Как отрегулировать сцепление на ховер н3
Регулировка сцепления после замены родного на аналог, Ховер Н3!
Доброго времени суток друзья!
В продолжении темы, а правильнее сказать в завершении её… Так как вопрос решен и душа моя спокойна!
Вот тут писал про замену сцепления: www.drive2.ru/l/528774109446801901/ Кстати оно работает великолепно, но есть одно НО!
Сцепление начинает брать у самого пола!
Что сделано, куплен в магазине автозапчастей — шток нажимной ЗИЛ 53 руб.
Просто увидел и купил! Вот так он выглядел до распила!
Путем не хитрых вычислений, шток был отпилен вот в такой размер, — 94 мм.
А вот так выглядел родной шток и его длинна примерно 80 мм.
Не забываем обточить место среза!
Наносим смазку на оба конца, одеваем пыльник и ставим на место цилиндр и наслаждаемся высокой педалью!
Вся эта процедура применима к следующему комплекту сцепления:
1) Exedy MBC515 Корзина сцепления
2) Exedy MBD013U Диск сцепления
3) NTN FCR55-1-4/2E Подшипник выжимной
4) SWAG 20 92 1298 Подшипник первичного вала
Скажу вам сразу друзья, хуже для корзины и выжимного я ни чего ни сделал! Выжимной у нас и так постоянно прижат к корзине и никаких зазоров между выжимным и лепестками корзины там нет!
А что же я сделал?! А вот что! Смотрите картинку! Я просто утопил поршень в рабочем цилиндре на то расстояние как было на стоке!
Верхняя картинка как стало сразу после замены сцепления!
Нижняя картинка с удлиненным штоком!
И делов-то! )))
Всем хорошего сцепления!
Регулировка педали сцепления.
Чуть не забыл написать)))) В общем я на 12-15т. км пробега опустил педаль сцепления до уровня педали тормоза что бы было поудобнее ноге выжимать сцепление, в итоге на 25-30т км я заметил такой прикол, что если включить какую нибудь скорость (первую или заднюю) то при выжатом сцепление и резком нажатие педали газа до 4-5т. об. то машина начинала дергаться, то есть ехать чуть чуть. Вот и после замены нового сцепления такая же хня была. В последствие я поднял опять на место педаль сцепления и выкрутил шток ГТЦ и чудо свершилось машина больше не едет как ранее при включенной скорости и резком поднятие газа.
Если будете регулировать педаль сцепления, то обязательно проверьте всели Вы правильно отрегулировали, то есть включите скорость и дуваните резко до 4-5т.
П.С. Возможно из-за неправильно отрегулированной педали сцепления (нужно было так проверить) у меня умер диск сцепления на 37т.км, т.к износ у него со стороны корзины 100%, а со стороны маховика 40-50%.
Great Wall Hover 2013, двигатель бензиновый 2.4 л., 126 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 35
А то такая проблемка иногда замечается после замены сцепления и перебора коробки иногда прежде чем включить скорость приходится дважды выжимать сцепление. и как говорится схватывает примерно в конце когда пидаль уже почти на своем месте
Как говорят спецы, у нас сцепление не регулируется, регулируется только ход педали. То есть, ты можешь отрегулировать на сколько ниже или выше у тебя будет педаль, у меня получилось так что педаль была на уровне торсозной, а из-за этого происходил типа недоотжим выжимного, проверить можно как я писал. Включаем передачу и давим в пол, если начала ехать значит недоотжим. Но из-за того как раз я и сносил сцепу за 30т штатную, со стороны корзины, со стороны маховикак как новая была.
А так как и говорил, что спецы вообще не рекомендуют туда лазить, сцепа сама не регулируемая, а в педальный узел лучше не лазить что бы не сбить заводские настройки. Правда я вот когда сбил их уже и сжег сцепу потом понял что нужно было проверять так же с включенной скоростью перед тем как лезть туда.
» Включаем передачу и давим в пол, если начала ехать значит недоотжим.» тоесть получается держа нажатым сцепление машина начинает ехать? я не пробы вал если честно
Если не едет то все ок.
Если едет то получаем что при езде сцепление и корзина в более жестком зацепе и в грязи по идеи не должно буксовать. Но стоя в пробках при выжатом сцепление оно малк по малу стирается.
Спасибо, просто мне кажется свободный ход педали у меня более 8мм
Если не едет то все ок.
Если едет то получаем что при езде сцепление и корзина в более жестком зацепе и в грязи по идеи не должно буксовать. Но стоя в пробках при выжатом сцепление оно малк по малу стирается.
Тоесть сама педаль ходит до выжима многовато!
Как говорят спецы, у нас сцепление не регулируется, регулируется только ход педали. То есть, ты можешь отрегулировать на сколько ниже или выше у тебя будет педаль, у меня получилось так что педаль была на уровне торсозной, а из-за этого происходил типа недоотжим выжимного, проверить можно как я писал. Включаем передачу и давим в пол, если начала ехать значит недоотжим. Но из-за того как раз я и сносил сцепу за 30т штатную, со стороны корзины, со стороны маховикак как новая была.
А так как и говорил, что спецы вообще не рекомендуют туда лазить, сцепа сама не регулируемая, а в педальный узел лучше не лазить что бы не сбить заводские настройки. Правда я вот когда сбил их уже и сжег сцепу потом понял что нужно было проверять так же с включенной скоростью перед тем как лезть туда.
но ведь ход можно уменьшить как я понимаю выжима то
Как говорят спецы, у нас сцепление не регулируется, регулируется только ход педали. То есть, ты можешь отрегулировать на сколько ниже или выше у тебя будет педаль, у меня получилось так что педаль была на уровне торсозной, а из-за этого происходил типа недоотжим выжимного, проверить можно как я писал. Включаем передачу и давим в пол, если начала ехать значит недоотжим. Но из-за того как раз я и сносил сцепу за 30т штатную, со стороны корзины, со стороны маховикак как новая была.
А так как и говорил, что спецы вообще не рекомендуют туда лазить, сцепа сама не регулируемая, а в педальный узел лучше не лазить что бы не сбить заводские настройки. Правда я вот когда сбил их уже и сжег сцепу потом понял что нужно было проверять так же с включенной скоростью перед тем как лезть туда.
Проверка и регулировка педали сцепления
Поделиться…
1. Проверьте высоту педали сцепления и ход штока педали.
Высота педали сцепления: 157.5мм.
Высота начала срабатывания сцепления: 151.0 мм.
2. Отрегулируйте высоту педали сцпеления. Для этого, открутите контргайку и вращайте регулировочный болт до достижения требуемой высоты педали сцепления. Затяните контргайку.
3. Открутите контргайку и вращайте шток до требумой длины. Затяните контргайку.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления. Для этого, нажмите педаль до появления сопротивления и
измерьте свободный ход педали сцепления.
Свободный ход педали сцепле ния: 5-15 мм.
5. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления. Для этого, открутите контргайку, прокрутите шток до установки правильного свободного хода педали. Затяните контргайку. Проверьте высоту педали сцепления после регулировки ее свободного хода. Разница в высоте между педалью сцепления и педалью тормоза должна быть в пределах 0-8 мм.
Техническое обслуживание Great Wall Hover H3 / Haval H3 с 2009 года
2. Техническое обслуживание
Проверка свободного хода педали сцепления
1. Проверить высоту педали в свободном состоянии и высоту, на которой начинается выключение сцепление.
Примечание:
Высота в свободном состоянии 157.5 мм.
Высота начала выключения сцепления – 151.0 мм.
Регулировка свободного хода педали сцепления
1. Отвернуть контргайку регулировочного болта педали и отрегулировать педаль на нужную высоту.
2. Отвернуть контргайку штока гидропривода сцепления. Отрегулировать, вращая регулировочную гайку, зазор.
3. Проверить зазор между педалью и штоком гидропривода. Для этого измерить свободный ход педали сцепления, который должен соответствовать требуемому значению.
Примечание:
Свободный ход педали сцепления: 5 – 15 мм.
Удаление воздуха из гидропривода сцепления
Для этого необходимо несколько раз резкими движениями нажать на педаль сцепления, после этого долить при необходимости жидкость в бачок гидропривода.
Внимание:
— Не допускать попадание жидкости из гидропривода сцепления на поверхность автомобиля и кожу.
— При попадании смыть водой.
Снятие рабочего цилиндра гидропривода
1. Открутить крепление шланга гидропривода от рабочего цилиндра.
2. Отсоединить вилку штока главного цилиндра от педали. Отвернуть гайки крепления главного цилиндра.
3. Проверить главный цилиндр гидропривода на наличие повреждений и утечек. При обнаружении дефектов заменить цилиндр.
Примечание
1. Перед установкой шлангов и трубок гидропривода убедиться в том, что они не имеют трещин и не протекают.
2. После сборки гидропривода необходимо прокачать систему для удаления воздух.
3. После прокачки добавить в расширительный бачок тормозную жидкость, в соответствии залитой.
Разборка сцепления
1. Отсоединить коробку передач.
2. Открутить болты крепления сцепления.
3. Снять диафрагменную пружину в сборе с нажимным диском.
Примечание:
Перед снятием диафрагменной пружины нанести метки на кожух и маховик.
4. Снять выжимной подшипник и вилку выключения сцепления.
5. Снять ведомый диск сцепления.
6. Очистить детали сцепления от загрязнений.
Внимание:
Не применять щетку с металлической щетиной для очистки ведомого диска. В накладках ведомого диска содержится асбестоволокно, которое при попадании в организм человека, может привести к заболеваниям.
Проверка технического состояния элементов сцепления
1. Проверить диск сцепления на наличие повреждений. Заклепки не должны выступать более чем на 0.3 мм. При обнаружении дефектов заменить диск сцепления.
2. С помощью индикатора часового типа измерить биение диска сцепления. Предельное значение биения диска 0.8 мм. При превышении предельно допустимого значения заменить диск сцепления.
3. Измерить биение маховика. При превышении предельно допустимого значения радиального биения маховика (0.2 мм), заменить маховик новым.
4. Проверить подшипник первичного вала на наличие люфта в осевом направлении. Если подшипник не вращается или вращается со значительным сопротивлением, он должен быть заменен.
Примечание:
В подшипник при изготовлении закладывается смазка, поэтому подшипник не обслуживается.
5. При необходимости замены подшипника использовать специальные приспособления для снятия и установки подшипников.
6. Проверить диафрагменную пружину на износ и наличие повреждений. Штангенциркулем измерить износ и ширину пружины диафрагмы.
Примечание:
Предельно допустимое значение износа 0.6 мм.
Максимальная ширина пружины диафрагмы: 5.0 мм.
7. Проверить выжимной подшипник на наличие люфта в осевом направлении. Если подшипник не вращается или вращается со значительным сопротивлением, он должен быть заменен.
Примечание:
В подшипник при изготовлении закладывается смазка, поэтому подшипник не обслуживается.
Установка сцепления
1. Используя специальное приспособление, установить диск сцепления на маховик.
2. Для установки кожуха сцепления совместить метку на кожухе с меткой на сцеплении. Равномерно затянуть болты сцепления в порядке указанном на иллюстрации.
Примечание:
Момент затяжки: 19 Н∙м.
Примечание:
Сначала затянуть первые три болта, затем оставшиеся.
3. Измерить смещение лепестков пружины относительно друг друга. При превышении предельно допустимого смещения (0.5 мм) отрегулировать значение смещения специальным инструментом.
4. Покрыть следующие элементы смазкой на основе лития дисульфида молибдена (NLGI NO.2) или многоцелевой смазкой:
контакт вилки с втулкой подшипника
контакт вилки со штоком рабочего цилиндра
место контакта вилки
первичный вал коробки передач
5. Установить кожух, вилку выключения сцепления в сборе, кожух сцепления в сборе и выжимной подшипник.
6. Установить коробку передач.
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Плановый ремонт, двигатель, сцепление, коробка и т.д. Ховер Н3
Доброго времени суток друзья!
Выходные провел с пользой! )))
Усаживайтесь по удобнее, будет много букв, можно пиво, чипсы… ))))
Вот сижу и раздумываю, как бы начать запись?! И нужно-ли писать про статистику по сроку службы узлов и агрегатов нашего вымирающего вида? Новых то Ховров все равно уже нет!
В общем устал мой Ховер за 7,5 лет и решил сразу вывалить мне все свои детские болячки! Хорошо хоть эту зиму отвозил!
Помните наверное, с чего всё началось, совсем недавно поменял прокладку под головой, тут писал: www.drive2.ru/l/527262006080700957/ (с прокладкой все в порядке, почти тысячу прошел)
«Вспотевшую» коробку наблюдал давно (почти год) и был готов к ремонту! Вот только не совсем понимал что менять! Сальник коленвала задний или сальник коробки?!
А тем временем пробег 206800 км! А сцепление родное все работает и работает!
И на прошлой неделе заметил не большую лужу масла на асфальте, под стыком коробки и двигателя!
Ну думаю пора! Больше ждать нельзя!
В выходной в гараж, на яму! Сын спасибо помогал. Скинули сдвинули коробку.
Подложили трубу 40х40мм.под колокол, в районе раздатки повесили на стропу, с помощью домкрата через деревяшку (по центру коробки) приподнимали и двигали!
Для первого раза это просто жесть! Ну ладно сняли!
Родная корзина и маховик в отличном состоянии! (Корзина убрана в закрома) выжимной с пластиковой внутренней частью, тоже хороший! Эти детали ещё столько же прошли-бы!
Диск сцепления достойно отработал и только-только начали заклепки чиркать и то не везде!
Подшипник в маховике нормальный, но был поменян на новый:
SWAG 20 92 1298 Подшипник первичного вала.
На удивление сальник коленвала был немного «вспотевший» и маховик со стороны сальника был совсем сухой! Хотя я на него грешил?! Вот так бывает?!
Но тем не менее сальник коленвала был поменян!
Маховик на место!
Затем установил новый диск и корзину…
Exedy MBD013U Диск сцепления
Exedy MBC515 Корзина сцепления
Оправка была жигулевская, добавил немного изоленты и в дальнейшем сборка прошла на ура!
Но это было чуть позже! ))) Так как основная проблема течи масла крылась в сальнике первичного вала коробки передач!
И к этому я был не готов! (((( Сальник то я купил заранее!
Но звонок земляку-другу Redok7 все расставил на свои места! Вводные я получил, а гайки крутить умею )))
В итоге чтоб поменять этот сальник, коробку пришлось опускать на пол! На стропе и веревке опустили коробку!
Крышку открутил, а подвздеть не получается, мешает колокол!
Открутили колокол, за одно и вымыли его от масла!
Крышка не снималась так-как была на герметике!
Меняем его на новый!
Все тщательно оттираем от масла, обезжириваем …
Вот я накрутился болтов! А гайковерт ещё не прикупил! В будущем планирую взять бюджетный вариант «Зубр»
Новый выжимной: NTN FCR55-1-4/2E Подшипник выжимной.
Корпус его полностью металлический, крепежные проволочки (не знаю как их правильно назвать) от старого выжимного прекрасно подходят! Смазал направляющую выжимного и рычаг!
Дальше был процесс установки коробки на место! )))
Сын приподнимал по немногу за колокол, а я подкладывал бруски, и приподнимал за раздатку, когда вышли на заданную высоту, подставили домкрат вместо брусков, немного приподняли, прицелились и двиганули вперед коробку, попали с первого раза!
Наживили двумя болтами, когда полностью коробка встала на место поставили поперечину.
Вот так и закончился первый день! В 9 утра я приехал в гараж, и неспешно приступил к подготовительным работам, к 12 00 подъехал и сын, как раз к снятию коробки.
И в 19 00 мы закончили и сын повез нас домой!
На утро следующего не болели только волосы ))) )))
Коробка была на своем месте и это радовало! Дальше потихоньку один все собрал, затянул все болты, стартер, крепеж трубки с подогрева дросселя.
На гидроцилиндре сцепления порвался пыльник, но у меня в загашнике уже пару лет лежит ремкомплект, стоил он смешные 77 рублей! ))) Я использовал только пыльник!
Передний кардан уже изрядно болтался, немного его подшаманил )))) понимаю что колхозно получилось, но понаблюдаю за ним.
Значит взял крышку об баллончика с краской, отрезал от него ленту шириной примерно 2 см. и наполовину вставил под пыльник, оставшуюся торчащую половину притянул пластиковым хомутом!
Ветеран труда, шприц! Помните его?!
Шприц конечно потерял «голову» )))) нещадно из под него лезла смазка! Пришлось поменять, купил новый гибкий шланг на него = 130 руб и головка =88 руб.
И от души набил смазкой для карданов ликви-молли шлицевое соединение переднего и заднего кардана!
Немного работы было в салоне авто!
Обновил смазку на рабочей части рычага! Пыльник жигулевский живехонький! Однако 11 месяцев прошло с момента ревизии кулисы МКПП!
Вот тут его менял: www.drive2.ru/l/499971577723486934/
Залил новое масло в коробку (при замене сальника необходимо сливать масло с коробки), по традиции универсальное, полусинь! GL4/GL5 (В мостах такое-же) Как раз три пузырька влезает в нашу коробку.
Ну и движок не обделил, как говорится, новому сальнику-новое масло!
Решил укоротить интервал замены масла с 10 000 км., хотя-бы до 8000км.
Но в этот раз в связи с ремонтом получилось 6800км. Ну и ладно, как раз это была первая заливка этого масла!
Сцепление прекрасно работает! Мягонькое! Ни чего постороннего не наблюдаю, ни звуков, ни вибраций!
Правда берет теперь ниже середины, не привычно! Я все время ездил по заводской настройке педали, ни чего там не крутил и не подстраивал! Педаль всегда была высоко и схватывала на самом конце! Если не привыкну, то буду удлинять шток который давит на рычаг в коробке, других вариантов нет! Педальный узел регулировать бестолку, там только свободный ход педали настраивается!
На этом все! Надеюсь вам хватило терпенья дочитать до конца?!
Желаю всем удачи и спасибо за ваши посты на драйве, по ним готовился к этой операции!