Как крепится раздатка на ниве 21214
Снятие раздаточной коробки (замена раздатки)
В салоне автомобиля снимаем провода с выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала (см. тут).
Отсоединяем от раздаточной коробки гибкий вал привода спидометра, а для автомобиля ВАЗ-21214 еще и датчик скорости (см. тут).
Отсоединяем передний и задний карданные валы от раздаточной коробки (см. тут).
 Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач, удерживая болт ключом той же размерности. |
Аналогично отворачиваем гайки двух других болтов.
Хомутом (под диаметр 135 мм) обжимаем эластичную муфту для того, чтобы можно было вынуть болты.
При отсутствии хомута большой длины используем два более коротких, вставив язычок одного в замок другого.
Вынимаем болты по одному: поворачиваем эластичную муфту так, чтобы болт выдвигался во впадину, расположенную на левой стороне задней крышки коробки передач.
Устанавливаем регулируемый упор под раздаточную коробку. Помечаем на кузове положение двух кронштейнов подвески раздаточной коробки и отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов (см. тут).
Опуская упор и сдвигая раздаточную коробку назад, снимаем ее вместе с промежуточным валом.
Раздаточную коробку можно снять и без промежуточного вала, отсоединив его крепление к фланцу ведущего вала раздаточной коробки.
Устанавливаем раздаточную коробку в обратной последовательности.
После установки ее необходимо отцентровать.
Для этого вывешиваем переднюю и заднюю оси автомобиля. Под балку заднего моста подставляем опоры так, чтобы задний мост принял такое же положение, в каком он находится, когда автомобиль стоит на колесах. Включаем раздаточную коробку, запускаем двигатель, включаем прямую передачу коробки передач и увеличиваем обороты двигателя. При возникновении вибрации раздаточной коробки останавливаем двигатель и ослабляем гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку, добиваемся устранения ее вибрации при работающем двигателе (для этого могут потребоваться регулировочные прокладки, которые устанавливаются между кронштейнами и кузовом). В этом положении окончательно затягиваем гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки.
Видео
Усиление крепления КПП и раздатки уголком и замена сидений
Во время покупки машины в октябре 2017 я дилетантски осмотрел днище снизу и пара латок и очаги коррозии вокруг крепления КПП меня не смутили, потому что кузов в целом был в норме и цена устраивала. Ездил так я до августа 2018 и как-то раз мне пришлось выезжать с парковочного места правым передним колесом через тротуар. И в момент, когда колесо спрыгнуло с бордюра, я ощутил резкое повышение уровня вибрации со стороны промежуточного вала. В принципе, я этого ожидал, потому что после зимы состояние крепления КПП со стороны пассажира резко ухудшилось и траверса провисла на 5-8 мм, но варить мне было нечем и решение проблемы откладывалось. Диагноз сразу же был определён и поездка по делам превратилась в поездку в гараж.
Повезло, что к тому моменту у меня уже был баллон углекислоты с редуктором и шлангом и омеднённая проволока 0,8 мм. Оставалось только найти полуавтомат.
Но пока нужно было разобрать салон и оценить масштаб бедствия. И масштаб впечатлил. При том, что снизу на днище был заводской антикор и идеальный металл, изнутри лежал сырой войлок и металла под ним было раза в два меньше, чем задумывал завод. Половина преобразовалась в ржавчину:)
При этом латки, которые снизу выглядели нормально, при осмотре с обратной стороны оказались диким рукожопием. Приварены внахлёст, швы такие, что их фотографией можно сварщиков зрения лишать. Поперечный усилитель не выжил.
С водительской стороны пол хотя бы был обработан во время предыдущего ремонта, но самое интересное будет позже 😉
Было принято волевое решение отрезать всё, что не понравится. И вот, что получилось с пассажирской стороны:
Казалось бы, я уже видел уродливые швы и отсутствие хоть какой-нибудь антикоррозийной обработки, чем ещё меня может удивить это днище? А вот пол с водительской стороны смог)) После того, как я отсверлил остатки поперечного усилителя… Смотрите сами, короче 🙂
Ох и долго же я смеялся! Под усилителем сгнило днище, гниль не стали отрезать и заваривать, а просто закрыли кусочком металла, из которого заборы делают (с одной стороны сливочный, с другой коричневый, толщина 0,5 мм максимум) и прикрутили его по периметру саморезами! Шедевр кузовного ремонта!
Но сначала надо было вварить пол под пассажиром. И вот здесь я полез в интернет искать вдохновения. И не нашёл. В основном все делают пол из 2 мм металла, а потом приваривают сверху второй слой в качестве усилителя крепления КПП и РК. Но на бутерброды из металла и как они гниют я уже насмотрелся на примере заводского исполнения. В общем, я решил идти своим путём: вварить в днище уголок 60х60х6 (какой был под рукой).
Для того, чтобы шпильки крепления были в правильных местах, пришлось купить миллиметровую бумагу А2 и сделать шаблон по проекции днища, найденной в интернете. Полку уголка пришлось расширить, потому что не хватало ширины для крепления траверсы КПП. В итоге получилось подогнать уголок по месту и приварить.
Дальше был проведён осмотр дедовских запасов и обнаружен лист 2-миллиметровой стали бородатых годов. То, что надо для бесплатного ремонта:) В итоге получилось вот что:
Далее к водительской стороне. Пол сохранился получше, но рука привыкла резать, поэтому картина вышла зеркальная:
И вот здесь возникли сложности. Форма тоннеля с водительской стороны имеет сильно замысловатую форму, поэтому пришлось запилить такую штуку с расширением полки под крепление раздатки:
В итоге пол под водителем приобрёл такой вид:
К сожалению, фото готового пола без мастики не сделал из-за спешки, есть только такое:
После заварил дырку под крепление замка ремня безопасности и крепление ручника:
На этом всё. Надеюсь, этот опыт кому-нибудь пригодится, потому что я пытался найти информацию, вваривал ли кто-нибудь уголок в пол нивы, но не смог. Так что знайте: способ замороченный, но рабочий. Результатом я полностью доволен.
PS: Попытался найти эту запись через поиск. Не получилось. Решил дописать теги и проверить ещё раз 🙂
Усиление днища нивы уголком, вварить уголок в тоннель пола нивы, усиленное крепление коробки и раздатки нивы из уголка.
Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками
Местоположение и функции раздаточной коробки
Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213
Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.
Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:
Возможные признаки неисправности
О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:
Раздаточная коробка Нива 21213
Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:
21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:
При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):
По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.
Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.
Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве
В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.
Инструментарий
Как снять коробку с автомобиля
Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки
Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются
Получаем доступ к внутренностям раздатки
Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру
Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади
При снятии коробки главное — не переусердствовать
Установка, центрирование и регулировка
Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:
Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП
Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления
Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка
Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива
Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.
Понижающая передача в РК предназначена для получения высокого крутящего момента, она используется для преодоления сложных участков дороги, помогает справиться с бездорожьем. В раздаточной коробке ВАЗ Нива присутствуют следующие основные детали:
Метод центровки
Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них. Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.
Производится регулировка в следующем порядке:
Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.
Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника
Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.
Устранение предпосылок
Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.
Плюсы такой доработки, следующие:
Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.
Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.
Для крепления следует использовать болты М12, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.
Заключение. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.
Раздаточная коробка Нивы. Способы устранения вибрации
От легковых автомобилей ВАЗ машины семейства «Нива» отличаются постоянным полным приводом – у них два ведущих моста. Всего в трансмиссии у вазовского внедорожника есть три дифференциала – по одному на каждый мост и еще межосевой дифференциал.
1. Сальник; 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала; 3. Крышка переднего подшипника; 4. Передний подшипник ведущего вала; 5. Передняя крышка раздаточной коробки; 6. Шестерня высшей передачи; 7. Ступица муфты включения передач; 8. Муфта включения передач; 9. Шестерня низшей передачи; 10. Картер раздаточной коробки; 11. Задний подшипник ведущего вала; 12. Ведущий вал; 13. Задняя крышка раздаточной коробки; 14. Промежуточный вал; 15. Задний подшипник промежуточного вала; 16. Задний подшипник корпуса дифференциала; 17. Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста; 18. Подшипник вала привода заднего моста; 19. Маслоотражатель сальника; 20. Фланец вала привода заднего моста; 21. Вал привода заднего моста; 22. Упорное кольцо подшипника; 23. Корпус дифференциала; 24. Шестерня привода заднего моста; 25. Сателлит; 26. Ось сателлитов; 27. Стопорное кольцо оси сателлитов; 28. Пружинная шайба; 29. Ведомая шестерня; 30. Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала; 31. Муфта блокировки дифференциала; 32. Вал привода переднего моста; 33. Картер привода переднего моста; 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста; 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала; 36. Передний подшипник корпуса дифференциала; 37. Ведомая шестерня привода спидометра; 38. Корпус привода спидометра; 39. Передний подшипник промежуточного вала; 40. Коробка передач; 41. Эластичная муфта; 42. Шарнир равных угловых скоростей; 43. Раздаточная коробка; 44. Регулировочные прокладки; 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки; 46. Кронштейн задней подвески двигателя.
I. Включена высшая передача; II. Включена низшая передача; III. Включена низшая передача, дифференциал блокирован.
Раздаточная коробка «Нива» предназначена для распределения тяговых усилий между мостами, и работает по принципу 2-ступенчатой коробки передач.
Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей
Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:
Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.
Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:
Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.
Изучаем проблемы и способы ремонта.
Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.
Особенности заводских и самодельных методов крепления раздаточной коробки на автомобиле НИВА
Чтобы осуществить замену креплений на раздаточной коробке Нива 2121, необходимо для начала выбрать хорошее изделие заводского производства или сделанное своими руками, а затем особое внимание уделить правильной установке устройства.
Местоположение и функции раздаточной коробки
Раздаточная коробка прикрепляется прямо к днищу автомобиля. Но прибор сильно вибрирует в процессе движения. Поэтому необходима хорошая фиксация.
Раздаточная коробка выполняет следующие функции:
Особенности конструкции стандартных креплений
Для крепления используют подрамник, поскольку у него множество преимуществ:
Альтернативные конструкции креплений от народных умельцев
Владельцы автомобилей научились делать подрамники для Нивы 21213 своими руками. Их преимущества в том, что можно заменить поврежденные детали, не снимая все устройство с машины. Но у таких систем есть и недостаток – необходимо постоянно проверять надежность фиксации болтов, поскольку они часто раскручиваются.
Установка готового подрамника
Заводские подрамники представляют собой сварную конструкцию, в основе которой лежат металлические уголки. В них просверлены отверстия для креплений. Также в заводских конструкциях присутствуют крепежные пластины раздатки на Ниве, необходимые для монтажа основы. В комплекте также содержатся эластичные опоры. Они необходимы для уменьшения жесткости фиксации коробки.
Технология изготовления и установки креплений своими руками
Многие люди делают подрамники собственными руками. Для начала делается чертеж конструкции. Потом демонтируется старое устройство и прикрепляется новое. Процесс монтажа будет практически идентичен как для заводских, так и для самодельных конструкций.
Выбор конструкции крепления
Конструкция может быть двух разных вариантов:
Инструменты и материалы
Потребуются следующие инструменты:
Также нужно подготовить материалы:
Еще необходимы болты различных размеров для соединения.
Чертежи для изготовления
Чертежи можно посмотреть на следующих фото:
Согласно чертежам, нам нужно выполнить заготовки для базовой конструкции. Делают следующее:
Снятие коробки
Для демонтажа коробки делают следующее:
Демонтаж старых креплений
Для демонтажа нужно сделать следующее:
Монтаж новых креплений
Установка и подсоединение раздаточной коробки
Теперь можно установить раздатку:
Способы усиления конструкции
Если машина часто эксплуатируется в экстремальных условиях, необходимо принять некоторые меры для усиления прочности фиксации. Например:
Если возникли вопросы при монтаже подрамника, следует посмотреть следующее видео:
Если имеются хотя бы начальные знания о строении и деталях автомобиля, сделать и смонтировать крепления для раздаточной коробки не составит труда. Важнее всего подобрать качественные материалы и правильно выполнить монтаж. Тогда крепления прослужат долго.
Полный отчет о сборке РК 3 к 1 в ниву. Фото, артикулы, цифры.
Итак начинаю полный отчет о переборке раздатки и установки КИТа 1:2,95
Все части читайте в БЖ.
Продефектовав раздатку было замечено:
1. Большой шат выходных валов на карданы. Подшипники были при этом живы. Были разбиты именно посадочные места в крышках. Менял подшипник задней крышки — www.drive2.ru/l/484998153498526091/. Шат остался.
2. Все подшипники в корпусе РК крутятся в посадочных местах
3. Шестерни промвала отколоты.
4. Подшипники в корпусе РК живы и здоровы.
5. Дифференциал угроблен (позже и токарем — www.drive2.ru/l/487278265736626662/).
Долго читая, мучаясь и доставая уважаемых людей с Д2 принято решение:
1. Шат выходных валов исключить заменой крышек на крышки с двухрядными подшипниками.
2. Подши в РК вклеить на красный абровский герметик (для самоуспокоения, ибо все сказали, что хрен с ними крутятся)
3. Промвал оставить, перевенцевать на звезду 42 зуба
4. Первичный вал перевенцевать на звезду 3й передачи.
5. Проточить корпус РК под увеличенные звезды.
6. Заменить крышку дифференциала, сателлиты оставить старые, заменив лишь палец сателлитов.
7. Заменить сальники в крышках + новые гайки валов.
8. Подшипники корпуса оставить.
9. Корпус собрать на бумажные прокладки + серый герметик АБРО
11. Заменить резиновые кольца штоков РК
12. Заменить сапуны на Г-образные сапуны новго образца от Шнивы.
13. Заменить болты карданов.
В итоге намучавшись с корпусом дифференциала, он был найден и куплен в Смоленскниве. Ребятам отдельное спасибо. Сильно переживал за сателлиты, есть корпуса под разные посадочные шестерен валов 34 и 36мм.
У меня были сателлиты на 34мм, ребята промерили мне крышку еще до оплаты и доставки. Плюсом заказал у них новый палец сателлитов и шайбы под сами сателлиты.
Крышка была проточена токарем в размер 76,5х16мм. Токарь оказался профи. Все размеры чуть ли не микрометром вымерял и протачивал до десяток.
Эволюция крышек: первая моя нового образца (переточена и испорчена), вторая проточена правильно, но разбито посадочное под палец сателлитов, третья крышка новая, проточена по феншую)))
Диф собрал быстро. Сателлиты оставил свои, поменял только палец. У меня на моем старом дифе палец сателлитов крепился прижимными пружиными пластинами, на большинстве же корпусов он крепится стопорными кольцами + сами сателлиты стояли в корпусе, в обычных корпусах между корпусом и сателлитом шайбы.
Я собрал симбиоз — сателлиты и шестерни приводов от моего дифа (но сателлиты установлены на шайбы) палец новый, установлена на стопорные кольца. Проверил, все крутится отлично.
Следующим этапом доработал (подпили) корпус РК, для того, чтобы встал промвал с бОльшей шестерней. Меня все предостерегали, что корпус тонкий, мол не пропили дыру. Потому точил аккуратно, толстым зачистным кругом. Получилось вот так.
Подготовил запчасти к сборке.
Поставил шестерни в корпус. Все крутиться.
Раздатку собирал на серый герметик абро + бумажные прокладки. Бутерброд выглядел так: на крышку мажем герметик + кладем прокладку + мажем ее сверху снова герметиком. Говорят так проще будет потом разобрать РК, хотя моя РК была собрана тупо на герметике абро и разобралась без проблем.
Подшипники обляпал красным фиксатором резьбы абро. Ну это так, для успокоения души.
Остальная сборка вся по мануалу. Ничего нового.
Вот видео наглядно иллюстрирующее что раздатка стала 1 к 3:
Раздатка руками крутится, но не сказать. чтобы очень легко. Трещеткой крутится без проблем во всех режимах.
Осталось установить и обкатать. Интересно, будет ли так разительно заметна разница между стоком/доработанной)))
Список запчастей:
1. Шестерня дифференциала старого образца на 42 зуба 2121-1802180 — 1500руб.
2. Шестерня 3й передачи ВАЗ 2101-1701131 — 1шт. — 240руб.
3. Комплект прокладок РК — 1кмп. — 50руб.
4. Корпус дифференциала раздаточной коробки задний 2121-1802163-20 — 720рублей.
5. Болты дифференциала раздаточной коробки 2121 М10х1,25х45 — 6шт. — 120руб.
6. Ось саттелитов дифференциала РК 2121-1802160-10 — 1шт. 120руб.
7. Шайба упорная сателлитов РК 2121-1802161 — 2шт. — 10руб.
8. Картер привода блокировки КР НИВА 21214м 2121-1802232-10 (передняя крышка под двухрядный подшипник) — 1шт. — 900руб.
9. Крышка КР НИВА задняя 21214м 2121-1802080-10 (задняя крышка под двухрядный подшипник) — 1шт. — 1000руб.
10. Подшипник двухрядный VBF 6-3205 — 2шт. — 980руб.
11. Кольцо стопорное подвесного подшипника 2101 (для крышек с двухрядными подшипниками) 00001-0010605-768 — 2шт. — 50руб.
12. Кольцо уплотнительное штока раздаточной коробки 2121-1803025 — 2шт. — 40руб.
13. Сальник привода спидометра 2101-3802718 — 1шт. — 15руб.
14. Сапун картера переднего моста (Г-образный, нового образца) 21236-2301048 — 2шт. — 240руб.
15. Сальник переднего моста РК 2101-2402052 — 2шт. — 100руб.
16. Сальник заднего моста РК — 2121-2302052 — 1шт. — 50руб.
17. Гайка М16×1,5×18 хвостовика ВАЗ-2101-2107 самоконтрящаяся 12574921 — 3шт. — 100руб.
17. Болт М12х1.25х75 ВАЗ-2101 муфты эластичной + гайка + гарвер — 6шт. — 400руб.
18. Герметик силиконовый 999 серый ABRO 9-AB — 180руб.
19. Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-5 75-90 — 4л. — 1000руб.
20. КОмплект болтов кардана — 16шт. — 250руб.
21. Гайка ступицы 2101 (для фиксации ведущего и промежуточного вала) — 2шт — 20руб.
22. Шланг силиконовый 4м (для вывода сапунов РК и КПП) — 169руб.
23. Хомуты мелкие для сапунов — 100руб.
24. Хомут силовой 131-139мм (для стягивания эластичной муфты промвала) — 189руб.
35. Подшипник VBF 12507 (роликовый, промежуточного вала) — 240руб.
Работы:
1. Перевенцовка промвала на 42 зуба + проточка корпуса дифференциала — 1800руб. (мне обошлось бесплатно, тк токарь угробил корпус дифа).
2. Проточка корпуса дифференциала — 500руб.
3. Доставка части запчастей из Смоленска — 460руб.
Итого: 10152 рубля. При том, что все работы кроме токарки делал сам. На СТО думаю цену можно умножить на два. Плюсом подшипники в самом корпусе не менял, были в нормальном состоянии, с ними было бы еще на 2-3 тысячи дороже.
Так же для инфы даю наименование подшипников корпуса РК (утащил с Niva-FAQ):
1. Подшипник ведущего вала (передний) — обозначение по ГОСТ 50706 — артикул ВАЗ 2101-1701033
2. Подшипник ведущего вала (задний) — обзначение по ГОСТ 50306 — артикул ВАЗ2101-1701190
3. Подшипники дифференциала (2 шт.) — обзначение по ГОСТ 209, 50209
4. Роликовый подшипник промежуточного вала — обзначение по ГОСТ 12507 — артикул ВАЗ 2121-1802092
5. Шариковый подшипник промежуточного вала — обзначение по ГОСТ 50306 — артикул ВАЗ 2101-1701190