Как отрегулировать сцепление на ниве урбан
Регулировка сцепления
Примечание.
На автомобили с 2009 года выпуска устанавливают рабочий цилиндр сцепления с автоматической регулировкой свободного хода по мере износа.
Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления
1 – регулировочная гайка;
2 – контргайка;
3 – оттяжная пружина;
4 – корпус рабочего цилиндра;
5 – пробка корпуса;
6 – штуцер для прокачки;
7 – поршень;
8 – уплотнитель;
9 – толкатель;
10 – вилка выключения сцепления;
11 – шаровая опора вилки;
12 – корпус главного цилиндра;
13 – пробка;
14 – поршень главного цилиндра;
15 – толкатель главного цилиндра;
16 – ограничитель хода педали сцепления;
17 – педаль сцепления
Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора. При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм. Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш. Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой. Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят). При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка: ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»; |
удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.
После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.
Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.
Видео
Сцепление от шНивы. Быстрая настройка свободного хода педали методом 2-х палок
Данная информация будет полезной для тех кто уже поставил или только собирается установить сцепление от шНивы в Ниву.
Своё шНиво-сцепление ставил ещё в далёком 2013 году,
После установки комплекта сцепления и прокачки гидравлической системы его привода возникла неприятная ситуация с тем что сцепление выжимается лишь когда педаль в самом полу.
Ни в каких мануалах о настройке свободного хода педали на шНивосцеплении я ни чего не сыскал.
Только на НиваФаке умельцами была предложена замена толкателя главного цилиндра сцепления на самодельный удлинённый
на выходе у меня вышел такой вот толкатель полу ручной работы
Снял старый, поставил новый доработанный и всё пришло в норму, сцепление выжималось уже на половине хода педали.
Так и ездил, горя не знал.
За тем в НиваФаке появилось дополнение:
Дополнение от 19.02.14, автор Pegazzz.
Четыре года назад было заменено штатное сцепления на ШН, перед этим прочитал данную статью, но не стал ничего предпринимать. Действительно, свободный ход педали сцепления был огромным, сцепление срабатывало лишь у пола. Но после того, как проехал несколько десятков километров, свободный ход педали изменился и стал обычным.
Более того, недавно снимал двигатель, ситуация полностью повторилась.
Встречал еще примеры, где при замене сцепления на ШН, ход педали сцепления также выравнивался.
Исходя из этого, считаю, что не нужно поддаваться панике и бежать дорабатывать толкатель РЦС. К сожалению, из-за отсутствия необходимого количества примеров, не могу на 100% опровергнуть статью, но с большой вероятностью РЦС сам выберет удобное всем положение.
Тогда огорчился, что зря напильником махал и забыл, пока не возникла необходимость демонтажа и монтажа рабочего цилиндра.
Снял, поставил и не смотря на удлинённый шток педаль то снова в полу лежит.
Как так-то?
Выходит что бестолковой оказалась моя поделка с удлинением штока ГЦС и придётся кататься и ждать пока педаль сама поднимется в рабочее положение.
Всю ночь не спал ворочался и переваривал мозгом как — так цилиндр сам настроиться должен, колдунство какое-то, не иначе.
И пришла мне в голову мысль как можно выставить положение педали.
На утро погнал в гараж пробовать.
Всё прошло успешно, о чём и излагается далее.
Для настройки свободного хода педали сцепления нужно:
1) выжать педаль сцепления и зафиксировать её в выжатом положении
2) зафиксировать в выжатом положении вилку сцепления на КПП
Моя Нива
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Регулировка сцепления: Нива 4×4, инструкция с фото
Регулировка сцепления: Нива 4×4, инструкция с фото
До 2009 года на автомобилях «Нива» требовалась регулировка свободного хода педали сцепления. Более поздние выпуски имеют автоматический регулятор, который устанавливает свободный ход по мере износа диска сцепления. Но автовладельцам старых Нив нужно уметь выполнять данную процедуру самостоятельно.
Устройство механизма управления сцеплением на Ниве
Перед началом регулировки, необходимо изучить конструкцию педали и рабочего цилиндра сцепления. Что связывает эти детали и как настроить их работу? Обратите внимание на следующую картинку:
Как выполняется регулировка?
Настройка свободного хода педали необходима для правильного включения и выключения сцепления. Если у педали не будет свободного хода, то диск будет неплотно прилегать к ответной части маховика. В этом случае он будет быстрее изнашиваться.
При регулировке свободного хода педали сцепления на Ниве 2121-21213, необходимо выставить зазор между поршнем и толкателем. Он должен составлять 0,1-0,5 мм. Чтобы отрегулировать его, выполните следующие действия:
Используя два ключа на 10, ослабьте контргайку ограничителя педали. Вторым ключом удерживайте от проворачивания ограничитель:
После этого нужно вращать ограничитель, настраивая подходящий зазор. Свободный ход педали в этот момент будет составлять 0,4-2,0 мм.
Свободный ход толкателя цилиндра сцепления должен составлять 4-5мм. Чтобы это проверить, можно использовать метод с карандашом:
Чтобы отрегулировать, ключом на 13 ослабьте контргайку, а ключом на 17 вращайте регулировочную. При этом нужно пассатижами удерживать толкатель. Добейтесь требуемого зазора и законтрите соединение.
После всех регулировок свободный ход педали сцепления должен составлять 25-35 мм. При правильно отрегулированном сцеплении при выжатой педали передачи должны включаться легко. При этом, машина начинает трогаться при отпускании педали на одну треть хода.
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Сцепление, общие вопросы
Сцепление, общие вопросы
Сообщение Цеглов » 04 апр 2010, 18:33
З.Ы. Фэйл произошел на трассе. Теперь у меня есть опыт езды на буксире, усугубленный туманной ночью. 
Pilot: Тут 2 варианта. Или главный или рабочий цилиндр.
По трассе можно ехать и без педали сцепления. 
Спасибо за совет!
Навык нивовода прокачан еще на один лэвэл. 
Шлянгочка заменена, жидкость долита, система прокачана. А еще не так давно я даже не знал что цилиндров бывает два).
Сцепление и пустой ход большой
Сообщение fraer » 20 май 2010, 11:24
Подскажите после того как машина простояла 3 года в гараже, сцепление около 4см проходит впустую а потом срабатывает. Как лечить и в чем причина?
Зоркий сокол: 3 ключа, на 17,10 и на 13,геббельс ака пассатижи клещи и вперёд к рабочему цилиндру сцепления слева по ходу-регулировать рабочий ход.
В мануале к любым жигулям описано.Это если не от шниво стоит.
Неплохо бы ещё жидкость поменять.
Captain: причин может быть несколько:
1. Воздух в гидроприводе.
2. Погнулась/сломалась вилка.
3. Поршень в главном цилиндре не возвращается обратно, до конца, подклинивает.
4. Сломалась и оторвалась накладка на «пауке» на корзине сцепления.
Меня бы устроило если это оказалось 3. Поршень в главном цилиндре не возвращается обратно, до конца, подклинивает.
Captain: если это было бы так, то жидкость при прокачке не смогла бы из бачка попасть в главный цилиндр. Проверь свободный ход вилки, отрегулируй шток для начала!
Начало подвывать сцепление.
Сообщение Portada » 20 июл 2010, 17:57
Captain: Это выжимной, такое же было на новенькой 2114. Можно было подобрать усилие прижатия, при котором появлялся шум. Замена его помогла. Проверить также подшипник коленвала необходимо!
Вот еще на подшипник коленвала грешу, ибо при втыкании передач (первой-второй) иной раз слышу то бумканье, то дзыньканье.
При замене выжимного есть смысл сразу заменить сцепление? Стоит, вроде, Валео. Тысяч 30-32 прошло.
Pilot: Возможно подшипник перичного вала КПП. У меня была такая история. Развалился сепаратор и не с того начинала выть. Потом вой исчезал, потом появлялся. Главное все это продолжалось в течении месяца. Потом откатал 2 года с хрустами в КПП при прогреве машины, пока не перебрал КПП по причине развалившейся 5 передачи и течи из всех щелей.
Скорее всего причина в развалившемся платиковом сеппаратре этого самго подшипника. Если это вдруг окажется он, советую поискать полностью железный. Пластик зло.
Captain: я бы не был столь категоричен. С завода идёт именно с пластиковым сепаратором, как малошумный, развалиться сепаратор может только от перегрева, при расплавлении, когда кпп работает без масла, но она и не обязана это делать.
Re: Начало подвывать сцепление.
Сообщение serj44 » 25 авг 2010, 18:05
Выжимной вращается когда педаль нажата или отпущена? У меня при нажатии на педаль сцепления пропадает некоторый шум, а при отпускании опять появляется.
Captain: Всегда вращается, особенно при нажатой педали! У тебя коробка шумит. Она у всех шумит!
Сцепления на ниве.
Сообщение niva » 20 окт 2010, 21:58
Подскажите пожалуйста как проще сорвать сцепления на ниве которая стояла 2 года.
Captain: прогрей двигатель, заглуши, заводи на первой, на ходу всё время держи педаль сцепления нажатой и периодически бросай педаль газа, тормози двигателем, потом опять разгон.
Є! я зірвав зчеплення! Проїхавши 7 кілометрів!
Сорри это я от радости написав на украинском языке!
Есть я сорвал сцепление! Проехав 7 километров!
Captain: Ну и хорошо!
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение Денис HUNTER » 27 окт 2010, 14:40
Вопрос по поводу сцепления, буксовать начало, менять пора. Есть ли какие то более практичные или долговечные альтернативы обычному нивовскому сцепления, или ставить стандартное и не заморачиваться?
вовчик: Шнивское сцепление 
. Но это самый дорогой вариант 
.
Magellan: Подробности в теме: «Установка и эксплуатация сцепления от Шевроле Нивы».
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение ALK » 29 ноя 2010, 10:26
блин, а про признаки умирания сцепления скажите.
имею вялый разгон. не знаю куда грешить. то ли карб, то ли диск в состоянии комы
sledopyt: лично у меня умирало так:
при трогании с места появляется вибрация при этом рычаг переключения передачь дергался будто его шокером ударили 
далее добавилось, что при разгоне двигатель обороты набирает а машинку как за хвост ктото держит.
гдето так
вовчик: В общем случае так: если, при попытке резко ускорится на третьей передаче, стрелка тахометра будет обгонять стрелку спидометра, то пора сливать, в смысле менять, сцепление.
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение MEW » 03 дек 2010, 13:45
6-6.5мм пробег около 35-40тысяч то что прошло 5 лет не подомной и ещё год подомной 7.5мм пробег 60-65тысяч.
это говорит о том что нестандартные колеса и хоть редкие но всё же тяжелые условия эксплуатации сильно влияют на износ.
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение G.A.R. » 07 дек 2010, 21:40
Captain: Ну, не знаю. Со шнивским выжим хуже, шнивоводы говорят. Я когда ставлю шнивское сцепление, не рекомендую шнивский. С родным отлично работает.
вовчик: А у меня совершенно противоположные ощущения: после замены сцепления на шнивское, со шнивским же РЦ, педаль сцепления стала, пожалуй, самой «легкой».
Captain: она будет лёгкая и с родным РЦС. Зато не будет проблем с включением 1 передачи: да, приходится педальку в пол вдавливать. Такое мнение, что чуть не хватает рабочего хода вилке. Потому и легче выжим с ним.
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение Nivavod » 04 янв 2011, 17:55
вовчик: Густое от холода масло. Рискну предположить, что масло давно не менялось.
А вторая передача с небольшим протрескиванием включается тогда, когда износился синхронизатор или. не дожал впопыхах сцепление
Спасибо, а то я подумал мот чё со сцепой. Хотя да на прогретой после проезда такого нет.
Нормально ли?
Сообщение Legion135 » 31 янв 2011, 20:30
Я не могу понять, у меня схватывает сцепление, только когда я его отпущу на половину, это нормально?
Когда учился на права стоило чуть-чуть отпустить педаль сцепление и сразу понимал, что сцепление схватило, а тут аж на половину.
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение tatarin545 » 04 фев 2011, 21:19
Captain
Объясни для особо тупого сцепление (маховик+корзина+диск+выжемной) отличается у жигулей у Нивы и Шнивы.
Они взаимозаменяемы и в чем отличия.
Татарин это не национальность, Татарин это профессия.
Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение LEON » 05 фев 2011, 14:29
Купил обычный комплект Валео 
Re: Сцепление
Сообщение Антоха » 19 фев 2011, 21:33
Народ проблемы.
Не выжимется сцепление, вернее выжимается но очень мало, передачи приходиться втыкать с большим усилием. Что заметил, если пока стоишь на месте понажимать педаль то выжим кое какой появляеться, через пять минут после этого если педаль не жать то уже передачи опять не воткнуть. В чём проблема? Прокачивал уж раза три. РЦС шнивский саморегулируемый. Педаль накачивается. Как продиагносицровать откуда воздух.
вовчик: Главный цилиндр меняй или перебирай.
Поменял вчера весь контур. Педаль перестала проваливатся, но находится в самом низу. Почему? Вводные данные. Сцепление шнива. Капиталили движок, поменяли выжимной. Штока педали сцепления удлинён на 1,5 см. Почему педаль уехала вниз, если до капиталки всё было ОК?
Начнём с азов: как правильно прокачать гидросистему сцепления?
MEW: жмешь раз 10, палкой 40-50см жмешь педаль и упираешь в сиденье, под капотом или с ямы обливаешь себя струей тормозухи открутив штецер для прокачки. штуцер закручиваешь, опять жмешь педаль и так далее.
я целиндры просто перебираю, ремкомплект копейки стоят, яж нивовот.
вариант для сервиса, нагнетать давление в бачок и откручивать штуцер.
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение G.A.R. » 22 фев 2011, 10:25
Итак пару часов работы в гараже и сцепление уже «красовалось» на маховике.
Кароче, доволен как верблюд!! 
Очень понравилось, то что надо. 
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение LEON » 24 фев 2011, 00:03
Captain: Тут такая ситуация: на ведущем валу раздадтки две шестерни. Одна зацеплена с валом при включенной передаче, другая крутица на валу вхолостую. Так вот, при включенной повышенной шестерня понижайки крутица на валу очень быстро, в морозы (-30С и ниже!) может начать повизгивать от недостатка смазки. На пониженной я такого визга не наблюдал!
Для сцепления будет очень полезно начинать движение в мороз на пониженном ряду!
А по времени ехать тоже сока влезет или долгое перемещение таким макаром не очень
вовчик: Да как прогреется машинка, так и включай повышеную.
Думаю, что ты задолбаешся ползти на пятой пониженой и перекручивать мотор скорее, чем «причинится» кокой-то вред машине .
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение STAFF » 18 мар 2011, 22:07
Ребята у меня такая проблема!Бывает когда выжимаешь сцепление педаль иногда уходит вниз(но не полностью) и при повторном нажатии уже передачу не включить,приходиться носком ее подымать,и все опять в норме!Открыл капот и увидел что шланг который идет от цилиндру сцепления к железной трубке треснут,решил его поменять.После этого прокачали сцепление,но проблема не пропала.Грешу на сам цилиндр сцепления!
вовчик: Отрегулируй зазор между штоком и вилкой. С меньшим допуском.
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение Одинор » 25 июн 2011, 17:08
А какой? Коробка на Нивах жигулевская, редукторы тоже. А больше ломаться нечему 
.
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение schut4x4 » 29 июл 2011, 15:00
вовчик: Чем больше площадь фрикционных накладок, тем лучше. Но можно ставить.
Re: Сцепление, общие вопросы!
Сообщение sha-roman » 10 авг 2011, 19:04
doc Brown: При заведенном двигателе вилка вибрирует? Подожми рукой против пружины, чтобы лучше почувствовать.
Скорее всего, корзина работает наперекос. Один или несколько лепестков вышли из пазов и перестали пружинить. Лечится заменой, но работать может так достаточно долго.
doc Brown: Коленвал за шкив или маховик вперед-назад покачай. Могли вылететь полукольца осевого смещения.
doc Brown ты был прав,вот он,рассадник злости и нервов. 
. 
.
P.S. хотя сейчас вспоминаю,что когда нажимал педаль резко провалтлась с щелчком и после этого начался свист. Не ужели действительно полукольцо.
Как Отрегулировать Сцепление На Ниве
Что здесь лучше?
В первый раз «Ниву» ВАЗ-2121 модернизировали на пятнадцатом году жизни. Тогда, в 1993-м, ее сменила карбюраторная модель 21213, вскоре превратившаяся во впрысковую 21214. В августе 2009-го началось производство «Нивы» третьего поколения (торговая марка – «Лада 4×4»). Теперь перед нами «Лада 4×4 21214-046».
Внешне она та же, что и предшественница, а вот технических отличий масса. Удалось улучшить ходовые качества, выше комфорт, надежность, унифицированы некоторые узлы и детали с «Шевроле-Нива».
О предварительных планах модернизации мы рассказали еще год назад, в ЗР, 2008, № 9, – теперь посмотрим, что из задуманного воплотилось в железе.
Напомним, что двигатель, ныне соответствующий нормам Евро III или Евро IV (в зависимости от комплектации), остался без серьезных изменений – применили надежные прокладки с силиконовыми валиками и водяной насос с улучшенным сальником.
Топливный фильтр перенесен под кузов – cтало меньше трубок, снизилась вероятность пожара в моторном отсеке. Маховик, как и планировалось, – увеличенного до 215 мм диаметра. И, конечно же, сцепление Valeo вместе с рабочим цилиндром и автоматом регулировки свободного хода. В результате усилие на педали снижено на 40%, больше не нужна регулировка свободного хода по мере износа.
Особое внимание уделили согласованию характеристик передней и задней подвесок. Увеличены энергоемкость и ресурс передней подвески
Нижние шаровые опоры – 2123, верхние – 21214, у них кованый корпус и больший угол качания пальца.
Следствием изменений стала расширенная до 1440 мм колея. Чтобы «расширить» динамические ходы подвески, на 10 мм укоротили буферы сжатия и отбоя.
Модернизация ходовой части позволила улучшить управляемость, плавность хода и устойчивость – по сути, весь комплекс ездовых качеств «Нивы».
На следующем этапе (через полгода-год) появятся новые обивки дверей и боковин кузова, заднее сиденье измененной конструкции с системой крепления детских сидений ISOFIX, ШРУСы в карданных валах и улучшенная шумоизоляция салона.
Как отрегулировать сцепление Нива Шевроле своими руками: видео
Механическая коробка на Шевроле Нива оснащёна сухим сцеплением с гидравлическим приводом.
ниже расскажет о регулировке сцепления:
Регулировка сцепления на Ниве Шевроле
Знание конструкционного устройства механизма даёт основание приступить к самостоятельной процедуре регулировки.
Процесс считается неизбежным этапом ремонта в случае:
Эпизоды, так или иначе, свидетельствуют о неправильной регулировке хода педали и выжима подшипника. А это приводит к снижению ресурса ведомого диска.
Алгоритм регулировки
Таким образом, перед выжимом сцепления, перемещение педали будет в пределах 25–35 мм. Работы целесообразно производить в смотровой яме или под подъёмником, если таковой есть.
Особенности сцепления на На Нива Шевроле
Механизм сцепления на Нива Шевроле усилен утолщённым, большего диаметра диском со сдвоенными демпферными пружинами.
То есть гидравлическое сцепление компенсирует возможный износ накладок (фрикционных) автоматически.
Корзина сцепления в сборе.
Нажимной и ведомый диск балансируется в сборе и называются корзиной или фасонной чашкой. Узел размещается в литом алюминиевом кожухе с креплением широкой плоскостью к двигателю. Ведущий (нажимной) диск заменяется только при сильном износе плоскости касания или дефекте пружин.
Сцепление Нива Шевроле саморегулируется автоматически рабочим цилиндром. Опуская незначительные детали, узел при необходимости ремонта, заменяется в сборе.
Компоненты
Диск сцепления на Шевроле Нива
Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.
Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.
Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.
Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.
Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.
Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.
С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.
Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4, запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).
Варианты доставки товара
Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».
Посылка Почтой России
Доступные способы оплаты:
Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.
Посылка Почтой России 1 класс
Доступные способы оплаты:
Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг
Экспресс-посылка EMS
Доступные способы оплаты:
Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.
Транспортные компании
Доступные способы оплаты:
Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.
Датчик Сцепления Или Ошибка Р0830 На Ниве 21214. Berloga Tv 13:51 HD
16.06.2018 21:12 2018-06-16T18:12:41.000Z
Описание:
Выключатель сигнала положения педали сцепления входит в состав узла педали сцеп- ления и предназначен для подачи на контроллер ЭСУД сигнала о нажатой педали сцепле- ния. Выключатель имеет одну группу контактов, коммутирующую напряжение с Кл. 15. При нажатой педали сцепления контакты разомкнуты. Сигнал выключателя положения пе- дали сцепления используется ПО контроллера ЭСУД для улучшения ездовых характеристик автомобиля. При неисправности ВСППС контроллер заносит в свою память ее код и включает сиг- нализатор. ================================================================================ СТАВЬТЕ ЛАЙК И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ. ================================================================================ Не забудьте посмотреть другие видео
ГБО 100 тысячь на газу https://www.youtube.com/watch?v=m2DtBHjkBcA&t Полировка кузова https://www.youtube.com/watch?v=ydAN4lzrk34&t Как удалить тонировку https://www.youtube.com/watch?v=xMZC2FSRr2k&t Нива обзор,100 тысячь пробег.ЛКП https://www.youtube.com/watch?v=JagJJ2BW0jQ Нива обзор,100 тысячь пробег.Ходовка https://www.youtube.com/watch?v=RcG-IBPX1aM&t Проводка в дверях https://www.youtube.com/watch?v=eGsUWYG8ckw&t Крышка радиатора ВАЗ https://www.youtube.com/watch?v=9k9FTVr8DN8&t Решетка от нивы урбан https://www.youtube.com/watch?v=4wXdbaomC88&t Покраска бампера https://www.youtube.com/watch?v=dLZY7y1myno&t Уплотнитель дверей ваз 2108 https://www.youtube.com/watch?v=5ebUjdfDGK4&t Замена петель капота https://www.youtube.com/watch?v=Ufh4gJ8odQ4&t Доработка зарядного устройства https://www.youtube.com/watch?v=4b4c3yP3yLE&t Маятниковый рычаг нива https://www.youtube.com/watch?v=aT4QKpzZtDk&t Доработка зарядного устройства https://www.youtube.com/watch?v=PP9K94qxdzo&t Реактивные тяги от нивы урбан https://www.youtube.com/watch?v=Ei7ju0xXXKc Датчик кислорода https://www.youtube.com/watch?v=rEZdpR_IO1E&t Кардан на шрусах для нивы https://www.youtube.com/watch?v=rpGdgWz9ESI&t Багажник на крышу https://www.youtube.com/watch?v=OKIoRUzgcIE&t Шины на ниву https://www.youtube.com/watch?v=84KygR7kU9A&t Чистка дросельной заслонки https://www.youtube.com/watch?v=OEGiVqcpp5Q Бедная смесь на холостом ходу https://www.youtube.com/watch?v=JnpLKPQdwhA&t Датчик сцепления https://www.youtube.com/watch?v=OzVOVjFCqZk&t Датчик кислорода https://www.youtube.com/watch?v=Ym5ZOyqe-Hw&t Прогревать или нет https://www.youtube.com/watch?v=dxj6ZuSOtJY&t Гидрокомпенсаторы проверка и ремонт https://www.youtube.com/watch?v=SAS5nrvmZLI&t Замена прокладки клапанной крышки https://www.youtube.com/watch?v=KNYOLSNAyvQ Доработка вентиляции картерных газов https://www.youtube.com/watch?v=A12ZxCmGwVg&t Проверка датчика фаз https://www.youtube.com/watch?v=z00nfgSu2-M&t Диагностика автомобиля https://www.youtube.com/watch?v=SeAIpyD2FAA&t Геркон на бензобак https://www.youtube.com/watch?v=fEfEXZqxG-8 ================================================================================ Instagram: https://www.instagram.com/interesnoposmotret/ Я на DRIVE2: https://www.drive2.ru/r/lada/1404686/logbook/
Для тех кто хочет помочь каналу. • Карта Сбербанка: 2202 2002 0508 0961 • Яндекс деньги, номер кошелька: 410011067438843
Рекомендую просматривать видео в FullHD качестве (1080p). Приятного просмотра #датчиксцепления #диагностика #нива
Неисправности сцепления и способы их устранения
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали) Отрегулируйте привод
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
Снижение усилия диафрагменной пружины
Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления
Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе
Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Перекос или коробление нажимного диска
Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заклинил выжимной подшипник
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Воздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Износ или дефект манжеты главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
Воздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Замените пружину (пружины)
Регулировка сцепления Шевроле Нива
В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:
Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.
Порядок проведения регулировки
Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров.
Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.
Отличие регулировки на Ниве Шевроле
Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.
Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.
Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.
Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.
При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.
Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.
Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.
Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.
Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.
Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.
Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.
С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.
Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4, запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).
Главный показатель жидкости
| Марка жидкости | Изготовитель | Нормативный документ |
| Тосол-ТС Felix | ТУ 2422-006-36732629 | |
| Cool Stream Standard | ТУ 2422-002-13331543 | |
| Cool Stream Premium | ОАО «Техноформ», г Климовск, Московская обл. | ТУ 2422-001-13331543 |
| АНТИФРИЗ SINTEC | ЗАО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск | ТУ 2422-047-51140047 |
| ООО «ТЦ Тосол-Синтез», г Дзержинск | ТУ 2422-068-36732629 | |
| АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) ЛОНГЛАЙФ | ЗАО «Делфин Индастри», г. Пушкино | ТУ 2422-163-04001396 |
Кондиционер заправлен озонобезопасным фреоном R 134 «А» Количество — 0,4 кг
В системе кондиционирования используется масло ATMOSGU10.
Жидкость ГРЖ-12 Передний амортизатор — 0,12 л Задний амортизатор — 0,195 л.
Самая важная характеристика, на которую нужно обращать внимание при выборе смазывающего состава, – это его вязкость. Если речь идет о масле, то состав должен отвечать требованиям международных стандартов качества SAE J306
Данный вид сертификации был разработан в США и сегодня является общепринятым.
Определяясь, какое масло лить в мосты «Нивы» и другие узлы, нужно оценить вязкость состава. Согласно стандартам за этот показатель отвечает буква «W». Как правило, такой символ указывается на составах сезонного типа. Если на упаковке есть буква «W», то это говорит о том, что жидкость можно использовать в зимнее время. При отсутствии данного символа применять масло допускается только в условиях плюсовой температуры окружающей среды.
Также в продаже есть всесезонные составы. Это так называемые загущенные масла. Они обладают характеристиками как летних, так и зимних смазочных составов.
Не менее важно обратить внимание на эксплуатационные свойства масел. В этом случае также есть определенные стандарты (API). Также, решая, какое масло лить в «Ниву», стоит учесть его состав
Также, решая, какое масло лить в «Ниву», стоит учесть его состав.
Разумеется, логично предположить, что чем натуральнее состав, тем лучше он будет. Данный факт подтверждается уникальными свойствами масел этого типа. При использовании минеральных составов соприкасающиеся детали будут разрушаться намного медленнее. Кроме этого так называемые натуральные составы обладают прекрасными антикоррозийными свойствами.
А еще интересно: Нива Шевроле и Нива 2121: основные отличия владения этими авто
Еще один минус минеральных составов заключается в том, что они иногда выгорают. Соответственно, смазочные характеристики жидкости падают. Это приведет к тому, что узлы начнут значительно быстрее изнашиваться, повысится расход топлива. В редких случаях может произойти даже порча силового агрегата. Таким образом, применять составы минерального типа рекомендуется только при не очень низких температурах и для машин с маленьким пробегом.
Инструкции по ремонту и замене дисков сцепления нива 2121, порядок снятия и установки цилиндров нива 2131, ваз 2121. Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.
Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления ваз 2121 1 – регулировочная гайка; 2 – контргайка; 3 – оттяжная пружина; 4 – корпус рабочего цилиндра; 5 – пробка корпуса; 6 – штуцер для прокачки; 7 – поршень; 8 – уплотнитель; 9 – толкатель; 10 – вилка выключения сцепления; 11 – шаровая опора вилки; 12 – корпус главного цилиндра; 13 – пробка; 14 – поршень главного цилиндра; 15 – толкатель главного цилиндра; 16 – ограничитель хода педали сцепления; 17 – педаль сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра нива 2131, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки… …ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят). Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора. При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм. Свободный ход толкателя рабочего цилиндра нива 2121 должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления ваз 2131. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой. Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят). При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка: ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»; удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку нива, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение. После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм. Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе нива 2121: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль нива 2131 – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.
Прокачка гидропривода сцепления и замена жидкости автомобиля Niva Chevrolet
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.
Работу проводите с помощником на смотровой канаве.
Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.
Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.
При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка.
Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.
Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку бачка.
Доливаем жидкость типа DОT-4 в бачок до необходимого уровня.
Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.
Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение.
Немедленно удалите ее чистой ветошью.
Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости автомобиля
Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочего цилиндра, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости.
Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе.
Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.
Прокачку гидропривода проводим с помощником.
Снимаем защитный колпачок 1 со штуцера прокачки 2 рабочего цилиндра (рис. 4).
Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.
Помощник несколько раз резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из шланга.
При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и доливать ее. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер прокачки.
Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.
Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.
Замену рабочей жидкости в гидроприводе сцепления проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.
При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
Заливаем в бачок новую жидкость.
Прокачиваем гидропривод сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцера прокачки рабочего цилиндра.
После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления до нормы.
Регулировка сцепления на ниве 21214
Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.
При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.
Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.
Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.
Когда нужно регулировать?
Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:
Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.
Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.
Как отрегулировать своими руками?
Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:
Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:
Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.
При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.
Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.
Как прокачать?
Перед регулировкой механизма нужно прокачать гидропривод. Для этого понадобится тормозная жидкость, емкость и гибкая трубка, внутренний диаметр которой соответствует размеру штуцера и накидной ключ на 10. Процесс прокачки похож на удаление воздуха из тормозной системы. Как и случае с тормозами, работа выполняется с помощником. Один человек должен по команде нажимать и отпускать педаль, а второй – открывать и закрывать штуцер.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
А еще интересно: ТОП 10 крутых товаров для Lada Niva 4х4 из Китая с Алиэкспресс. Тюнинг ВАЗ Нивы / Подборки, перечисления, топ-10, и так далее / iXBT Live
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Замена датчика детонации
Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.
Вас заинтересует эта статья —
Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.
Недорогим будет и произвести замену датчика
Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно