Как открутить закисший тормозной штуцер
Как правильно открутить штуцер тормозной трубки и что делать, если грани уже сорваны
Суть проблемы
Предпосылок несколько. Снег, грязь, вода регулярно попадают на тормозные механизмы – это раз. В дождь, после многочисленных оттормаживаний, на нагретые суппорта попадает вода. Вода резко охлаждает детали, отчего они прикипают друг к другу – это два. И три – тормозная жидкость гигроскопична и накапливаемая вода также вызывает коррозию, но уже изнутри.
В объеме проблематика демонтажа тормозных трубок выглядит так: попытка открутить закисший штуцер обычным рожковым ключом терпит неудачу – грани слизываются и демонтаж затрудняется вдвойне. Теперь требуется специальная оснастка, а в запущенных случаях еще и изобретательские навыки. Приведем методику правильного демонтажа штуцеров тормозной системы и проработаем отступления от намеченного сценария.
Как правильно откручивать трубку тормозной системы
Мало у кого есть желание возиться с заржавевшими штуцерами. Побуждающим фактором служит цена на новые детали: подсчет стоимости запчастей показывает, что гораздо дешевле прикупить хороший ключ и химию для облегчения демонтажа, нежели приобрести комплект новых магистралей. А еще гораздо дешевле вовремя менять тормозную жидкость и делать глубокую ревизию тормозной системы хотя бы раз в три года.
Итак, имеем задачу открутить тормозную трубку. Сначала – осмотр. Если следов коррозии нет, брызгаем WD-40, ждем 10-15 минут и специальным накидным ключом с прорезью откручиваем штуцер, поддерживая ответную часть обычным рожковым ключиком. Если наблюдается активная коррозия, то необходима технология посерьезней:
К сведению! Для откручивания штуцеров тормозных трубок применяются два ключа: накидной с прорезью и накидной с зажимом (болт сбоку). Накидной ключ с прорезью используется для незапущенных соединений. В запущенных случаях рекомендовано применять накидной ключ с болтом. Этот ключик имеет фаски с торцов, которые в случае небольшой ширины шестигранника откручиваемого штуцера убирают стачиванием ключа с торца на заточном станке. Если этого не сделать, ключ слижет грани на шестиграннике.
Во время откручивания закисшего штуцера важно наблюдать за трубкой: она также может вращаться, что недопустимо. Чтобы расклинить трубку, необходимо покачать штуцер в стороны: фланец магистрали разболтается и отсоединится.
Откручиваем тормозную трубку с сорванными гранями
Сперва необходимо убедиться, что грани действительно слизаны. Для этого обрабатываем агрессивными составами резьбу и делаем попытку открутить трубку ключом с зажимным болтом. Вполне вероятно, что одна из граней цела и ключ зацепится за нее. Ежели нет, то пробуем открутить штуцер раздвижным ключом с большой силой зажима.
Еще один рабочий вариант – обработать слизанный шестигранник напильником, сформировав новые грани. Подобрав надежный ключ, пробуем откручивать. Если и этот способ оказался бессилен, то отрезаем трубку и демонтируем штуцер из суппорта одним из подходящих способов:
К сведению. В случае поломки штуцера автомобилисты часто меняют деталь в сборе.
Как извлечь сломаный штуцер прокачки.Опыт.
Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.
Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.
1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.
2.Применение экстракторов или аналогов.
Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.
3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.
Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.
Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.
Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.
Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).
Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.
Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.
После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.
После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.
Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.
Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.
С уважением.
Как открутить тормозной штуцер
Наверняка многие сталкивались с проблемой демонтажа закисших и закоревших штуцеров при обслуживани тормозной системы.
Расположены штуцера тормозных трубок и фитинги тормозных шлангов в местах, где коррозия неизбежна, — колесные ниши, подкапотное пространство, днище автомобиля.
Банальная замена тормозного шланга часто превращается в многодневные танцы с бубном вокруг нескольких резьбовых соединений.
Определил некоторый перечень эффективных процедур, которые помогают одолеть неподатливые штуцера и фитинги.
Следуя им, даже в самых запущенных случаях штуцера удается открутить, хотя порою приходится иногда жертвовать тормозными шлангами.
Здесь изложу тезисно. Подробнее процедуры описал по ссылке — КАК ОТКРУТИТЬ ТОРМОЗНОЙ ШТУЦЕР.
1. Вспомогательный демонтаж и придание элементам тормозных магистралей подвижности
2. Очистка соединений от грязи и рыхлой коррозии специальными инструментами и химическими средствами
3. Последовательная разборка штуцера специальными инструментами, начиная с фитинга тормозного шланга. В тяжелых случаях — нагрев или распил
4. Освобождение закоревшего соединения штуцера и тормозной трубки нагревом
Один раз отмучавшись, приходит понимание о необходимости профилактических мер при обратной сборке. Что необходимо сделать для надежной защиты штуцеров от коррозии?
1. Использовать специальную смазку при монтаже резьбовых соединений
2. Защитить соединение от воздействия неблагоприятных факторов в будущем
Переходите по ссылке выше. Всем надежных тормозных систем! Удачи!
Как открутить закисший тормозной штуцер
делимся советами. под ключ 8 мм.
пролить ВД, обстучать(осадить ) и хорошим(именно хорошим ключом) откручиваем, нет граней?- приварится прутком и пробывать, газик нулевой номер.
А вообще на будущее ставим усиленные под ключ на 10 
и перед закручиванием смазываем резьбу графиткой или литолом. 
А вообще на будущее ставим усиленные под ключ на 10
Если закрутить с разумным усилием, а после обработать штуцер или трубку антикорозийкой, то всё откручивается на ура. Проверено
Если штуцер сильно закис то спецключом открутится или свернется и сломается, но грани не испортятся. Вот этот ключ, который сверху, с одной стороны на 8, с другой на 10:
И еще подскажите какого производителя шланги брать и что еще помимо шлангов надо (прокладочки, шайбочки)?
Dranik, темнеет от паленых манжет!
И еще подскажите какого производителя шланги брать и что еще помимо шлангов надо (прокладочки, шайбочки)?
Если там граней не осталось, выход один. Снимать суппорт или задний ТЦ и колдовать в тисках. Проблем со снятием нету. Единственное, если снимать задний ТЦ, то надо купить трубку от него до шланга. Трубки редко выворачиваются неповреждаясь.
Как открутить закисший тормозной штуцер
из чего вообще сделан раз такой мягкий?
Какие ещё варианты наиболее целесообразны чтоб открутить?
Крутил сначала спец ключом
Только ЗАЖИМНЫМ спец.ключом!
А на будущее,замени штуцера под ключ 10мм.
зажать маленькими тисками и открутится
Только ЗАЖИМНЫМ спец.ключом!
именно таким и крутил
Спасибо за советы, меня больше интересовала сварка, попробую наварить гайку. Новый цилиндр жаба душит покупать, не стоит он этих денег. Старый ещё в отличном состоянии.
именно таким и крутил
NAUexx
да я тоже ни о чём сварщик, только оградки варить 
но гайку как то прилеплю. Но думаю скорее всего штуцеру хана и придётся высверливать остатки после срыва «башни»
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
Раз тему поднял спрошу здесь. Периодически бьёт руль при торможении от 60 км/ч, причем можно утопить педаль не бьёт совсем, а можно нажать ещё раз уже бьёт аж руль из рук выскакивает и вибрация передаётся на кузов. Поменял барабаны ну и выше написал тормозуху. Колодки не менял. Так вот ещё, на маленькой скорости торможу и чувствую что тормозит машина как бы волнообразно, то есть едет едет подтормаживает, едет едет тормозит как будто где то колодки не соприкасаются всей площадью. Не знаю на что грешить. Сразу скажу в лужи не залетал, диски зимой сложно перегреть, началось всё где то в феврале. Не прокачано переднее правое колесо из за штуцера