорания, поршнях и на тепловом конусе свечи.
Практически все производители говорят о том, что их свечи обладают высокой способностью к самоочищению, однако проверить правдивость подобных заявлений можно только на практике. В идеале свеча, прогревшаяся до рабочей температуры, вообще не должна покрываться нагаром, однако в реальных условиях добиться этого невозможно.
Теперь настала пора поговорить о том, чем вреден образовавшийся нагар.
Это расстояние между центральным и боковым электродами. Для каждого типа свечей завод-изготовитель устанавливает определенный зазор, и дальнейшая его регулировка не предусмотрена. Если же вы каким-то образом изменили его величину, то «бюджетный» вариант решения проблемы – восстановление первоначального зазора, разумный — замена свечи.
Число боковых электродовСвечи зажигания (NGK, Denso)
Классическая конструкция свечи предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия.
Недавно в продаже появились свечи вообще без боковых электродов, роль которых выполняют дополнительные, расположенные на изоляторе. Вот при такой конструкции как раз и возникает несколько разрядов, причем не все сразу, а по очереди, образуя тем самым «гуляющую» искру. Подобные конструкции являются весьма перспективными, так как объективно обеспечивают более надежное воспламенение смеси. Однако вследствие усложнения технологии производства они имеют и более высокую цену.
Рабочая температура свечи
Это температура рабочей части свечи при данном режиме двигателя. На всех режимах работы мотора она должна лежать в пределах от 500 до 900 градусов Цельсия. Как бы не различались тепловые потоки, бушующие в камере сгорания при пуске, работе на холостом ходу и режиме полной мощности, температура свечи не должна выходить из указанного поля допуска. Так как понижение температуры приведет к образованию нагара на изоляторе, способного шунтировать («закоротить») межэлектродный зазор и вызвать перебои в искрообразовании. А при повышении возникнет калильное зажигание.
Этот неуправляемый процесс способен полностью нарушить строго согласованный рабочий цикл двигателя и резко снизить его мощность. Помимо этого повышение средней температуры электродов сокращает срок службы самой свечи.
Тепловая характеристика свечи
Это зависимость температуры теплового конуса изолятора и центрального электрода (рабочей температуры свечи) от режима работы двигателя. Для увеличения рабочей температуры теплового конуса увеличивают его длину, однако выше 900 градусов разогревать конус нельзя, так как при этом возникает калильное зажигание.
Исходя из тепловой характеристики все свечи можно условно поделить на «горячие» и «холодные».
«Горячие» свечи предназначены для применения на двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи, «горячее» положенных для данного двигателя, будут вызывать калильное зажигание.
«Холодные» свечи используются когда предусмотрен нагрев меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
Технологии «двойного металла»Свечи зажигания
Казалось бы, что еще нового можно привнести в конструкцию свечи? Оказывается – очень многое. На самом деле свеча имеет гораздо более сложное «внутреннее строение», чем принято считать.
В настоящее время многими производителями освоено производство свечей с составными, биметаллическими центральными электродами. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных – центральный электрод вроде бы также выполнен из хромоникелевого сплава. Но внутри — медь, теплопроводность которой заметно выше. Это позволяет улучшить процесс самоочистки от нагара и повысить защиту от перегрева. Диапазон рабочих температур у них значительно расширен, поэтому они получили название «термоэластик».
«Термоэластичные» свечи способны достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.
Кроме того, применение биметаллических электродов снижает термонагруженность свечи, благодаря чему значительно увеличивается срок службы. Кстати, биметаллическим может быть не только центральный, но и боковой электрод, что еще больше расширяет температурный диапазон работы свечи.
Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. В результате появились свечи с центральным электродом из платиновых или иридиевых сплавов. По температурным характеристикам такие модели не имеют преимуществ перед обычными, вот только служить они будут как минимум в 2 раза дольше биметаллических, а цена их в 2—3 раза выше.
Чего ждать от нагара?Свечи зажигания, нагар
По образующемуся нагару происходит утечка энергии на корпус, значительно ослабляющая мощность электрической дуги между центральным и боковым электродами свечи (т.е. искру). Может случиться, что нагар полностью заполнит пространство между электродами, образуя электропроводный мостик, что полностью выведет свечу из строя. В большинстве случаев количество отложений, достаточное для потери свечей работоспособности, возникает при неисправности системы питания и неверно выставленном угле опережения зажигания. Если вы обнаружили, что свечи серьезно «закоптились», не пытайтесь отмачивать их в бензине или ацетоне с тем, чтобы затем очистить щеткой. Дело в том, что на поверхности электродов большинства современных свечей производится напыление благородных металлов. Таким образом, проводя вышеуказанные процедуры, вы буквально обдерете свечу, как липку, что только ухудшит ее характеристики. Кроме того, вы рискуете изменить величину искрового промежутка, чем окончательно нарушите ее работу.
Если уж по каким-то причинам нет возможности приобрести новый комплект свечей (что является самым разумным решением), то просто на время немного прикрутите винт токсичности (совет подходит только для карбюраторных двигателей) в сторону обеднения смеси. После пробега 50—100 километров нагар самоликвидируется, если только причина его возникновения не кроется в нарушении нормальной работы какой-либо из систем двигателя.
Срок службы правильно подобранной свечи во многом зависит не только от ее конструкции, но и от исправности систем питания, зажигания, а также деталей самого двигателя.
Ну а сами свечи зажигания вполне можно отнести к уникальным деталям, по внешнему виду которых можно судить о неисправностях тех или иных систем силового агрегата. Итак, переходим непосредственно к цветам отложений.
Светло-серый или светло-коричневый может быть вызван наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозия практически отсутствует. Значит, двигатель и все его системы работают нормально, и в топливном баке у вас залит качественный бензин.
Черный свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания переобогащает топливовоздушную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти.
При загрязнении топливом изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета, а свеча пахнет бензином. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.
Если электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск, то можно сделать вывод о загрязнении свечи маслом. При длительной эксплуатации такой свечи, и не устраняя причину, можно получить полностью закоксованые продуктами сгорания масла изолятор и электрод. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания, которое может быть вызвано износом маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, маслосъемных поршневых колец.
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП). Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. Возможна такая картина и на первых километрах пробега при обкатке нового двигателя или после ремонта, когда кольца еще не приработались.
Если в бак вашего автомобиля регулярно попадает этилированный бензин, то неизбежно отложение свинца на поверхности изолятора и электродов. Их поверхность покрывается пористыми отложениями, обладающими резким запахом сероводорода. Цвет этих отложений зависит от видов применяемых в бензине присадок и может изменяться от грязно-белого до темно-коричневого. Как показывает практика, срок службы свечей при использовании этилированного бензина сокращается как минимум вдвое.
Износ и остекленение
В ряде случаев происходит износ свечи. Изолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо. Причина одна — несвоевременная проверка и замена свечей. Выгоревшие или сильно корродированные электроды, выгоревший «изъязвленный» изолятор — симптомы перегрева свечи. Причина — слишком низкое калильное число, неправильная установка зажигания, низкооктановый бензин. Менее вероятны, но возможны и другие причины — слишком бедная смесь, зависание клапана, плохое охлаждение и перегрев двигателя. Результат в любом случае один — калильное зажигание и сильная детонация. Если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в тяжелых условиях, поставьте более «холодные» свечи.
Если вы часто допускаете перегазовки и «кик-дауны», то у вас есть все шансы узнать, что такое остекленение свечи. Поверхность изолятора приобретает желтоватый цвет с глянцевым блеском. Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. В большинстве случаев восстановлению такие свечи не подлежат.
Причины калильного зажигания и детонации
При перегреве электродов и изолятора возникает калильное зажигание. Следствием перегрева является оплавление электродов. Как правило, причиной перегрева служит неверный выбор типа свечи (более горячей, чем требуется). Если же свеча выбрана правильно, то следует искать неисправность в системе питания. Возможно, смесь переобеднена по причине нарушения регулировок карбюратора или неисправности одного из датчиков (на двигателях с впрыском топлива), как правило — ДМРВ. Также необходимо убедиться в отсутствии подсоса постороннего воздуха во впускной коллектор и проверить регулировку клапанов, так как неверно установленный угол опережения зажигания тоже может служить причиной перегрева свечей.
При использовании низкооктанового бензина, а также при нарушении регулировки зазора между электродами и слишком раннего зажигания может возникать детонация. Как следствие трескается или даже выкрашивается тепловой конус свечи. Гораздо большую опасность детонация имеет для поршневой группы и может послужить причиной прогорания поршней. Определить наличие детонации можно по повышенной вибрации двигателя и регулярному «постреливанию» из выхлопной трубы на холостом ходу (не путать с «вытраиванием» двигателя).
Чуть-чуть о ресурсе
Современные свечи зажигания при эксплуатации на полностью исправных и отрегулированных двигателях должны в соответствии с ОСТ 37. 003 081 бесперебойно работать в течение 30 тыс. км пробега для классической и 20 тыс. км для электронной системы зажигания. По мнению специалистов, фактический ресурс примерно вдвое выше, но труднодостижим из-за необходимости идеальных условий эксплуатации свечей, которые возможны не всегда. Однако с учетом прогресса в области новых технологий ресурс современных свечей, при условии исправности всех систем двигателя, составляет в среднем 50 тыс. км.
Если двигатель с трудом запускается, работает с перебоями, в первую очередь следует проверить исправность свечей зажигания.
Свеча зажигания сохраняет работоспособность при не изношенных электродах, герметичном корпусе, неповрежденных тепловом конусе и изоляторе, а также исправном добавочном резисторе (если он присутствует в конструкции данного узла).
Существует несколько способов определения работоспособности свечей зажигания: испытания «на искру», внешний осмотр, проверка электроцепи. Первый способ наиболее полно осуществим в условиях СТО (с применением спецоборудования). Автовладельцы могут провести самостоятельную проверку «на искру» только упрощенным способом.
Проверить искрообразование свечей можно с помощью диагностического тестера, стенда с барокамерой или пьезоэлектрического пробника-«пистолета».