Как крепится тормозной барабан к ступице
Замена тормозного барабана
Проблемы с тормозной системой автомобиля случаются довольно часто. Бывает, что из строя выходит тормозной барабан и возникает вопрос — Как его заменить? В этом случае наша информация для Вас будет весьма полезной.
Дисковые тормоза, созданные раньше, чем барабанные, используются намного реже, чем их последователи. Почему так происходит? Всё очень просто, оказалось, что использовать барабанные тормоза в автомобилях намного проще. Однако и в этой системе торможения бывают сбои, например, ломается тормозной барабан. Тут-то и пригодятся знания о том, как заменить вышедший из строя механизм.
Экскурс в прошлое
Прототип первой барабанной системы появилась более двухсот лет назад. Состояла она из трех составляющих: ленты, барабана и рычага. Барабан в этом случае был жестко прикреплен к колесу. Лента была гибкая и довольно прочная и натягивалась при помощи рычага вокруг барабана. Конечно, служить такой механизм долгосрочно не мог, так как и лента изнашивалась, и различный мусор мог попасть под неё. Поэтому начали задумываться над усовершенствованием тормозной системы. В 1902 году Луи Рено, представил миру тормозные колодки, которые были спрятаны внутри барабана. Благодаря этому было устранена возможность попадания в механизм инородных тел, а значит и увеличивался срок эксплуатации. Таким образом автомобильная индустрия обзавелась современным вариантом барабанных тормозов. Естественно со временем поменялись материалы, из чего изготавливаются детали тормозов, усовершенствовался механизм, однако, принцип действия, предложенный гением автомобилестроения Л. Рено, остался неизменным.
Барабанные тормоза, применяемые на заднем мосту, решают еще и проблему стояночного тормоза. Основное их предназначение в автомобиле — снижение скорости. В современных автомобилях в основном используется сочетанное применение тормозов и дисковых и барабанных. На передних осях обычно устанавливают дисковые тормоза, а на задних — барабанные.
Тормозной барабан вышел из строя?
Однако, тормозная система, как и любой механизм, вполне может выйти из строя. Причиной поломки может стать изношенность тормозного барабана. В этом случае его предстоит заменить. Пугаться этого не стоит, так как это вполне можно сделать своими руками. Прочтя информацию ниже, автомобилисту станет ясно, как надо действовать, так как мы опишем пошаговое руководство к действию, как снять тормозной барабан на автомобиле ВАЗ 2110.
Помните, что на рабочей поверхности барабана не должно присутствовать ни задиров ни царапин, то есть поверхность должна быть гладкой. В противном случае его надо либо отшлифовать, либо заменить. Кроме этого важно знать и размер диаметра рабочей поверхности тормозного механизма. При допустимом максимуме в 201,5 мм диаметр барабана не должен быть более 201 мм.
Пошаговая инструкция по замене тормозного барабана
1. Автомобиль надо поставить на первую передачу.
2. Под передние колеса следует подставить бруски.
3. Проверьте, что автомобиль расторможен, для этого рычаг стояночного тормоза опустите до упора вниз.
4. Снимите переднее колесо.
5. Далее очистите от загрязнений тормозной механизм.
6. Открутите 2 установочных штифта.
7. На ступицу нанесите жидкость WD 40 и оставьте на несколько минут. По окончанию времени теперь с легкостью можно будет очистить это место от приевшейся грязи и ржавчины.
8. При помощи ударов, совершенных резиновым или полимерным молотком сместите барабан со ступицы и снимите его.
9. Если молоток не в силах помочь при снимании барабана, тогда равномерно заворачивая либо штифты, либо подходящие болты спрессуйте в два отверстия тормозного механизма.
10. В случае установки старого тормозного барабана надо снять при помощи напильника буртик, который находится на рабочей поверхности. Объяснение появлению буртика — износ детали.
11. Устанавливать новый тормозной барабан или отремонтированный старый нужно будет в обратном порядке его снятию. Посадочный поясок ступицы предварительно смажьте либо смазкой ЛСЦ-15, либо графитовой. Затем при помощи 2-х монтажных лопаток нужно свести колодки.
12. Теперь остается только проверить вращения колеса. При этом небольшое задевание о колодки тормозного барабана машины допустимо.
После того как автомобиль будет твердо станет на всех 4 колесах на земле, надо 2-3 раза нажать на педаль тормоза. Это делается для того, чтобы подвести колодки к барабану.
Видео — замена заднего тормозного барабана
Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана на автомобиле Лада Калина:
Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать
Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.
Конструкция барабанных тормозов
К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.
Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.
Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.
Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.
Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.
Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.
Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.
На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.
На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74
Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.
Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.
Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.
Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.
Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.
Плюсы и минусы барабанов
Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.
Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.
Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.
С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.
Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма
Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.
На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.
Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.
Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.
Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.
После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.
Замена тормозного барабана. Тормозной механизм заднего колеса (барабанный)
Инструменты:
Детали и расходники:
Примечание:
Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.
Сведение тормозных колодок:
Установка тормозного барабанного механизма заднего колеса:
1 – винт;
2 – тормозной барабан;
3 – защитный колпак;
4 – гайка ступицы;
5 – ступица;
6 – болт крепления тормозного щита;
7 – тормозной щит в сборе с тормозным механизмом;
8 – трос привода стояночного тормоза;
9 – цапфа оси;
10 – тормозная трубка;
11 – датчик частоты вращения колеса;
12 – заглушка (на моделях без ABS);
13 – болт крепления датчика;
14 – балка задней подвески;
15 – балка задней подвески (вариант исполнения).
Порядок выполнения:
1. Замените тормозной барабан, если его внутренний диаметр достиг максимального допустимого значения.
2. Если на рабочей поверхности барабана появились глубокие риски, сколы или заметна овальность, такой барабан также необходимо заменить.
3. Снимите колесо, предварительно ослабив болты его крепления на автомобиле, стоящем на земле.
4. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (стояночный тормоз отпущен).
5. Сведите тормозные колодки. Для этого через отверстие под болты крепления колес в барабане с помощью отвертки (см. рис. Сведение тормозных колодок) отожмите вверх регулировочный клин (на клине для этого есть специальный выступ).
6. Отверните винт 1 (см. рис. Установка тормозного барабанного механизма заднего колеса) крепления тормозного барабана к ступице.
7. Снимите тормозной барабан 2. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.
Примечение:
При снятии тормозного барабана рекомендуется периодически проверять герметичность колесного цилиндра.
8. Установите новый тормозной барабан и закрепите его винтом 1.
9. Болты крепления колеса окончательно затягивайте только на автомобиле, стоящем на земле.
10. Несколько раз нажмите на педаль тормоза для автоматической регулировки положения тормозных колодок.
Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
Измерение внутреннего диаметра тормозного барабана
В статье не хватает:
Замена тормозных барабанов и последняя примерка шпилек
Заменил свои овальные тормозные барабаны на новые.
Сразу после покупки новые барабаны покрутили на станке в шиномонтажке рядом с моей парковкой. Один пришлось снова везти в магазин на обмен — у него была ощутимая «восьмерка».
Старые снял, новые протер внутри обезжиривателем и поставил.
Заодно примерил шпильки М12*40*1,25 глушителя выхлопа (артикул 1/35303/21) на полуось. В записи «И снова шпильки :)» я рассказывал, как примерял их на переднюю ступицу. Там все встало без проблем. На заднюю же ось без подрезки шпильки не встанут — задевают за разжимную планку ручника.
Длины для крепления колеса точно хватает. И лишнего наружу не торчит:
Буду заказывать 16 штук. А комплект КамАЗовских шпилек М12*35*1,25 полуоси (артикул 1/35302/31, класс прочности 12.9) могу продать, если кому нужно.
Зачем переходить на шпильки? Для себя решил так:
— будут не нужны 2 комплекта болтов зима(штампы)/лето(литье);
— если сорву резьбу на шпильке, заменить нужно будет только шпильку;
— легче надевать колесо на ступицу/фланец полуоси.
Нужно будет еще найти гайки — хочу «глухие», желательно хромированные, стальные, минимальной высоты. Кто что посоветует в пределах 3-3.5 кр. за 16 или 20 штук?
Да, старые барабаны пойдут на проставки, как найду токаря. Позвонил тут в одну мастерскую — сказали, может, больше тысячи выйдет за каждую… Я сказал «спасибо, ужЕ не надо» )) Вырежу и выточу сам, если что.
Правильная расборка и сборка задних барабанных тормозов
Размещу мой пост здесь, а то на Чери клубе потеряется в сраче.
Два раза мне понадобилось, чтобы правильно собрать задние барабанные тормоза и кучу времени на размышление, почему собрал неправильно.
Итак.
Есть единственный способ правильно установить тормозные колодки на место.
При всех других способах, регулятор зазора между колодками и барабаном работать не будет.
Поэтому колодки в барабан нужно устанавливать сразу обе, в сборе с регулятором зазора колодок, толкателем и внутренней пружиной.
Даю полчаса на осознание этого странного факта, затем читайте дальше. 🙂
Рассказывать буду про задний ЛЕВЫЙ (по ходу движения) тормоз.
На правом всё в зеркальной проекции.
Как снимать задний барабан я думаю знают все.
Кто не знает, расскажу.
Перед процессом снятия рекомендую приобрести в автомагазе два болта с резьбой М8 и длиной минимум 40 мм.
Этим вы сильно облегчите себе жизнь.
Главное, это не ставить машину на ручник.
На самом деле ничего смешного, срабатывает рефлекс, вырабатываемый годами.
На заднем колесе балонником ослабляем колесные гайки.
Под остальные три колеса кладем «башмаки» или кирпичи, причем с разных сторон, а не все с одной.
Задираем машину домкратом.
Под заднюю балку ставим упор (шлакоблок, пенёк, специальную стойку) и опускаем домкрат, чтобы машина на ноги случайно не упала.
Окручиваем гайки и снимаем колесо.
Это исходная позиция.
Еще раз убеждаемся, что ручник не затянут. 🙂
Ступичную гайку откручивать не нужно.
Берем киянку или молоток с деревянным бруском и обстукиваем тормозной барабан слева и справа.
Большой необходимости выполнять сие действие нет. Это скорее ритуальное камлание, ну что то типа шаманской пляски с бубном.
Чётко представляем себе, что мешает тормозному барабану слезть со ступицы.
При работе, тормозные колодки вытирают в середине барабана дорожку. Со временем она становится всё глубже и колодки работают внутри этой дорожки.
Нормальный зазор между колодками и барабаном 1-2 мм.
Так вот, со временем между краем тормозного барабана и этой дорожкой образуется буртик. Когда этот буртик становится выше и превышает зазор между колодками и протертой дорожкой в барабане — барабан становится сложно снять, ибо буртик упирается в колодки, мешая перемещению барабана.
Чем дольше ходили колодки, чем выше буртик, тем больше будет проблем при снятии барабана.
Если не лазили в задние тормоза тысяч сто, могут при снятии барабана оторваться или покрошиться фрикционные накладки, могут погнуться солдатики, на которые одеваются пружины, прижимающие колодки к тормозному щиту.
Берем два болта на М8 и вкручиваем их в две дырки в тормозном барабане.
Тянем по очереди на 1-2 оборота, пока в барабане не услышим хруст. Это буртик барабана встретился с фрикционной накладкой.
Как захрустело, берем молоток или киянку и обстукиваем барабан слева и справа.
Видимо затем, чтобы вибрацией и ударами помочь буртику налезть на фрикционную накладку колодки.
Обстучали, снова тянем болты до хруста, снова обстукиваем.
И так до тех пор, пока тормозной барабан не упадет нам в руки.
Можно вместо болтов взять монтировку, засунув ее в зазор между барабаном и тормозным щитом. Но здесь есть риск погнуть тормозной щит, так, что лучше с помощью болтов.
Затем делаем перекур и запоминаем, как стоят обе верхние пружины.
Они несимметричны, поэтому нужно запомнить, какой стороной куда стояли и за какие места цеплялись. Или сфотографировать.
Чтобы снять стягивающие пружины, нужно колодки свести по максимуму.
А сделать это нам мешает автоматический регулятор зазора.
Его нужно извлечь.
Дергаем до упора лопату ручника. Трос ручника раздвинет тормозные колодки, насколько сможет.
С помощью большой отвертки, упёршись в ступицу, а концом в левую колодку, отжимаем левую колодку. Вынимаем регулятор зазора.
Отпускаем левую колодку, а затем ручник.
Для облегчения процесса, после затяжки ручника можно покрутить шестерню регулятора по часовой стрелки, чтобы он стал короче и снялся легче.
Но это в том случае, если он не закис насмерть, иначе отверткой изуродуете шестерню.
Берем две больших отвертки.
Упершись концами в края тормозного щита, одной рукой сводим левую колодку, второй правую. Третьей рукой 🙂 снимаем сначала наружную натяжную пружину, затем внутреннюю.
Затем нажимаем на фасонные шайбы, поворачиваем их на 90 градусов и снимаем их с солдатиков, вместе с пружинами. Снимаем колодки.
Кстати, если тормозухи в бачке не до максимума, а под самую пробку — она может потечь из бачка.
Если третьей руки (ака помощник) нет, то есть другая стратегия.
Сначала нужно снять шайбы с пружинами, прижимающими колодки к тормозному щиту.
Затем развести колодку и вывести ее из зацепления с поршнем тормозного цилиндра. Сначала одну, потом вторую. Сжать вместе и снять пружины. Колодки упадут в руки.
В этом способе есть одна засада.
Колодка будет упором упираться в резиновую манжету тормозного цилиндра и может ее деформировать или порвать.
И цилиндр потечет. А стоит он 700 рублей.
Поэтому действовать нужно очень аккуратно
Правый солдатик вытаскиваем из тормозного щита. Левый ни в коем случае (потом расскажу почему).
Лирическое отступление.
Тут у каждого здравомыслящего камрада должен возникнуть вопрос.
А можно ли закрутить регулятор зазора колодок до упора, чтобы пружины сдвинули колодки по максимуму и барабан снялся легко и просто.
Да, такую возможность китайцы предусмотрели.
И если есть навыки удаления гланд перректальным способом ( через задний проход т.е.), то можно даже попробовать.
В тормозном щите есть два лючка, закрытые резиновыми пробками.
Один круглый, с краю (на 9 часов, если смотреть на колесо), предназначен для оценки износа колодок и зазора между колодкой и барабаном.
Другой овальный, рядом со штуцером тормозного цилиндра (на 12 часов).
Если затянуть ручник, можно через этот лючок покрутить шестерню регулятора (по часовой стрелке), чтобы закрутить его, увеличив зазор между колодками и барабаном.
Чтобы сэкономить время, могу рассказать, почему делать этого не стоит.
Во первых регулятор скорее всего окажется закисшим от соли и грязи.
На шестерне регулятора имеются скошенные насечки, за которые толкатель поворачивает шестерню регулятора. Но он поворачивает ее за насечки против часовой стрелки, а нам нужно наоборот.
И раз крутить шестерню придется «против шерсти», отвертка будет сорваться с насечек и есть риск изуродовать шестерню, что никакой толкатель ее не повернет.
Во вторых, толкатель находится в аккурат напротив лючка, сильно затрудняя манипуляции отверткой.
В третьих, насечки на шестерне цепляют толкатель, загибают его вниз и он собой заклинивает шестерню. Приходится после четверти оборота шестерни выковыривать толкатель из под шестерни, с риском его погнуть.
Я уверен, что лючок этот нужен только для контроля работы механизма регулировки зазора. Т.е. один дергает ручник или жмёт тормоз, второй в это время смотрит, поворачивает ли толкатель шестерню регулятора. Дабы оценить правильность сборки.
Перед обратной сборкой я настоятельно предлагаю сильно облегчить себе жизнь на будущее и сточить буртик с тормозного барабана, с помощью наждака.
А еще лучше снять фаску с края тормозного барабана, предотвратив образование буртика в принципе.
Сборка занятие еще более увлекательное занятие, чем разборка.
Особенно если нет помощника.
Как я уже упоминал, ставить колодки обратно нужно в сборе, с регулятором, зазора, толкателем и внутренней пружиной.
И еще раз напоминаю, что рассказ идет про задний ЛЕВЫЙ тормоз. В нем трос ручника зацеплен к правой колодке и толкатель шестеренки регулятора зазора расположен там же. В правом тормозе всё наоборот.
Внутренняя пружина цепляется одним концом за толкатель, что на правой колодке, другим за дырку в теле левой колодки. Не за ухо в полке колодки, на которой приклеена тормозная накладка, а именно за дырку в теле.
Наружная пружина цепляется за уши, в полках колодок.
Берем правую колодку в правую руку, одеваем толкатель на штырь (со стороны тормозного щита который). За дырку в теле толкателя цепляем пружину.
Втыкаем регулятор зазора (предварительно почищенный и смазанный). В правую колодку он упирается черной частью с двумя вырезами. Широкий вырез упирается в колодку, узкий в толкатель. Второй конец толкателя упираем в левую колодку.
Цепляем второй конец внутренней пружины за дырку в левой колодке.
В итоге должна получиться система готовая к установке вот какая.
Мы держим колодки в руках, упирая их в регулятор зазора. При этом верхняя пружина, стягивающая колодки должна быть слегка натянута (иначе выпадет толкатель). Если пружина не натягивается, покрутить шестерню регулятора против часовой стрелки, чтобы пружинка чуть натянулась.
При этом толкатель должен быть чётко сбоку у шестерни и упираться в ее насечки. Можно его даже проволочкой привязать к регулятору, удалив после установки.
Нижние части колодок развести в стороны.
Главное тут, это выкрутить регулятор на правильную длину. Обычно чем сильнее выкрутишь, тем легче собирать, как ни странно.
На левой колодке нужно обратить внимание на солдатик.
Ну тот, на который одевается пружина и фасонная шайба, чтобы прижать колодку к тормозному щиту.
На правой колодке он вставляется после установки колодки, проблем там нет.
А вот на левой колодке проблемы есть.
Если этот солдатик был вытащен из тормозного щита, его не вставить обратно при установленной колодке.
А двигая колодку можно порушить механизм регулировки зазора колодок, установленный с таким трудом.
Поэтому вытаскивать этот солдатик из тормозного щита не нужно, а при установке левой колодки просто не забыть продеть его в дырку на колодке.
Четвертая часть «Марлезонского балета».
Итак, мы держим в руках колодки в сборе с регулятором зазора, толкателем и внутренней пружиной.
Задача установить это на тормозной щит.
Просто сделать это нам мешает ступица и тормозной цилиндр.
Поэтому делаем так.
Поворачиваем колодки с собранным механизмом по часовой стрелке, примерно на 90 градусов, заводим за ступицу и поворачивая обратно, аккуратно заводим всю конструкцию под тормозной цилиндр.
Затем упираем правую колодку в тормозной цилиндр и держим (левую при этом не отпускаем).
Далее ловим в дыру на левой колодки солдатик и тоже упираем ее верхнюю часть в тормозной цилиндр. При этом регулятор зазора должен быть заранее выкручен на нужную длину, чтобы не выпал.
У меня был помощник (сын 14 лет). Пока он держит всю конструкцию, я одеваю пружину и шайбу на солдатик левой колодки и фиксирую поворотом на 90 градусов.
Затем вставляю в тормозной щит и правую колодку другой солдатик, одеваю пружину и фиксирую шайбой.
Заключительная часть квеста — имеем установленные тормозные колодки, с установленной внутренней пружиной, прижатые пружинами к тормозному щиту.
Затем смотрим, что там у нас колодками внизу, наверняка они не сели на свои упоры.
Если это так, то поправляем, установленные прижимные пружины этому не мешают.
Далее одеваем верхнюю наружную пружину.
Вспоминаем все фильмы со Шварцнеггером в роли Терминатора и пытаемся подражать. 🙂
Используя 2 мощные отвертки как рычаги (конец в тормозной щит, середина в тормозную колодку) сводим тормозные колодки.
В это время помощник цепляет верхнюю наружную пружину (пинцетом, круглогубцами, пассатижами…).
Если тормозухи залито под пробку, смотрите, чтобы из бачка не потекло.
Затем проверяем, что нижние концы колодок на месте (если не так, то поправляем) и одеваем нижнюю пружину.
Из за ограничителя кажется, что это невозможно.
Однако возможно, снизу на колодке даже вырез овальный, чтобы удобнее одевать было.
С помощью отвертки, круглогубцев и такой то матери, нижняя пружина одевается при полностью установленных колодках.
Смотрим, чтобы всё было собрано правильно, любуемся, гордимся собой… 🙂
Затем примеряем тормозной барабан.
Одеваем, крутим.
Не слышим шорох колодок об барабан, снимаем, отжимаем отверткой одну из колодок, другой отверткой крутим механизм регулировки зазора за шестеренку, против часовой стрелки.
Повторяем, пока колодки не начнут шуршать об тормозной барабан при прокручивании.
Вот ту то нас подстерегает последний косяк. Я бы даже сказал КОСЯК!
Дело в том, что когда крутишь механизм регулировки зазора за шестерню против часовой стрелки, то всё нормально, это предусмотрено конструкцией.
Но если вдруг перекрутил шестерню и колодки слишком сильно начали задевать об барабан…
Что мы пытаемся сделать?
Открутить шестерню обратно, по часовой стрелке.
А на шестеренке зубья с односторонней насечкой.
И эти насечки зацепляют толкатель, он уходит вниз, под шестерню и заклинивает ее собой.
В результате, регулятор зазора колодок у нас опять ни хрена не работает, хоть и собрано всё правильно.
В общем товарищи, собранный регулятор зазора, по часовой стрелке не крутите.
А если очень нужно, то одной отверткой отжимаем тормозную колодку, другой отверткой отжимаем толкатель от шестерни и третьей отверткой уже крутим шестерню по часовой стрелке.
Далее для перфекционистов.
На одетом барабане, дергаем лопату ручника до упора, пробуем повернуть барабан.
Если не получается, гордимся собой.
Если получается, то:
Прихватываем барабан гайками, чтобы не слетел. Заводим двигло. Нажимаем несколько десятков раз на тормоз.
Затем опять затягиваем лопату ручника и пробуем провернуть барабан.
И не руками, а наворачиваем гайку на колесную шпильку, закручиваем ее до упора, одеваем на гайку балонник и с помощью него.
Если не получатся, гордимся собой вдвойне, т.к. собрали всё правильно.
А если получается, то это плохо, значит наш свежесобранный регулятор зазора колодок нихрена не работает.
Проклинаем свою жопорукость, снимаем барабан, всё проверяем, переделываем…
Когда собрали всё, одели колесо.
Прохватываем по дороге пару километров, на как можно большей скорости.
Затем резко пикируем на обочину, выскакиваем и щупаем барабан.
Если он нагрелся градусов до 50-60 (терпят пальцы), это успех.
А если он не нагрелся вообще, но тормоза и регулятор работают, значит ты вообще красавчик. 🙂
Update
Как на Чери клубе был Холивар на тему «Почему примерзают задние колодки к барабану, во время ночной стоянки на ручнике.
Благодаря той теме я сделал кое какие выводы, коими сейчас и поделюсь.
Уточним терминологию. Колодки к барабану не примерзают. Ну нет у льда такой прочности, чтобы удержать колесо в заклиненном состоянии. Прилипание колодок к барабану из за льда это причина, а следствием является то, что при трогании с места, нижние части тормозных колодок сходят со своего места и заклинивают тормозной барабан.
Для избавления надо проблему решать комплексно, устраняя все причины.
Во первых слабнет нижняя стяжная пружина колодок, на которую летит пыль и грязь через дырки в тормозном щите, в которые продеты солдатики. Сгнивает быстро (за пару лет), из за этого нижние концы колодок нифига на упорах не держит. Стоит недорого. Меняется без снятия колодок, но при ее натяжке гемороя выше крыши.
Конструкция задних тормозов один в один передрана с какого то Митсубиси, со всеми ее косяками.
Нижние нижние концы колодок имеют довольно большую степень свободы, благодаря угрёбищной конструкции посадочного места.
Вторым усугубляющим фактором, а я бы даже сказал, что и основным является увеличенный зазор между тормозными колодками и барабаном, при неработающем или плохо работающем автоматическом регуляторе зазора колодок.
В результате, колодки обретают лишнюю степень свободы, которая конструктивно им не положена.
Добавим сюда еще конденсат, который примораживает колодки к барабану.
Утром опускаем ручник, колодки остаются примерзшими к барабану, начинаем трогаться, колодки малость проворачивает вместе с барабаном и сдергивает с нижних упоров, приводя к заклиниванию барабана.
Третий фактор, который играет роль это, как ни странно, трос ручника.
Когда он натянут нормально, он не дает колодкам повернуться вместе с барабаном и соскочить с нижних упоров.
Ну а когда нет, он не препятствует им это делать.
Update (24.12.2015)
Изучая проблему заклинивания барабана колодками в течении стольких лет, сделал небезынтересные выводы.
Лучше всего трогаться задом. Тогда вероятность того, что колодки заклинят барабан самая низкая.
Если вы доездились до того, что колодки срывает с упоров и они заклинивают барабан даже на кочках, во время движения, то задом машина машина все равно поедет в результате некоторых манипуляций. А что сможет поехать передом, отнюдь не факт. У меня сможет, т.к. я знаю, что происходит и как бороться.
Несколько рефлексов, которые нужно вбить в голову и выполнять, особенно зимой.
Помогут сохранить механизмы и избежать проблем.
Превентивные меры так сказать.
1) Всегда выжимайте торомоз, перед затяжкой ручника и перед снятием с него.
Этим вы очень сильно продлите жизнь тросу ручника и его стопорному механизму.
2) Перед постановкой на длительную стоянку зимой проедьте пару метров туда сюда с резким торможением, дабы размазать грязь и воду по бОльшей поверхности, снизив концентрацию и примораживающую силу.
Перед постановкой авто на ручник на длительную стоянку, слегка потяните лопату вверх. Если она в начале хода совсем «пустая», то тормозные колодки сошли с нижних упоров и скорее всего будут проблемы.
Помогает тронуться назад и резко затормозить. После 1-3 раз колодки заскакивают обратно на свое место. Но не факт, что обязательно повезет.
3) После снятия с ручника, отпустите педаль тормоза и попробуйте потянуть лопату ручника обратно вверх. Если колодки примерзли к барабану, лопата будет пустая, первый сантиметр хода не будет ощущаться никакого усилия.
Если это так, значит колодки примерзли к барабану или уже соскочили с упоров и ждут своего часа.
Этим же приемом можно определить, что колодки соскочили с нижних упоров и не стоят на своем месте.
Т.е. в любом удобном месте останавливаемся, отпускаем тормоз и дергаем лопату. Если она пустая в начале хода, то колодки соскочили с упоров.
Это не значит, что они непременно заклинят барабан, но значит, что проблема есть и надо ее решать.
И такое бывает даже летом, следующий шаг это блокирование колеса на юз прямо во время движения.
4) Если есть угроза примерзания колодок, ставьте машину так, чтобы была возможность поехать назад. И не ставьте на скользкой поверхности, иначе рискуете вообще никуда не поехать.
Итак, зимним утром зимой, вы выполнили мои рекомендации и почувствовали, что попали на пункт 3, моей пламенной речи.
Т.е. утром завели движок, выжали медаль тормоза, сняли с ручника, отпустили педаль тормоза, потянули лопату ручника слегка вверх, а она «пустая».
Это совсем не повод предаваться унынию.
Во первых это совсем не значит, что колодки уже примерзли и/или заклинили барабан.
Это значит, что колодки или примерзли к барабану. Или не примерзли, но соскочили со своих нижних упоров и ручником их так и расперло об стенки барабана. И может быть даже и поедете нормально, но лучше не рисковать.
Для начала стоит несколько раз резко утопить педаль тормоза в пол, если колодки примерзли несильно, бывает помогает. Если помогло, на лопате появится усилие в начале хода.
Если не помогло, то тянем ручник на пару щелчков и пытаемся тронутся задом.
Можно и вперед, но риски гораздо выше.
Звук, с которым колодки встают на место хорошо слышно тренированному уху.
Если не повезло и какое то из колес заклинило, то лучший способ это резко сдавать задом и тормоз в пол. Затем вперед и тоже тормоз в пол. И так до победы. Ручник при этом полностью отпустить.
Если колесо заклинило на юз прямо во время движения, то алгоритм спасения точно такой же.
И после первого раза, нужно затянуть ручник на щелчок и так и ехать до места ремонта, во избежание рецидивов.