Как открутить шкив распредвала приора
Как открутить шкив распредвала приора
Я для этого юзаю порванный ремень ГРМ, пропущенный через нижнюю или верхнюю опору ДВС.
А ещё сделал спец.ключ из уголка, приваренного к ножке от совдепоской ванны.
Но её (ножку) надо чуть подрабтать болгаркой, иначе можно погнуть скобу датчик фаз:
Перед тем как снимать, поставь распредвалы шпонками (метками) к верху и обильно пролей торцы WD-шкой. Подрочи их туда-сюда, а потом акуратненько сдвигай, придерживая шпонку отвёрткой:
а мне без него никак
он и на работе у меня есть и дома правда потратился не много и не жалею об этом
штука безусловно хорошая
целый симпозиум устроили 
Для выполнения работы потребуется специальный инструмент для удержания шкивов распределительных валов.
Работу можно выполнить без этого устройства. Отвернуть болты крепления шкивов распределительных валов удается, как правило, без затруднений
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
Если приспособления нет, торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов, удерживая ключом на 17 или 19 мм коленчатый вал от проворачивания за болт крепления его шкива (либо включив четвертую передачу и установив машину на стояночный тормоз).
5. Отворачиваем болты крепления шкивов и снимаем шкив вала впускных клапанов.
6. Снимаем шкив вала выпускных клапанов.
7. Чтобы не потерять, вынимаем шпонки из пазов валов.
Для выполнения работы потребуются: торцовый ключ на 10 мм, ключ на 17 мм.
2. Торцовым ключом на 10 мм, надетым на гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ, удерживаем шкив распределительного вала от проворачивания, ключом на 17 мм отворачиваем болт крепления шкива.
3. Снимаем шкив с вала.
4. Вынимаем из паза шпонку.
При выполнении следующей операции не поцарапайте рабочую поверхность вала
5. Устанавливаем шкив в обратной последовательности, при этом
Как открутить шкивы распредвалов на приоре
Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем изучать тему «Замена ремня ГРМ на Приоре с 16-ти клапанным двигателем». К замене ремня газораспределительного механизма Приора ваз 2170 с 16-ю клапанами подходите внимательно!
При неправильной установке ремня ГРМ или обрыве происходит рассогласование работы коленчатого вала и распредвалов, в результате чего контакт поршней с клапанами головки блока неизбежен. При этом ножки клапанов изгибаются, шляпки перестают прилегать к сёдлам. Вследствие этого пропадает компрессия, и поэтому придётся делать дорогостоящую замену клапанов и других деталей.
На фото ниже показан результат неправильной замены грм:
РИС 1. Загнутые клапаны
Для того чтобы начать процесс замены ремня грм, рассмотрим фотографию двигателя Приоры, с той стороны где находится привод газораспределительного механизма.
Привод вспомогательных агрегатов:
РИС 2. Ремень привода вспомогательных агрегатов Приоры
Как видно из фото, сначала надо снять ремень генератора и шкив привода вспомогательных агрегатов.
Внимательно надо осмотреть ремень, и в случае надобности заменить на новый. Установка на место ремня будет производиться позже.
Прежде чем снимать шкив, надо зафиксировать коленвал. Для этого, в задней части двигателя на картере сцепления есть прямоугольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
РИС 3. Резиновая заглушка картера сцепления ВАЗ 2108-1601223-00
РИС 4. Отверстие для доступа
Схема привода грм Приоры:
Рассмотрим схему привода грм Приоры и расположение меток для этого двигателя:
РИС 5. Схема привода грм Приоры
ОТКРЫВАЕМ ДОСТУП К РЕМНЮ ГРМ
Расположение этих болтов показано на фото ниже:
РИС 6. Болты верхней крышки грм
РИС 7. Болты нижней крышки ГРМ
И ещё один важный момент! Крутить весь механизм грм надо именно коленчатым валом. За шкивы распредвала этого делать нельзя. Чтобы метки распредвалов не сбились в процессе работы, их надо зафиксировать между собой. Делается это по-разному. Однажды я видел, как один слесарь вставил между зубьями шкивов торцевую головку. Можно так же взять шпильку и две толстые пластины с отверстиями. На шпильку надеваем пластины, с двух сторон гайки и вставить эту конструкцию между шкивами, так чтобы пластины упирались в зубья шкивов и затягиваем гайки.
Выглядит это примерно так! Тут, правда, представлен двигатель, от другога автомобиля:
РИС 8. Приспособление для фиксации распредвалов
Подготовительные работы мы закончили и пора приступать непосредственно к замене зубчатого ремня грм Приоры.
Затем снимаем зубчатый ремень и внимательно его осматриваем. В первую очередь обращаем внимание на наличие трещин, разлохмачивания краёв ремня, ну и, конечно, смотрим на состояние зубьев. Их должно быть в количестве 137 штук, они должны быть округлой формы. Если вы обнаружили хотя бы один из этих дефектов либо пришло время по пробегу в километрах, то ремень грм Приоры подлежит замене на новый. Далее надо обратить внимание на состояние помпы. Взявшись за зубчатый шкив помпы надо подёргать его, если есть люфт шкива, то помпа подлежит замене.
ЗАМЕНА ПОМПЫ ПРИОРЫ
Следует иметь в виду, что шкивы распредвалов нельзя путать местами, выпускной и впускной шкив ставятся именно на свои места. Чтобы снять заднюю крышку надо воспользоваться торцевой головкой на 10 и открутить шесть болтов крепления этой крышки.
Расположение этих болтов показано на нижеследующем рисунке:
РИС 9. Болты задней крышки привода грм Приоры
Основа работы механизма газораспределения
При сжатии смеси в рабочем цилиндре поступает искра, и смесь взрывается, толкая поршень. Тот толкает шатун, шатун — коленчатый вал. Всё известно. Клапана своевременным открытием и закрытием обеспечивают в нужный момент герметичность в цилиндре и свободный впуск и выпуск в других циклах. Управляет этими устройствами распределительный вал, кулачками нажимая на механизм клапанов. На двигателе «Приоры» установлены 16 клапанов. Ими управляют два распределительных вала. И распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ.
Для совпадения фаз газораспределения и правильной установки привода нанесены специальные метки.
Точки нанесения меток для ГРМ
Они нанесены заводом изготовителем в нескольких местах и делятся на подвижные и неподвижные:
Теперь более подробно об этих метках.
На корпусе мотора ВАЗ 2170
Здесь метки сопряжения установлены в трёх местах. Они являются неподвижными:
Первые два вида отметок предназначены для сопряжения коленчатого вала.
То есть, с ними должны совпадать риски на шестерне и на маховике. Шестерня привода коленчатого вала расположена в корпусе насоса давления масла. Это прорезь в металлической юбке, которая полуохватывает шестерню сверху. Она хорошо видна при нормальной подсветке. Иногда её может «закидать» маслом и пылью. Тогда необходимо протереть это место ветошью, и всё будет видно.
На кожухе маховика установлена специальная стрелка, в обзорном окошке в районе стартера. Нужно учитывать, что верхняя мёртвая точка определяется только по средней из трёх рисок.
Метки на кожухе ГРМ
По факту они не находятся на блоке мотора, но пластмассовый кожух, очень жёстко с ним скреплён. Поэтому эти выемки и относят к отметкам на моторе. Это треугольные выборки в верхнем срезе кожуха. Они прекрасно видны и удобны в работе. Доступ к ним открывается сразу, как только снимается наружная часть кожуха.
Начинаем разбирать
Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.
Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.
В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше. После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.
Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.
Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.
Собираем поршневую
Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!
Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.
После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.
Щупами замеряем зазор.
Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.
Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.
Регулировка момента затяжки болтов для 16 клапанного авто
Регулировка момента затягивания — несложный процесс, и ознакомившись с материалом и видео в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости. Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент.
Необходимые инструменты
Динамометрический ключ
Штенгель циркуль
Схема
Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.
Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.
Сборка двигателя
Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.
Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.
Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.
Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.
Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:
Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.
Для выполнения работы потребуется специальный инструмент для удержания шкивов распределительных валов.
Работу можно выполнить без этого устройства. Отвернуть болты крепления шкивов распределительных валов удается, как правило, без затруднений
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ – замена»).
3. Если есть специальный инструмент для удержания шкивов распределительный валов, снимаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ – замена») и, поочередно удерживая этим инструментом шкивы распределительных валов, ключом на 17 мм
отворачиваем болты их крепления.
Если приспособления нет, торцовым ключом на 17 мм
ослабляем затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов, удерживая ключом
на 17
или
19мм
коленчатый вал от проворачивания за болт крепления его шкива (либо включив четвертую передачу и установив машину на стояночный тормоз).
4. Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ – замена»).
5. Отворачиваем болты крепления шкивов и снимаем шкив вала впускных клапанов.
6. Снимаем шкив вала выпускных клапанов.
7. Чтобы не потерять, вынимаем шпонки из пазов валов.
8. Устанавливаем шкивы в обратной последовательности, при этом убеждаемся, что шпонки вошли в пазы шкивов. После установки шкивов устанавливаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ – замена») и регулируем его натяжение (см. «Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения»).
Для выполнения работы потребуются: торцовый ключ на 10 мм,
ключ
на 17 мм.
1. Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ – замена»).
2. Торцовым ключом на 10 мм,
надетым на гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ, удерживаем шкив распределительного вала от проворачивания, ключом
на 17 мм
отворачиваем болт крепления шкива.
3. Снимаем шкив с вала.
4. Вынимаем из паза шпонку.
При выполнении следующей операции не поцарапайте рабочую поверхность вала
5. Устанавливаем шкив в обратной последовательности, при этом
убеждаемся, что шпонка вошла в паз шкива. После установки шкива устанавливаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ – замена») и регулируем его натяжение (см. «Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения»).
Выводы
Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Иногда случается так, что необходимо срочно заменить прокладку или поменять ГБЦ. Подобные работы на СТО стоят немало и чтобы сэкономить, можно попробовать самому. Работа эта несложная, но требует внимательности, главное, соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ Приора 16 клапанов.
Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга.