Как открутить болты выпускного коллектора
Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, коллектор, суппорт, также другие сложные места
Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.
WD-40 и другие проникающие средства
Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.
Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.
Кислоты
Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.
Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.
Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.
Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!
Нагрев
Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.
Электрический нагрев
Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.
Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.
Физические способы
Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:
Болгарка или срезаем
Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).
На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!
Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.
(14 голосов, средний: 4,50 из 5)
Похожие новости
Замена катализатора на пламегаситель. Основные плюсы и минусы, т.
(441) Откручиваем прикипевшие гайки на выпускном коллекторе.
Зачастую на многих авто возникает проблема, как открутить прикипевшие гайки на выпускном коллекторе, обладателям скоб на наших авто повезло больше или меньше не знаю) там свои нюансы.
Однако вернёмся к нашей проблеме, приёмная труба выпускного коллектора у меня на шпильках, вот в таком состоянии были гайки.
Подлезть не очень удобно, у меня же был снят груз балансир и откручена правая полуось, места стало побольше, гайки должны быть на 17, однако при накидывании головки она просто болталась.
Прикинув какую головку поменьше можно набить, взял удлинители из набора и снизу набивал.
Далее не спеша срывал, к счастью все гайки удалось открутить не прибегая к зубилу и молотку.
На откручивание гаек ушло минут 10 и приёмная труба благополучно была снята.
Гайки выпускного коллектора от гбц откручивались аналогичным образом. В результате ни одна шпилька не пострадала.
Шпильки выкручивал законтрогаив 2 гайки, проблем не возникло.
Если не удаётся открутить гайки набивая головки можно прибегнуть к гайколому если имеется таковой, либо же старым добрым способом зубило и молоток, да не очень удобно но тут уж придётся потерпеть. У каждого свои методы конечно.
Volkswagen Passat 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 32
если гайки крупные — ну типа кузов к раме — то банально аналогично разматываю сварочник — честный транс а не инвертор(КЗ позволяет сделать не включая антистик) — и также… горелки КАС и МАП-газ — банально — авто сожжете а феном греть — это как по пи…де ладошкой!
Или просто ввести растрел руководства завода за черный метал в таких местах, что люди потом ипутся в гараже…
замена выпускного коллектора kfw, выкручивание сломанной шпильки
не так давно я выявил что впускной коллектор у меня в трещинах, резьба под лямбда зондом осыпалась(целы были лишь полтора витка и те нижние), да и еще как потом выяснилось пропускала немного между прокладкой и коллектором.
я решил подготовится к этому основательно(гайки то прикипели) купил оригинальную прокладку Citroen/Peugeot 0349.K1 за 260 рублей, визуально замену можно произвести без ямы — открутив только 8 гаек на креплении к головке двигателя и 4 на креплении к катализатору. гайки накручены на шпильки которые вкручены в головку — тут все просто на теплом моторе пролил ведешкой и не спеша большой трещоткой начал откручивать — крайние откручивались с трудом, но откручивалась гайка — шпилька оставалась в моторе, средние наоборот — выходили вместе со шпилькой.
так как у меня гладко редко что то проходит — то сломалась одна из шпилек — сильно ее не тянул как потом показало ближайшее рассмотрение — она уже была надломлена ранее.
для откручивания болтов от катализатора понадобится большой удлинитель, а лучше два. иначе практически не подлезть к гайке которая ближе к мотору за генератором.
остановлюсь немного на шпильке — ее сломало так что обломок остался сидеть в моторе на глубине миллиметра. тоесть его снаружи не подцепить. как я ее доставал расскажу позднее.
сама замена довольно простая. прокладку надо ставить новую — так как как изначально она выпуклая в местах близких к выпускным отверстиям. при затягивании гаек — становится плоской. но в моем случае прокладка к катализатору уже пережила замену катализатора и вот сейчас замену выпускного, так что думаю и на несколько раз хватит. перед установкой плоскости были обработаны шкуркой — что бы убрать неровности и ржавчину. для выкручивания лямбда зонда была куплена специальная головка с прорезью. все необходимое готово и теперь замене мешает только проблема со сломанной шпилькой.
есть проблема? решаем.
полазив по просторам инета было найдено несколько решений:
1. наварить гайку и открутить(пользовался ранее на другой машине) — тут не подойдет так как для этого нужно хотябы 1 мм выступания шпильки из блока, иначе сложно приварить да и потечь блок может.
2. шпильковерты — видел в продаже, как работают не знаю, но тоже нужно чтоб шпилька торчала.
3. азотная кислота — читал что растворят метал но не трогает алюминиевые сплавы. отпало так как лень было проверять на себе и искать кислоту и необходимую пропорцию
4. высверлить и вкрутить ремонтную шпильку — отпало так как лень портить блок и добавлять колхоза.
в итоге остановился на решении высверлить дырку меньшего диаметра(шпилька м8 сверла были на 1-5мм) и выкрутить экстрактором, но пугало то что при сверлении шпильку может затянуть еще сильнее и усложнить задачу. решение нашел случайно вспонив что были у отца когда то сверла которые не сверлили при обычном вращении дрели(сверлили только в реверсивном режиме) тоесть левонаправленые сверла! ну ничего такого у меня в наличии небыло поэтому полез на маркет — нашел предложение от 5 тысяч за комплект. решил что тот кто ставил ценник поставил лишнюю цифру… но сверла то нужны! интернет помочь не смог — в продаже нет почти ни у кого с первых трех страниц поиска, либо цены выше крыши. решение нашел случайно — проходил мимо каширского двора и набрел на продавца у которого они были — только у него были не те размеры. в итоге купил что было сверла на 2,7мм и на 4,1 за 30р и 60р соответственно. 80% продавцов смотрели на меня как на ненормального когда я спрашивал «левые сверла или левонаправленые». один сбегал куда то но там их тоже не нашли. тот у кого в итоге купил хранил их в деревянной коробочке под прилавком(на витрине их небыло) немного его пораспрашивал — он сказал что как союз распался так больше сверла и не везли, а это еще старые запасы. услышав это взял по 2 сверла. сверла на 4,1 оказались разной длины но оба острые.
экстракторы купил на другом рынке — спарта за 200р(5 штук) и потом нашел в магазине такой же набор но более серьезного производителя за 600, купил и их(откручивал дорогим набором).
иногда даже казалось что при стоянке на светофоре в салоне немного пахло выхлопом, хотя возможно что и от соседних машин
Не желаешь геморрой — меняй гайки выпускной
Как известно, при ремонте выпускной системы, один из самых проблемных этапов — это разборка, то есть, откручивание крепежа, соединяющего отдельные детали. Остальное, как говорится, дело техники — меняй детали на новые, переваривай, крась и т.д.
Ранее я выкладывал материал на тему, к чему приводит применение в выпускной системе автомобиля стального крепежа без покрытия (статья Эволюция латунной гайки).
В тот раз (осенью 2016 года), я заменил штатные гайки в выпускной системе автомобиля Chery Tiggo 5 на подходящие по резьбе гайки крепления выпускного коллектора от KIA Sorento. Эти гайки стальные, но имеют дополнительное термостойкое лаковое покрытие, призванное продлить жизнь гайкам (фото 1):
Резьбу шпилек и гаек я тогда покрыл термостойкой керамической смазкой, а саму выхлопную систему покрасил термостойкой эмалью (фото 2):
С тех пор прошло два года и примерно 30 тыс. км пробега. Решил проверить, в каком состоянии новые гайки и как легко будут откручиваться. Все оказалось довольно печально, термостойкое лаковое покрытие не справилось со своей защитной функцией. К слову, термостойкая эмаль, которой я покрасил выпускную систему, тоже вся выгорела.
Наблюдение: больше всего пострадали гайки, расположенные ближе к дороге, а именно, в средней части выпускной системы, где установлен дожигающий каталитический нейтрализатор (фото 3):
Эти гайки расположены в самом влажном месте, плюс подвергаются воздействию высоких температур, нагреваясь от нейтрализатора. В результате, чтобы их открутить, стандартная 6-гранная головка не подошла, пришлось на гайку набивать молотком головку-звездочку. Несмотря на обработку резьбы термостойкой смазкой, гайки открутились с большим трудом. Думаю, смазка все-таки помогла, без нее все было бы куда печальнее (фото 4, 5):
В этот раз обработал резьбу медной смазкой, а вместо лакированных гаек от KIA, поставил стальные омедненные гайки от ВАЗ. Под гайки подложил шайбы-гроверы из нержавеющей стали (фото 6, 7, 8):
Гайки, расположенные выше от дороги, в более сухом месте, пострадали меньше. Так, гайки крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору, расположенные выше и прикрытые снизу защитой картера двигателя, сохранили грани, хотя их лаковое покрытие тоже полностью выгорело. Аналогично, заменил их на омедненные гайки от ВАЗ (фото 9, 10):
Меньше всего пострадал крепеж в конце выпускной системы (крепление основного глушителя). Думаю, здесь сыграли роль три фактора:
1. На выходе температура газов меньше, чем в начале выпускной системы.
2. У этого глушителя более крупные фланцы, поэтому крепеж расположен немного дальше от горячей трубы.
3. В прошлый раз я дополнительно защитил свободную часть резьбы омедненными гайками и термостойкой смазкой.
Поэтому с откручиванием данного крепежа проблем не возникло (фото 11, 12):
Выводы:
1. Керамическая термостойкая смазка и лаковое покрытие «фирменных» гаек не являются гарантией, что крепеж выпускной системы надежно защищен на долгие годы.
2. Стальных гаек, даже фирменных, в выпускной системе хватает сравнительно ненадолго. Уже через два года, высокая температура и влажность делают свое черное дело, превращая крепеж в бесформенные ржавые кусочки металла, с прикипевшей резьбой.
3. Больше всего от коррозии и высоких температур страдает крепеж, расположенный в начале выпуска и ближе к дороге.
4. Если не хочется иметь проблем с разборкой выпускной системы, ревизию крепежа следует производить самое позднее каждые два года, а лучше ежегодно.
Эксперимент продолжается, впереди зима и весна. Следующим летом посмотрим, как поведут себя омедненные гайки в сочетании с медной смазкой.
Как открутить гайки на выпускном коллекторе
WD-40 и другие проникающие средства
Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.
Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.
Нагрев
Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.
Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114
Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.
Выпускной коллектор ВАЗ-2114
Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.
Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:
В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.
Инструмент и материалы для демонтажа
Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:
Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.
Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.
Электрический нагрев
Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.
Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.
Физические способы
Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:
Как открутить прикипевший болт или гайку.
Как открутить болт, гайку или шпильку, которые прикипели от коррозии или других неприятных факторов? Таким вопросом задаются многие начинающие ремонтники или автовладельцы, решившие произвести ремонт какого то агрегата самостоятельно. В этой статье будет подробно рассмотрена последовательность действий, при откручивании прикипевшего крепежа (гаек, болтов и шпилек) разными способами и что для этого понадобится.
Прикипевший болт, гайка или шпилька (покрытые коррозией) могут значительно увеличить время ремонта любого агрегата и испортить нервы ремонтнику, если не знать последовательность действий нескольких эффективных способов откручивания прикипевшего крепежа и необходимого инструмента для этого. Обычно проблемы с крепежом встречаются на деталях автомобиля или мотоцикла, которые подвержены перепадам температур.
Например крепёж выпускного коллектора или труб глушителя постоянно подвержен значительному нагреву и охлаждению по нескольку раз в день, а значит подвержен конденсату. И естественно крепёжные элементы таких деталей открутить не так просто, так как на любой машине они покрыты коррозией и грязью, которая от действия высокой температуры спекается и закупоривает резьбу.
Болты и гайки (или шпильки и гайки) буквально спекаются между собой и открутить их не так то просто, если не подойти к этому делу грамотно. А крепёж элементов подвески, расположенный на небольшом расстоянии от поверхности дороги, даже в летнее время подвержен потокам воды и грязи и как правило он всегда в плохом состоянии.
При попытке открутить болты или гайки покрытые коррозией, при неумелых действиях или спешке возможен срыв резьбы или «зализывание» граней и как следствие замена испорченных крепёжных элементов, а это очень сильно растягивает время ремонта и портит нервы.
И если заменить испорченный болт и его гайку достаточно легко (можно просто срезать болгаркой) то заменить (выкрутить ) шпильку с испорченной резьбой не так то просто, особенно если она была подвержена высоким температурам (например шпильки выпускного коллектора, вкрученные в головку мотора). Часто при попытке выкрутить такие шпильки из головки двигателя, они просто ломаются, поэтому очень желательно беречь их резьбу.
Как открутить прикипевший болт или гайку — последовательность действий.
Как открутить гайку. Первым делом следует обратить внимание как накручена гайка на резьбовую часть болта или шпильки. И если резьбовая часть болта или шпильки выступает над гайкой (как на фото выше), то прежде чем пытаться откручивать гайку, следует тщательно очистить выступающую резьбу с помощью металлической (проволочной) щётки. После этого поверхность гайки и выступающей резьбовой шпильки полезно смочить какой то проникающей жидкостью, самая распространённая из которых это WD-40. Если же такой нет, то подойдёт тормозная жидкость, керосин, или хотя бы дизельное топливо.
Но лучше всего использовать растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена, который выпускают некоторые фирмы, например препарат описанный вот в этой статье. По сравнению с распространённой «вэдэшкой» этот препарат очень эффективен и позволит открутить даже крепёж с наполовину изъеденной коррозией резьбой.
После нанесения жидкости, следует немного подождать (минут 15 — 20), чтобы она проникла между витками резьбы и в течении этого времени полезно пару раз немного обстучать по кругу болт или гайку, наставив на неё пруток (выколотку) из цветного металла (латунь, бронза, медь, дюраль) и не сильно ударяя по прутку.
Обстукивание не сильными, но частыми ударами, позволит лучше проникнуть жидкости между заржавевшими (прикипевшими) витками резьбы, и к тому же позволит разрушить структуру ржавчины между витками резьбы и позволит немного стронуть гайку( на какие то сотые доли мм), относительно болта или шпильки.
Кстати, эффект обстукивания (вибрации) используется на пневматических гайковёртах, которые как известно намного эффектнее откручивают прикипевший болт или гайку (за счёт ударных воздействий на винты работает и ударная отвёртка, которая как известно тоже работает намного эффективнее обычной отвёртки).
Только после перечисленных выше действий, можно начинать пытаться откручивать гайку. При этом обязательно следует использовать накидную головку или накидной ключ, который обхватывает все шесть граней, а не обычный рожковый ключ, охватывающий всего две грани.
А ещё эффективнее использовать специальный накидной ударный ключ, который позволяет откручивать гайку или болт нанося по ключу удары (разумеется в сторону откручивания). Такой инструмент показан на фото слева или чуть выше и он очень эффективен, так как позволяет откручивать гайку с ударными нагрузками (рывками) подобно пневматическому гайковёрту. Но в отличие от пневмо-инструмента такие ключи намного дешевле.
Если же грани на гайке уже зализаны (кто-то пытался открутить до вас), то даже накидная головка может не помочь. В таком случае следует использовать специальную пасту, которая фиксирует ключ на сорванных гранях крепежа, или отвёртку в сорванных шлицах.
Такую пасту производят некоторые фирмы, в том числе и та же фирма liqui moli (её паста Schrauben-Grip показана на фото слева). Совсем немного такой пасты на носим на сорванные грани, надеваем ключ и он надёжно зафиксирован от срыва.
Если усилия, которое следует приложить для откручивания гайки не хватает, то многие ремонтники используют трубу в качестве рычага, надевая её на ключ. Использовать трубу для откручивания прикипевших гаек можно только если они накручены на болты.
Если же гайка накручена на шпильку, то увеличивать усилие с помощью рычага (трубы) не советую, так как возможно сломать шпильку и после этого предстоит возня с удалением обломка из тела головки, а это потеря времени и порой немалая (как грамотно избавиться от обломанной шпильки и с помощью каких приспособлений, подробно читаем тут).
Также можно свернуть и головку прикипевшего болта, если он вкручен в корпус детали и тоже придётся избавляться от обломка болта (но чаще в таких целях используют не болты, а шпильки).
Если усилия от ключа недостаточно чтобы открутить прикипевший болт или гайку, то в таком случае вместо использования трубы в качестве рычага, лучше нагреть гайку с помощью газовой горелки, или миниатюрной пропановой горелки (см. фото слева), которые сейчас продаются на любом строительном рынке.
Нагрев крепёжных деталей позволит гайке немного расшириться (как известно металлы расширяются при нагреве), к тому же различные загрязнения, попавшие между витками резьбы, сгорят.
При работах с горелкой под капотом автомобиля, разумеется следует соблюдать правила пожарной безопасности (закрыть соседние детали асбестовыми или металлическими листами, или хотя бы паронитовыми, ну и держать под рукой огнетушитель).
Но гораздо безопаснее использовать специально предназначенный для этих целей индукционный нагреватель, особенно если вы ремонтируете машины профессионально или желаете в будущем заняться профессиональным ремонтом.
В комплект нагревателя, показанного на фото слева, входит набор из нескольких спиралей, предназначенных для нагрева крепежа разных размеров и для других целей.
Спираль надевается на гайку (см. фото слева) и нагревает её и резьбу болта (шпильки) примерно до 800º, при этом не затрагивая другие детали машины, что очень удобно в стеснённом подкапотном пространстве, или под днищем машины, и что самое главное безопасно.
Если же нет горелки, или индукционного нагревателя, но достаточно места чтобы подлезть с «болгаркой», то одна из граней гайки аккуратно стачивается, но не до конца (оставляем примерно 0,3 — 0,5 мм), а после этого в сточенном месте гайка аккуратно разрубается тонким зубилом или крейцмейселем. Также для аккуратного разрубания удобно использовать специальный инструмент, показанный на фото слева.
Хотя как правило и рубить не приходится, так как сточенная в одном месте гайка (и нагретая от стачивания) ослабляется в месте стачивания и откручивается с гораздо меньшим усилием.
Как открутить болт. При откручивании болта, вкрученного в тело какой то детали, гораздо труднее проникнуть проникающей жидкости между витками резьбы, но и плюсы здесь тоже есть, так как грязь и вода тоже труднее проникают под головку болта и он откручивается гораздо легче.
Открутить болт, прикипевший или покрытый коррозией, тоже следует только накидным инструментом, а не рожковым ключом. И здесь не следует использовать трубу в качестве рычага, так как ослабленные коррозией болты как правило ломаются при увеличении нагрузки (срывается головка болта). И здесь желательно использовать ударные накидные ключи, показанные на фотографиях выше, да и нагрев перед откручиванием не помешает.
Как открутить шпильку. Ну и последнее — это как открутить шпильку. Такая операция бывает необходима, если на шпильке, выступающей из тела какой то детали, сорвана резьба.
Если нет возможности перерезать резьбу на номер меньше (например вместо резьбы М8 перерезаем на М7), то для выкручивания шпильки существуют специальные приспособления, например как на фото слева или в видеоролике под этой статьёй (там показаны и другие приспособления).
Однако прежде чем пускать в дело приспособления, следует также, как было описано выше, опрыскать шпильку проникающей жидкостью, а если она не поможет, то следует нагреть выступающую часть шпильки.
Вместо приспособления для откручивания шпилек (если его нет, но есть сварочный аппарат) можно просто приварить к шпильке кусок прутка (в форме буквы Т, или приварить гайку, гайку кстати можно приварить и к обломку шпильки) и начать откручивание. Как правило нагретая от сварки шпилька легко откручивается. Так же сварку можно применять и для прикипевших гаек и болтов, приваривая к одной из граней подходящий пруток (особенно если грани «зализаны»).
Ну а как и с помощью чего выкрутить обломанную шпильку, или удалить обломок так, чтобы не испортить тело детали, я написал подробно в отдельной статье и ссылка на неё выше в тексте.
Вот вроде бы и всё, надеюсь прочитав эту статью и вооружившись соответствующим инструментом и авто-химией, такой вопрос как открутить болт или гайку, покрытые коррозией (прикипевшие), отпадёт сам собой и ремонт будет быстрым и эффективным, успехов всем.
Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.
Болгарка или срезаем
Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).
На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!
Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.
(11 голосов, средний: 4,82 из 5)
Похожие новости
Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскры.
Вода в глушителе. Причины, как избавится и можно ли его сверлить
Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?
Как открутить болт, гайку или шпильку, которые прикипели от коррозии или других неприятных факторов? Таким вопросом задаются многие начинающие ремонтники или автовладельцы, решившие произвести ремонт какого то агрегата самостоятельно. В этой статье будет подробно рассмотрена последовательность действий, при откручивании прикипевшего крепежа (гаек, болтов и шпилек) разными способами и что для этого понадобится.
Прикипевший болт, гайка или шпилька (покрытые коррозией) могут значительно увеличить время ремонта любого агрегата и испортить нервы ремонтнику, если не знать последовательность действий нескольких эффективных способов откручивания прикипевшего крепежа и необходимого инструмента для этого. Обычно проблемы с крепежом встречаются на деталях автомобиля или мотоцикла, которые подвержены перепадам температур.
Как открутить гайки на выпускном коллекторе
Как поменять систему выхлопа, если гайки заржавели и прикипели?
Уверен, что Вы не раз сталкивались с проблемой по откручиванию старых заржавевших гаек. Для автомобилистов данная проблема знакома больше, так как в автомобиле очень много резьбовых соединений эксплуатируемых в жестких условиях воздействия внешней среды. Влага, попадая на поверхность болтов и гаек под воздействием кислородной среды окисляет железо, и материал гайки в месте резьбы начинает сращиваться с материалом болта. Чем больше времени проходит, тем сильнее ржавеет соединение и прочнее сцепление болта и гайки. Раскрутить такую гайку с помощью ключа часто уже не получается – приложение больших усилий ведет к разрушению болта или шпильки. Но иногда бывает важно именно раскрутить такое соединение, не повредив заржавевший болт. Сегодня расскажу о том, как я справился с этой проблемой при замене выхлопной системы на автомобиле ГАЗ 31105.
Итак, закупившись новыми запчастями, отправляюсь к себе в гараж. Сразу хочу обратить внимание, что все работы надо производить на холодном двигателе, иначе при работе можно обжечься. Порядок выполнения работ: 1.1 Загоняем машину на смотровую яму 1.2 Берем с собой ключи на 12, на 13, на 14, молоток и смазку – специальную проникающую жидкость (для откручивания ржавых и прикипевших гаек и болтов).
1.3 Открываем капот и, чтобы получить удобный доступ, снимаем корпус воздушного фильтра.
1.6 Вначале снимаем основной резонатор: берем ключ на 12 и откручиваем гайку болта крепления выхлопной трубы резонатора к ремню подвески и вынимаем болт. 1.7 Отворачиваем две гайки, снимите хомут и стремянку хомута. 1.8 Обстучите молотком приемный патрубок резонатора, чтобы ослабить соединение, и снимите резонатор, покачивая его и поворачивая вдоль оси. Чтобы упростить процесс – также брызгаем в место соединения Uni-M. Далее переходим к глушителю. 2.1 Выкручиваем два болта крепления промежуточной трубы к глушителю. 2.2 Снимаем хомут и стремянку хомута так же, как при снятии основного резонатора. 2.3 Выкручиваем болт крепления глушителя к кронштейну. 2.4 Снимаем глушитель так же, как снимали основной резонатор в п. 1.7 2.5 Устанавливаем новый глушитель и собираем все в обратном порядке. От себя хочу еще добавить следующее: для того что бы открутить все заржавевшие и прикипевшие болты у меня ушло менее баллона UNI-M, с его помощью без особого труда открутил все гайки. В нем также присутствуют ингибиторы коррозии и смазочные вещества, которые защитят болты от окисления и сделают следящие откручивание гораздо легче Плюс пластиковый баллон – от него не так мерзнут руки в холод.
При сборке желательно все соединения труб заделать термогерметиком, а резьбовые соединения — какой-нибудь высокотемпературной смазкой или пастой, чтобы не было проблем при последующей разборке. Всем удачи и спасибо за внимание!
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Как открутить болт, гайку или шпильку, которые прикипели от коррозии или других неприятных факторов? Таким вопросом задаются многие начинающие ремонтники или автовладельцы, решившие произвести ремонт какого то агрегата самостоятельно. В этой статье будет подробно рассмотрена последовательность действий, при откручивании прикипевшего крепежа (гаек, болтов и шпилек) разными способами и что для этого понадобится.