Как открутить стремянки на грузовике
Нужна помощь.
Всем доброго вечера.
Свой ГАЗ 21 я решил делать по возможности сам.
Сегодня залез под авто, хотел снять рессоры, открутил амортизатор, обработал гайки на стремянке вдешкой и все равно они не откручиваются…замучался и так и не открутил…подскажите пожалуйста как и что надо делать…последовательность, надо ли дамкратить машину, тисками сжимать рессоры и тд?
Плюс залез дальше под машину и сделал пару фотографий…что то висит, что то торчит, кожуха кажется нет…посмотрите, подскажите, где что и зачем?
Заранее благодарен за понимание и подсказки молодому волговоду)
ГАЗ 21 1967, двигатель бензиновый 6.3 л., 510 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 24
А для чего Вы рессоры снимаете?
P.S. (Низкий ГАЗ радует ГЛАЗ? :))
угу, наконец то сегодня разобрался со всем, надо найти пару новых болтов, гаек и соберу левую сторону)
А сколько рессор нужно оставить?И на сколько она сядет?
вот доделаю и все распишу и расскажу для таких новичков как я)
Для информации — на сайте Ретродетали стремянки (по 300 руб.) и гайки (по 15 руб.) есть в наличие.
Чтобы не срубать такие закисшие гайки можно очень аккуратно смочить смочить уксусом 70% медицинским шприцом с иглой и дать постоять, потом откручивать головкой на 22 с трубой. Но греть газовым баллончиком-быстрее и проще. И греть как следует.
1. Ставим машину на ручник. Под передние
колеса бросаем противооткаты.
2. Пока машина стоит на колесах,
откручиваем нижнее крепление задних аммо и
снимаем их с пальцев скобы. Если это не
сделать сейчас, то при разгруженной рессоре
снять аммо с пальца будет ой как
затруднительно.
3. Домкратим авто, разгружая рессору.
Для справки:
Когда машина стоит на колесах,
то весь вес давит на нижнюю скобу, нагружая
гайки стремянок. Если вздумаете откручивать
гайки на стоящей машине, то это будет
сделать во-первых — трудно и, главное,
машина рухнет вам на голову
Когда домкратим кузов, то задний мост
вывешивается на рессоре, оказывая давление
на верхнюю скобу и подушку.
4. Откручиваем гайки стремянок (удачи вам)
5. Снимаем скобы и подушки.
Самый быстрый и правильный способ сделать
это не напрягаясь вообще — начать плавно
спускать поддомкраченный бок машины,
нагружая рессору. Нижняя скоба вылетит под
давлением рессоры на раз-два. Далее, когда
машина коснется колесом пола — продолжаем
опускать кузов машины. Рессора провисает
под мостом освобождая верхнюю скобу и
подушку.
6. Снимаем стремянки и буфер-отбойник.
7. Ослабляем центральный болт рессоры и
через щели забиваем туда графитки,
предварительно очистив от грязи.
8. Затягиваем центральный болт рессоры.
9. Одеваем верхнюю подушку прямо на
верхний болт. Сверху ставим верхнюю скобу.
10. Домкратим машину вверх. Центр рессоры
начинает подниматься и прижимает верхнюю
скобу и подушку к заднему мосту на штатное
место.
11. Одеваем стремянки, пердварительно
разместив сверху, на ЗМ отбойник, промазав
графиткой посадочное место.
12. Нижнюю скобу одеваем на нижнюю
платформу (там где палец для аммо),
промазав площадь контакта графиткой.
13. Вставляем в нижнюю скобу подушку и
одеваем все это на стремянки снизу,
закручивая гайки через гроверы.
Внимание. Операция требует либо ума либо
силы, так как непросто удерживать 2
стремянки на отбойнике и одевать снизу
подсобранныю скобу, да еще и гайки
зацепить. Мешает напряженность металла и
новые толстенькие резиновые подушки. Лучше
всего воспользоваться вторым малентким
домкратиком поддомекрачивая нижнюю
основу вверх, чтобы скобы немного сошлись.
Пока нижняя часть удерживается
домкратиком, спокойно наживляем и
подтягиваем гайки стемянок. Убираем
домкратик и закручиваем гайки до момента,
когда лапки верхней и нижней скобы плотно
сойдутся.
14. Опускам машину на землю, нагружая
рессору.
15. еще немного подкручиваем гайки
стремянок
16. Насаживаем аммо на палец через 2 новые
резиновые втулки, вставленные в ухо аммо с
обоих сторон. Закручиваем крепление аммо
через шайбу и гровер.
17. Снимаем грязные перчатки и активно
качаем машину.
Спасибо добрый человек) если завтра смогу все это реализовать, то с меня магарыч)
Откручивая стремянки рессору стягивать не нужно, рессора стянута центральным болтом, кстати его тоже желательно поменять.
От 24 подходит болт и стремянки?
Вот тут не знаю, подходят они или нет, нужно старые сравнивать или подбирать.
Гайки на стремянках обычно или рубят зубилом, или срывают ключом + труба, потом ставят новые стремянки. Можно нагреть до красна и открутить. Но как правило новые стремянки заранее, а старые просто обламывают
Спасибо, буду наверное греть, а потом срывать…завтра отпишусь., благодарю
открутить чтобы, нужен просто длинный вороток и крепкий ключ(головка)
длинный — это метра два, например.
когда машина стоит на колесах — нагрузка как раз идет на эти самые болты, по картинке должно быть ясно
если вывести мост, то тогда он будет просто лежать на рессорах сверху и всё должно открутиться
мое мнение — вывесить и взять длинный вороток (лучше всё-таки головку, а не ключ)
Благодарю, завтра буду пробовать
Купи книгу по ГАЗ21, включи голову и все станет ясно, конструкция простая.
Интересный совет, книга есть, но книга не помогает гайкам открутиться и тд…благодарю за совет
А извиняюсь присмотрелся на рабочем на рабочем цилиндре кожух есть, А на маховике нет.
Кожуха нет, тросик с ручника не подцеплен висит. На рабочем цилиндре сцепления нет кожуха одень обязательно.
Сломал рессору. Лайвхак по откручиванию тугих гаек.
Все началось с того, что появились стуки при прохождении поворотов. Залез, ничего не увидел, решил что сайлентам задним плохо стало.
Стуки продолжились. Залез с детальным осмотром и нашел! Лопнул коренной лист рессоры, лопнул прямо около сайлентблока. Заднее крепление амортизатора ушло назад и уперлось. Рессора лежала прямо на нем. Машина не провисла, и ездила как обычно. Если бы вывесился сильнее, рессора соскочила и уперлась в раму. Вот тогда машинка просела основательно.
На весну планирую ставить новую летнюю МТ резину, рессоры от барса, пружины +3. Но это к весне, а до весны поездить надо. Решил поменять только коренной лист. Купил в магазине с впресованными сайлентблоками за 2000 руб.
После рессора ездила в багажнике недельку, и только теперь появилось время для замены.
На замену ушло 3 часа. Много пришлось играться домкратами.
При снятии, была проблема в виде не отгручающейся гайки переднего крепления к раме и стремянок рессор. Как не удлинял ключи, так и не сдвинул. Брызгал вд-40, бессмысленно. Вроде как прогреть бы горелкой и делов то, только вот передняя гайка совсем рядом с заливным патрубком бензобака. Отпадает.
И в голову пришла другая идея. Поступил так. Взял очиститель карбюратора, и начал брызгать на шпильку с неподатливой гайкой, и в это же время пытаясь провернуть гайку ключом. Гайка пошла с первой попытки.
Очиститель карбюратора при испарении дает неслабое охлаждение, болт немного уменьшается в размерах и гайка начинает крутиться.
Дальше разборка была несложной, как и сборка.
После окончания, поставил машину на ровное место. И замерил расстояние до резины с каждой стороны.
Со стороны старой рессоры — 12,5 см
Со стороны новой — 15 см
Разница 2.5 см.
Вот думаю, что делать. Вроде как нехорошо.
С одной стороны, неплохо бы с другой стороны тоже коренной на новый поменять, однако денег жалко, ведь рессоры в целом просевшие, и менять бы их целиком. Но менять хочу на барсы, и планировал это на весну. Вот и думаю, или сейчас все менять, и ездить с лифтом, но на штатной резине зимой, или менять весной, а зимоу поездить так, или раскошелиться и на второй стороне поменять 1 лист. Пока не знаю, что делать.
Откручивание стремянки на Камазе с помощью мясорубки и дрели
Не смог открутить колесо. Купил мясорубку. Урал лесовоз.Подробнее
Протягиваем стремянки на Камазе. Как протянуть стремянки.Подробнее
Лайфхак по откручиванию стремянокПодробнее
Выкручиваю гайку при помощи электрической мясорубки.)Камаз 4308. Из старого.Подробнее
Стремянки, рессорные болты, колёсные гайки грузовиков и прицепов отвернуть? Да легко. Подробнее
гайковерт + дрель закручиваем стремянки на камазеПодробнее
гайкаверт + дрель закручивание рессорных стремянок на камазеПодробнее
Откручиваем стремянки Зил 4331 с помощью «мясорубки»Подробнее
Замена коренного, закончилась печальным ремонтом балансира Камаз 55111!Подробнее
Станок, которого не было. «Мясорубка». КовкаПодробнее
Сломалась стремянка.Некоторые технологические нюансы.Подробнее
Лайфхак. Быстро открутить и закрутить колеса без балонника.Подробнее
Винтовые сваи / Сваекрут своими руками №1/ Дрель rebir и усилитель крутящего моментаПодробнее
Ключ баллонный роторный для легковых автомобилейПодробнее
Усилитель крутящего момента, гайковерт или «мясорубка»Подробнее
Дальнобой & колесо: Что такое мясорубка? Как сорвать гайки на колесе ТРАКА. Подробнее
Как открутить стремянки на газели
Замена задних рессор газель.
Всем привет.
Никогда не сталкивался с рессорами, ничего совсем про них не знал, слухи отголоски.
Поменял будку на машине сендвич от газона с железным полом сплошным. Так вот весит она не реально. Рессоры были мои уставшие и на пустой уже улыбка рессор превратилась в кислую почти прямую.
Решено подкинуть 2 листа 1 подресорник и подкореной. Иисходя из того что менять это минимум 10000₽
Так как у меня есть одна газель под разбор решено её дербанить.
Поспрашал друга, он мне объяснил что да как.
Вобщем если есть из вас такие же, кто не сталкивался с рессорами вообще, объясню же.
Начинаем с верху.
* Подресорник — Самый верхний тот, что короткий( может быть не один), который упирается в отбойник/демфер как его там…
* Кореной- идёт сразу после подрессорника он же с сайлетблоком
* Подкореной — вот их может быть масса.
При добавлении подкладывают подкореной и отрезают от него сантиметра полтора примерно и обязательно края стачивают под конус, скругляют, чтоб когда машина загружалась, рессоры сжимаются и выдвигаются(разгружается/сжимаются.)
Если на концах рессоры будет заусенец, острый срез они будут тереть верхнюю рессору, если одной длины, то будут одна на другую забегать, будут щёлкать и так же перетирать.
Клёпки спиливаем и выбиваем.
Рессоры имеют разную длину с зади от цетрального скрепляющего болта длиньше, примерно
70 с чем то.
Рессоры старого образца до бизнес имеют отверстие под стяжной болт диаметром 12мм. Бизнес 14мм.
Если решили от старого добавить, как я, то покупайте стяжной болт от старого образца, но не забываем боковые ограничители обязательно!
Замена в принципе не сложна, но это если есть хороший и весь инструмент. Я поменял за 2часа сторону один.
Скажу сразу без ударного гайковёрты я бы не справился, но если хочется мучаться, то можно, но я бы не стал.
Ещё нюанс нужны 2 дамкрата в моем способе, может знатоки делают иначе.
Начинаем с того, что ставим машину на ручник, передачу и упоры противооткатные спереди, с зади. Выставляем на хорошего козлика, откручиваем колесо.
— спиливаю болгаркой стремянки их всеравно нужно менять на удлененые, или просто новые.
— снимаем площадку и пока рессоры в напряжённом положении откручиваем болт стяжной.
— откручиваем болт на 22 гайковертом проворачиваю просто, потом с обратной стороны ключ на 24 вставляю в гайку и откручиваю гайковертом без него бы не смог.как только гайка открутилась, выкручиваю просто головкой трещоткой, если получится до конца, нет, значит болгаркой. Срезаю под ухо и вбиваю болт обратно в ухо. Он уже упадет сам, потом выбить легко.
С обратной стороны так же.
— Подготавливаем рессоры шлифуем площадки соприкосновений листов липестковым кругом, отрезаем старые те что хотим добавить, скругляем концы.
— откручиваем 2 болта стойки заднего стабилизатора ставим крепление на площадку.
-Ставим болт в отверстие, на него складываем листы.Убедившись, что листы ёлочкой нет которых перепутали зад/перед, так как зад длиннее.
— стягивает гайкой на 19, ставим площадку, продлеваем новые стремянки, накручиваем гайки с гроверами до конца, но пока не утягиваем, докрутим как только поставим на колесо.
И тут самое сложно попасть отверстие сайлетблока в ухо.
Я домкратил под рессору по центру и в противоположный край рессоры, чтоб рессора смещалась в обратную сторону, как только начтен чуть совмещаться, колышком выравниваю отверстие и продеваю смаззаный болт графиткой, затягиваю с легонца.
В серьге всё легко в верхнем болте ослабив, они болтаются и совмещаем. Стягиваем и все… Осталось поддомкратить тягу стабилизатора, стянуть 2 болта и протянуть все гайки что откручивали.
Инструментов куча, но зато один и все легко.
Кто знает как упростить задачу можете написать, будет интересно узнать что то новое. Делал один в первый раз. На 1 сторону работы ушло 2 часа, большее время ушло подготовительные работы принос инструмента, вывешивание машины, отрезание, зачистка рессор.
За моими плечами 8 лет в авторазборе, а число разобранных автомобилей своими руками скоро приблизится к сотне. Это, разумеется, немного в масштабах авторазборки, но опыта за это время получил огромное количество.
Самой большой проблемой для меня является момент, когда нужно снять целую и хорошую деталь, но этого не получается сделать по одной простой причине: болты и гайки крепления приржавели намертво, и открутить их никак не получается.
И если поначалу приходилось чуть ли не болгаркой срезать такие сложные соединения, то теперь же шлифмашинка идёт в ход в исключительных случаях. Сейчас я расскажу о своих способах, которые применяю на практике, и которые практически всегда позволяют довести дело до конца без радикальных мер с УШМ.
Мой алгоритм работы с прикипевшими болтами и гайками
Подождав несколько минут, пока состав подействует, можно приступать к откручиванию. И тут главное вовремя понять, когда болт или гайка начинают «тормозиться». Если не сориентироваться и заранее не прекратить крутить что называется через силу, можно сорвать грани, и потом уже ничем не помощь соединению кроме как болгаркой всё срезать.
Так вот, если вращение происходит с трудом, лучше воспользоваться ударным инструментом, для чего отлично подходит отвёртка с возможностью использования торцевых головок. Удары отлично разрушают ржавчину внутри соединения, а также от повышенного момента силы, соединения более охотно поддаются откручтиванию.
Надеюсь, что мой опыт будет полезен многим автовладельцам. Если статья была интересной, поддержите её лайком и не поленитесь подписаться на канал, если ещё не подписаны.
Как открутить стремянки на газели
Рессоры снимаем для замены листов рессоры или при замене рессоры в сборе.
Для выполнения работы понадобятся инструменты: Домкрат, ключи на 22, 24, торцовая головка на 24, молоток, бородок, выколотка.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.
Ослабляем затяжку гаек крепления стремянок.
Разгружаем рессору, приподняв заднюю часть автомобиля, и устанавливаем опору под заднюю часть рамы.
Откручиваем гайку пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну на раме так, чтобы она осталась заподлицо на пальце, обильно смачиваем шарнир и палец мыльным раствором и с помощью выколотки через монтажное отверстие в раме выбиваем палец до касания гайки кронштейна.
Отворачиваем гайку и выбиваем окончательно палец с помощью бородка, прикладывая усилие к торцу пальца.
Отворачиваем гайку пальца «А» крепления заднего конца рессоры к серьге «Б». Обильно смачиваем шарнир и палец «А» мыльным раствором.
Выбиваем нижний палец «Б», стараясь не повредить резьбу.
Приподнимаем домкратом заднюю часть автомобиля за раму так, чтобы концы рессоры вышли из кронштейна и серьги.
Окончательно откручиваем четыре гайки «В» стремянок рессор.
Снимаем стремянки «А» с накладкой «Б». Снимаем рессору.
При необходимости замены резинометаллического шарнира серьги отверните гайку крепления пальца «Б», выбейте палец, снимите щеки «В» серег и извлеките из кронштейна «А» шарнир.
Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.
При необходимости замените резинометаллические шарниры рессоры.
Для облегчения запрессовки резинометаллических шарниров смажьте их густым мыльным раствором и используйте специальные оправки.
Они не должны иметь видимых следов износа, деформации, ржавчины, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна быть повреждена.
На листах рессоры не должно быть трещин.
В случае обнаружения указанных дефектов замените рессору в сборе или, разобрав рессору, замените ее дефектные листы.
Проверьте прогиб рессоры. Для этого сожмите рессору нагрузкой (750±15) кгс.
Натяните тонкую веревку или проволоку между центрами отверстий проушин рессоры и измерьте расстояние «а» от верхней поверхности первого листа у центрового болта до натянутой веревки.
Измеренное расстояние «а» должно быть не менее 47 мм для рессор из | группы и не менее 57 мм для рессор из II группы.
Разность прогиба обеих рессор должна быть не более 10 мм.
Номер группы рессоры маркируется на торце переднего ушка рессоры:
— || группа — без маркировки.
Установите рессору в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно резьбовые соединения.
При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по направлению движения автомобиля.
Нагрузите рессору с помощью специального приспособления и затяните резьбовые соединения крепления рессоры моментом 120—150 Нм.
Две гайки пальцев серьги затягивайте равномерно во избежание перекосов ее щек.
От правильности установки сайлентблоков зависит срок их службы.
Поэтому резьбовые соединения крепления рессоры необходимо затягивать только после предварительного сжатия рессор.
Наиболее удобно использовать для этого специальное приспособление.
При отсутствии приспособления, в гаражных условиях можно установить колеса и опустить автомобиль на землю или опустить автомобиль на опору, установленную под нижнюю накладку стремянок рессоры. При этом лучше загрузить кузов автомобиля балластом.
Разборка и сборка рессоры
Снимаем рессору, как описано выше.
Маркируем ориентацию листов в рессоре.
Зажимаем рессору в тиски, как можно ближе к центровому болту.
Откручиваем гайки болтов стяжных хомутов рессоры.
Вынимаем болты из отверстий и снимаем распорные втулки хомутов.
Откручиваем гайку центрового болта и вынимаем его.
Медленно разжимаем тиски, чтобы постепенно снять нагрузку с рессоры.
Для сборки рессоры предварительно отбираем требуемый комплект листов и межлистовых прокладок.
Складываем листы в соответствующем порядке и устанавливаем между ними пластиковые прокладки.
Вставляем в отверстия листов для центрового болта металлический стержень, диаметр которого равен диаметру болта.
Сжимаем в тисках центральную часть рессоры как можно ближе к стержню.
Вынимаем стержень и вставляем в отверстие болт.
Головка болта при этом должна быть снизу рессоры.
Навинчиваем и затягиваем гайку.
Устанавливаем втулки и болты стяжных хомутов. Только после этого вынимаем рессору из тисков.
Как открутить стремянки на газели
+1000. А если стремянки длинноваты, на освободившуюся резьбу накрутить ещё по гайке.
А еще перед откручиванием почистить железной щеткой и WDшкой добро полить.
Сборка на графитку.
Конечно можно и даже нужно.
У себя всё, что можно на графитку ставлю (включая и колёсные гайки) и всё откручивается даже через несколько лет без проблемм.
. Причем следует отметить что самое трудное сдвинуть с места гайгочки, а потом уже все трещоткой без усилий. Сейчас все уже стоит на месте со старыми стремянками. Справедливости стоит заметить что машинка 2001 года и никто ее никогда не раскручивал, потому как ездун на ней катался все это время в деревне, потому и перетряхиваю по тихому узлы (замена сальников и прочей распоясавшейся расходной шелухи)
Со слесарями беда, вымирает рабочая профессия. Где Вы спецы? Ау!!
Смотря какие стремянки. Нах мне новые с магазина одноразовые. Есть кованые стремянки старого образца и гайки длинные и с хорошей стали. Те надо беречь и резать ни в коем случае. Просто если уж собрался менять положи тряпочки пропитанные тормозной жидкостью на ночь на верх резибы за ночь все отойдет и утром все открутится отлично. А если непосредственно перед откручиванием ВДшкой брызгать, эффект не большой. На кране меняли рессоры зад, слесарь залез ключ накинул и с трубой. Аж труба гнется а стремянка стоит. Я ему сказал как положить с тормозухой тряпочки, на утро еще смочили, а после обеда все открутилось на ура.
Мы ни когда 2 раз не мучились ни с рессорами, ни с колесами. Потому, что все собирали правильно и аккуратно. Всекрутится стандартной монтажкой, никаких ломов и кувалд., хотя и они есть. Одних спец монтажек и ломов кованных штук 30 точно есть. Даже титановые есть. и ряд кувалд, от маленькой до серьезной «Машки».
Смотря какие стремянки. Нах мне новые с магазина одноразовые. Есть кованые стремянки старого образца и гайки длинные и с хорошей стали. Те надо беречь и резать ни в коем случае. Просто если уж собрался менять положи тряпочки пропитанные тормозной жидкостью на ночь на верх резибы за ночь все отойдет и утром все открутится отлично. А если непосредственно перед откручиванием ВДшкой брызгать, эффект не большой. На кране меняли рессоры зад, слесарь залез ключ накинул и с трубой. Аж труба гнется а стремянка стоит. Я ему сказал как положить с тормозухой тряпочки, на утро еще смочили, а после обеда все открутилось на ура.
Мы ни когда 2 раз не мучились ни с рессорами, ни с колесами. Потому, что все собирали правильно и аккуратно. Всекрутится стандартной монтажкой, никаких ломов и кувалд., хотя и они есть. Одних спец монтажек и ломов кованных штук 30 точно есть. Даже титановые есть. и ряд кувалд, от маленькой до серьезной «Машки».
у меня сервис 3 года сейчас будет
нормальная команда образовалась к концу второго года.
людей отправлял учиться.
скания академия.
вабко.
помещение своё 6 постов.
но буду расширяться планирую пристроится.
и вынести с здания склад запчастей и механический участок и выиграть еще 2 поста.
2 ямы. у меня в ветке про скамью фото сервиса есть.
сейчас планирую еще приобрести 4 колонны подъемник для грузовых.
мойку на 2-3 тягача в сцепке открыл 3 месяца назад.
мою и на сервис и на сторону и свои.
как бизнес считаю это не выгодно. хотя на хлеб с маслом должно оставаться если нет другой работы.( я не знаю еще на сервисе не выживал)
как владелец значительного количества тягачей ( 20 шт. все относительно))) без сервиса мне было бы тяжело.
сейчас подписал еще контракт на 3 года.
поэтому будем развиваться.
слесаря есть неплохие пенсионеры которые ездить уже устали.
но на пенсию понимают что жить тяжело.
есть у меня таких 3 штуки.
делают все достойно.
и молодежь им в помощники даешь
они натаскиваются.
есть у меня слесарь с авиации ( Я сам с авиации))))
тоже пенсионер. надо поспрашать авиационных механиков. там тоже их списывают несщадно.
если самолет чинил то и в грузовике разберется.
он у меня специализируется на глубокой разборке всего.
кабины перекидывает очень замечательно.
а молодежь надо смотреть.
даже мойщика с мойки парня взял.
смотрю что он аккуратно все делает.
и просто так подошел к нему и поговорил.
что
всю жизнь будешь машины мыть.?
хочешь расти?
ДА.
но вот уже месяц назад ему тупо отдал на своем ЛК105 рулевую колонку поменять.
и еще молодого ему в помощники.
надо не стеснятся с людьми общаться.
пить чай.
смотреть как живут.
да и платить обязательно.
Главная передача – гипоидная, ось ведущей шестерни смещена вниз относительно оси ведомой на 42 мм.
Передаточное число главной передачи – 5,125 (на автомобилях с двигателями ЗМЗ-406 и ЗМЗ-402), или 4,556 (с двигателями УМЗ-4215).
Ведущая шестерня выполнена заодно с валом и установлена на двух роликовых конических подшипниках.
Преднатяг подшипников определяется распорным кольцом, установленным на вал между ними.
Положение ведущей шестерни относительно ведомой задано регулировочным кольцом, размещенным между шестерней и ее внутренним подшипником.
Ведомая шестерня прикреплена болтами к коробке дифференциала и вместе с ней установлена на двух роликовых конических подшипниках.
Подшипники регулируются кольцевыми гайками и ими же можно изменять положение ведомой шестерни относительно ведущей.
Коробка сателлитов дифференциала состоит из двух частей, соединенных болтами. В ней установлены две оси сателлитов, четыре сателлита и две конические полуосевые шестерни с опорными шайбами.
В шлицевые отверстия полуосевых шестерен входят шлицевые концы полуосей.
На противоположных концах полуосей выполнены фланцы, которые соединены со ступицами задних колес при помощи восьми шпилек с гайками.
Каждая ступица установлена на кожухе полуосей заднего моста на двух роликовых конических подшипниках. Они регулируются гайками, навернутыми на резьбовые концы кожухов.
В ступицу запрессованы шесть болтов, к которым гайками крепятся сдвоенные задние колеса с тормозным барабаном.
Смазка заднего моста осуществляется трансмиссионным маслом, залитым в картер в объеме 3,0 л (2,2 л – для моста с несъемным редуктором).
Подшипники колес смазываются тем же маслом, поступающим в ступицы из картера по кожухам полуосей.
От вытекания масло удерживается резиновыми манжетами, установленными на валу ведущей шестерни и в ступицах.
Для предотвращения повышения давления внутри моста при его работе на левой стороне картера установлен сапун.
Снятие заднего моста
Работать удобнее на смотровой канаве, лучше с помощником.
Отсоединяем от заднего моста карданную передачу Как снять карданный вал автомобиля Газель
Отсоединяем тягу регулятора давления и амортизаторы от заднего моста.
Отсоединяем задний тормозной шланг
Вывешиваем заднюю часть автомобиля домкратом грузоподъемностью не менее 2 т, установив его под картером главной передачи, подставив под концы лонжеронов рамы две стойки заводского изготовления высотой около 700 мм и грузоподъемностью также не менее 2 т.
Домкрат оставляем под серединой заднего моста.
Головкой «на 24» отворачиваем четыре гайки стремянок задних рессор с обеих сторон автомобиля
Снимая пружинные и обычные шайбы, обратите внимание на порядок их установки.
Снимаем стремянки рессор
Снимаем накладки рессор. Домкратом опускаем мост на тележку и выкатываем его из-под автомобиля
Ремонт рессорной подвески
Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.
Снятие рессор с автомобиля
Снятие передних и задних рессор производится практически в одинаковой последовательности. Для этого необходимо:
— ослабить затяжку гаек стремянок;
— отсоединить нижний конец амортизатора;
— поднять домкратом переднюю часть автомобиля для снятия передних рессор или заднюю так, чтобы рессоры разгрузились;
— подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;
— отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты. Если затруднен их съем, выколотить медной выколоткой, чтобы не испортить резьбу;
— отвернуть гайки стремянок и снять стремянки;
Рис. 6.4. Проверка стрелы прогиба рессор
Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить их техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелку прогиба рессоры в свободном состоянии. Для этого следует натянуть нить или тонкую проволоку между осями ушек и замерить расстояние от нити до верхней поверхности (у центрового болта) первого коренного листа (
Рис. 6.5. Проверка стрелы прогиба дополнительной рессоры
Замер стрелы прогиба дополнительных рессор в свободном состоянии необходимо производить от натянутой нити, приложенной к торцам концов верха коренного листа, до поверхности его у центрового болта (
Рис. 6.6. Оправка для выпрессовки резинометаллического шарнира из ушек рессор. Материал: сталь 40Х, HRC 30-34
В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить. Для выпрессовки шарниров из ушка рессоры необходимо воспользоваться оправкой, как показано на 
Рис. 6.7. Выпрессовка шарнира из ушка рессоры
Ослабевшие заклепки хомутов необходимо переклепывать.
Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды, так как это приводит к быстрой поломке. Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.
Рис. 6.8. Оправки для запрессовки резинометаллических шарниров в ушко рессоры и кронштейны. Материал: сталь 40Х, HRC 30-34
Рис. 6.9. Последовательность запрессовки шарниров
При замене резинометаллических шарниров их следует предварительно смазать жидким мылом. Запрессовку шарниров в ушко рессоры нужно делать при помощи оправок, как показано на
При монтаже более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек их болтов следует производить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить приспособлением (рис. 6.10) с помощью штатного домкрата.
Установку рессоры на автомобиль следует производить в следующем порядке:
— на болт переднего конца рессоры установить две конические и одну плоскую шайбы;
— подсобранный таким образом болт установить в передний кронштейн и навернуть на него гайку;
— вставить болт в серьги и заднее ушко рессоры, надеть стопорную шайбу и навернуть на болт гайку;
— выпрямить рессору при помощи приспособления (рис. 6.10), затянуть гайки болтов шарниров моментом 120-150 Н·м (12-15 кгс·м) и убрать приспособление;
— на переднюю рессору, а также на заднюю рессору автобусов сверху положить накладку, а на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия балки, затем закрепить стремянки гайками со стопорными шайбами;
— на заднюю рессору, если она малолистовая, необходимо установить дополнительную рессору и накладку;
— если рессора многолистовая, то следует установить на нее прокладку, затем дополнительную рессору и на нее накладку. Затем на накладку и в отверстия подушки заднего моста устанавливают стремянки. На резьбовые части стремянок устанавливают стопорные шайбы и навинчивают гайки;
— если на автомобиле установлены колеса, то необходимо убрать подставки и домкрат;
— затянуть окончательно гайки стремянок моментом 120-150 Н·м (12- 15 кгс·м);
— присоединить нижний конец амортизатора.
Видео про «Ремонт рессорной подвески» для ГАЗ 2705
ГАЗЕЛЬ Меняем рессорный сайлентблок на месте Ремонт Газели. Усиление рессор на газели Замена рессоры ГАЗель, СобольПротянуть стремянки на газели
Затяжка стремянок имеет крайне важное значение для предотвращения поломок рессоры.
К примеру, в большинстве случаев поломки листа рессоры в середине говорит об ослаблении затяжки стремянок.
Затяжка должна производится с использованием динамометрического ключа.
Обязательно протяните стремянки после 50-100км.
Протяните после 500-1000км. пробега.
Периодически проверяйте затяжку гаек стремянок. Гайки должны быть высокие.
Соблюдение этих правил поможет избежать поломок рессор максимально длительное время.
Мы продолжаем разговор об узлах и агрегатах автомобиля «Газель», об особенностях их ремонта, эксплуатации и о возможности самостоятельной доработки. Поговорим об агрегатах ходовой части «Газели».
На «Газели» применена архаичная с точки зрения современного автомобилестроения зависимая подвеска всех колес. Она выполнена по самой простой, классической для грузового автомобиля схеме: и спереди, и сзади – цельная балка моста на продольных рессорах. В отличие от старых советских грузовиков, например ГАЗ-53, у «Газели» в задней подвеске появились телескопические амортизаторы, похожие на амортизаторы легкового автомобиля. Мировые производители автомобилей этого класса постепенно отказываются от зависимой рессорной подвески, особенно передней. Но в России многие водители уверены, что подвеска такой конструкции «неубиваемая» – ломаться в ней практически нечему. Как же работает подвеска «Газели» и каковы ее конструктивные особенности?
Прежде всего заметим, что «неубиваемость» рессорной подвески – это миф. Даже в книгах по ремонту «Газели» упоминается возможность нескольких поломок. Один из дефектов довольно серьезный: передний и задний мосты перестают быть параллельными друг другу. У одного из мостов, а иногда и у обоих, ослабевает крепление моста к рессоре. Мост справа или слева немного «уводит» назад, и колесная база одного борта становится немного длиннее, чем у другого. Машина теряет курсовую устойчивость, ухудшается управляемость, изнашиваются шины. Про безопасность движения уже не говорим. Но многие водители не замечают возникшей проблемы и продолжают ездить, никуда не заглядывая, особенно если смещение небольшое: машина ведь остается «на ходу» и слушается руля. Иногда, заметив неладное, водители и механики пытаются искать причину ухудшения управляемости в работе механизмов рулевого управления, безуспешно пытаются отрегулировать углы установки колес. А на самом деле нужно точно измерить расстояние между передним и задним колесами правого и левого бортов.
Каковы же причины перекоса мостов? Чаще всего ослабевают гайки стремянок крепления моста к рессорам. Между прочим, инструкция по эксплуатации рекомендует периодически проверять их затяжку. Не исключено, что у подержанной машины, биография которой неизвестна, при ремонте мост снимали, а когда ставили назад, гайки стремянок не протянули как следует. Может, перекос – результат ДТП. Одно радует: возвращение на место перекошенного моста – операция не очень сложная и не требующая приобретения дорогих запчастей.
Но вероятна более серьезная причина перекоса моста – поломка центрового болта рессоры. Если мост «увело», ремонтники рекомендуют обязательно проверить, цел ли болт. Новый стоит копейки, но ремонт, вероятно, окажется непростым. из-за поломки болта смещается коренной лист рессоры, а чтобы вернуть его на место, потребуется «переборка» рессоры.
Подобные поломки характерны для автомобилей с рессорной подвеской. Известны случаи, когда перекашивало задний мост у «Волги» и «Москвича». А у «Газели», подчеркнем, это может случиться и с передней, и с задней осью.
Рессоры задней подвески «Газели» состоят из пяти основных и трех дополнительных листов-подрессорников. В передней подвеске всех «Газелей» (в задней у автобусов) роль дополнительных листов играют так называемые рессоры сжатия, характерные резиновые «шишки», установленные на раме.
Малолистовыми раньше считались задние рессоры из трех листов с одним подрессорником. У «Газелей» нынешнего выпуска встречаются малолистовые рессоры, у которых два основных листа и один подрессорник.
Обычная передняя рессора состоит из четырех, а малолистовая из двух листов. У передней и задней рессор любого типа унифицированы между собой первый и второй листы. Рессоры в сборе взаимозаменяемы – передняя с задней. Иногда у старых машин изношенные задние рессоры ставят вместо передних, а для задней подвески покупают новые.
Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) и распорные втулки у «Газели», как ни странно, служат дольше самих рессор. Крепление конца рессоры к кронштейну на раме было однажды модернизировано. У старой модификации на наружной части переднего кронштейна под головку болта ставили шайбу. По словам механиков, шайба при работе рессоры постоянно проворачивалась, прорезая борозду на кронштейне. Когда шайбу убрали, а головку болта увеличили, дефект исчез.
Рессоры, как известно, со временем «проседают». Характерный признак старых машин, долго ездивших с полной нагрузкой, или не очень старых, но работавших с перегрузкой, – при порожнем кузове концы подрессорников достают до резиновых буферов. На исправной «Газели» подрессорники должны упереться в буфера и вступить в работу, когда в кузове не менее 900 кг груза.
Причин деформации рессор несколько. Возможно, просадка – следствие остаточной деформации основных листов рессор. Машина теряет «осанку», но ездить еще можно. Хуже, когда лопаются листы рессор. В этом случае понадобится снятие и разборка рессоры.
Не скажем ничего нового, заметив, что поломке рессор больше всего способствует систематическая перегрузка автомобиля. Известно, что перегрузка – давняя и живучая традиция, точнее, вредная привычка российских эксплуатационников. В кузов машины принято укладывать «сколько влезет».
Особого разговора заслуживают такие простые с первого взгляда детали, как резиновые буфера и рессоры сжатия. Они недороги, и их замена никакой сложности не представляет. По отзывам ремонтников, качество таких изделий, предлагаемых на рынке, часто очень низкое. Хуже всего – когда у почти новых буферов и рессор сжатия резиновая часть может оторваться от металлической и потеряться, даже если меняли их недавно. Специалисты рекомендуют чаще проверять, на месте ли они.
Болты крепления резиновой рессоры сжатия тоже иногда отворачиваются. Потеря рессоры сжатия оборачивается повышением нагрузки на основную рессору, увеличением ее динамического хода. Конечно, немного поездить без этой «резинки» можно, но лучше скорее вернуть ее на место, пока перегрузки не сломают основную рессору. Ее ремонт обойдется на порядок дороже.
Среди владельцев легковых автомобилей с рессорной задней подвеской популярен такой «тюнинг», как усиление рессор дополнительными листами. Это делают и хозяева «Газелей». Особенно распространена такая переделка у владельцев машин с тяжелыми кузовами-фургонами и прочих специализированных версий. Усиленные рессоры «садятся» медленнее, чем штатные, и автомобиль дольше сохраняет высокую посадку. Кроме того, нам приходилось встречать такой продукт гаражной самодеятельности, как усиленные подрессорники. Например, их изготовляли из кусков листов рессор грузовика «ЗИЛ».
Стоит ли увлекаться такими переделками? Да, лишними листами можно продлить жизнь «посаженных» рессор. Но не проще ли заменить деформированные рессоры новыми? Конечно, после усиления работа с перегрузкой перестанет «убивать» рессоры, но все равно будет активно расходовать ресурс более дорогих узлов: рамы, двигателя, агрегатов трансмиссии. А еще усиление рессор ухудшит плавность хода.
По словам водителей, ход у порожней «Газели» жестковат даже со стандартными рессорами. Например, задние амортизаторы начинают работать, когда в кузове лежит килограммов 500 груза. Когда кузов пустой или в него загружено меньше, чем 0,5 т, водитель порой не ощущает наличия амортизаторов в задней подвеске.
Штатно устанавливаемые на «Газель» амортизаторы пережили одно большое обновление. До 1997 года по ряду деталей они были унифицированы с амортизаторами передней подвески ГАЗ-53. Потом появились новые амортизаторы, унифицированные с амортизаторами «Волги». Объем жидкости, заправляемой в амортизатор, уменьшился с 0,345 до 0,28 л.
В продаже встречаются «масляные» амортизаторы, выпускаемые в Гродно или Саранске, а также изделия отдельных «брендовых» фирм. Приходилось слышать жалобы водителей, что некоторые амортизаторы перестают работать уже через 15…20 тыс. км.
Газовые амортизаторы для «Газели» более чем в два раза дороже обычных, наполненных маслом. Но, по словам тех, кто решился на установку, их ресурс заметно выше: минимум тысяч 40…45. Главное в том, что ход у машины становится мягче. Особенно полезны газовые амортизаторы в передней подвеске, они обеспечивают комфортную езду сидящим в кабине.
Довольно слабые кронштейны крепления амортизаторов: трескаются и сами кронштейны, и шпильки. Если машину перегружают, трещины не заставят себя ждать.
Стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске «Газели» долго относился к списку дополнительного оборудования. На старых машинах он встречается довольно редко. А на выпускаемых в настоящее время – всё чаще. По словам опытных водителей, на бортовых машинах он не очень нужен: у их грузовой платформы тяжелый низ и очень легкий верх, поэтому центр тяжести расположен низко, особенно когда кузов пустой или не очень загружен. Другое дело – фургоны, рефрижераторы и иные специализированные машины с высокой тяжелой будкой кузова. У них стабилизатор заметно улучшает устойчивость и управляемость.
За годы существования «Газели» завод сменил два типа задних мостов. До конца 90-х годов применяли неразъемный мост, у которого была штампованная крышка сзади на картере редуктора, как на мостах «Чайки» и поздних выпусков «Волги». С 1997 года сначала на части «Газелей», а потом и на всех появились мосты нового образца – типа «банджо», со штампованно-сварным картером и отдельно монтируемым редуктором.
Что касается качества узлов моста – шестерен редуктора, подшипников, сальников, то, по мнению ремонтников, оно зависело от времени выпуска того или иного моста. В первый год выпуска «Газели» качество было невысоким, но примерно к концу 1995 года заводу удалось «довести до ума» задний мост. Лучшие за всю историю семейства мосты выпускали примерно в 1996–1998 годах: они до сих пор служат, не доставляя никаких проблем владельцам стареющих автомобилей.
Потом конструкцию моста радикально изменили, что обернулось резким падением качества сборки и комплектующих. Заводу опять пришлось налаживать производство новой конструкции. У «Газелей» нынешнего выпуска задний мост – лотерея. На некоторых машинах главная пара, подшипники и сальники служат долго и без проблем, на других быстро приходят в негодность, а редуктор начинает шуметь.
Многие эксплуатационники сходятся во мнении, что с точки зрения обслуживания мост старого образца был намного удобнее. Крышку моста старого образца легко снять, для того чтобы регулировать или диагностировать главную пару. Чтобы отрегулировать зацепление шестерен у моста нового образца, придется вынимать редуктор. Правда, это не такая сложная операция, как, скажем, на «Волге» со старым разрезным задним мостом.
Для снятия редуктора сначала требуется извлечь из моста полуоси. У «Газели», как и у более тяжелых грузовиков, чтобы вынуть полуоси, не надо даже снимать задние колеса. Достаточно отвернуть болты крепления крышек полуосей, потом несильно ударить кувалдой по фланцу, и полуось выскочит наружу.
У машины с новой конструкцией моста придется отсоединять карданный вал, отвинчивать редуктор от картера моста. У старого моста с крышкой этого не требовалось.
Важное преимущество узлов ходовой части «Газели» состоит в том, что в них нет труднодоступного крепежа и сложных в установке деталей. Пусть подвеска и мосты нижегородских грузовичков устаревшие, навсегда отставшие от мирового уровня и далеко небезотказные. Главное – они простые и дешевые в ремонте.
Sprinter W906. Подвеска. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Sprinter W906. Подвеска ⇒ Как часто подтягиваете стремянки?
Гаражная пневма не сравниться по силе с затяжкой от рук, но с воротком.
Но это не главное. А главное то, что пневму не чувствуешь. А стремянку можно и перетянуть. А новая стоит немало.