Как отрегулировать сцепление на опель комбо

Сцепление Opel Combo 1,3 CDTI 51kw

Не смотря на то, что уже опель продан и катаюсь на лачетти — решил написать в блоге проблему владельцев опелей комбо 1,3 CDTI 51kw до 2008 года выпуска, а именно проблемой сцепления и демпферного маховика. Буду цитировать свои посты с форума опель.
Доброго времени суток уважаемые камрады. Прелюдию описывать не буду, факт тот, что стучит маховик двух массовый он же демпферный. Пробег 180К. Естественно замена, ремонт результата не даст. Решил менять на обычный. Комплект с таким маховиком стоит очень не мало. Наши двигателя комплектуют Фиат добло и у них стоят одномассовые маховики. Все банально и просто, вроде все должно подходить, но обратил внимание во время изучения вопроса на то, что первичный вал имеет разное количество зубьев чем у вала на фиате. Если есть специалисты которые проводили такую работу прошу посоветовать:
1. Действительно ли маховик станет на опель с его родной корзиной?
2. Останется ли на своем месте выжимной подшипник или надо какой то другой?
3. Какой диск теперь ставить, от чего?
Покупать новый комплект Валео с маховиком, диском и корзиной накладно, денег нет, ездить надо. Перечитав литературу, поговорив с комбоводами, мастерами на СТО (ничего толкового не сказали), пришел к выводу, что надо все самому. Перещупав кучу маховиков на базаре как демпферных так и одномасовых Валео пришел к выводу, что должны быть одномасовые бу маховики. Кинулся по ценам в Украине — дорого капец, на одном с белорусских форумов нарыл маркировку такого маховика, спасибо комбоводам беллоруси и начал искать на аллегро.пл (польский сландо))). В приложении сфоткал номера на маховике и корзина. Значит маховик подошел мне с фиата гранд пунто 199 с двигателем 1.3 55 kw. Этими движками и комплетовали и доблики. С него же и корзина. Вопрос стал в диске. Естественно, диск не подходит так как шлицевая часть опеля 14 зубьев, фиата пор моему 20. Теперь методом втыка и дополнительной заинтересованности продавца подбираем диск сцепления с опелей. Вот и нашелся мне диск по Sacks, о зафиры 1,6. Перед установкой одномассового маховика и комплекта сцепления, внутреннюю часть лепестков к которой прижимается подшипник цилиндра расточил на токарном станке под размер оригинала 40мм, на фиатовской корзине 25мм в связи с чем посадочное место подшипника цилиндра упирается в лепестки корзины и в будущем его развальцует и вытечет вся жидкость, по миллиметру снял с заклепок на корзине ибо будут чиркать по коборке, а именно посадочного места переднего подшипника втор.вала. Снял коробочку, будь ей не ладно, снят старое сцепление, маховик, скажу очень даже состояние ничего. Поставил новый маховик, стал отлично, датчик коленвала в порядке стал, шестерня стартера тоже. Собрал, завел, выехал… шум маховика пропал, но теперь слышно как шумит коробочка.

Про коробку:
1. Подшипник первичного вала передний ina 85815 32х44х17 — 320 грн
2. Подшипник вторичного вала передний ina 235739 24х44,5х22,75 — 480 грн.
3. Датчик заднего хода (сломал при снятии) — 70 грн
3. Прокладка картера кпп — 60 грн
4. Выжимной — 1500 грн
5. Герметик — 40 грн.
6. Фиксатор резьбовых соединений (ставил другой маховик) — 60 грн
7. Трансмиссионное масло GM 2 л. — 400 грн
8. Тормозная жидкость — 40 грн.
Остальные прокладки делал сам, ещё в бати с союза остался материал. Самое тяжелое в ремонте — снять-поставить кпп, одному не справиться, снял передний подшипник вторичного вала (одно с самых болючих мест коробки) — очень тяжело снимается, у кого нет сварочного аппарата — не справиться, за то я теперь КПП знаю как своих 5 пальцев.
Если у кого будут вопросы — подскажу с радостью

Источник

Как отрегулировать сцепление на опель комбо

Часть А: С ц е п л е н и е

1.1 Конструкция сцепления и компонентов его привода

Гидравлическая линия приводного

Сборка исполнительного цилиндра

тракта выключения сцепления

сцепления с выжимным подшипни-

Шланг, соединяющий главный

цилиндр с резервуаром

10 Болт крепления корзины сцепления

Шток толкателя главного цилиндра

11 Сборка корзины сцепления с

Кронштейн педали сцепления

12 Ведомый (фрикционный) диск

педали сцепления (модели с

13 Направляющая втулка

14 Штуцерная гайка

1.3 Компоновка с и с т е м ы

1 Модуль переключения

4 Модуль управления

7 Обратная гидравличес-

1 Конструкция и принцип

1 На всех моделях, оборудованных

РКПП, используется однодисковое

сцепление сухого типа с диафрагмен-

ной пружиной. Ступица фрикционного

(ведомого) диска оборудована про-

дольными шлицами, входящими в за-

цепление со шлицами цапфы первич-

ного вала трансмиссии. Фрикционный

и нажимной диски сцепления удержи-

ваются в контакте друг с другом за

счет усилия, развиваемого диафраг-

менной пружиной нажимного диска.

Конструкция сцепления и его привода

2 Выключение сцепления произво-

дится гидравлическим способом. При-

вод выключения состоит из педали

сцепления, главного гидравлического

цилиндра с резервуаром, соединитель-

ных линий и объединенного с выжим-

ным подшипником, посаженного непос-

редственно на входной вал коробки

передач, исполнительного цилиндра

Резервуар является общим для приво-

дов сцепления и рабочей тормозной

системы.
3 Модели с Easytronic имеют особен-

ности привода и компоновки. Сцепле-

ние данных моделей оборудовано мо-

трацию) и отдельным резервуаром

Источник

Вот и закончилось моё сцепление.

Ну так вот еду я как то на днях и ловлю себя на мысли что мая ласточка сменила механику на вариатор. И точно на 3-й и 4-й буксует но с 2000 до 4000об/мин. дальше не буксует. Меня это насторожило но пробег 395000. Короче звоню в авто магазин узнаю, комплект одномассового Valeo 445у.е, звоню на английскую разборку а там есть родное и по вину проходит но б/у за 130у.е. В итоге я выбрал родное. Заказал, привезли и дали 14 дней на проверку.
Короче разобрали в итоге не всё так плохо диск и корзина хоть и родные но ещё рабочие, ну и ладно всё равно поменял потому как мой маховик уже года полтора как начал грохотать.
Дальше ещё круче, еду через пару дней после замены и опять резка срывает сцепление и оно уже буксует с 1500 до отсечки. Но характерного запаха не было, а он при таком буксе должен быть и очень сильный.
ИТОГ: километров 5-6 в наглую максимальная нагрузка на буксующее сцепление и оно перестало буксовать. Причина утечка дизеля из ТНВД (уплотнительные резинки на вход и выход в насосе(давно пытаюсь найти но негде нет) и оно каким то образом собралось и просочилось на сцепление. Старое буксануло по той же схеме.
Под шумок и мартёры задние поменял, предыдущие МОНРО 70000км прошли и уже не совсем правильно работали.

Opel Combo 2009, двигатель дизельный 1.3 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 10

Аморты себе ставил каябу, пробег уже 150т., не знаю как правильно проверить, но работают вроде нормально, сухие. Под замену пошли и пружины, лопнули тысяч 100 назад, тоже каяба.

Каяба пружины плохие, у меня за неделю на морде на 1см сели. Самые надёга шведы. Лисферджес примерно так. НЕ лимфердер.

Да, жопка села немного, тут согласен. Когда покупал выбора особо не было, бюджет был ограничен, за лейскактотам 🙂 нужно было отдать в половину больше. Правда у меня машинка по большей мере поповозка, потому за грузоподъёмность не переживаю.

У меня 50/50 поповозка она просто очень удобная на каждый день, но и 700 800кг она тоже видит и пружины у меня штатные и я как раз не хотел ставить от грузового машина мягкая и вёрткая это и приследывалось и еще спец по мартерам сказал что именно МАНРО будут максимально приближенны к заводским.

Каяба пружины плохие, у меня за неделю на морде на 1см сели. Самые надёга шведы. Лисферджес примерно так. НЕ лимфердер.

И да, к стати, они для повышеных нагрузок, витки равномерной толщины

У себя тоже менял маховик где-то на 200-220 тысячах. Но эпопея не закончилась, у коробки люфт на первичном вале… Так и подтарабанивает на холостых уже тысяч 60. Так я к чему. Корзина и диск тоже в норме. Забавно что по регламенту GM меняется корзина с диском (не помню сколько км) проверяется маховик и при необходимости меняется, но как правило на второй замене корзины с диском. В наших же реалиях почему-то совсем наоборот, меняем маховик чаще:(

Свежий маховик у меня тоже местами прослушивается но трогать я его не буду точно. С учётом пробега все итак удивляются.

У себя тоже менял маховик где-то на 200-220 тысячах. Но эпопея не закончилась, у коробки люфт на первичном вале… Так и подтарабанивает на холостых уже тысяч 60. Так я к чему. Корзина и диск тоже в норме. Забавно что по регламенту GM меняется корзина с диском (не помню сколько км) проверяется маховик и при необходимости меняется, но как правило на второй замене корзины с диском. В наших же реалиях почему-то совсем наоборот, меняем маховик чаще:(

Не могу манжетики найти на насос раз уже менял но резинки машинкой подтачивал опять сапливить стали и запах саляры под капотом слышен.

Резинки те которые на обратку идут? Если смотреть спереди, то ближе к бамперу? У меня тоже влажные, но пока вроде не текут. Вообще с ТНВД у меня ещё та эпопея, пока к нему лезть не буду:)

Резинки один вход второй выход прижымаются одной пластиной.

Источник

Замена комплекта сцепления.

Поставили на СТО комплект Valeo 835064 (переоборудование двухмассового комплекта на одномассовый).
Все подошло замечательно.
У маховика был очень большой вертикальный люфт, внутренняя часть крутилась относительно наружной с заеданиями.
Диск сцепления уже надо было менять, т.к. износ накладок приличный (хотя сцепление не буксовало).
Выжимной подшипник оставил старый, он был в отличном состоянии.

Первые впечатления:
Очень легкий выжим педали сцепления.
Присутствует вибрация на 1500-2000 оборотов двигателя (раньше не было).
Есть небольшой гул на холостых, при выжиме педали сцепления пропадает.
Разгонялся до 120 км/ч, вибрации не чувствуется.
При небольшом нажатии на педаль сцепления теперь нет вибрации педали.
Пропали периодические стуки на холостых.
При включении (переключении) передач никаких рывков, стуков не замечено.

Opel Combo 2008, двигатель дизельный 1.3 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 15

Вот нашел такой ролик. Как будто-то человек рассказывает про мою коробку.

Решил написать отзыв после 3 месяцев пробега (в том числе для тех, кто сомневается — менять двухмассовый на одномассовый или ставить, как по заводу). Сейчас я бы уже ставил двухмассовый, т.к. шум и вибрации на холостых довольно ощутимые, что не есть хорошо.
В связи с тем, что я не знал, что создает шум, было решено разобрать коробку. Состояние коробки внутри было в норме для такого пробега, но вызывал подозрение подшипник первичного вала (стоял INA). Остальные подшипники (в корпусе стояли японские, роликовые на валах конечно же не знаю производителя) были в идеальном состоянии.
Поставил на первичный вал такой же подшипник, как и стоял (11$).
Заменил масло на ATF DXII (www.kolesa.ru/kak-kupit-i…udachnye-motory-i-korobki).
Собрали на станции, поставили, завели и опять гул на холостых, при нажатии на педаль сцепления шум пропадает.
Значит все таки сцепление.
Вот такие дела… Только выкинул 150$.

Читал у вас предыдущий блог, думали восстановить старый двухмассовый, а теперь передумали?

Тут есть нюансы.
Чтобы восстановить старый маховик, мне надо было сначала его снять, потом везти в Минск, искать на чем завезти. Была вероятность, что в наличии аналогичного маховика могло и не быть, соответственно оставлять на ремонт.
Потом через 2-3 дня (как обещали на сайте) ехать забирать (опять искать, с кем привезти).
А одномассовый заказал и привезли прямо на СТО (заранее).

И как едет одномассовый?
Ваше мнение что лучше одномас или двумас?

Лучше, когда новый.
На старом маховике была вибрация после 2000 оборотов, поэтому сейчас езда на высоких оборотах не напрягает.

мне кажется что это не правильно.

мне кажется что это не правильно.

На других моделях с этим двигателем и с завода стоит одномассовый. Это правильно?

С двухмассовым маховиком значительно увеличиваются нагрузки и вибрации на КПП. На каких моделях, кстати одномассовый ставят с завода?

Например, Фиат Добло.

С двухмассовым маховиком значительно увеличиваются нагрузки и вибрации на КПП. На каких моделях, кстати одномассовый ставят с завода?

двухмассовый в значительной мере дает комфорт, а на наших двигателях (до 70 лошадей) нагрузки на КПП не столь велики, как на той-же Астре с 95 лошадками, вот там коробку рвет и при наличии двухмассового маховика, а так пока-что в небольшой статистике по комбо после установки одномассовых еще не было умерших коробок

Подтверждаю. Две машины переоборудованы, коробки живые.

мне кажется что это не правильно.

На СТО, которое удобно расположено возле работы, постоянно выносят этим мозг. На предоставленные каталоги с соответствиями номеров взаимозаменяемости, конструктивными совпадениями уверяют, что нельзя вносить изменения в конструкцию автомобиля. Для кого-то это звучит зловеще, а для того, кто понимает, как оно работает, это всего лишь железяки и механика. Люди преследуют простую цель — выпилить дорогостоящую ломучую деталь и заменить на схожую при идентичной функциональности.

Заменил на своем рабочем Opel Combo двухмассовый маховик на комплетк сцепления по фирме Aisin с одномассовым маховиком, цена вопроса деталей (комплект одномассового маховика + корзина + диск) — 250USD. Несмотря на то, что комплет по фирме Aisin, диск лежит по фирме Valeo. Кому интересно где взять — пишите в ЛС

Источник

Как прокачать сцепление опель комбо дизель

Как прокачать сцепление опель комбо дизель

Opel Corsa C, Combo, Meriva. Руководство — часть 55

Часть А: С ц е п л е н и е

1.1 Конструкция сцепления и компонентов его привода

Гидравлическая линия приводного

Сборка исполнительного цилиндра

тракта выключения сцепления

сцепления с выжимным подшипни-

Шланг, соединяющий главный

10 Болт крепления корзины сцепления

Шток толкателя главного цилиндра

11 Сборка корзины сцепления с

Кронштейн педали сцепления

12 Ведомый (фрикционный) диск

педали сцепления (модели с

1.3 Компоновка с и с т е м ы

1 На всех моделях, оборудованных

РКПП, используется однодисковое

сцепление сухого типа с диафрагмен-

ной пружиной. Ступица фрикционного

(ведомого) диска оборудована про-

дольными шлицами, входящими в за-

цепление со шлицами цапфы первич-

ного вала трансмиссии. Фрикционный

и нажимной диски сцепления удержи-

ваются в контакте друг с другом за

счет усилия, развиваемого диафраг-

менной пружиной нажимного диска.

Конструкция сцепления и его привода

2 Выключение сцепления произво-

дится гидравлическим способом. При-

вод выключения состоит из педали

сцепления, главного гидравлического

цилиндра с резервуаром, соединитель-

ных линий и объединенного с выжим-

ным подшипником, посаженного непос-

редственно на входной вал коробки

передач, исполнительного цилиндра

Резервуар является общим для приво-

дов сцепления и рабочей тормозной

системы.
3 Модели с Easytronic имеют особен-

ности привода и компоновки. Сцепле-

ние данных моделей оборудовано мо-

трацию) и отдельным резервуаром

Тема: Прокачка сцепления

Прокачка сцепления

Ребят подскажите, как выпустить воздух со сцепы на f17? Жесткая стала педаль.
Поиском пытался найти, но нужно прям пошагово ибо в первый раз

с воздухом педаль наоборот мягкая

Помню мы это уже проделывали с drivemoto, педаль была тугая, он там крутил гайку,я выжимал сцепу. Но тогда он мне не объяснил суть действия

Тормозуха обязательно полный бачек наливай, из рабочего цилиндрика шланг вытащи и покури пару минут, пока из него тормозуха не потечёт.

А можно фото, где этот цилиндр

бачек наливай под «завязку». Цилиндрик на соединении коробки с двигателем,под ТНВД. Фиксатор на нем,как будто,из проволки. Отверткой поддеваешь и вынимаешь при этом.

У меня не дизель, вообще сейчам 1,6

Как правильно прокачать сцепление на коробке м20, 1.3 дизель астра н

Тормозуха обязательно полный бачек наливай, из рабочего цилиндрика шланг вытащи и покури пару минут, пока из него тормозуха не потечёт.

Сказали спасибо:

да все уже, там сразу текла тормозуха так что это не она, скорее всего выжимной подходить стал, хотя диск вроде живее всех живых (пробуксовку дает легко, трогается даже на 4й без газу)

Вопрос на тему прокачки сцепления. Двиг дизель 1,3. До ремонта коробки со сцеплением был порядок. Не буксовало. Во время ремонта снимали корзину посмотреть состояние диска, маховика и самой корзины. Маховик с корзиной и выжимным в полном порядке, диск конечно проходивший, но отверстия для заклепок во фрикционах ещё не на уровне этих заклепок. Миллиметр..два ещё наверное. Поверхность немного подпаленая, ну так слегка. Главное, что до разборки работал нормально. После сборки долго не могли прокачать сцепление. Получилось, только когда полностью залили бачек тормозухи. Когда выехал, сцепление сразу стало буксовать. До подхвата турбины ещё нормально, но потом срывается. Это точно диск на замену или что то с выжимным? И если это диск, то кто нибудь знает его номер по Luk от Фиата? Опелевский сейчас 6,5 косарей стоит.

интересно, многие ли знают о том, что после демонтажа корзины, по хорошему, нужно «взводить» корзину заново.. даже если ни один из компонентов узла сцепления не менялся или подвергался реставрации(при условии что корзина с автоподжимом естестно, а такая конструкция корзины, имеет место быть практически на всех современных авто, имеющих двухмассовый маховик так точно)

по аналогии как с диском и покрышкой. если отметить положение покрышки относительно диска, а после эту покрышку снять с диска и опять поставить по метке, нужно ли балансировать колесо после этого заново?))))

ОПЕЛЬ КЛУБ

Российский Клуб Любителей Марки Opel

помогите прокачать сцепление

помогите прокачать сцепление

Сообщение zxdiablo » 12 сен 2008, 23:05

Сообщение dimaest » 12 сен 2008, 23:13

Re: помогите прокачать сцепление

Сообщение pechkin » 13 сен 2008, 01:48

7 раз?
Когда я прокачивал, то у меня получилось семь раз по семь. Жидкости ушло 0.5 литра. Не знаю, может чего не так делал.
Прокачивали так.
Товарищ сидел в машине и нажимал несколько раз педаль, при последнем жиме педаль он не отпускал и кричал мне в яму — «держу!». После этого я в я открывал прокачной вентиль. Как только жидкость переставала лить закрывал его и кричал товарищу — «качай!». И так семь раз по семь. Хотя, может и больше — педаль очень долго оставалась «пустой».
Можно прокачать и одному. В продаже есть спец приспособа — крышка на тормозной бачок, от неё кембрик к преденему колесу. Смысл в том, что давление идёт от колеса. Единственный минус — нужно часто вылезать из ямы, открывать бачок и доливать жидкость.

zxdiablo Тачку — на прокачку.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к «заглатыванию» системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Источник