Как открутить шкив коленвала x16xel
Ребилд X16XEL часть 1 (разборка, дефектовка)
Итак пациент Вектра Б 95 года 1.6 100 сил.
www.drive2.ru/r/opel/941505/
Сопливит масло отовсюду. На высоких оборотах и на холодную дымит. Теперь ещё и затроила.
Машина моего двоюродного брата andrey29ru
Раньше она была моей. Я Андрею говорил, что поршневая там под замену. Вот он ко мне и обратился с просьбой перебрать мотор с заменой поршневой.
Выпускной коллектор с трещиной.
Валы помечаю стяжками проводки, чтобы не перепутать. Хотя вроде как именно на X16XEL валы одинаковые. Надо посмотреть маркировку на них
Из-за хреновой поршневой картерных газов было очень много. Весь впуск в масле
При откручивании ГБЦ, сорвалась грань одного из болтов. Но я его победил. Практически полностью уничтожив шляпку болта, чтобы снять натяг. Немного зубила и болт пошёл от руки ))
Звоню брату. «Приезжай, блок вынимать будем»
Дербаню дальше блок.
Снимаю поддон, масляный насос, и вынимаю поршни.
Коленвал имел осевой люфт в 0.25 мм. Это много. И уж очень легко крутился. Что наводило на мысли, что и вал шлифовать придётся. Хотя, когда в 2010 году машина была у меня, я вал уже по первому ремонту шлифовал в Архангельске на Стрелковой. Расходы на очередную шлифовку не в тему конечно.
Попытался отмыть соляркой блок хотя бы немного.
На следующий день отвез в мойку и блок, и колено. Затем в «Микрон» на Вертолётку на промер.
Блок точим по первому ремонту. 0,5 от номинала.
Коленвал проверили на биение. Всё хорошо. При промере шеек выявлено, что вал почти выходит за допуски. Если делать для себя, то шлифовать. Звоню брату. Сделать надо хорошо, значит шлифуем. Второй ремонт. 0,5 от номинала.
На сегодняшний день, все запчасти кроме вкладышей заказаны. Половина уже приехала. Вкладыши закажем в понедельник.
Поршни 0,5 уже в «Микроне». На следующей неделе всё будет готово.
В понедельник/вторник начну работы по ГБЦ. Клапана там всего около 30 тыс км наверное проехали. Надеюсь сильного наклёпа не увижу. В планах, чтобы к следующим выходным мотор был готов.
Сборка низа мотора
По окончанию работ будет список запчастей и цен.
Замена шкива коленвала
Поехал сегодня искать, заехал на разборки и в магазин, где постоянно беру запчасти. В общем новый stellox стоит 120 рублей белорусских (60$), а на разборке захотели 100р (50$), решил брать новый, так как не понятно какой был на разборке, да разница в цене смешная. Заодно купил и новый сальник.
Менять не сложно, за час неспеша все делается без особых сложностей. Если кто не никогда не менял сам, то ниже опишу всю процедуру)
Сначала скидываем ремень, затем берем вороток с головкой на 24, одеваем на болт коленвала таким образом, как на фото и просто делаем один оборот стартером, так, чтобы двигатель не заводить.
Болт должен сорваться, если нет, то пробуем пару раз. Вот такой вот большой болт должен открутиться)
Сложнее всего было снять Шкив с коленвала, минут 5 руками шатал его туда-сюда и немного постукивал воротком по центру шкива. Вот так вот выглядит старый шкив, почти вся резина отслоилась, одна металлическая часть начала стучать о другую, что и было причиной посторонних звуков…
Заметил, что на новом есть балансировачные отверстия, а на старом нету, что довольно странно. Вот для сравнения старый и новый.
Сальник брал вот такой, стоит 5 баксов.
Взял еще и фиксатор резьбы, был только такой в наличии.
Старый сальник вынимается довольно быстро и легко, я просто подковырнул вот таким инструментом)
Новый забивал при помощи старого, просто приложил поверх нового и постукивая небольшим молотком загнал его буквально на 1мм глубже корпуса. Предварительно обезжирил и смазал почти прозрачным слоем герметика внешнюю часть сальника.
На а далее смазываем маслом внутреннюю часть сальника и надевает шкив. Далее обезжирил болт, капнул пару капель фиксатора резьбы на кончик болта, закрутил его от руки до упора, позвал жену, чтобы она включила 5 передачу и нажала на тормоза, а сам в это время при помощи длинного воротка зажал болт.
После запуска двигателя удивился, насколько тише он стал работать! Стало немного меньше вибраций.
Как-то так, всем удачи, надеюсь кому-то пригодится данная информация)
Меняем ремень ГРМ и помпу на Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года
Старенький компактвэн Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года, замена ремня ГРМ, помпы и переднего сальника коленвала. Так же данная процедура идентична для следующих двигателей X14XE, X16XEJ, X18E1, X18XE1, Y16XE, Z14XE, Z16XE, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL.
При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, на данном двигателе, гнет все клапана, поэтому лучше поменять его немного раньше чем рекомендуется.
Интервал замены ремня ГРМ каждые 90000 километров пробега или раз в 6 лет, что наступит быстрее.
Необходимый инструмент
Для данной процедуры особых спецприспособлений нам не потребуется, используем стандартный набор инструментов, в котором обязательно должны присутствовать звездочки, головки TORX.
Для начала осмотрим пациента.
Пошаговая инструкция
Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз. Демонтируем воздушный фильтр вместе с патрубками. Не забываем отсоединить разъем датчика температуры впускного воздуха.
Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ открутив три болта.
Снимаем переднее правое колесо и за болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки.
Установка верхней мертвой точки
До совпадения меток на звездочках распредвалов. Что бы они не разбегались после того как будет снят ремень ГРМ звездочки можно зафиксировать стандартным приспособлением КМ-852.
Откручиваем болт коленвала. Включаем пятую передачу и под колеса ставим подпоры. Фиксируем правый передний тормозной диск через суппорт, простой отверткой. Легким движением руки удлиненной трубой, срываем болт.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом поворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки.
Фиксируем его снизу обычным электродом, ну или подходящим по диаметру прутком. Снимаем ремень. После чего, отвернув болт звездочку, снимаем сам автоматический натяжитель, так как в дальнейшем он нам будет мешать. Снимаем шкив коленвала.
Вывешиваем двигатель и откручиваем подушку.
Снимаем датчик фаз, ну или положения распредвала, кто как называет.
Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ, она на защелках. На звездочки коленвала должны быть совмещены метки, если это не так совместите их, при этом также должны совпасть и метки распредвалов.
Ослабляем натяжной ролик и снимаем старый ремень ГРМ, а также все ролики.
Метим положение помпы, что бы в дальнейшем нам не пришлось доставать спецключ и регулировать ее. Снимаем помпу.
Достаем новый комплект ГРМ.
Меняем передний сальник коленвала
Стрелкой отмечен паз, в который вставляется фиксатор натяжного ролика, показанный ниже.
Установка нового ремня ГРМ
Начинаем установку. Ставим по метки помпу и затягиваем болты крепления. Ставим на место все ролики, натяжной не затягиваем. Проверяем совпадение меток, если распредвалы вы не фиксировали придется один подержать ключом, не очень удобно, но что делать. Одеваем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы, второй обводной ролик, помпу и натяжной ролик. Не забываем про направление вращения, оно указано на ремне. Натягиваем.
На натяжном ролике есть две метки, new и used, для нового и старого ремня соответственно. В первый раз мы натягиваем ремень так что бы стрелка перешла за метку new примерно на пять миллиметров и притягиваем натяжной ролик. После проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки, если все совпало ослабляем натяжной ролик и выставляем стрелочку на метку new.
Все самое сложное позади, еще раз проверяем все метки.
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим двигатель.
Про шкив коленвала и расход масла
Через некоторое время после покупки был замечен расход масла. Впрочем об этом продавец упоминал… Первым делом заменил прокладку поддона, ремень ГРМ и оба сальника коленвала, так как имелись значительные потеки масла снизу двигателя, вернее даже не потеки, а течи ((((
Заменив, я было даже поверил что проблема все таки была в этом ))) но не тут то было… Случилась у меня такая бяка… После этих работ, подручными средствами не получилось нормально затянуть шкив коленвала. Как я впоследствии выяснил, болт немного открутился и шкив стал проворачиваться на несколько градусов. Симптомы: жутко плавает холостой и затуп от 1000 до 2500 оборотов. Изредка все стабилизировалось. Пока я сообразил что нужно проверить положение шкива было уже поздно ((( Итог: шпон-паз на коленвале разбило нижней звездочкой ГРМ и паз на самом шкиве коленавла тоже сильно поврежден ((( В общем — затяжной ремонт.
Скидываю движок вместе с подрамником и коробкой…
Дербаню дальше… головка без боя не сдается… у одного болта ГБЦ обломилась голова, пришлось импровизировать…
Дальше разборка проходила без нюансов )))
Тащу коленвал на работу. Мужики в соседнем цехе за 500р. наваривают поврежденный участок и заново фрезеруют шпон-паз.
Пользуясь случаем, на работе, отдаю поршни в сборе с шатунами на проточку канавок под маслосъемные кольца ВАЗ по примеру DARICH Устранение масложора на X16XEL
Кольца ставил только маслосъемные, хромированные, цельные. Как всегда не без казусов, одно кольцо таки поломал ((( пришлось покупать еще один набор, а в ближайшем магазине были только не хромированные. в первом цилиндре стоит черное (((
Вкладыши не менял. Болты ГБЦ поставил от нексии рестайл, немного доработав их болгаркой (они длиннее примерно на 8мм)
Испорченные шкивы заменил на целые б/у Evgen-Khamlov
После сборки пуск без проблем. Гараж весь в дыму и жуткий грохот гидрокомпенсаторов. 15-ти минутный перерыв на кофе устраняет грохот, а прогрев — дымовую завесу…
После обкатки буду засекать расход масла…
Шестерни, сальники и кожух ГРМ
Продолжу свою эпопею по малому капремонту X16XEL. Что еще пошло под замену:
Шестерня коленвала
Была куплена новая шестерня коленвала GM 0614546 за 1737 рублей
Шестерня впускного распредвала тоже под замену
На замену только оригинал GM 5636300 за 2293 рубля
Следом шкив коленвала тоже захотел на отдых — из за разрыва резины его колбасило в разные стороны маленько
На замену куплен… не угадали, не оригинал) Хотел оригинал, но он на тот момент стоил на пару тысяч дороже, а у меня нет нефтяной скважины, поэтому купил Dayco DPV1106 за 3892 рубля
Ну и новый болт к коленвалу прикупил GM 20 05 620 за 218 рублей
Сальники распредвалов до этого я ставил Corteco — собственно к ним претензий не было, свое отработали, не бежали, не потели, но надо пробовать что то новое) И на этот раз были куплены 2 сальника распредвала DPH 36781 по 150 рублей.По виду сальник как сальник и даже на коробке честно написано, что сделано в Китае. Ну чтож, посмотрим, как будет работать китайский DPH )
Ну и напоследок, заменил пластиковый кожух ГРМ около двигателя, потому что старый просто развалился на несколько частей (как до этого умудрялись выставлять коленвал я просто удивляюсь). Эта пластмаска имеет номер GM 56 38 048 и мне она обошлась в 1516 рублей
Вот так на ровном месте исчезли 9956 рублей)))
Запчасти
Opel Astra 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 32
Дорого купил шестерню коленвала, вот более дешёвый аналог General Motors 96352740 её цена 600 руб. Да-да я тоже не знал когда собирался покупать добрый продавец подсказал. Говорит зачем тебе шестерёнка опель за 2400 когда есть тоже самое за 600 руб? А ведь запчасть идентичная…
GM он такой, для европейцев подороже номера, для корейцев подешевле. Мне эта инфа на этой машине уже не поможет, я расчитываю, что мне этих шестерен до момента продажи авто точно хватит, а другим пригодится. Хотя по фото малость отличается
Дорого купил шестерню коленвала, вот более дешёвый аналог General Motors 96352740 её цена 600 руб. Да-да я тоже не знал когда собирался покупать добрый продавец подсказал. Говорит зачем тебе шестерёнка опель за 2400 когда есть тоже самое за 600 руб? А ведь запчасть идентичная…
Вы эту шестерню (за 600 рублей) установили на свой мотор?
и как Вы оцениваете качество её изготовления и её работу на протяжении всего времени с момента установки?
просто эти шестерни различаются — у корейской присутствует юбка, у германской нет. у корейской 21 зуб, у германской 23.
У меня двигатель 8 клапанный, и кол-во зубцов 19.
я понял. Но при этом Вы рекомендовали в комментариях выше человеку, владеющим авто с двигателем x16xel шестерню. Вы как то, можете поручится за свои слова?
«Вы как то, можете поручится за свои слова?»
Ну во первых, смысл слов насчёт аналога понятны, кто не понял это его проблемы.
А во вторых, хочется покупать оригинал, вперёд и с песней, никто никого не держит и не уговаривает находить аналог и покупать дешевле…
Если бы мне были понятны Ваши изречения, я бы не задавал Вам вопросов. «Подкалывать» Вас или конфликтовать, я умысла не имею вовсе. Я задал Вам конкретные вопросы, а Вы вместо этого мне ответили что двигатель Вашего авто 8-ми клапанный и количество зубцов на шестерне 19, что ещё более повлекло моё непонимание. А по поводу «поручиться за свои слова», что тут не так? Вы рекомендуете замену недорогой детали, но с разнящимися параметрами. Цена эксперимента тут слишком дорога, чтобы вместо 23 зубцов поставить 21, или 19. Ведь в зависимости от количества зубцов будет меняться усилие, создаваемое ремнём.
я не ставил ремни Dayco, только шкив на ремень генератора/компрессора, а он черный со всех сторон))) ремни и ролики все оригинальные у меня, даже на генератор)
Ремень дайко с внутренней стороны белый? Если нет то это просто подделка. Сам столкнулся с этим. После обрыва ремня купил комплектующие ГРМ. Через 3000 км утром при холодном старте услышал визг, он после 15 минут изчез, но сама мысль об обрыве ремня не довел покоя, поехал к мотористу, выяснилось что помпа, все 3 ролика вышли из строя а ремень на грани. Он мне и объяснил, что оригинальный итальянский дайко со внутренней стороны белый
была бы хоть маленькая скважина — колупал бы «бэху»)))