Как отрегулировать дверь на волге

Как отрегулировать двери?

Не могу отрегулировать двери чтоб нормально закрывались как раньше до покраски! Приходить хлопать дверью как ненаю где! Со всего размаха! что делать?! Сегодня сниму видео и выложу как они закрыватьються:(Замки пробывал регулировать. и поднимать и опускать. не получаеться.

Комментарии 29

я тоже долго мучался когда менял двери, сначала регулировал петлями что бы ровные зазоры были и одинаково прилегала со всех сторон к уплотнителю, а потом уже регулировал замок, на задней двери попробуй еще подать петли наружу которые в стойках прикручиваются, потому что когда ее прижимаешь к кузову она у тебя назад отскакивает

Петли менять нужно! (В Волге втулки петель по две штуки на навес, и тавотница для шприцовки) Открываешь дверь на половину, потом берёшь дверь за низ и поднимаешь-опускаешь. Если есть люфт, то НИКАК не отрегулируешь. Истина стара как мир.

Посмотрел.Есть люфт. Видимо придеться петли менять:С а сколько они примерно стоят?7

там не петли, а втулки. Волга в этом плане «рулит»!

ТОже надо сдирать. а то я вообще уже разочаровываюсь 🙁

из-за уплотнителей новых плохо закрывается, мне кузовщики отрегулировали так вообще чётко и закрываются и зазоры красивые, ещё совет, побрызгай уплотнители силиконовой смазкой

Не получаеться регулировать 🙁 вообще не как. незнаю что делать. замок на самый верх заделали. а дверь тож. и не фига не садиться. поднимаеться от замка еще вверз. а дверь вниз не как уже. так как там месту нету. может все из за того что у нас уплотнители на дверях?!

Вот второе видео. а еще там есть два шланга! Куда их цеплять.это от печки

два шланга нижнем шланге от ГБЦ (головка блока цилиндра) а верхнем шланга на помпу

Через 10 минут будет второе видео

так вот мое видео

В вертикальной плоскости дверь регулируется петлями, в продольной — петлями и замком. В процессе регулировки необходимо учитывать сразу несколько параметров, которыми следует руководствоваться, чтобы добиться идеального результата:
1. Зазоры по периметру двери
2. Равномерность прижатия уплотнителей по всему периметру двери
3. Плотность прилегания двери к уплотнителям (так же по всему периметру)
4. «Глубина» посадки двери в проём
5. Плавность продольных линий кузова (хорошо просматривается от заднего фонаря)

Двери плохо закрываются не только из-за замков, но и из-за слишком «заглубленных» петель. Приоткрути и подай их чутка наружу, только равномерно. Вобщем поробуй выдвинуть наружу и замок и петли, потом проверь как закрывается, если слишком свободно — постепенно задвигай все это хозяйство обратно, при этом каждый раз проверяя как закрывается дверь. Тщательно следи за всеми зазорами, и чем ровнее ты их выставишь, тем легче будут закрываться двери и тем комфортнее будет ездить, не говоря уже про четкий внешний вид, ибо правильно выставленные зазоры будут обращать на себя больше внимания чем аэрография во весь капот.

угараете чтоли? петлями… петлями положение двери в проеме регулируется, а остальное замком, бывает быстро, а бывает долго и муторно.

петлями, только петлями.

хм попробую сейчас 🙂

Была такая же проблема у меня. давно правда. На сколько помнится мне, регулировать нужно не столько сам замок, сколько «петли» двери (простите за нубский сленг, не знаю, как они по научному зовутся). У них запас хода есть, вот и надо шевелить всю дверь на незатянутых петлях, примериваться, чтоб дверь в проем ровно вставала. А замок уже потом настраивается для более «ювелирной» подгонки.

Менял 🙂 толку ноль. все также

Чё в Уфу съездить? ) Решение простое: вдвоём нужно регулировать, долго и кропотливо.

я себе один отрегулировал, как в иномарочке ) нажал на дверь, она закрылась ) уплотнители поменять и даже греметь ничего не будет )

А у меня надо хлопать с бешенного разгона дверью 🙂 и уплотнители менял.а еще при хлопке слетает кнопочка с замка внутри. и дверь птом вообще не открываеться с наружи 🙂

поставь шплинтик ) если я правильно понимаю, там должен быть, на тяге )

Что за шплинтик? У меня машина первый раз такая волга 🙂 я так что мало знаю что где там 🙂 все методом тыка ::)

ну обшивку двери снимешь, там увидишь, тяга от кнопки на замок идет ) в ней отверстие, которое шплинтуется, так сказать, к этому замку, чтобы не вылетала )

Чё в Уфу съездить? ) Решение простое: вдвоём нужно регулировать, долго и кропотливо.

Источник

Регулировка двери

Доброго времени суток всем кто читает мой БЖ!))

Итак, начнем) Кто со мной ездил всегда сталкивался с одной существенной и тяжелой проблемой — это очень туго открывающаяся передняя пассажирская дверь. Когда купил машину она закрывалась не с первого раза, но последнее время благодаря усилиям и доброте душевной моих пассажиров ситуация стала крайне пичальной. Дверь открывалась следующим образом: нажал ручку и сдергиваешь дверь с замка. Закрытие через подъем двери кверху и двумя руками натягиваешь ее на замок) Ну как то так в общем. Девушка моя в машину садилась и выходила из нее только через меня ибо самой дверь открыть сил не хватало.

В четверг, пока не было работы, в очередной раз начитавшись Драйва решил пойди и сделать дверь) А я их раньше вообще никогда в жизни не разбирал. Но спасибо интернету примерно понял как и что и вперед с песней по рельсам — глаза бояться, руки делают, а может и тоже боялись, но я решил их не спрашивать) Вооружился отвертками и приступил. По неопытности весь процесс занял два часа с перерывами на перекур и осмысления смысла жизни и вопроса: а как это работает и почему именно так?)

Ну собственно сейчас будет маленький фоторепортаж)

С ручкой я повозился изрядно. В инэте нашел только разбор 10-го салона, поэтому в свой полез как первобытный человек в … ну не знаю, пусть это будет неисследованная пещера. Долго тупил как штифт вытащить, думал сначала, что это винт на резьбе. Ковырял долго с одной стороны, может под плоскую отверточку маленькую — вроде нет. Перевернул — тоже нет риски… хм… что-то тут явно не так сложно как думаю) Долго мастрячился с подкладыванием картонок чтобы отодвинуть обивку и добраться до штифта и один толчок и он у меня в руке)
Снял таки)

Потом долго выковыривал металлический защелки которые держат обивку с дверью, потому что вспоминал негодования отца, когда он снимал обивку двери на шестерке и там все пистоны были практически одноразовые, а мне жутко не хотелось бежать в магаз за ними. Но на удивление все легко отскочилось и вытащилось вниз из под «батона». Открутил «батон», который кое как держался на трех шурупах (!). Вроде 95-й год производства, не могли разве на болты посадить? Шурупы кое как держат все. Тоже надо будет заменить при возможности.

Как все разобрал. Встал непосредственный вопрос — а как это все добро то отрегулировать. Воспаленный разум не придумал ничего лучше как ослабить болты крепления двери к петлям и закрыть дверь, а изнутри притянуть по одному болту сверху и снизу. Сказано — сделано! Открылось гораздо легче чем было до этого. Ручку нажал и дверь спрыгнула с замка, но к сожалению не до конца. Все одно пришлось стягивать с него, но уже гораздо лучше) Открыл окно, прослабил болты и закрыл дверь. Лег на сиденье и одной рукой поднимая дверь вверх, а второй затягивая болты смог улучшить результат, но не сильно.

Дальше последовал процесс обратной сборки двери. Заодно решил проблему с болтающимся батоном. Немного прижал кромку двери ближе к стеклу. Оделся немного туго, но стоит и практически не шевелится) Ручку стеклоподъемника поставил, теперь уже зная как, очень быстро) Вот так выглядит у меня полностью собранная дверь

Может я и не совершил подвиг Джордано Бруно, но все-таки смог немного улучшить результат своими силами) Хотел спросить у всех товарищей Волговодов: как же лучше отрегулировать дверь, чтобы она больше не висела на замке и закрывалась спокойно тоненькой и изящной рукой милой барышни?

Как появится возможность и время, то еще раз разберу дверь и попробую дорегулировать ее как надо. Возможно еще поиграю с петлями на стойке которые, потому что дверь немного утоплена в кузов по отношению к крылу.

Источник

Регулировка передней двери

Регулировка передней двери ГАЗ 31105

Вам потребуются: головки «на 14», «на 17», отвертка.

1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки передней двери»).

2. Ослабьте по три болта крепления двери к петлям.

3. Закройте осторожно дверь и установите ее так, чтобы зазоры в проемах по всему периметру были одинаковыми. Не перемещая, откройте дверь, зафиксируйте ее в таком положении, подставив под нее упоры.

4. Затяните болты крепления петель к двери установите обивку.

5. Если данная регулировка не обеспечивает надежность закрывания и легкость открывания двери, необходимо отрегулировать ее положение с помощью болтов и винтов крепления петель к стойке. Для этого снимите заглушки, ослабьте крепления (по три болта для передней двери или по два винта и одному болту для задней) петель к стойке так, чтобы петли можно было перемещать с небольшим усилием. Отрегулируйте положение петель. После чего окончательно затяните крепления и установите заглушки.

Видео про «Регулировка передней двери» для ГАЗ 31105

Волга ГАЗ 31105 делаем лёгкое открывание передних дверей
Регулировка дверных замков ГАЗ 2410

Источник

Регулировка дверей волга

Регулировка дверей волга

L O N G V E H I C L E

FAQ по ГАЗ-24

FAQ по ГАЗ-24 Разное

FAQ по ГАЗ-24 — Разное

— Подскажите есть ли у кого опыт по изготовлению (подгонке,подбору),установке дополнительной печки на Волге?

А зачем ее изготавливать то? Достаточно купить готовую, например от Газели. Только еще надо купить электрический насос к ней для прокачки тосола. Можно купить печку на 3110 и поставить дополнительно газелевский насос.

— В моей Волге просели передние двери. Я слышал, что их регулируют болтами впереди проёма (там где петли). Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать ПРАВИЛЬНО.

Регулировка двери болтами крепления двери к петле достаточно проста, но делать это лучше вдвоем. Снимается облицовка двери и открывается доступ к болтам крепления двери к петле. Болтов всего 6 — по три на каждую петлю. Ослабляете все болты из салона машины, при этом дверь можно в некоторых пределах перемещать влево-вправо, вверх-вниз относительно петли. Ваш помощник центрирует дверь так, чтобы зазоры между кузовом и дверью были везде примерно одинаковые. Потом помощник держит дверь, а Вы затягиваете предварительно по одному болту. Проверяете, как закрывается дверь. Если дверь стоит ровно, но цепляет за замок, можно подрегулировать замок. При необходимости повторяете процедуру. Когда дверь встанет так, как надо, затягиваете все болты.

— Как правильно регулировать дверь болтами крепления петли к стойке? Болтами крепления петли к двери регулировать проблем не представляет — выровнял дверь и затянул болты. А болты крепления к стойкам можно затянуть только когда дверь открыта, то есть когда дверь не выровняешь правильно.

Путём научного тыка и пространственного воображения. Отпустил, поправил, подтянул, попробовал. Обратить внимание, что бы при нажатой ручке открывания двери, дверь при закрытии входила в замок не цепляясь.

Можно упростить задачу. Надо взять домкрат (желательно винтовой — им можно поднимать и опускать достаточно точно) под переднюю балку. Слегка поддомкратить машину, чтобы открытая дверь приподнялась над уровнем земли. После этого подставить под открытую дверь, ближе к краям, опоры положив на них что-то нецарапающее, так чтобы дверь полувисела-полулежала на них. А теперь можно отпускать болты и регулировать и на стойке, и на двери.

— Менял замок зажигания на ГАЗ-24 и видно соеденил клемы не с теми колодками, подскажите какого цвета провод на какую клему.

Контакт «30» — Ораннжевый провод; Контакт «30/1» — Белый провод; Контакт «15» — два Черных провода; Контакт «50» — Синий провод.

— Имел неосторожность купить полуось от ГАЗ 3102 (хотя в магазине уверяли, что она от 24-ки). Понял я это слишком поздно, когда уже поменял на мосту полуось и стал привинчивать колесо. Гайки уперлись в конец резьбы на длинных шпильках и недовернули колесо. Может подскажете, что делать, может тормозной барабан поменять, или все же придется опять выдергивать полуось и менять ее на 24-ю?

Все очень просто. Выдергиваем полуось, ударами молотка выбиваем длинные шпильки, а на их место устанавливаем и забиваем молотком короткие. Короткие шпильки можно купить, или выбить из старой полуоси. Большой силы удара для смены шпилек не потребуется, так что процедура эта не очень сложная.

— Каким маслом нужно смазывать подшипники шкворней и резьбовые втулки передней подвески Волги? Можно ли смазывать подвеску литолом, чтобы смазка не вытекала из подшипников?

— Скажите пожалуйста, каков ресурс деталей передней подвески?

— Что означают обозначения на шине? На одной шине у меня надпись: 185/65-R14, а на другой 7,35-14». Как разобраться в этих обозначениях?

Существуют две системы обозначения профиля шин — метрическая и дюймовая. В обеих системах диаметр обода колеса всегда обозначается в дюймах. А профиль шины может обозначаться и в дюймах, и в миллиметрах.

Метрическая система обозначения на шинах:
Пример: 185/65 R14

185 — ширина покрышки в миллиметрах (реальная ширина на 6-10% больше)

65 — отношение высоты покрышки к ее ширине в процентах. То есть высота покрышки составляет 65% от 185 мм, то есть высота равна 185*0.65=120 мм

R — радиальная конструкция шины

14 — диаметр обода 14 дюймов

Дюймовая система обозначения на шинах.
Пример: 7.35-14″

7.35 — ширина покрышки в дюймах
(реальная ширина на 6-10% больше)
Дюйм равен 25.4 мм, поэтому ширина равна
7.35*25.4=187 мм

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

14″ — диаметр обода 14 дюймов

— Какие шины можно ставить на ГАЗ-24?

185/70-R14 — очень низкие. Статический радиус — 280 мм, на 30 мм ниже родных шин ГАЗ-24. Грузоподъемность 560 кг, давление — 2.5 атмосферы. Установить на ГАЗ-24 можно, но машина будет смотреться очень низкой. Пример: Я-620

195/70-R14 — почти оптимум. Статический радиус — 291 мм, на 19 мм ниже родных. Может устанавливаться на родную подвеску ГАЗ-24 без переделок. Но машина все равно на 2 см ниже, чем на родных шинах ГАЗ-24. Отечественные шины этого типоразмера как правило усиленные, на 850 кг нагрузки и давление 4.5 атм. Пример: Я-586. Но есть большой выбор импортных легковых шин этого размера.

205/70-R14. Стандартная резина для ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029. Статический радиус — 295 мм, на 15 мм ниже родных шин ГАЗ-24. Грузоподъемность 650 кг, давление — 2.5 атмосферы. Но на родной подвеске ГАЗ-24, с родными поворотными кулаками с фланцем толщиной 20 мм (у ГАЗ-2410-30мм), на поворотах резина цепляет за головки верхних рычагов подвески. Ездить можно. Но не очень приятно протирать борт у новой резины. Вариант — заменить поворотные кулаки на кулаки ГАЗ-2410, поставить проставки под колеса, не обращать внимания на потертость резины. Пример: Я-426.

195R14C (195/75-R14). Усиленная резина от микроавтобуса. Это самый самый большой по диаметру вариант.. Статический радиус — 306 мм, на 4 мм ниже родных. Грузоподъемность 850 кг, давление — 4.5 атмосферы. Но если накачивать 2.5 атм, то Волга идет на этой резине вполне нормально. Пример: Я-537.

— Какие параметры дисков должны быть у ГАЗ-24-2410-31029?

Диаметр диска — 14 дюймов
Количество крепежных отверстий под шпильки — 5
Диаметр расположения крепежных отверстий — 139,7 мм
Вылет колеса (ЕТ) — 0-6 мм
Максимальная нагрузка не менее — 600 кг
Ширина диска ГАЗ-24 — 5.0J
Ширина диска ГАЗ-2410-31029 — 5.5J

Диски ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 взаимозаменяемы, допускают установку резины шириной от 185 до 205 мм. При ширине резины более 195 на подвеске с родными поворотными кулаками ГАЗ-24 возможно на поворотах цепляние резины за верзние рычаги подвески.
При подборе литых дисков взамен штатных допустимая ширина диска от 5.0J до 6.0J c вылетом колеса (ЕТ) — 0-6 мм
Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.

— Можно ли поставить на ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач? От какой машины лучше взять 5-ступенчатую КПП?

На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становиться 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют ни каких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
При установке любой 5-ти ст.КПП, надо будет менять рычаг переключения передач, т.к. он выгнут в другую сторону, и от 4-х ст. не подойдет.
На моей 2410 стоит газелевская коробка, в сравнении со старой небо и земля. В машине стало тише, на всем диапазоне скоростей, двигатель не так крутится (ниже обороты), уменьшился расход топлива, существенно увеличилась максималка (до 150 км/ч без сильных затруднений).
Как снимается и ставится на Волгу коробка передач описано здесь.

— Скажите пожалуйста, какая деталь при каком пробеге приблизительно подлежит замене при услоии правильной эксплуатации автомобиля?

Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.

Двигатель должен пройти более 100тыс км.

Колодки перед 10-15 тыс км, зад 20-40тыс км.

Остальное по мере износа и поломок.

Приборы

— Скажите пожалуйста, к аким числовым значениям соответствуют сектора на приборах ГАЗ-2410-31029, в частности давление масла и температура охлаждающей жидкости?

Масло: слева направо

1 деление — от 0, до 0,5 атм.
2 деление (полосатое) от 0,5 до 1,5 атм.
3 деление, середина — 2 атм.
4 деление, конец — 6 атм.

1 деление (полосатое) от 40 до 80 град.
2 деление — середина — 100 град.
конец 4 деления 120 град.

Амперметр: слева направо

ГАЗ-24 — страница любителей классической Волги.

Ремонт ГАЗ-24 — ремонт Волги своими руками.

Ремонт двигателя ГАЗ-24 — ремонт двигателя Волги ГАЗ-24 своими руками.

Форум ГАЗ — задай свой вопрос на форуме Autogaz.ru

Форум ГАЗ-24 — задай свой вопрос на форуме Long Vehicle

Почта Long-Vehicle — пришли ссылку на другие сайты.

Регулировка замков дверей автомобиля «Волга»

Регу­лировка замка двери производится, если дверь опустилась вследствие износа шар­нирных соединений или ослабления креп­ления.

Если провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора, то, ос­лабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь закрепить его

При этом необходи­мо, чтобы опорная поверхность фиксатора была расположена перпендикулярно оси петель, т. е. совпадала с плоскостью дви­жения нижней образующей ролика шипа.

Для регулировки двери необходимо снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки и внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери, затем освободить болты 1 крепления двери к петлям, по­ставить дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка под­тянуть болты.

Проверить правильность закрывания двери открыванием и закры­ванием (не должно быть задевания за ку­зов), по сопряжению фиксатора на стойке с шипом замка и по сохранению равномер­ного зазора между проемом кузова и дверью.

Закрепить соединение петель с дверью.

Регулировку замков (правого и левого) задней двери багажного отделения автомобиля ГАЗ-24-02 проводят в такой после­довательности :

отвернуть болты крепления облицо­вочной панели задней двери багажного от­деления и снять панель;

отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять ме­ханизм;

ослабить болт 7 крепления соедини­тельной трубы 6 и ударить по головке болта, тем самым распорная втулка 5 ос­вободит соединительную трубу;

нажать клавишу 9 до упора, повернув соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом на­правлении, и затянуть болт 7.

После регу­лировки люфт ротора должен быть не бо­лее 15°, а клавиш должен легко возвра­щаться в исходное положение.

Регулировка положения капота отно­сительно поверхности крыльев произво­дится путем разгиба или сгиба боковых опор на крыльях до нужного контакта с опорами на капоте.

Правильное положе­ние капота в проеме кузова и по высоте регулируется за счет овальных отверстий в петлях и замке капота.

Плотность прилегания крышки багаж­ника к уплотнителю регулируется поло­жением защелки, а качество работы зам­ка— регулировочной прокладкой под за­щелкой.

Совпадение поверхности крышки и кузова и обеспечение равномерных за­зоров в проеме достигается за счет перемещения крышки при отвернутых болтах крепления крышки к петлям.

Снятие замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой поддеваем и отщелкиваем замок тяги внутреннего привода замка.

Отсоединяем тягу от замка двери.

Отворачиваем два винта крепления внутреннего привода замка…

и вынимаем его вместе с тягой.

Торцевым ключом на 10 отворачиваем два винта крепления внутренней скобы ручки

вместе с ручкой, выведя тягу ручки из зацепления с замком двери, вынимаем личинку замка (см. Снятие выключателя (личинки) замка передней двери)

Плоской отверткой отворачиваем 4 винта крепления замка

Утопив большим пальцем язычок, выводим замок внутрь двери

Вынимаем замок вместе с тягой блокировки

Установку замка производим в обратной последовательности, после чего проверяем его работу

Снятие выключателя (личинки) замка передней двери

Снимаем обивку двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Шлицевой отверткой отворачиваем на 1,5–2 оборота фиксирующий винт держателя личинки замка

Вынимаем личинку с наружной стороны двери, а ее фиксатор с внутренней стороны

Установка выключателя (личинки) замка передней двери

Эту операцию удобнее проводить вдвоем.

Вводим шток личинки в отверстие двери. Изнутри надеваем на него держатель личинки.

Вставляем шток в четырехгранное отверстие в нижней части замка (его можно увидеть, если заглянуть внутрь двери через отверстие, открывшееся после снятия личинки), и окончательно утапливаем личинку до упора.

Обратите внимание на приливы корпуса личинки.

Они должны совпасть с выточками на кромке посадочного отверстия.

Снаружи надавите пальцем на личинку, предохраняя ее от выпадения.

Помощник при этом левой рукой внутри двери переводит держатель со штока на саму личинку и, поджимая ее во встречном направлении, правой затягивает стопорный винт.

Взаимное расположение держателя и личинки.

После установки проверяем работоспособность личинки и замка передней двери в целом.

Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка замков — Форумы на www.gaz21.ru

Регулировка замков Дверь закрывается хреново Оценка:

#1 Базальт

#2 Misantrop

#3 Базальт

#4 Napalm

#5 Stas

Отправлено 09 Август 2007 — 13:35

#6 lexx

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. 😉

#7 Танк

#8 Vnukovskiy

Stas (9.8.2007, 14:35) писал:

#9 PNC

#10 Француз

#11 lexx

Сообщение отредактировал lexx: 22 Август 2010 — 23:48

Регулировка замков дверей автомобиля «Волга»

Регу­лировка замка двери производится, если дверь опустилась вследствие износа шар­нирных соединений или ослабления креп­ления.

Если провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора, то, ос­лабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь закрепить его

При этом необходи­мо, чтобы опорная поверхность фиксатора была расположена перпендикулярно оси петель, т. е. совпадала с плоскостью дви­жения нижней образующей ролика шипа.

Для регулировки двери необходимо снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки и внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери, затем освободить болты 1 крепления двери к петлям, по­ставить дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка под­тянуть болты.

Проверить правильность закрывания двери открыванием и закры­ванием (не должно быть задевания за ку­зов), по сопряжению фиксатора на стойке с шипом замка и по сохранению равномер­ного зазора между проемом кузова и дверью.

Закрепить соединение петель с дверью.

Регулировку замков (правого и левого) задней двери багажного отделения автомобиля ГАЗ-24-02 проводят в такой после­довательности :

отвернуть болты крепления облицо­вочной панели задней двери багажного от­деления и снять панель;

отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять ме­ханизм;

ослабить болт 7 крепления соедини­тельной трубы 6 и ударить по головке болта, тем самым распорная втулка 5 ос­вободит соединительную трубу;

нажать клавишу 9 до упора, повернув соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом на­правлении, и затянуть болт 7.

После регу­лировки люфт ротора должен быть не бо­лее 15°, а клавиш должен легко возвра­щаться в исходное положение.

Регулировка положения капота отно­сительно поверхности крыльев произво­дится путем разгиба или сгиба боковых опор на крыльях до нужного контакта с опорами на капоте.

Правильное положе­ние капота в проеме кузова и по высоте регулируется за счет овальных отверстий в петлях и замке капота.

Плотность прилегания крышки багаж­ника к уплотнителю регулируется поло­жением защелки, а качество работы зам­ка— регулировочной прокладкой под за­щелкой.

Совпадение поверхности крышки и кузова и обеспечение равномерных за­зоров в проеме достигается за счет перемещения крышки при отвернутых болтах крепления крышки к петлям.

Снятие замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой поддеваем и отщелкиваем замок тяги внутреннего привода замка.

Отсоединяем тягу от замка двери.

Отворачиваем два винта крепления внутреннего привода замка…

и вынимаем его вместе с тягой.

Торцевым ключом на 10 отворачиваем два винта крепления внутренней скобы ручки

вместе с ручкой, выведя тягу ручки из зацепления с замком двери, вынимаем личинку замка (см. Снятие выключателя (личинки) замка передней двери)

Плоской отверткой отворачиваем 4 винта крепления замка

Утопив большим пальцем язычок, выводим замок внутрь двери

Вынимаем замок вместе с тягой блокировки

Установку замка производим в обратной последовательности, после чего проверяем его работу

Снятие выключателя (личинки) замка передней двери

Снимаем обивку двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Шлицевой отверткой отворачиваем на 1,5–2 оборота фиксирующий винт держателя личинки замка

Вынимаем личинку с наружной стороны двери, а ее фиксатор с внутренней стороны

Установка выключателя (личинки) замка передней двери

Эту операцию удобнее проводить вдвоем.

Вводим шток личинки в отверстие двери. Изнутри надеваем на него держатель личинки.

Вставляем шток в четырехгранное отверстие в нижней части замка (его можно увидеть, если заглянуть внутрь двери через отверстие, открывшееся после снятия личинки), и окончательно утапливаем личинку до упора.

Обратите внимание на приливы корпуса личинки.

Они должны совпасть с выточками на кромке посадочного отверстия.

Снаружи надавите пальцем на личинку, предохраняя ее от выпадения.

Помощник при этом левой рукой внутри двери переводит держатель со штока на саму личинку и, поджимая ее во встречном направлении, правой затягивает стопорный винт.

Взаимное расположение держателя и личинки.

После установки проверяем работоспособность личинки и замка передней двери в целом.

Источник