Как перебрать раздатку на уазике
Ремонта раздатки: авто УАЗ своими руками
Раздаточная коробка помогает распределить крутящий момент от движка на несколько приводов одновременно.
Ремонт раздатки УАЗ можно провести своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд, к тому же удастся сэкономить на оплате услуг мастера автосервиса.
Причины неисправности раздатки
Прежде чем начать ремонт, естественно, необходимо выяснить причину неисправности.
Решением всех этих проблем становится либо ремонт, либо замена неисправных деталей. В отдельных случаях достаточно будет только подкрутить гайки или долить масло.
Этапы и основные моменты ремонта
Ремонт раздаточной коробки проходит в несколько этапов.
Чтобы снять коробку и разобрать раздатку УАЗ 469, нужно действовать так:
Прежде чем начать разбирать устройство, необходимо его помыть и слить все масло. Для удобства разбора лучше пользоваться специальным стендом, где раздатку можно закрепить.
Разбирая дифференциал, на его корпусе желательно отметить взаимное расположение болтов крепления ведомой шестерни, чтобы потом было легче собрать все на свои места.
Поиск неисправных деталей, их ремонт и замена
Перед осмотром все детали необходимо прочистить щеточкой и промыть.
Раздатку УАЗ собирают в последовательности, обратной той, в которой она разбиралась, и прежде чем установить узел на место, проверяют его работу на стенде. Функционирование должно быть безупречным, сборка – правильной, и важно, чтобы масло не вытекало. Испытания проводятся сначала на большей передаче, затем на меньшей.
Под нагрузкой проверяют работу на втором режиме, на остальных – без нагрузки. Исправность дифференциала проверяется на первом режиме, при этом постепенно притормаживают до полной остановки.
При правильном ремонте и своевременной замене всех неисправных составляющих раздатка УАЗ будет работать без заеданий, стука и шума, а масло не будет вытекать!
Ремонт раздатки, версия 2.2. Финал эдишен )))
Напишу как оно у меня было. Вдруг кто то когда то найдет и прочитает ))) и ему будет полезно )
Итак, имеем то, что в раздатке не включается повышенная, тупо не вщелкивается ведущая в шестерня в шестерню заднего моста.
Сняли раздатку с коробкой, смотрим в люк: с виду все норм, шестерня начинает заходить на 1-2мм и не лезет дальше…прилагая усилие лома к вилке ничего не происходит, можно тупо загнуть вилку. Начинаем секос:
Разделяем коробку и раздатку, немного ослабив болты, видим, что шестерня стала отлично заходить, выходить. На лицо какой то перекос. Чешем репу, ладно, грешим на новую ведущую шестерню, решаем поставить старую, она вполне ничего, можно было и не менять. Половиним раздатку, материмся. Меняем шестерню, собираем раздатку. Соединяем раздатку и коробку, без герметика, просто проверить. С;№ка…история та же, ну может на чуток усилие лома меньше. От более старшего участника звучит — а где паронитовая прокладка м/у раздаткой и коробкой? мол вал длиннее и отсюда все беды…ну вариант…берем паранит (0,5-0,7мм где то), рубим прокладку, ставим…все то же самое…потом рождается идея что упорное кольцо мешается и то что я его прилепил на герметик — причина перекоса…разбираем, смотрим…ну за плиту оно совсем малость выступает, ладно — убираем его для проверки, скручиваем — та же фигня…клинит.
Иду домой (3 часа ночи) ищу шайбы. Нахожу две шайбы 0,5-0,7 мм. Ставим их под два болта крепления коробки с раздаткой, с правой стороны (по движению авто) — БИНГО. включается и выключается легким движением. Тост за инженеров и сборка на герметик. установку отложили на след вечер…а то в 7-30 уже подъем ). Шестерню ведущую решено оставить старую, новую в зип.
Причина перекоса не ясна…от кривой плиты м/у коробкой-раздаткой, до кривого корпуса раздатки или разных половин. может конечно и кривость подшипников (посадочных мест) хз…Может из за этого перекоса и был сильный износ шлицевой вторичного вала и как следствие вылетание повышенной.
Добавлено:
Все собрано. Все едет, все включается. Тест по трассе чуть позже.
Большой ремонт: сцепление, КПП, раздатка
После нашей крайней покатушки с батей на дачу, в районе раздатки появился сильный шум. Однозначно локализовать шум нам удалось скинув оба кардана и покрутив двигателем коробку-раздатку на разных передачах. Честно говоря, я уже отчаялся тратить деньги на ремонт УАЗки после каждой покатушки, поэтому поход в сервис я отмёл сразу. Решили делать с батей своими силами. Ну а так как предстояло снятие агрегатов, решили заодно посмотреть КПП и сцепление.
Благо у бати с давних времён остался самодельный коробкосъемник, им очень удобно снимать-ставить агрегаты:
Раздатку сняли и разобрали, выгребли достаточно много ржавчины и увидели такие вот шестерни:
Я так понял, причиной умерщвления шестеренок стало следующее:
1. Стояние УАЗки в течение нескольких лет с водой в раздатке;
2. Вылетающая пониженная под нагрузкой;
3. Неравномерный износ шестеренок;
4. Езда на цепях, в том числе с пробуксовкой. Говорят от них на трансмиссию большая ударная нагрузка;
5. Моя рукожопость, когда я вылетевшую пониженную пару раз с хрустом возвращал обратно…
Ну, видимо так оно и должно было случиться.
Раздатку тщательно продефектовали, купили новые шестерни, пару подшипников, сальники и прокладки. Батя все это аккуратно собрал вечерами после работы.
Было заменено следующее:
Аналогично перебрали КПП, но там не было убитых шестерен, только подшипник один заменили. Ну и залили везде новое масло.
Перебранные агрегаты ждут установки на автомобиль:
Заодно посмотрели на диск сцепления, он нас огорчил:
Тут я бы хотел передать привет автосервису «Ника», специализирующемся на ремонте УАЗов и находящемся в Красноярске по ул. Затонская, 22. Ребят, когда вы зимой меняли мне выжимной подшипник сцепления, я же попросил заодно глянуть и диск сцепления? Да, может он и был на тот момент не развалившийся, но вот то что он был стёрт практически до заклепок — это я могу сказать точно, так как проехал с тех пор совсем мало. Зачем лениться и подводить клиентов?
Ладно, поехали дальше. Попутно обнаружили трещину на вилке сцепления:
Я уже было расстроился что придётся ещё и вилку покупать. Но батя хмыкнул, пошёл достал сварочник и заварил нафик её:
УАЗка на эстакаде в процессе большого ремонта:
Также заменили подшипник первичного вала КПП, запресованный в коленовал. Ввернули тавотницу в выжимной подшипник, отрегулировали привод сцепления, заменили убитые гайки и шпильки. В общем, в надёжности сцепления-кпп-раздатки у меня теперь никаких сомнений нет 🙂
PS: проводить самостоятельный ремонт — долгая процедура, но когда делаешь для себя, то и подход другой. Ну и не так затратно 🙂
PPS: раз уж УАЗка стоит на большом ремонте, решили также устранить различные недоразумения в виде: треснутых тормозных шлангов, текущей ступицы заднего левого колеса, хлипкого экспедиционного багажника. Но об этом будут отдельные посты, следите 🙂
PPPS: цены на запчасти в Красноярске в апреле 2015г. (магазин Авто-Торг-Е на Глинки 24, рекомендую):
— вал РК промежуточный 3162 Н/О (косозубый) — 2020 руб.
— шестерня пром/вала РК — 1510 руб.
— шестерня привода переднего моста (косозубая) — 1910 руб.
— шестерня вкл заднего моста и понижайки — 1920 руб.
— подшипник 60307 (6307) — 145 руб.
— подшипник 692306 — 620 руб.
— прокладки с сальниками — 380 руб.
Сборка и модернизация раздатки.
Введение.
После дефектовки раздаточной коробки обнаружилось, что посадочные места подшипников вала заднего моста в крышке РК достаточно хорошо разбиты.
Просто обойтись заменой на новые не получится. На сайте Василия Харчишина решение есть, и довольно толковое. Но мне оно показалось тяжелым для исполнения. Искал на драйве у соплеменников, но оказывается, это харчишинское решение достаточно популярно и многие не боятся браться за такой ремонт. Более-менее подробное описание такой работы нашел у snaip3153, списался, уточнил некоторые моменты и решился!
Подшипники
Для начала приобрел подшипники.
Исходя из размеров роликовых подшипников и основываясь на опыт snaip3153 сделал чертежи будущих втулок.
Токарь
Оказывается это капец какой дефицит! В Стерлитамаке.
Разного сорта охламонов дохрена, но настоящего мастера найти очень трудно! Особенно для человека профессионально не связанного с механикой, автомобильным ремонтом и типа того. С момента поиска до момента получения готового изделия я потратил две недели! Охренеть! Причем на саму работу мастеру понадобилось около трех часов.
В итоге мастер нашелся и заветные втулки у меня!
Сборка №1
Токарь посоветовал сажать нагрев/остудив детали. Корпус крышки был нагрет на солнце (благо у нас около +38 градусов бомбит), втулки и обоймы остужены в морозильнике.)))
Проблем с запрессовкой не было, все село на cвое место отлично. Самый гемор — это тепловой зазор. Очень долго провозился и промучался с выставлением этого самого зазора между подшипниками. Трудность в том, что доработка не ограничивается только впрессовкой втулок, есть очень немаловажная составляющая по устройству масляной магистрали к роликовым коническим подшипникам. Так как это интеллектуальный труд уважаемого мной человека, то здесь описывать не вижу смысла, желающие могут легко все узнать у него на сайте.
Короче, из-за отсутствия опыта и должного измерительного инструмента, мне пришлось достаточное количество раз собирать и разбирать узел. Капец!)))
В итоге подобрал я эти десятые доли и все собрал. На новых прокладках, герметике, аккуратненько.
Дошла очередь до установки новой вилки переключения пониженной/прямой передач. Вилка — ОГОНЬ! Старую со штока снял и поставил новую без проблем. Вставил на место, начал переключать ПОНИЖЕННАЯ-НЕЙТРАЛЬ-ПРЯМАЯ, чтобы проверить правильность сборки и вот тут обнаружился косяк.
Психанул, разобрал все к херам, выбил внутреннюю втулку и отвес токарю, чтобы снял дополнительно 1,3 мм.
Сразу хочу уточнить!
НА ЧЕРТЕЖАХ УКАЗАНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ С УЧЕТОМ ВСЕХ ПРОДЕЛАННЫХ ПЕРЕТОЧЕК!
Сборка №2
Второй раз собирал уже с совсем неромантичным настроением! )))))
Конечно же сажал втулку «на горячую», все-таки нагруженное место и эта деталь должна в нем сидеть очень плотно. Тепловой зазор выставил уже пошустрее.
Дополнительная проточка втулки эффект дала, но решил перестраховаться и слегка доработал паз под шарик в штоке в положении «прямая передача» и установил ограничитель, чтобы быть уверенным, что зазор между вилкой и шестерней будет.
Все проверил-перепроверил, установил все валы на крышку и соединил ее с картером.
Узел рычагов переключения разобрал, промыл, отревизировал, пересмазал, заменил капроновые шайбы и собрал назад.
После смазки подсоединил рычаги к раздатке, проверил на всех режимах. Вроде как все получилось. Установлю на место, проверю еще раз. )))))
Ремонт раздатки часть 3
Всем привет. Раздатка с понижение 3.3. от ИЖ-Техно готова. Все оказалось намного проще чем казалось. Самое трудное (по моему мнению) это отверстие под шестерни промвала, точнее как его (отверстие закрыть). Мне пришлось отдавать сварщику. При помощи спец электродов и нагрева картера отверстие было заделано и испытано на наличие течей. Ну а дальше все понеслось…
Очистил привалочные поверхности от старой прокладки
Запрессовал подшипники промвала и вала переднего привода, установил стопорные шайбы. Подшипники шли очень туго, но это хорошо, лудить не пришлось.
Далее собираем вал заднего привода. Запрессовываем подшипник (очень странно но в этом подшипнике сепаратор пластмассовый) и шестерню привода спидометра. Пришлось повозится со сьемом старых шестерни и подшипника, т.к. сьемника нужной длины не оказалось, но два швеллера и молоток сделали свое дело.
Запресовываем вал заднего привода в крышку РК и сверху ставим подшипник с упорной шайбой.
Далее ставим вал переднего привода и промвал от ИЖ-Техно. Вся эта процедура занимает не более 30 мин. А вот дальше начнутся танцы с бубном — примерки, резка, варка. Но ничего страшного. Да еще, в первой части я писал что прочитал на уазбуке, да и на драйве как усовершенствуют вал заднего привода, чтоб он не жрал вилку, кто-то привариеват гайки м5, кто-то ставит резиновый демпфер от патриотовской коробки (кстати у нас это дефицит, ни в одном магазине профильном не нашел). Так вот поездив по магазинам и не найдя тот самый демпфер, я приуныл, думаю ну все работа встала, т.к. варить гайки не хотелось. Но взяв в руки шестерню включения понижайки обнаружил на ней выступ (миллиметра 4) и понял, что инженеры ИЖ-Техно решили мою проблему. Потом прочитал инструкцию от ИЖ-Техно, там черным по белому написано, что если есть этот демпфер или стоят штифты их нужно выкинуть иначе зацепление будет не полным. Вот так, читайте инструкцию до начала работ.