Как отремонтировать динамометрический ключ щелчкового типа
Ключ динамометрический King Tony 5-25 Нм. Сломал…
Давно хотел себе заиметь динамометрический ключ.
Если по электрике в авто все делаю самостоятельно, то для работ по двигателю опыта крутить «на глаз» нет. А хотелось попробовать мелкие ремонты по двигателю делать самостоятельно и крутить как написано по мануалу.
Для начала рассматривал вариант потренироваться и разобраться с «сопливящей» прокладкой клапанной крышки и ориентировался, что бы на ключе были моменты 8-10Нм.
До этого не то что опыта работы с динамометрическими ключами не было — я их видел только на картинке и как с ними работать представлял себе условно.
Выбирал по отзывам в Интернет из двух вариантов
* King Tony 5-25 Нм
* Proxxon MICRO-CLICK MC30 23349 (6-30 Нм)
Второй дороже, но у него чуть шире рабочий диапазон и на 1% ниже заявленная допустимая погрешность (4% у King Tony и 3% у Proxxon).
По итогу выбрал King Tony 5-25 Nm как тот, что подешевле.
Покупал более дешевый ключ из расчета что нужно посмотреть что оно такое, разобраться как с ним работать и не сломать…
Тут как в воду глядел. Так как в первый же день использования ключа я его и сломал…
Трещотка теперь не фиксируется и прокручивается в положении «на откручивание», а в положении «на закручивание» как-то не четко фиксируется и срывается.
Конечно, немного, расстроило такое развитие событий. Начал гуглить что да как. Тут как в анекдоте — начал читать инструкцию, только после того как сломал:-).
Нашел в Запорожье две фирмы которые вроде бы занимаются ремонтом динамометрических ключей и делают их поверку их при необходимости. Нашел также, что на этот ключ есть ремкомплект (на храповый механизм). Поэтому с отправкой ключа в ремонт решил повременить и попробовать разобраться самостоятельно. Ремкомплект заказал, вчера отправили. По ремонту напишу отдельно. Надеюсь все получится и это не фатально для ключа.
Немного разобрался что да как и хотел поделится мыслями.
Я ошибочно считал, что механизм контроля затяжки как-то интегрирован в храповый механизм. Но посмотрев схему ключа в разрезе оказалось что трещотка сама по себе и механизм контроля момента сам по себе и они не связаны. Храповый механизм там похоже просто для удобства работы и одновременно как предохранитель — он должен сломаться первым если дали лишней нагрузки на ключ.
Я, похоже, дал чрезмерное усилие и сломал только храповый механизм. Получилось так, потому что ключ не «щелкал» на усилие — возможно он просто закис. Я не нашел этому прямого подтверждения в Интернет, но есть отзывы где народ пишет, при покупке в магазине ключ при проверке не срабатывал на нагрузку и им его меняли. Думаю что у меня был тот же вариант. Посмотрел по паспорту — ключ от марта 2017 года — т.е. пролежал он три года действительно мог закиснуть.
Так же в инструкции сказано что перед первым использованием нужно на нижнем пределе измерений момента выполнить пять-шесть срабатываний для того, что бы рабочий механизм ключа полностью смазался. Но как безопасно выполнить эту операцию не говорится. В Интернете есть советы, где говориться что нужно зажать каким-то образом посадочный квадрат в тиски и дать нагрузку для проверки. Но теперь думаю что это вариант не совсем правильный — нужно зажимать не квадрат, а всю головку ключа — так как ключ при срабатывании как бы чуть «надламывается» (головка ключа «надламывается» относительно ручки при срабатывании). Для ключей с минимальными моментами до 10 Нм можно даже в руках его «надломить» и почувствовать нужный щелчок в этот момент. Мой ключ я потом разработал руками и на нижнем пределе в 5 Нм он в руках срабатывает достаточно легко, тиски не нужны. Такой вариант, когда зажимается не посадочный квадрат, а головка ключа, думаю, более безопасный, на случай если для закисшего ключа для первого срабатывания нужно будет дать чуть большую нагрузку, которая может сломать храповый механизм.
Но, конечно, планирую после ремонт перепроверить точность срабатывания ключа электронным кантером.
Уже после опубликования статьи я не выдержал и решил все таки разобрать головку ключа. Все равно хуже уже не будет.
Да, так и есть. Сломался храповый механизм в одном из направлений и срезало часть зубьев на шестерне и деформировало пружину. Из-за этого и второе направление ключа срывало. Теперь жду ремкомплект и надеюсь что на точность срабатывания ключа это не повлияло. По идее все сломанные элементы в ремкомплекте есть.
Как отремонтировать динамометрический ключ щелчкового типа
В этой статье автор расскажет о том, как он отремонтировал и откалибровал свой динамометрический ключ, который перестал работать.
Однажды автор обнаружил, что его динамометрический ключ больше не «щелкает». Сломалась трещотка. Он срезал болт. Так как ключ стоил довольно дешево в магазине автозапчастей, не было смысла отправлять его на «гарантийное обслуживание». Поэтому мастер решил разобрать его, чтобы посмотреть внутреннее устройство и выяснить, как он работает, и попытаться отремонтировать.
Ремонт оказался даже проще, чем он ожидал, и теперь его ключ снова полностью функционален.
Шаг 1: гаечный ключ
Как можно видеть, это динамометрический ключ. Просто поверните ручку, чтобы установить необходимое усилие, которое выгравировано на рукоятке. Чтобы случайно не сбить регулировку, пока вы что-то затягиваете, на конце есть ручка, которая завинчивается, чтобы зафиксировать регулировку.
С помощью переключателя, храповик возвращается обратно, как обычный гаечный ключ с храповым механизмом, но щелчок действует только в направлении затягивания.
Этот ключ должен работать следующим образом: установите нужное усилие, поворачивая ручку до тех пор, пока гравировка на ручке не будет соответствовать вашим требованиям. Поверните ручку на конце, чтобы зафиксировать эту регулировку. Затем поместите головку на гайку и затяните болт / гайку, пока гаечный ключ не щелкнет.
Поскольку это «прецизионное» измерительное устройство, его следует использовать только для измерения усилия и затягивания до необходимого момента силы. То есть необходимо предварительно затянуть гайку / болт вручную, с помощью другого инструмента с храповым механизмом или гайковертом.
Принцип его работы довольно прост: головка с храповым механизмом соединяется с рычагом, удерживаемым на месте с помощью подшипника, опирающегося на выемку на этом рычаге под давлением пружины. Чем выше это давление, тем выше усилие, необходимое для преодоления сопротивления, исходящего от подшипника, выходящего из выемки. Как только это усилие достигнуто, рычаг «вырывается», «щелкая» по другой стороне основного корпуса гаечного ключа.
Для разборки необходимо ослабить фиксирующую ручку и выкрутить регулировочную часть рукоятки до тех пор, пока пружина не ослабнет.
Затем удалите калибровочную контргайку, которая находится на конце ручки. Это большая гайка, которая ввинчивается в калибровочную втулку, которая, в свою очередь, ввинчивается в рукоятку.
Шаг 3: Разборка Часть 2
Снимите калибровочную втулку с ручки. Втулка представляет собой металлический цилиндр с тонкой резьбой, с одним закрытым концом, который соединяется с поршнем, который оказывает давление на пружину.
Ввинчивая больше / меньше его в ручку, ключ можно откалибровать. Это работает путем регулировки натяжения пружины без регулировки самой ручки. В этой части также имеются отверстия для штифтов, которые работают с узлом ручки блокировки.
Чтобы снять калибровочную втулку с рукоятки, открутите ее, медленно поворачивая рукоятку до более высокого значения усилия ключа.
Поворот ручки должен позволить открутить гильзу, блокирующий узел может помешать этому, поэтому мы поворачиваем ручку. Не снимайте эту часть, если на пружине НЕТ давления; иначе вывалится пружина и всё, на что она давит.
Шаг 4: Разборка Часть 3
Теперь снимите ручку блокировки и весь узел регулировки с корпуса гаечного ключа. Как видно на рисунке, ручка блокировки, калибровочная втулка и поршень, предназначены для перемещения вверх и вниз вдоль прорези в корпусе гаечного ключа. Есть штифт, который удерживает поршень на месте, удерживая его от перекручивания и вытягивания. Сама ручка удерживает штифт на месте при нормальной работе.
Чтобы это разобрать, необходимо снять ручку. В поршне есть винт, который удерживает ручку блокировки от полного отвинчивания. Это также предотвращает выпадение штифтов, находящихся в калибровочной втулке.
Как только этот фиксирующий винт будет удален, ручка блокировки может быть полностью отвинчена от поршня. Тогда ручка, калибровочная втулка и поршень могут быть отделены друг от друга.
После снятия калибровочной втулки, рукоятку можно открутить полностью. После того, как ручка снята, штифт, удерживающий поршень на месте, легко удаляется. Остальные внутренние части затем легко вынимаются из корпуса гаечного ключа.
Шаг 5: Ручка блокировки и храповый механизм
Поскольку ручка блокировки затянута, это увеличивает давление на шайбу. Эта шайба проталкивает 4 штифта через отверстия в калибровочной втулке, чтобы взаимодействовать с прорезями, вставленными в поршень. После затягивания, штифты утопляются в канавки, фиксируя калибровочную втулку на месте, и, если калибровочная контргайка находится на месте, также фиксируют ручку на месте.
Это удобно при калибровке гаечного ключа, так как вам нужно заблокировать ручку блокировки, чтобы вернуть контргайку обратно на место, не поворачивая гайку калибровочной втулки (и, таким образом, теряя только что установленную калибровку).
Глядя на другие детали, которые освободились, видно, как регулировочная рукоятка просто все больше и больше натягивает большую пружину. Эта пружина толкает деталь роликового подшипника вниз, а также зазубренный конец рычага, который проходит от головки храповика.
Этот рычаг прикреплен к основному корпусу с помощью единого штифта, снизу возле головки, создавая рычаг. Сила, которую вы прикладываете к рукоятке, передается через пружину и подшипник на рычаг. Чем больше натяжение пружины достигается за счет регулировки рукоятки, тем выше усилие на подшипниковом узле, тем большее усилие необходимо для того, чтобы подшипник вырвался из выемки и чтобы рычаг «щелкнул» на другой стороне корпуса.
Когда усилие сбрасывается, давление пружины возвращает подшипник на место, вызывая еще один «щелчок».
Всё собирается в обратном порядке. Однако, главное, это убедиться, что подшипник установлен в правильной ориентации.
Проблема, из-за которой автор разобрал свой гаечный ключ, заключалась в том, что натяжение пружины было ослаблено до такой степени, что подшипник мог свободно скользить внутри гаечного ключа, и фактически поворачивался, поэтому он больше не сидел в канавке, а вместо этого просто лежал.
Поэтому гаечный ключ перестал щелкать. Перед тем, как собрать подшипник, убедитесь, что вы его почистили и снова смазали. Вставьте его так, чтобы основной роликовый подшипник был совмещен с канавкой, а сторона с шарикоподшипниками находилась напротив наклонной поверхности основного рычага. Наклон подшипникового узла должен совпадать с уклоном рычага.
Затем добавьте пружину, поршень, калибровочную втулку, стопорные штифты, шайбы, ручку и стопорный винт, стопорный штифт поршня и ручку. Основную контргайку не трогайте, пока не откалибруем ключ.
Динамометрический ключ измеряет, какое усилие прикладывается перпендикулярно рычагу на известном расстоянии от точки поворота рычага. В случае затягивания болт / гайка, данное усилие, является точкой поворота. Измерения обычно в N*M или Ft-Lbs (иногда Kg-M) или в Lb для меньших сил. Чтобы откалибровать динамометрический ключ, вы должны установить известный «момент силы» и отрегулировать ключ. Он должен щелкать, когда момент силы превышает известную точку калибровки. Поскольку момент силы равен Ньютон * метр, мы просто немного посчитаем и настроим рычаг и вес.
Автор использовал гаечный ключ и пассатижи с фиксатором, а также гантели 40 фунтов (18 кг.), чтобы откалибровать его. Пассатижи с фиксатором фиксируются на головке торцевого ключа и имеют достаточно длинную рукоятку, чтобы создать известный момент силы с помощью гантели. Гантель опирается на рукоятку пассатижей с фиксатором на известном расстоянии от центра головки храповика (21 см). Это создает момент силы 18 *0,21 = 3,78 кг/м=37,07 Н*м.
Вся сборка опирается на закругленную головку с храповым механизмом, и вы можете попытаться поднять вес, используя гаечный ключ. Когда калибровка будет правильной, ключ будет щелкать прямо около 37,07 Н*м, когда вес едва поднимается. Обратите внимание, что это будет не совсем точно, и если требуется конкретный и точный момент силы, следует использовать реальную калибровочную установку. А этот метод самый быстрый и простой способ получить точный ключ в «полевых условиях».
Для этого затяните калибровочную гильзу до середины рукоятки. Установите ручку на 37,07 Н*м и проверьте момент силы. Если ключ щелкнет до того, как груз переместится, отведите ручку от пружины и снова затяните калибровочную втулку. Если вес можно поднять без щелчка, ослабьте калибровочную втулку. Повторите этот процесс подъема и регулировки, пока вы не будете едва поднимать вес. Как только этот параметр будет найден, затяните ручку блокировки, затем снова установите основную контргайку и затяните ее, чтобы зафиксировать калибровочную втулку на месте. Теперь ваш ключ должен вернуться в нормальное состояние.
Другие калибровочные установки используют длинный стержень, прикрепленный к гнезду, которое соответствует гаечному ключу. Планка расположена горизонтально и может поворачиваться на головке храповика. Затем вес подвешивается к концу стержня с веревкой, и для настройки калибровки выполняется процесс, аналогичный описанному выше. Более профессиональные и точные динамометрические ключи просто вывешиваются под собственным весом, а циферблат отображает момент силы при оказании на ключ небольшого давления.
Шаг 8: Голова трещотки
Эта часть имеет мало общего с моментом силы динамометрического ключа. Гаечный ключ можно перенастроить от измерения момента силы при затягивании, к измерению при ослаблении (или измерять усилие для болтов и гаек с левой резьбой).
Головка храповика удерживается вместе двумя винтами, крепящими пластину к основному корпусу. После того, как винты будут удалены, пластина легко отрывается, обнажая внутреннюю часть головки храповика. Храповик работает с двумя поворотными подпружиненными металлическими прутьями, взаимодействующими со шлицами на самой головке.
Кулачок, прикрепленный к направляющему рычагу, отодвигает одну планку, чтобы контролировать направление вращения храповика. Поскольку динамометрический ключ защелкивается только в одну сторону, только одно направление может измерять момент силы.
Другое направление, это использование динамометрического гаечного ключа в качестве обычного гаечного ключа (не рекомендуется, так как это может вывести его из калибровки).
Чтобы изменить направление динамометрического рычага, просто снимите головку и переверните ее так, чтобы головка указывала на другую сторону гаечного ключа. Это возможно сделать, так как отверстия в пластине и головке идентичны.
В этой статье автор расскажет о том, как он отремонтировал и откалибровал свой динамометрический ключ, который перестал работать.
Однажды автор обнаружил, что его динамометрический ключ больше не «щелкает». Сломалась трещотка. Он срезал болт. Так как ключ стоил довольно дешево в магазине автозапчастей, не было смысла отправлять его на «гарантийное обслуживание». Поэтому мастер решил разобрать его, чтобы посмотреть внутреннее устройство и выяснить, как он работает, и попытаться отремонтировать.
Ремонт оказался даже проще, чем он ожидал, и теперь его ключ снова полностью функционален.
Шаг 1: гаечный ключ
Как можно видеть, это динамометрический ключ. Просто поверните ручку, чтобы установить необходимое усилие, которое выгравировано на рукоятке. Чтобы случайно не сбить регулировку, пока вы что-то затягиваете, на конце есть ручка, которая завинчивается, чтобы зафиксировать регулировку.
С помощью переключателя, храповик возвращается обратно, как обычный гаечный ключ с храповым механизмом, но щелчок действует только в направлении затягивания.
Этот ключ должен работать следующим образом: установите нужное усилие, поворачивая ручку до тех пор, пока гравировка на ручке не будет соответствовать вашим требованиям. Поверните ручку на конце, чтобы зафиксировать эту регулировку. Затем поместите головку на гайку и затяните болт / гайку, пока гаечный ключ не щелкнет.
Поскольку это «прецизионное» измерительное устройство, его следует использовать только для измерения усилия и затягивания до необходимого момента силы. То есть необходимо предварительно затянуть гайку / болт вручную, с помощью другого инструмента с храповым механизмом или гайковертом.
Принцип его работы довольно прост: головка с храповым механизмом соединяется с рычагом, удерживаемым на месте с помощью подшипника, опирающегося на выемку на этом рычаге под давлением пружины. Чем выше это давление, тем выше усилие, необходимое для преодоления сопротивления, исходящего от подшипника, выходящего из выемки. Как только это усилие достигнуто, рычаг «вырывается», «щелкая» по другой стороне основного корпуса гаечного ключа.
Для разборки необходимо ослабить фиксирующую ручку и выкрутить регулировочную часть рукоятки до тех пор, пока пружина не ослабнет.
Затем удалите калибровочную контргайку, которая находится на конце ручки. Это большая гайка, которая ввинчивается в калибровочную втулку, которая, в свою очередь, ввинчивается в рукоятку.
Шаг 3: Разборка Часть 2
Снимите калибровочную втулку с ручки. Втулка представляет собой металлический цилиндр с тонкой резьбой, с одним закрытым концом, который соединяется с поршнем, который оказывает давление на пружину.
Ввинчивая больше / меньше его в ручку, ключ можно откалибровать. Это работает путем регулировки натяжения пружины без регулировки самой ручки. В этой части также имеются отверстия для штифтов, которые работают с узлом ручки блокировки.
Чтобы снять калибровочную втулку с рукоятки, открутите ее, медленно поворачивая рукоятку до более высокого значения усилия ключа.
Поворот ручки должен позволить открутить гильзу, блокирующий узел может помешать этому, поэтому мы поворачиваем ручку. Не снимайте эту часть, если на пружине НЕТ давления; иначе вывалится пружина и всё, на что она давит.
Шаг 4: Разборка Часть 3
Теперь снимите ручку блокировки и весь узел регулировки с корпуса гаечного ключа. Как видно на рисунке, ручка блокировки, калибровочная втулка и поршень, предназначены для перемещения вверх и вниз вдоль прорези в корпусе гаечного ключа. Есть штифт, который удерживает поршень на месте, удерживая его от перекручивания и вытягивания. Сама ручка удерживает штифт на месте при нормальной работе.
Чтобы это разобрать, необходимо снять ручку. В поршне есть винт, который удерживает ручку блокировки от полного отвинчивания. Это также предотвращает выпадение штифтов, находящихся в калибровочной втулке.
Как только этот фиксирующий винт будет удален, ручка блокировки может быть полностью отвинчена от поршня. Тогда ручка, калибровочная втулка и поршень могут быть отделены друг от друга.
После снятия калибровочной втулки, рукоятку можно открутить полностью. После того, как ручка снята, штифт, удерживающий поршень на месте, легко удаляется. Остальные внутренние части затем легко вынимаются из корпуса гаечного ключа.
Шаг 5: Ручка блокировки и храповый механизм
Поскольку ручка блокировки затянута, это увеличивает давление на шайбу. Эта шайба проталкивает 4 штифта через отверстия в калибровочной втулке, чтобы взаимодействовать с прорезями, вставленными в поршень. После затягивания, штифты утопляются в канавки, фиксируя калибровочную втулку на месте, и, если калибровочная контргайка находится на месте, также фиксируют ручку на месте.
Это удобно при калибровке гаечного ключа, так как вам нужно заблокировать ручку блокировки, чтобы вернуть контргайку обратно на место, не поворачивая гайку калибровочной втулки (и, таким образом, теряя только что установленную калибровку).
Глядя на другие детали, которые освободились, видно, как регулировочная рукоятка просто все больше и больше натягивает большую пружину. Эта пружина толкает деталь роликового подшипника вниз, а также зазубренный конец рычага, который проходит от головки храповика.
Этот рычаг прикреплен к основному корпусу с помощью единого штифта, снизу возле головки, создавая рычаг. Сила, которую вы прикладываете к рукоятке, передается через пружину и подшипник на рычаг. Чем больше натяжение пружины достигается за счет регулировки рукоятки, тем выше усилие на подшипниковом узле, тем большее усилие необходимо для того, чтобы подшипник вырвался из выемки и чтобы рычаг «щелкнул» на другой стороне корпуса.
Когда усилие сбрасывается, давление пружины возвращает подшипник на место, вызывая еще один «щелчок».
Всё собирается в обратном порядке. Однако, главное, это убедиться, что подшипник установлен в правильной ориентации.
Проблема, из-за которой автор разобрал свой гаечный ключ, заключалась в том, что натяжение пружины было ослаблено до такой степени, что подшипник мог свободно скользить внутри гаечного ключа, и фактически поворачивался, поэтому он больше не сидел в канавке, а вместо этого просто лежал.
Поэтому гаечный ключ перестал щелкать. Перед тем, как собрать подшипник, убедитесь, что вы его почистили и снова смазали. Вставьте его так, чтобы основной роликовый подшипник был совмещен с канавкой, а сторона с шарикоподшипниками находилась напротив наклонной поверхности основного рычага. Наклон подшипникового узла должен совпадать с уклоном рычага.
Затем добавьте пружину, поршень, калибровочную втулку, стопорные штифты, шайбы, ручку и стопорный винт, стопорный штифт поршня и ручку. Основную контргайку не трогайте, пока не откалибруем ключ.
Динамометрический ключ измеряет, какое усилие прикладывается перпендикулярно рычагу на известном расстоянии от точки поворота рычага. В случае затягивания болт / гайка, данное усилие, является точкой поворота. Измерения обычно в N*M или Ft-Lbs (иногда Kg-M) или в Lb для меньших сил. Чтобы откалибровать динамометрический ключ, вы должны установить известный «момент силы» и отрегулировать ключ. Он должен щелкать, когда момент силы превышает известную точку калибровки. Поскольку момент силы равен Ньютон * метр, мы просто немного посчитаем и настроим рычаг и вес.
Автор использовал гаечный ключ и пассатижи с фиксатором, а также гантели 40 фунтов (18 кг.), чтобы откалибровать его. Пассатижи с фиксатором фиксируются на головке торцевого ключа и имеют достаточно длинную рукоятку, чтобы создать известный момент силы с помощью гантели. Гантель опирается на рукоятку пассатижей с фиксатором на известном расстоянии от центра головки храповика (21 см). Это создает момент силы 18 *0,21 = 3,78 кг/м=37,07 Н*м.
Вся сборка опирается на закругленную головку с храповым механизмом, и вы можете попытаться поднять вес, используя гаечный ключ. Когда калибровка будет правильной, ключ будет щелкать прямо около 37,07 Н*м, когда вес едва поднимается. Обратите внимание, что это будет не совсем точно, и если требуется конкретный и точный момент силы, следует использовать реальную калибровочную установку. А этот метод самый быстрый и простой способ получить точный ключ в «полевых условиях».
Для этого затяните калибровочную гильзу до середины рукоятки. Установите ручку на 37,07 Н*м и проверьте момент силы. Если ключ щелкнет до того, как груз переместится, отведите ручку от пружины и снова затяните калибровочную втулку. Если вес можно поднять без щелчка, ослабьте калибровочную втулку. Повторите этот процесс подъема и регулировки, пока вы не будете едва поднимать вес. Как только этот параметр будет найден, затяните ручку блокировки, затем снова установите основную контргайку и затяните ее, чтобы зафиксировать калибровочную втулку на месте. Теперь ваш ключ должен вернуться в нормальное состояние.
Другие калибровочные установки используют длинный стержень, прикрепленный к гнезду, которое соответствует гаечному ключу. Планка расположена горизонтально и может поворачиваться на головке храповика. Затем вес подвешивается к концу стержня с веревкой, и для настройки калибровки выполняется процесс, аналогичный описанному выше. Более профессиональные и точные динамометрические ключи просто вывешиваются под собственным весом, а циферблат отображает момент силы при оказании на ключ небольшого давления.
Шаг 8: Голова трещотки
Эта часть имеет мало общего с моментом силы динамометрического ключа. Гаечный ключ можно перенастроить от измерения момента силы при затягивании, к измерению при ослаблении (или измерять усилие для болтов и гаек с левой резьбой).
Головка храповика удерживается вместе двумя винтами, крепящими пластину к основному корпусу. После того, как винты будут удалены, пластина легко отрывается, обнажая внутреннюю часть головки храповика. Храповик работает с двумя поворотными подпружиненными металлическими прутьями, взаимодействующими со шлицами на самой головке.
Кулачок, прикрепленный к направляющему рычагу, отодвигает одну планку, чтобы контролировать направление вращения храповика. Поскольку динамометрический ключ защелкивается только в одну сторону, только одно направление может измерять момент силы.
Другое направление, это использование динамометрического гаечного ключа в качестве обычного гаечного ключа (не рекомендуется, так как это может вывести его из калибровки).
Чтобы изменить направление динамометрического рычага, просто снимите головку и переверните ее так, чтобы головка указывала на другую сторону гаечного ключа. Это возможно сделать, так как отверстия в пластине и головке идентичны.
Неисправности динамометрических ключей будут рассматриваться на примере моментных ключей щелчкового типа, т.к. они наиболее распространены в нашей стране.
Предельные ключи считаются исправными, если они способны выполнять свою основную функцию. Проводить затяжку болтового (гаечного) соединения с заранее установленным моментом.
Вопрос: Как долго может работать (функционировать) динамометрический ключ?
Ответ: Моментный ключ может функционировать пока не потерял свои потребительские свойства, то есть срабатывать — издавать звуковой сигнал при достижении установленного на нем момента в пределах допустимой погрешности принятой в РФ +- 4% или у ряда иностранных производителей +-3%
Вопрос: Как узнать, что ключ срабатывает, когда надо?
Или 1 год с момента калибровки или 5000 затяжек (что наступит быстрее). Для регулярного контроля при ответственном производстве существуют специальные приборы для контроля момента затяжки СМ СЮДА. Или кустарные методики, которые можно почерпнуть в интернете.
Если ключ эксплуатируется правильно и не очень интенсивно, то в нашей практике был ключ, который эксплуатировался 3 года и проходил калибровку без ремонта.
Вопрос: Что значит эксплуатировался правильно?
Ответ: Самое важное при эксплуатации щелчковых ключей, сгонять (устанавливать) ключ, в положение минимального момента для него, после каждой рабочей смены. При не соблюдении этого требования, ключ начинает неверно срабатывать на нижнем диапазоне уже через 2-3 суток у дешевых ключей или через 7-10 дней у ключей хорошего качества, т.к. пружина находящаяся в напряженном состоянии теряет свои свойства.
Это правило не относится к ряду типов ключей например к DREMOMETR. Эти ключи могут храниться при любом установленном моменте. На работопригодность влияет, только количество срабатываний.
Вопрос: Какие неисправности бывают у динамометрических ключей?
Ответ: Наиболее часто встречаются следующие неисправности:
Вопрос: Ключ неисправен, что делать?
Ответ: Вы должны четко сформулировать ремонтной организации, что с Вашим ключом не так.
Вопрос: Почему динамометрические ключи выходят из строя?
Ответ : 1. Человеческий фактор. Работники забывают скрутить момент на максимальный. Роняют ключи. Используют не по назначению (были случаи, когда ключ использовали как лом, или домкрат). Неаккуратно обращаются, разбивают визиры, в исполнительный механизм попадает металлическая стружка и т.д. и т.п. Неправильно хранят — в ключ попадает вода, стружка, клей, масло и прочие посторонние субстанции.
Работы на открытом воздухе всегда приводят к более быстрому выходу ключа из строя. Может попасть вода или грязь, что приводит к коррозии ключа. Работа в холодных условиях. Возможно попадание воды в механизм ключа и дальнейшее ее замораживание. Варианты поломок в холодных условиях следующие:
А) Поломка механизма установки момента.
Б) Грязь забивается в механизм срабатывания, и ключ или не срабатывает или нельзя поменять момент.
С) ключ просто не срабатывает.
Вывод: Настройка ключа в мороз, должна производиться только в теплом помещении.
Вопрос: Как узнать исправен или нет ключ после прохождения ремонта?
Ответ: Вместе с ключом после завершения ремонта, организация проводившая ремонт обязана выдать калибровочный сертификат на этот ключ (необязательно государственного образца или из лицензированной лаборатории).
По ГОСТ 33530-2015 (ISO 6789:2003) после ремонта механизма настройки момента ключ должен пройти калибровку.
Выводы: 1. Покупая ключ, надо понимать, для каких целей он будет служить. Если 5-10 затяжек в месяц, то дешевые ключи подойдут, при условии, что они будут правильно эксплуатироваться и хранится. Чем более жесткие условия эксплуатации и интенсивность работ, тем более дорогой нужен ключ.
Если говорить про продукцию GEDORE, то в ремонт приходят ключи которые находятся в эксплуатации по 5-6 лет (старше пока не приходили) и после ремонта они продолжают эксплуатацию.