Как отрегулировать клапана на пятнашке

Как отрегулировать клапана на пятнашке

В первый раз желание покопаться в клапанах у меня возникло, когда в моторе моего ВАЗа 2115 что-то застучало, и машина повела себя непривычно при езде. Особых секретов или сложностей в регулировки клапанов нет, поэтому ремонт можно совершенно без проблем провести в гараже или даже на улице. Расскажу основные базовые моменты, которые использую сама при регулировке и обычно никаких проблем не испытываю.

Во-первых, тепловой зазор клапанов регулируется на холодном двигателе, это основа. Отсоединяем два шланга от клапанной крышки и кронштейн тросика газа. Затем откручиваем клапанную крышку и снимаем пластиковую крышку ремня газораспределительного механизма. Для того чтобы нам облегчить прокручивание коленчатого вала, нужно выкрутить свечи зажигания.

Далее начинается кропотливая и ювелирная работа, запаситесь терпением. Вообще эту процедуру лучше делать в спокойной обстановке, все внешние раздражители пусть подождут снаружи. В процессе прокручивания коленчатого вала ключом за болт крепления шкива (обратите внимание, по часовой стрелке), нужно (очень нужно) постараться метку на шкиве коленчатого вала совместить с отметкой на задней крышке ремня газораспределительного механизма. Как только удалось совместить, прокручиваем еще градусов на сорок пятьдесят.

Немного теории, чтобы наглядно представлять себе картинку неисправности. Распределительный вал имеет кулачки (шейки смещенные), ими он нажимает на клапана и они поочередно открываются-закрываются.

При открытии клапана немного смеси бензина впрыскивается в цилиндр и воспламеняется, а когда выпускной открывается, из цилиндра газы выходят. Если зазор клапанов будет больше необходимого размера, то они будут не до конца открываться, а если меньше, то они будут всегда приоткрыты.

И это не есть хорошо. Для этого, собственно, и нужно периодически, в качестве профилактики, не дожидаясь серьезных проблем с машиной, проводить регулировку клапанов.

Теперь вернемся в нашу мастерскую. Набором щупов измеряем зазоры между регулировочной шайбой кулачками распределительного вала и у первого, второго, третьего и пятого клапанов. Для впускных клапанов зазор должен быть 0,2 миллиметра (плюс-минус 0,05 миллиметра), для выпускных 0,35 + – 0,05мм. Если зазор клапана будет отличаться от номинала, нужно использовать специальный инструмент, а не отвертку. Мы утапливаем толкатель этого клапана и устанавливаем фиксатор.

Пинцетом, а можно и тонкой отверткой, осторожно и аккуратно вынимаем регулировочную шайбу. На одной из сторон шайбы обычно указывается ее размер, от 3,5 до 4мм с шагом в 0,05мм. Маркировка может быть стерта, в этом случае нужно измерить шайбу микрометром. Применим немного знаний из математики и по формуле А=В+С-Д, где А – толщина новой шайбы, В – толщина старой шайбы, С – измеренный зазор, Д – номинальный зазор, рассчитываем необходимый нам размер новой шайбы и устанавливаем ее маркировкой вниз. Снова измеряем зазор.

Если он опять не совпадает с номиналом, то повторяем операцию. Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов и измеряем зазор у четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапана. Если возникнет необходимость – регулируем.

Если все сошлось, преступаем к самой приятной части процесса – устанавливаем обратно клапанную крышку, пластиковую крышку ремня газораспределительного механизма, шланги и вкручиваем свечи. Проверяем, все ли работает нормально. Поздравляю, мы закончили.

Источник

Регулировка клапанов на 8 клапанных двигателях переднеприводных ВАЗов. Чистка сеточки-фильтра картерных газов.

Надеюсь эта запись окажется полезной для тех, кто хочет сам научиться регулировать клапана.

У меня клапана регулировались около 15 тысяч назад. Сначала думал ехать в автоваз, посмотрел цены. 850 рублей работа, 150 техническая мойка. итого 1000 минимум. Изучил вопрос как делать самому — вроде бы и не сложно. Минимум цена самостоятельной регулировки — цена регулировочных шайб. Но, у меня нужного инструмента не было.

Итак, было приобретено:

1) Комплект для регулировки клапанов — приспособление для вытаскивания регулировочных шайб
2) Микрометр. В крайнем случае можно обойтись без него, но ОЧЕНЬ желательно. Посмотрев видео, вы поймете почему.
3) Прокладка клапанной крышки — меняется при каждом вскрытии. Стоит недорого. Я предпочитаю белые прокладки, ни разу еще не подводили.
4) Очиститель карбюратора. Брал самый дешевый
5) Набор веерных щупов. Тут ждала засада. ОЧЕНЬ желательно щупы с шагом 0,01 мм. Практически во всех магазинах лежат щупы с шагом 0,05 мм. В крайнем случае можно воспользоваться ими, но результат будет не настолько точным.

Для работы нам понадобится:

1) Гаечные ключи/головки на 10
2) Щупы
3) Микрометр
4) Домкрат
5) Вот этот самый комплект для регулировки, с помощью которого будем вытаскивать шайбы
6) Новые регулировочные шайбы. Количество и размер определяются после замеров. Может и ни одна не потребуется. А может все 8
7) Ручка, бумажка, калькулятор. Ну либо очень крепкая дружба с математикой.

Вроде ничего не забыл.

Скидываем кронштейн, держащий тросик газа, отцепляем все патрубки, снимаем клапанную крышку. Далее постарался все подробно объяснить на видео (недавно загрузил, до конца еще не обработалось, чуть позже появится более высокое качество).

В ВИДЕО СОДЕРЖИТСЯ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА! Извините, при ремонте без этого никуда))

Если вкратце — измеряем зазор на всех клапанах. Двигатель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть холодный, не выше 25 градусов. У меня машина ночь стояла. Если только после поездки — необходимо охладить.
Зазор впускных клапанов в норме 0,20 мм, выпускных 0,35 мм. Разрешается отклонение от нормы в +/- 0,05 мм. При замере кулачок распредвала над проверяемым клапанов должен смотреть вверх. Именно для этого поднимаем одно колесо, включаем 4 или 5 передачу и по необходимости колесо прокручивается до нужного момента. 1, 4, 5, 8 клапана — выпускные, 2, 3, 6, 7 — впускные.
Проверив зазоры извлекаем нужные шайбы, рассчитываем толщину новых. Покупаем, ставим на место, проверяем зазоры еще раз, собираем в обратном порядке.

У меня после регулировки получились такие результаты:

В моих каракулях вы врядли что поймете, поэтому так: 1) 0,35 2) 0,21 3) 0,20 4) 0,36 5) 0,33 6) 0,21 7) 0,20 8) 0,36

Прогадали только с шайбой над четвертым клапаном, но все в пределах допуска. Без микрометра, доверяясь просто цифрам на шайбах, такие результаты могут не получиться. Пока выбирал шайбы — попадались те, на которых написано 3.27, а по факту они были 3.32. Те шайбы, которые стояли, тоже не соответствовали написанным размерам.

Теперь о сеточке. Сеточка стоит в самой клапанной крышке. Многие ее не чистят годами, а потом жалуются что двигатель весь в масле. Я чищу ее каждый год, поэтому проблем с замасливанием двигателя никогда не было.
Откручиваются 2 болта, сетка промывается очистителем карбюратора. Саму клапанную крышку тоже желательно промыть. Работы — на 5 минут. Пользы — очень много 🙂

Проделанной работой я доволен. И не важно, что сейчас потратил по деньгам больше чем на СТО, зато в следующий раз будет намного меньше. Да и приобретенный опыт — бесценно.

Источник

Регулировка тепловых зазоров клапанов

После покупки пятнашки я проехал на ней около 7000, сколько проехали на ней до меня без регулировки клапанов неизвестно, но судя по состоянию некоторых узлов (пыльников направляющих например), прежние хозяева обслуживанием и ремонтом не сильно заморачивались. Да и на слух вроде побрякивают клапана, хотя на слух определить сложно. Решил отрегулировать.
Купил приспособление для регулировки клапанов

И набор щупов от 0,05 до 1 мм

Микрометр взял у младшего брата

Вывесил правое колесо (точнее оно осталось в вывешанном состоянии после замены пыльников в суппорте), открутил две гайки крепления крышки головкой на 10 и снял её, предварительно отсоединив всё что мешает: шланги системы вентиляции картера и тросик газа (к крышке не присоединён, но тоже мешается).

Устанавливаем приспособление для регулировки на шпильки крепления крышки и… ОНО б.ть не устанавливается!

Попробовал доработать напильником

И доработал Болгаркой

Установил приспособление, провернул вывешенное колесо по часовой стрелке, так чтоб метка на шестерне распредвала была выше метки на кожухе на 2,5-3 зубца

Щупами измерил зазоры

под третьим кулачком он оказался 0,1, при номинальном 0,2 и допустимом 0,15. Хреново.

Под первым как и положено 0,35.

Приспособляй отжал клапан и вставил «топорик», он своим разом держит стакан в котором регулировочная шайба находится

Поддел шайбу (пробывал отвёрткой сначала, не вышло) гвоздём и вытаскиваем пинцетом

Толщина шайбы указывается на стороне которую при установке нужно поворачивать вниз, но нашим механикам не до таких мелочей и поэтому цифры на шайбе практически стёрлись

Измерил её микрометром, который показал что толщина шайбы 3,89. Посчитал

Мне нужна шайба 3,79

Вставил её на место (временно) и проверил остальные зазоры

Фото больше не вставляются, поэтому продолжение следует…

Лада 2115 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 8

ору!) купил такие же щупы и приспособление, и оно у меня тоже не надевалось на шпильки)))) пришлось на фрезерном станке растягивать отверстия + немного шлифануть флажок — он не пролазил под распредвал!))))крч, опплевался весь и был зол)))

Всё как в анекдоте: после сборки доработать напильником.

ага))уже 100500 раз было пошучено на эту тему)) только напильник эту растяжку вообще практически не берёт)))

Процесс кропотливый, но в общем то ничего сложного.

Какой же геморр с этой регулировкой

Никакого.
Делай каждые 10 ткм и ДВС будет тебя всегда радовать.

У меня 1183 (е-газ).
На днях заморочился шумом ДВС после 2500 об/мин. Всю голову сломал. Хотел каталик выбивать.
А потом купил родной ДК1 (а не говённый Китаебош). Поставил.
ДВС стал лучше тянуть. Пропал затык при тапке в пол. Свечи заимели нормальный светло-коричневый нагар.
Далее скинул клапанную и померил зазоры и при…ел!
На 8-м клапане — 0,5 мм при норме 0,35!
На 3-м 0,1 при норме 0,2 ну и далее все в том-же духе.
Полазил по закромам, нашел нормальные шайбы (в магазинах продают фуфло), Выставил выпускные по норме 0,35 (щуп лезет туго). Впускные выставил примерно.

Первое что заметил, ДВС стал на холостых работать как дизель — это норма для калинодвижков.
Далее — на 3-й скорости отличная тяга.

Езжу много. Каждый день по 100, 120 км.
Поэтому решил проверять клапана каждый сезон.

Кстати, после регулировки через 500 км требуется еще одна.

Согласен, мне просто год назад лень было вникать в технологию регулировки клапанов, по-этому мне казалось что это сложно. К сожалению переднего привода у меня уже нету, сейчас езжу на жигулях, на них регулировка производится при помощи болтов, также для большей точности еще нужна спец линейка с микрометром, пока жаба душит, но может в будущем её куплю.

Да какая там технология!
Выставляй кулачок строго вверх, и под него щупом…

Источник

Быстрая регулировка клапанов на переднеприводных ВАЗах

Самостоятельная регулировка клапанов в переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ – это весьма ответственная, но при этом несложная работа. Можно, конечно, решить этот вопрос путем обращения в автосервис, но зачем тратить деньги, если все можно сделать самостоятельно, достаточно иметь минимальный набор инструментов и некоторый запас времени (где-то минут пятнадцать – двадцать).

Отметим, что зазоры клапанов не должны быть слишком маленькими, иначе где-то через 1000 километров вам придется делать ремонт головки блока, а это уже совсем немаленькие деньги. Если вы собираетесь выполнять регулировку клапанов первый раз, то вам нужно будет приобрести определенные инструменты и регулировочные шайбы.

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать клапана на переднеприводных ВАЗах нужно иметь набор гаечных ключей, комплект щупов и микрометр. По заводским характеристикам зазоры впускных клапанов должны быть в размере 0,2 мм, а вот выпускных клапанов – 0,35мм. Но первоначально вам требуется определить зазор клапанов, который имеется сейчас. Делается это подбором щупа, который будет соответствовать зазору. Именно для этих целей вы должны приобрести комплект щупов в диапазоне от 0,1 до 0,5мм с шагом в 0,05мм.

Что касается микрометра, то он требуется для определения толщины регулировочной шайбы. Если вы никак не можете достать микрометр, то можете взять штангенциркуль, который будет иметь цену деления 0,01 – 0,02мм, а еще лучше, если деление будет 0,05мм. Запомните, чем точнее ваш измерительный прибор, тем лучше вы рассчитаете требуемую толщину регулировочной шайбы. Советуем купить побольше регулировочных шайб, чтобы точно подобрать требуемый размер.

Итак, необходимый инструмент подготовлен, можно переходить к самостоятельной регулировке.

Быстрая регулировка клапанов

Клапана регулируются только на холодном моторе.

В первую очередь необходимо снять клапанную крышку. Чтобы это сделать, нужно отсоединить воздушные шланги от двигателя, отцепить трос, идущий к дроссельной заслонке и снять кронштейн дросселя. Крышка прикручена двумя болтами М6. Снимаем ее, а также демонтируем кожух ремня ГРМ. Используя ключ №17, поворачиваем коленвал на два оборота. Делаем так, чтобы метки на блоке цилиндров и зубчатом шкиве вала совпали. Проверяем совпала ли метка шкива распределительного вала с установочным выступом. При надобности делаем еще один оборот коленчатым валом. После совпадения всех меток проворачиваем коленчатый вал еще на 45 градусов.

Отметим, что кулачки №1 и №3 распредвала должны оказаться повернутыми к толкателю стороной, имеющей наименьший радиус.

Именно в таком положении должен быть гарантированный зазор.

Берем подготовленный щуп и аккуратно вводим его в появившийся зазор. Если щуп при погружении испытывает небольшое сопротивление – значит, зазор соответствует размеру щупа.

Очень осторожно и с предельной внимательностью выполняйте эти действия. Если у вас возникают сомнения насчет выбранного щупа, попробуйте взять щуп на 0,05мм меньше и больше от номинала.

Разрешенное отклонение зазора может быть не более 0,05мм и мы советуем делать это отклонение только в большую сторону. Если при проверке зазоров был выявлен толкатель, в котором требуется отрегулировать зазор, то необходимо установить специальное приспособление (при его отсутствии можете воспользоваться двумя большими отвертками, имеющими ширину жала свыше 10мм).

Отжимайте толкатель вниз и подставляйте упор на самый край толкателя.

Отверткой или подходящим пинцетом доставайте регулировочную шайбу. Меряйте ее толщину и записывайте на бумажке.

После этого временно установите шайбу на ее место. Затем проворачивайте коленчатый вал и делайте замеры следующей пары клапанов. Все результаты опять-таки записывайте на бумажке.

С полученным перечнем необходимых шайб идите в магазин. Желательно на время вашего отсутствия двигатель накрыть плотной тканью.

После приобретения необходимых шайб начинайте опять прокручивать коленвал и менять шайбы там, где это необходимо.

После этого еще раз проверяйте зазоры – вы должны точно удостовериться в их соответствии нормам. Теперь вам остается лишь собрать двигатель.

Кстати советуем заменить прокладку клапанной крышки, да и взгляните заодно на ремень ГРМ, возможно, он уже достаточно изношен и его тоже следует заменить.

Вот и все, на этом регулировку клапанов можно считать завершенной.

Источник

Регулировка клапанов ВАЗ 2108-99, 2113-15

Приветствую на блоге.

Заехал клиент на регулировку. Ранее померили компрессию в 3-м цилиндре была низкая компрессия, решили начать с регулировки.

Времени клацать фотки особо не было, пару все же успел сделать.
Для регулировки нужно
1 набор щупов;
2 приспособление для регулировки зазоров
3 микрометр
4 пинцет.
5 шайбы
Запас шайб имею от 3,10 до 4,15, с шагом по 0,05

1. Снимаем крышку головки
2. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ
3. Шприцом или резиновой грушей удаляем остатки масла вокруг толкателей клапанов.

4. Устанавливаем приспособление для регулировки клапанов на шпильки головки блока цилиндров и закрепляем его гайками, которые крепили крышку головки блока цилиндров

5. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, выставляем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
6. Повернув вал из положения ВМТ на угол 40-50° (на 3 зуба шкива распределительного вала), набором щупов определяем зазоры в приводе 1 и 3 клапанов (при счете по порядку от шкива распределительного вала)
Мерим Впус: 0,2, Выпуск: 0,35

7. Если зазор не соответствует норме, поворачиваем толкатель пазом к себе. Приспособлением утапливаем клапан, удерживая толкатель от вращения отверткой вставленной в паз. Фиксатором приспособления стопорим толкатель в нижнем положении.

8. Пинцетом извлекаем регулировочную шайбу.

9. По маркировке на шайбе определяем ее толщину. Если надпись стерлась, микрометром измеряем толщину шайбы.

10. Рассчитываем зазор новой регулировочной шайбы по формуле:

а) для впускных клапанов Ζ = Y + X — 0,2 мм;

б) для выпускных клапанов Ζ = Y + X — 0,35 мм;

где Ζ — расчетная толщина новой регулировочной шайбы; Υ — толщина снятой шайбы; X — зазор, определенный по щупу.
Таблица регулировки

11. Подбираем новую шайбу, у которой толщина близка расчетной (+ 0,05 мм).
12. Устанавливаем новую шайбу в толкатель (маркировкой вниз).
13. Поджимаем толкатель приспособлением и удаляем фиксатор.
14. Соблюдая последовательность, проверяем и регулируем зазоры в приводе других клапанов.

15. Сняв приспособление для регулировки клапанов, устанавливаем детали в последовательности, обратной снятию.

После регулировки замерил компрессию, а именно акцентировал на 3-й цилиндр, компрессия выросла, стала такой же как и во всех горшках, мотор стал работать заметно тише и ровнее)))

П.С. Сорри за картинки, после певрых шагов, руки чистые были, как дело дошло до шайб, руки просто в масле были, не как было снимать, не хотел пачкать фото\аппарат.

Благодарю за внимание!
Stay tuned, stay true!

Источник