Как открутить шкив коленвала лансер 9
Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 9 1.6
Ремень ГРМ необходимо менять через каждые 90000 км. Также рекомендуется заменить ремень ГРМ, если при осмотре будут обнаружены:
Следы масла на любой поверхности ремня. Обязательно замените такой ремень, так как масло быстро разрушает резину. Причина попадания масла – обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов.
Следы износа зубчатой поверхности.
Трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня.
Разлохмачивание или расслоение на торцевых поверхностях ремня.
Для замены ремня ГРМ Вам потребуются: торцовые головки на 10, на 12, на 19. Ключ на 12 и пассатижи.
Каталожные номера ремня ГРМ:
Mitsubishi MD342154 – ремень ГРМ, оригинал
Mitsubishi 1145A051 – ремень ГРМ, оригинал
Gates 5535XS – ремень ГРМ, аналог
Contitech CT1008 – ремень ГРМ, аналог (применяется раллистами на Эво, не уступает оригиналу и во многом превосходит по прочности)
SUN A343YU100 – ремент ГРМ, аналог (SUN-официальный упаковщик оригинала японского завода UNITTA принадлежащего Gates’у)
Каталожные номера ролика натяжителя:
Mitsubishi MD356509 – ролик натяжителя ремня ГРМ, оригинал
NTN JPU57-008A-4 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале). Если заказываете этот ролик, приезжает все-равно NEP57008A6. На ярлыке фигурируют оба артикула, и старый, и новый.
NTN NEP57008A6 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале)
Mitsubishi не производит ни ремень, ни ролик. Поэтому нет смысла покупать оригинальный ремень с роликом под лейблом Mitsubishi, в коробке все равно будут родные заменители: SUN A343YU100 и NTN JPU57-008A-4.
Если по счету у вас вторая замена ремня ГРМ, можно заменить:
Замена сальника распределительного вала
Замена сальника коленвала
Замена помпы (водяного насоса)
Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:
Mitsubishi MD375935 – ремень гидроусилителя, оригинал
Gates 5PK1063 – ремень гидроусилителя, аналог
MITSUBOSHI 5PK1065 – ремень гидроусилителя, аналог
Mitsubishi MN183019 – Ремень генератора, оригинал
Gates 5PK903 – ремень поликлиновый генератора, аналог
MITSUBOSHI 5PK905 – ремень поликлиновый генератора, аналог
Приступим к замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 (4G18).
1. Можно обойтись без ямы, для этого достаточно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо, не забыв при этом подложить под лонжерон доски:
2. Ослабляем болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, затем снимаем ремни. Если Вы не собираетесь менять ремни навесного оборудования, то желательно запомнить в какую сторону вращались ремни, чтобы потом не допустить вращения ремня в обратную сторону. Конечно, может быть это излишняя осторожность, но лучше сделать это так.
3. Необходимо открутить крепления защитного кожуха и вытащить пистоны:
4. После этого нам открылся вид на шкив коленвала. Открутить его иногда бывает большой проблемой:
5. Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале. В книге от третьего рима советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Но так скорее всего не получится…
Если машина стоит на яме или подъемнике, можно попробовать открутить болт следующим образом:
Включаем пятую передачу
Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз
Другой человек в это время откручивает болт
Однако у меня так сделать не получилось, не было крепкого воротка. Поэтому решил попросить помощи у стартера. Для этого нужно:
Отключить катушки зажигания
Отключить питание с форсунок, хотя можно и не отключать, поскольку за малую долю секунды залить все равно не успеет.
Одеваем головку на болт, упираем вороток в землю или в рычаг
Начинаем короткими стартами мучить стартер, менее одной секунды. У меня сорвался болт с первого раза.
На приведенной ниже фотографии вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала происходит по часовой стрелке, следовательно, болт в это время будет откручиваться.
Замена ремня ГРМ Lancer 9 1.6
6. Шкив коленвала наконец-то откручен:
7. Если Вы дошли до этого шага, то можно считать, что больше половины сложного пути пройдено. Теперь можно снять верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого откручиваем 3 болта ключом на 10:
8. Снимаем шкив с помпы (водяного насоса), клиним его отверткой и откручиваем 4 болта. Для этой цели лучше использовать головку на 10.
9. Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ:
10. Теперь необходимо выставить метки на коленвале и распредвале. Для этого ставим машину на 5 передачу, затем накидываем колесо и вращаем его по часовой стрелке. Метка на распределительном вале должна совпасть с меткой на блоке двигателя:
11. Когда метка совпала на распредвале, должна была совпасть и метка на коленчатом вале:
Замена ремня ГРМ Lancer 9 1.6
12. Отгибаем плоскогубцами пружину – натяжитель ролика и снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика:
14. Снимаем опору двигателя, при этом не забывая подпереть двигатель:
15. Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор гидроусилителя. Теперь снятию ремня ГРМ ничего не мешает:
Внимание: после снятия ремня ГРМ, категорически запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы!
16. Теперь необходимо поставить закрутить на место новый ролик, пружину при этом не устанавливаем:
17. Одеваем на место новый ремень ГРМ. Старайтесь одевать ремень таким образом, чтобы противоположная сторона ролику была как можно туже натянута:
18. Одеваем на место пружину, затем натяжение ремня должно выставиться автоматически прижимной силой пружины. После этого затягиваем центральный болт ролика:
19. Собираем все в обратной последовательности.
Если честно думал не получится, а оказалось все легко, главное делать все по пунктам и все получится.
Болт крепления шкива коленвала
Продолжаю разбирать по косточкам случившуюся с лансером неприятность, описаную здесь.
Первопричина бед, случившихся с машиной — именно болт крепления шкива коленвала. По регламенту его положено менять при каждой замене ремня/ролика ГРМ, иначе болт вытягивает, он клинит в резьбе, и это ещё самая малая из бед, которые могут случиться.
В данном посте я буду рассказывать только про заклинивший болт.
Для того, чтобы добраться до шкива коленвала, потребуется снять правое переднее колесо и часть защиты под аркой (два болта с головкой на 10 и жменя разных пластиковых клипс). Должна получиться примерно такая картина. Не пугайтесь, фото уже с окончания процесса, с двухнедельной ржавчиной на диске )))).
Как в принципе открутить болт шкива коленвала, если он в норме? Самая главная задача — стронуть его. На ресурсах, посвящённых подобным вопросам, некоторые владельцы девятых лансеров писали, что не смогли открутить болт ни на сервисах, где им его крутили громадными рычагами, ни пневматическими ударными гайковёртами на шиномонтажках. Самый простой и доступный домашним автомеханикам способ стронуть болт — упереть вороток в рычаг подвески снизу и крутнуть стартером. Естественно, при этом нужно снять фишки с катушек зажигания, чтобы двигатель не стартанул, а головку использовать только шестигранную, с плотной посадкой.
В моём случае стронуть болт не было проблемой, его почти сразу удалось стронуть руками с использованием не слишком большого рычага (40-45 см). Однако далее все мои усилия были тщетными. На откручивание я потратил 7 часов. При этом были применены закручивание — откручивание, проливание немереным количеством WD-40, рычаги до 1,2 м. Как показало вскрытие трупа, за эти 7 часов я прошёл 4 нитки резьбы, после которых застопорился намертво и не мог провернуть рычагом ни в одну ни в другую сторону.
В инструкции по обслуживанию к лансеру от третьего рима откручивание полагается проводить, зафиксировав шкив коленвала старым ремнём генератора, стянутым плоскогубцами. Понятно, что если вы не можете открутить болт рычагом, вы явно не удержите шкив ремнём и плоскогубцами. Я фиксировал всю систему, поставив на 5 передачу (привет владельцам автоматов…) и расперев ступицу снятого колеса доской между двух болтов в землю. Конечно, нагрузка на коробку адская. Если вы дошли до такого в своих усилиях по снятию шкива — пора задуматься и остановиться. Пока болт ещё хоть как-то крутится в обратную сторону, поставить его в положение наиболее лёгкого кручения и приступить к высверливанию.
Я не услышал голос разума, и после 7 часов ушатывания себя и машины решил воспользоваться стартером. После двух подзарядок аккумулятора с третьей попытки я услышал победный КЛАЦ! и возрадовался: вот конец моим страданиям. Но это оказалось только начало… Под машиной я увидел половину болта, а вторая половина осталась в коленвале, на глубине начала резьбы — примерно 12 мм — и при этом совершенно не было ощущения, что видимая часть болта не монолитна с коленвалом.
Здесь начинается вторая серия — 5 вечеров после работы, в течение которых было сделано:
Кондуктор для высверливания болта.
Если есть возможность — идите к токарю и просите его выточить кондуктор по размеру отверстия в коленвале. Я же пошёл по пути дешёвого колхоза: купил болт на 14, накернил центр на шляпке и зажал болт в дрель.
Повезло, это максимальный размер, который можно было зажать в таком патроне. Сверло на 4 зажал в тисах и, ловя положение с минимальным биением, просверлил болт на глубину начала резьбы. Резьбу обрезал болгаркой. На выходе отверстие немного сместилось от центра.
Диаметр отверстия в коленвале до начала резьбы немного больше, чем диаметр болта, поэтому при вставке кондуктора я подкладывал проставки так, чтобы примерно поймать центр.
Далее рассверлил на 6,5, на 8 и на 10. При проходе на 10 возникли проблемы: на выходе сверло стало кромкой цеплять калёную внешнюю часть, сверлить пришлось долго, с использованием нескольких свёрел.
Большим диаметром сначала рассверливать побоялся: из-за смещения от центра можно загубить резьбу на коленвале. Для очистки совести попробовал использовать выкрутки (инструмент с конической левой резьбой), однако надежды на то, что будет толк, не было, поскольку пока болт был целым его не удалось провернуть рычагом более метра — что сможет выкрутка?
Далее стал протачивать трёхгранным надфилем канавки в 6 местах по окружности, вдоль оси болта, чтобы разделить обломыш на сегменты.
В процессе проточки была предпринята попытка провернуть обломыш, загнав по канавкам трёхгранный напильник и вращая его с помощью газового ключа. Результат — на фото.
П…ц негаданно нагрянул… Ремонт.
Для ремонта купил легкий фиксатор резьбы, клипсы для пластиковых защит двигателя (поломал несколько), нашел в заначке нормальный болт и купил мечик для прогона резьбы.
Еще купил сразу ремень ГРМ и натяжной ролик на случай, если прийдется приваривать болт к коленвалу на сварку. Но ремень с роликом менять пока не стал — подождут до весны.
Снял кожухи ремня ГРМ — наблюдается небольшое масляное подтекание.
Течет не сальник, как обычно, а из-под масляного насоса. Времени и желания сливать масло, откручивать поддон и менять герметик под насосом не было, только залил новое масло. Подтек не сильный и на ремень ГРМ масло не попадает. Решил отложить этот ремонт до весны вместе с заменой ремня ГРМ.
Прогнал резьбу в коленвале.
Как писали в комментариях к прошлой записи — резьба почти не пострадала, только забилась стружкой от болта.
Далее занялся чисткой приводных ремней, они относительно новые но уже свистят. У некоторых возникал вопрос, почему это происходит? Почему свистят новые ремни?
Если отбросить вариант — что сам ремень г…но, то свистят они от грязи и мусора, забивающихся между ручейками. Так было и в моем случае.
На фото видно ремень, в который забился песок и уже отшлифовался об шкивы до блеска. Беру плоскую тонкую отвертку, долго и нудно выковыриваю песок из ремней. Теперь свистеть не будет.
Шкив коленвала устанавливал сразу с ремнями, так удобнее.
Болт посадил на фиксатор резьбы и затянул моментом 129 Нм (это была ошибка, правильный момент затяжки 181 Нм), резьбу не сорвало.
Сутки не заводил авто чтобы схватился фиксатор. После ремонта проехал 50 км — болт пока не открутился.
Заменил прокладку маслозаливной крышки. Старая прокладка стала пластмассовой и крышка клапанов от этого потела.
Используемые запчасти и материалы:
Мечик 14 мм — 200 руб (на рынке).
Фиксатор резьбы Felix синий 411040083 — 94 руб.
Клипсы крепления пластиковой защиты мотора Auto-GUR AGA48 — 17 руб/шт.
Прокладка маслозаливной крышки Mitsubishi MD311638 — 77 руб.
Еще купил:
Ремень ГРМ Contitech CT 1008 — 847 руб.
Натяжной ролик ремня ГРМ NTN / SNR NEP57008A6 — 820 руб.
Но эти запчасти пока не пригодились.
Очень интересный ремонт lancer 9. 1.6
Хочу поделиться интересным ремонтом. Советую прочитать и выбирать мастеров согласно их опыту и отношению к делу.
В гости с плохим настроением приехал Mitshubishi Lancer 9 1.6. Настроение плохое от того что не первый кто пытался починить Авто, советовали поменять разные датчики, свечи и так далее.
Жалобы на пропуски воспламенения в 4 цилиндре, неровный холостой ход и отсутствие динамики…
Была произведена диагностика с применением мотор-тестера, а именно датчика давления, удалось обнаружить неправильность работы газораспределительного механизма. Либо это неправильные метки ГРМ, либо разбитость шестерни коленвала.
При снятии столкнулись с проблемой неоткручивания болта шкива коленвала. Болт просто встал колом. Три часа и болт сдался.
Болт в мясо, резьба в начале стерта, повреждена резьба в коленвалу. Было принято решение нарезать резьбу, но сложность была в том что резьба в конце коленвала не пострадала, только передняя часть. Надо метчик было направить так, чтоб он попал точно в хорошую резьбу в конце иначе снятие коленвала и нарезание резьбы большего размера. А это неделя времени и уйма денег.
После совместного обсуждения был озвучен результат о не добросовестном ремонте при замена ГРМ 10.000 км назад. Сорванная резьба в начале тому доказательство.
Продолжим с проблемой…
Так и есть — разбита шестерня коленвала и предыдущий ремонтник ошибся на один зуб при выставлении меток ГРМ.
Клиенту была предоставлена возможность заказать запчасти через нас. Запчасти пришли на следующий день, хотя экзист и экспресс деталь привезли бы заказ только через три дня — как раз 8 марта. На лицо лучшая работа нашего поставщика, да и ещё дешевле…
Все поставили, завели и сняли тест мотор-тестером.
Теперь все работает ) клиент доволен …
Нам плюс в копилку знаний и опыта, клиенту плюс в сделанной машине, да и ещё раньше чем могло быть.
Замена шкива и сальника коленвала.
Данная проблема на Lancer x не редкость, поэтому при каждом ТО обращал внимание на подтеки масла. И вот при очередном ТО заметил что продавило масло в районе шкива коленвала. Пятно было довольно большим, и шкив скорее всего тоже пострадал. Цена нового оригинального шкива в 5000р. не обрадовала. Была найдена замена в виде оригинального шкива Hyundai/Kia 23124-25050 цена 1068р.
Чтобы открутить шкив его надо зафиксировать, для этого есть спец инструмент, но стоит он в районе 3000р. и достать его проблематично. Если у вас «механика» можно воткнуть пятую и попросить товарища давить на тормоз, с автоматом и CVT понятно, такое дело не пройдет. Способ откручивания стартером, считаю варварским, поэтому не рассматривал его. Оптимальным способом будет фиксация ремнем и двумя пластиковыми хомутами.
Внимание! Не вкоем случае для фиксации не используйте тот ремень который будет установлен обратно. Используйте только не нужный ремень.
На заводе шкив затянут с усилием аж 210Нм, поэтому без хорошего ключа и трубы не обойтись.
Откручиваем.
Сальник внешне выглядит как новый, но меняем всеравно. Извлекаем его тонкой плоской отверткой.
Для оправки нового сальника можно использовать подходящую головку или старый сальник. Внутреннюю часть сальника не забудьте смазать моторным маслом.
Сравнение двух шкивов:
Чистим и смазываем части перед установкой согласно картинке:
Опять фиксируем шкив ремнем и закручиваем. Затягивать нужно достаточно сильно.
Одеваем ремень, желательно той же стороной какой он стоял (можно сделать метку мелом, обозначив направление вращения). Ставим назад пыльник и колесо.
Для профилактики снимаем два шланга и клапан вентиляции картера, моем их бензином или керасином, сушим, ставим назад.
Клапан вентиляции картера должен продуваться только в одном направлении, если продувается в обоих или не продувается вовсе, замените его.
У меня совсем немного продувается в обратном направлении, позже буду менять. Ищу замену, не хочется отдавать за этот клапан 800р.
Кстати в правом пыльнике двигателя есть специальная заглушка, вынув которую можно оценить состояние своего шкива.
С этим шкивом катаюсь уже более 4-х лет, проблем нет никаких. Оригинал брать не имеет смысла.
Со шкивом, ремнем и роликами по прежнему все отлично!
Запчасти
Mitsubishi Lancer 2007, 150 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 82
спасибо) фебест уже поставил
ни где не могу найти такой же шкив. у нас в городе фебест за 4000 руб. Дешевле ничего не найти.
В автодоке 3122 рубля, щас прямо смотрел
Спасибо тебе добрый человек.Ты с экономил мне почти 110$!
Сегодня проделывал подобную операцию с Outlander XL 2008, 2.4 CVT. Откручивал методом стартера, без проблем, а вот закручивать, нужно было ухитриться и немного провернул…думал ну пи…, после почитал в сети, и так и не нашел чем же это грозит, НИ КТО и НИ ГДЕ не говорит, что из этого следует, по этому собрал и поехал и всё в порядке. После подумал, а что может произойти? Внутри ведь цепь которая вместе с ним крутиться, то есть все метки сохраняются, по этому думаю, это какой-то миф не понятный… до сих пор. И кстати пришлось менять шкиф тоже, резинку вообще всю разъело… А вот по поводу затягивания, даже не знаю, думаю теперь достаточно ли сильно затянул? Затягивал через трубу, по этому не сильно ясно, на сколько сильно. Ну дай Бог будет всё хорошо.
А ремень подходит оригинальный?
Не совсем понял вопрос.
Почему оригинальный ремень может не подойти?
Какая резьба на шкиве как положено или левая. Ещё вопрос каким роликом натягивают и ослабляет ремень?
Добрый день, где-то потерял заглушку через которую можно посмотреть на шкив, может кто из читающих знает её номер?
Подскажи пожалуйста, как ведет себя карейский не оригинал по прошествию времени? Ты ставил его уже давно же. Стоит экономить или лучше оригинал?
Ума не приложу как при таком моменте затягивания ремень намертво держит шкив и он не прокручивается…
Блин, чёт я так и не пойму, все придумывают способы фиксации. Вчера меняли сальник, мастер ни чего ни где не фиксировал, делов минут на 15, с подкапотки скинул ремень, сам шкиф открутил пневмиком.
И чё, когда пневмиком откручивал шкив не разу не крутанулся?
два раза проделывали операцию, ни чего ни где не прокручивается, поэтому в недоумении к чему там фиксация…
И никто в машине на передаче тормоз не держал?
у меня cvt.соответсвенно нет.Хорошо, что должно было произойти в случае проворота шкива?
Честно говоря, сам не понимаю, просто везде кошмарят, что нельзя прокручивать коленвал против часовой стрелки.
Вот и я читал, даже лезть туда не хотел, а по итогу всё не так трагично, как многие описывают.Но делал я не сам, а на сервисе с мастером, полностью контролировал процесс.