Как крепить авто на лафете
Автоподкат частичной погрузки / лафет / автомобильный подкат
Добрый день мой дорогой друг! Спасибо тебе, что зашел в мой блог и читаешь эту запись!
В этом посте речь пойдет о подкате частичной погрузки, сделанным своими руками. Это уже четвертый подкат, изготовленный мной, но настало время сделать об этом запись в моём личном блоге, а не только в тематических пабликах. Если кому-то станет интересно, то об изготовлении подкатов я рассказывал тут, а ещё и тут. Так же, мной была опубликована запись, об изготовлении жесткой сцепки коза Универсальная жесткая сцепка / коза.
Разборный подкат удалось продать через авито меньше чем за месяц, таким образом, у меня появились средства, чтобы купить материал и комплектующие для изготовления нового подката. Изготавливал его по принципу описанном в ссылках выше, так же постарался учесть все недоработки на предыдущих экземплярах.
Этот подкат делался специально неразборным. Во-первых, это проще и дешевле, во-вторых, с разборным подкатом очень много сил и времени затрачивается на его сборку/разборку (это относится к конструкции, которую варил я)
Перед тем как продавал предыдущий подкат, я нарисовал схемку с общими размерами подката, эти размеры (а особенно размеры платформы), я считаю наиболее удачными и универсальными.
Единственное, что при изготовлении нового подката я изменил длину дышла укоротив со 150 см до 140, а так еще уменьшил длину погрузочной площадки на 5 см.
Ширина рамы прямоугольника по наружным частям профиля 195 см, длина рамы была укорочена по сравнению с размерами на схеме на 5 см, и составляет ровно 50 см.
Для увеличения жесткости мест, куда приваривается кусок балки, были вырезаны 4 таких пластины из железа 4мм
От задней балки нужен только вот этот кусок, ну а так же и сама ступица с осью
Работа, описанная выше, занимает 50% времени от всего объема работ.
Далее уже мелочи, приваривается дышло, привариваются раскосы, варятся крепление для ремней и крепления для трапов, варятся сами трапы для заезда.
В Солигорском районе перевернулся лафет. Выясняем, как избежать такой аварии
В районе поселока Чепели (Солигорский район) сегодня утром случилось ДТП с участием Ford Mondeo, который тянул лафет с другой легковушкой. Как сообщили очевидцы на странице группы «Солигорские автолюбители», лафет с Mercedes начало кидать со стороны в сторону на скорости 60—70 км/ч и в итоге его перевернуло.
Как видно на фотографиях с места происшествия, лафет оказался на боку. Mercedes получил повреждения левой части. Случаи, когда лафет переворачивается на бок, нередки. Мы обратились к эксперту в этой области — Юрию, который занимается прокатом лафетов уже не первый год.
«За год это уже третий или четвертый известный мне случай опрокидывания лафета. Причин может быть несколько. Посмотрите, какой автомобиль тянет лафет. Ford Mondeo. У него масса пусть около 1400 кг. Сам лафет весит 600—650 кг. Mercedes — еще 1600 кг. Получается, относительно легкий Ford тянул приблизительно 2200—2250 кг. При перестроении или повороте лафет начинает тянуть буксирующую машину на внешнюю сторону. Произойти такое может и при попадании в колею. Тем более при таком соотношении массы. Кроме того, никогда нельзя устанавливать машину задней частью по ходу движения. Центр тяжести лафета оказывается в задней части, и на неровностях он (лафет) подпрыгивает, поднимая дышло, которое в свою очередь может поднять задние колеса Mondeo или значительно ухудшить их сцепные свойства с асфальтом», — рассказал Юрий.
Три основные причины аварий с участием лафета:
Крепление автомобиля на платформе эвакуатора
Перемещение вышедших из строя или задержанных транспортных средств осуществляется при помощи эвакуатора. Для безопасной доставки машин на близкие и дальние расстояния применяются специальные крепления авто на эвакуаторе. Количество и тип данных приспособлений напрямую зависит от того, какой вид транспорта необходимо перевозить.
Основные требования к креплениям, фиксирующим автомобиль на эвакуаторе
Технология проведения эвакуационных работ заключается, прежде всего, в соблюдении четких правил. Нормы устанавливаются законом и являются неотъемлемым обязательством как для автомобилистов, так и для сотрудников эвакуационных служб.
Требования к системе крепления автомобиля просты. Все оснащение эвакуатора должно быть исправным и соответствовать нормам перевозок транспорта с различным весом и габаритами.
Платформа спецтехники должна иметь характерную перфорацию, которая улучшает сцепление колес с платформой. Под колесами должны находиться откатники, оснащенные боковым упором. Качество данного приспособления определяет уровень безопасности во время транспортировки машин. Устройства предотвращают продольное и поперечное смещение автомобиля на платформе эвакуатора.
Для подтягивания колес к основанию специализированной техники требуются многофункциональные ремни на синтетической основе. Основной характеристикой материала должна быть прочность. В зависимости от состава и предназначения, ремни должны выдерживать до 3 или 5 тонн.
Помимо ремней стяжка может осуществляться цепями с аналогичным уровнем прочности.
Виды средств фиксации и их особенности
В зависимости от разновидности спецтранспорта на конструкции могут применяться различные крепления для эвакуации авто. Каждый из типов устройства обеспечивает эффективную фиксацию машины. Следует подчеркнуть, что эвакуатор определенного типа предназначения может оборудоваться как одним, так и сразу несколькими креплениями.
Передний упор
Как правило, приспособление используется на двух типах конструкции спецтехники:
Особенность крепежа заключается в характерной металлической конструкции. Механизм может жестко фиксировать передние колеса в продольном направлении. Фиксация транспортного средства производится путем захвата колес с одной стороны.
Конструкция представлена небольшой тележкой с двумя рамами. Устройство аккуратно закатывается под авто между передней и задней осью, после чего приводится в движение толкатель. Данный элемент задействует специальные упоры, которые направляются синхронно в обе стороны.
Отличительной чертой можно назвать способность механизма перемещать машину по платформе. При этом нет необходимости задействования всевозможных подъемных устройств, а также поддонов.
Колесный упор
Это приспособление немного отличается от предыдущего вида. Спектр применения устройства – грузовые платформы автовозов, а также прицепы автовозов. Техника отличается повышенной грузоподъемностью благодаря наличию 2-х уровней для размещения транспорта. Следовательно, крепления должны соответствовать уникальным характеристикам надежности.
Конструкция выполнена из металла. Основная задача детали заключается в жестком креплении колеса в продольном направлении. Упор не дает транспортному средству двигаться вперед. Дополнительно следует закрепить колесный диск к упору ремнем.
Колесные стропы
Особенности креплений для эвакуации различных авто заключаются в том, что материал должен быть прочным в любых условиях. Колесные стропы изготавливаются из высококачественного синтетического волокна. В результате получается ремень с надежным сплетением.
Чтобы гарантировать необходимую натяжку, стропы оснащают специальными механизмами. Натяжители также используются для погрузки и разгрузки транспорта. Универсальность приспособления объясняется возможностью крепления колес стропами под наиболее удобным углом и в оптимальном количестве. С помощью синтетического материала можно создать стяжку с одной, двумя или даже тремя точками крепления к основанию платформы.
Техника фиксации автомобиля на эвакуаторе
Весь процесс надежной фиксации разбивается на несколько этапов. Первый шаг – это обеспечение безопасности места проведения эвакуации. Ни авто, ни сотрудники службы, ни другие участники дорожного движения не должны получить повреждения в ходе погрузки транспорта. Для этого на проезжую часть выставляются предупреждающие знаки, а также включается проблесковый маячок на самой спецтехнике.
В зависимости от того, на какое расстояние будет производиться транспортировка автомобиля, выбирают способ фиксации.
Короткие расстояния
Когда речь идет о перевозке авто на небольшие расстояния применяют стандартные правила крепления. Основным механизмом выступает лебедка, которая притягивает аварийный транспорт к платформе.
Автоматизированный механизм установлен на каждом эвакуаторе, хотя и является дорогим элементом. Для перевозчиков основное преимущество – лебедка отбивается быстро, поэтому эффективность полностью оправдывает потраченные средства.
После погрузки авто под колеса необходимо подложить колодки. По бокам платформы борта защищают транспорт от соскальзывания. Перфорация на основании дает возможность дополнительно зафиксировать колеса.
Длинные расстояния
При необходимости доставки аварийного автомобиля на большие расстояния применяется совершенно иной подход. Во время транспортировки колеса должны быть закреплены ремнями, оснащенными регулятором натяжения, а также специальными противоскользящими блоками. Базовая норма фиксации – стропы должны охватывать колеса по протектору и иметь три точки крепления к платформе.
Помимо этого колеса фиксируются специальными откатниками, которые оборудованы боковым упором.
Благодаря применению целого комплекса приспособлений автовозы и эвакуаторы могут безопасно осуществлять перевозки любого транспорта. Главное условие качественной доставки – это следование правилам и проверка работоспособности всех устройств для эвакуации.
Буксировка с лафетом.Опыт владения-перевозки
Итак поделюсь опытом вождения- тягания разного хлама ретро на лафете.
1 самое главное- чем лучше привяжете тем меньше будет остановок.Быстрее доедете
2 машину вязать с учетом «ухода» как вперед так и назад
самым оптимальным вариантом считаю стяжки от 50мм шириной и выше.Длина 3 метра.больше не нужно
3 много стяжек- тросов не бывает
4 домкрат и две три запаски очень желательны
5 запаска на лафет не помешает
6 желательно сразу заменить задние колеса на приобретении на надежные свои
7 о том что задние колеса должны быть одного диаметра думаю и так понятно.передние могут быть любого.
8 спускать машину с лафета при разгрузке только с отстегнутой лебедкой
9 не о лафете- всегда стоит подумать каким образом затягивать машину в гараж.
желательно иметь побольше благодарных зрителей или хорошую лебедку укрепленную в гараже
по ПДД скорость буксировки до 50 км в час
как показывает практика свыше 90 уже реально страшно и если что весь автопоезд можно будет собирать по близлежащим оврагам
так что не стоит гнать впереди своего ангела хранителя
с горок лучше притормаживать — т.к. лафет получается начинает ехать быстрее буксира- и хвост начинает вилять собакой
при использовании лафета (по законодательству Украины) с пустым лафетом он (лафет) считается прицепом- со всеми вытекающими (техпаспорт, номера, страховка), при загруженной машине на него это уже жесткая сцепка- т.е. полиция не имеет права требовать на него какие-либо документы(только на буксир и буксируемую машину)
все остальное развод. на ровном месте
ДОПОЛНЕНИЯ
при расчете времени стоит учитывать- затягивание авто и увязывание — около часа
снятие авто с лафета- около 30 минут (ломать не строить)
при буксировке стоит учитывать что данный лафет не очень любит малые радиусы поворота- так что чем больше радиус тем лучше. в противном случае можно потерять буксируемыый авто
при буксировке больших авто- например Газ-21 стоит особое внимание уделить центровке авто на лафете.
Комментарии 17
Дуже вдячний за пост, все чітко і зрозуміло. Найближчим часом скоріше всього і мене очікує такий досвід: перевезення ретро авто на лафеті.
Знаем, плавали… Это у Вас по ПДД. В прошлом году меня останавливали. Гайцы похвалили за наличие фонарей и отпустили. Мы таскали спорт авто.
Серьезный агрегат. Он у вас по закону регается?
То есть он не самоделка?
он заводской- но ситуация с производителем мутная реально.
видимо они делали партию левака
У нас такие подкаты гоняют без регистрации. Но есть заводские образцы их регистрация допускается.
Єто до пепвого гаишника.
Без машині сзади по пдд єто прицеп со всеми вітекающими
есть нюанс.
если использовать прицеп как указано по ссылке- то да, регистрация не нужна. т.е везем какой- то аппарат на лафете из пункта А в пункт Б, там проводим с ним какие-то работы (соревнования, ремонт итд), потом таким же автопоездом возвращаемся обратно.
Все так и у нас.
Веселье начинается когда Вы едете с пустым лафетом… (например нужно забрать купленную ретро авто или машина попала в ДТП и ее нужно привезти)
Вот тут уже читаем ПДД
pricep45.ru/content/pdd-pricep
Прицеп — транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски.
Прицепы для легковых автомобилей являются транспортным средством, а значит, подлежат регистрации в ГИБДД. Действия, выполняемые в связи с регистрацией прицепов, осуществляются в соответствии с правилами, которые регламентируются Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» и от 11 ноября 2005 г. N 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг).Прицепы для легковых автомобилей являются транспортным средством, а значит, подлежат регистрации в ГИБДД. Действия, выполняемые в связи с регистрацией прицепов, осуществляются в соответствии с правилами, которые регламентируются Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» и от 11 ноября 2005 г. N 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг).
и в данном случае
1 гаи очень бурно реагирует на данный лафет (А… иди сюда… а покажите документы на лафет… и получают очень серьезную психологическую травму, когда видят весь комплект документов вплоть до страховки)
2 по закону вполне можно загреметь на штрафстоянку
Немножко про ТБ при эвакуации автомобиля
По мотивам многочисленных записей в других бортовиках, блогах, отчетах Джип Алерт и роликах на ютубе. Записи с приключениями появляются каждый месяц стабильно. Стабильно кто-то ломает тачку. Повальное неуважение личной безопасности и всех окружающих участников.
Или про самое главное и очевидное. И конечно же придется немножко побаянить.
Или про самое не популярное (почему-то) — о технике личной безопасности при эвакуации застрявшего автомобиля. Простой список типовых правил поведения. Единый свод правил почему-то редкость.
У меня в теме про эвакуацию почему-то это всё не раскрыто.
Любителям кузовного ремонта, долгих приключений и лечения здесь будет скучно.
А вот начинающему штурману будет полезно ознакомиться, так же как и начинающему волонтеру, который решит поиграть в эвакуатор.
Правило 1 Осмотрись!
Первый шаг при спасении другого – осмотреться. Нужно понять сможешь ли ты безопасно для себя помочь другому. Сможешь ли ты подъехать сам и выбраться самостоятельно. Останешься ли ты при этом жив. Это самое главное правило оказания помощи другому.
Лежит, ругается, зовет на помощь — не торопись, сначала осмотрись.
Один труп лучше, чем два, особенно когда второй – твой собственный. Ведь еще столько дел всяких не сделано.
Поэтому нельзя нестись сломя голову. Нужно выйти, осмотреться, изучить местность, подумать – нужна ли там вообще помощь и сможешь ли ты помочь.
Если очевидно, что не сможешь помочь, то не нужно застревать рядом и усложнять работу тем, кто действительно сможет помочь.
Вот тоже классический пример, только с зилом и экскаватором, если вдруг кто не видел. Всё по классике.
И да если сидеть вдвоём в болоте, то такая эвакуация постепенно превратится в большую джип тусовку, а некоторые ещё и обидятся что не позвали.
Правило 2 Всё делать самому
Крепить всё снаряжение к автомобилям только самостоятельно. Всё подергать, проверить, осмотреть.
Только убедившись, что привязано крепко и к крепкой части автомобиля можно начинать извлекать.
Место крепления может быть гнилым, хлипким, не правильным и вообще не предназначенным для этого. Или может иметь острые края и начнет резать стропу, которая в итоге жахнет.
Извлекаемый чайник может закрепить на соплях — подсунув балонник, или привязав шнурком, или привязав к рычагу, или к уху для фиксации машины на пароме, которое не предназначено для буксировки, или к какой-то почти отгнившей части подвески, косяки весьма разнообразны. Потом этим кого-нибудь убьёт буквально.
Вроде и надежно выглядит, но конструкция хлипкая. При ослаблении троса перед рывком, запросто отвалится или съедет ключ, потом это всё с дикой силой запустит стропа.
Стресс у застрявшего, неопытность, раздолбайство – могут очень дорого стоить и даже преследоваться в итоге уголовным кодексом.
Всё только сам. И обязательно в перчатках для защиты рук.
Правило 3 Сначала освободи машину
Если машина прилипла намертво, то нужно её сначала отлепить т.е. поднять и подложить что-нибудь под колеса – бревна, камни, треки.
Убедиться, что глина, пень или камень не держит мост, раму, защиту, бензобак, например.
В противном случае существенная часть извлекаемого автомобиля останется на месте отдельно от машины или стрельнет динамика, а там как повезет. Причем оторвать серьезный кусок можно как динамикой, так и лебедкой.
Правило 4 Прокопай выходы
Всегда прокапывай выход. Убирай препятствия как перед колесами, так и перед кузовом.
Так машина легче выйдет, потребуется меньше рывков, нужно меньшее усиление. Т.е. максимально снизить риск обрыва динамики и повысить вероятность сохранения целостности обоих автомобилей.
Нужно убедиться, что по маршруту выхода нет пней, больших камней и других опасных штук. Скопай сугроб или земляной отвал перед машиной. Убедись, что нет препятствий для колес выше трети. А, например, сугроб не скрывает какую-нибудь брошенную борону.
Вариант не для ленивых и не для слабых.
Правило 5 Тросогаситель всегда
Всегда используй тросогаситель. Это не дает 100% защиты, но серьезно снижает риск повреждений и травм в случае обрыва стропы или троса. Он может застопорить полет динамической стропы за счёт хорошей парусности.
Это проще чем куртка т.к. куртку жалко, а значит будет вешаться не всегда. Плюс испачкать или испортить будет обидно. Тросогаситель штука недорогая и места особо не занимает. Да и куртка обладает меньшей парусностью, в том числе за счет мягкости.
Вот хороший ролик с тестами на динамике куртки, гири, тросогасителя.
Правило 6 Правильно цеплять шаклы
Для извлечения в паре с лебедкой, хайджеком или динамической стропой использовать только омегообразные шаклы или софт шаклы.
Использовать максимально толстый шакл, который влезет в проушину.
U-образные шаклы крайне нежелательны. Только для пузотёрок и только если нагрузка очень низкая т.е. для буксировки по асфальту. В противном случае он будет поврежден со всеми вытекающими следствиями.
Шакл вешается пальцем к наименее подвижной части в зацеплении, чтобы сократить риск раскручивания пальца в процессе эвакуации. В пальце есть отверстие, чтобы можно было зафиксировать проволокой и исключить откручивания шакла. После того как палец шакла закручен полностью, нужно открутить его на пол оборота назад. В противном случае есть риск его не снять вообще. Шаклы и тросы стоят денег.
Плоскость шакла и стропы должны совпадать.
Правый вариант крепления считается более правильным, но есть риск загиба пальца о проушину (это ж какое усиление должно быть).
Левый вариант вроде как принят в такелажных работах, палец не загнет, стропа ровнее лежит.
Оба варианта рабочие, главное чтобы палец был к менее подвижной стороне и зафиксирован проволокой от раскручивания.
Цеплять только к надежным проушинам. И не путать их с технологическими креплениями для паромов или автовозов. Т.к. они не рассчитаны на такие нагрузки, которые возникают при выдергивании застрявшего автомобиля.
И ни в коем случае не использовать шаклы для соединения тросов. Петли и так прекрасно цепляются друг за друга — трос в петлю, один в другой и готово, а в узел желательно проложить какой-нибудь обрезок старого троса, чтобы проще было потом развязать.
Если проушина безопасная, условно как на картинке выше слева, т.е. крюк и без острых краёв, то можно цеплять динамику без шакла прямо на крюк, а защитной муфтой (на стропах от АРБ их две штуки в базовой поставке прямо на стропе) потом поджать место зацепления, чтобы не слетало.
Правило 7 Правильно использовать динамику
Во-первых, для извлечения должна использовать только динамическая стропа или лебедка. Буксировочный трос категорически не подходит т.к. он не тянется вообще и дает сразу резкую и высокую точечную нагрузку т.е. просто оборвет всё к чему привязан.
Во-вторых, трос не должен быть запутан, скручен, завязан узлами. Перед применением ленту нужно распрямить. Перекручивания и тем более узлы снижают прочность конструкции. Как динамической стропы, так и синтетических тросов. Применение стропы с повреждениями недопустимо.
Поэтому же подвязать с концов страховочные верёвки дело вроде бы хорошее, но в месте привязывания стропа будет сжата и риск обрыва повышается. Уж лучше готовое решение с пришитыми страховочными концами.
Четвертое, не дергать со всей силы, это повышает риск обрыва стропы, риск отрыва деталей, риск деформации рамы. Сначала нужно сделать пробные рывки и понять идёт или не идёт застрявший. Если застрявший не идёт, значит нужно разбираться что его держит, пока не оборвало динамику и пока что-нибудь нужного не оторвали. Лучше много и по чуть-чуть, чем раз и недвижимость.
Быть предельно внимательным с мокрой стропой зимой. Вода может замерзнуть и стропа потеряет эластичность. Вместо мягкого рывка получится жесткий.
Чтобы стропа работала корректно, она должна быть длинной метров 9 или больше. Иметь большой запас прочности на разрыв тонн на 8-15 для машины весом 2-3 тонны. А рабочий вес для растяжения должен соответствовать поставленным задачам, например от 1,7 до 3 тонн для стандартного рамника.
Короткая стропа — не получится разогнаться и не где будет тормозить выехавшему автомобилю.
Хлипкая менее 8 тонн – быстро порвется от 2-3 тонной машины.
Не правильно выбранная рабочая нагрузка превратит стропу в жесткий бесполезный буксировочный трос (что запрещено ПДД т.к. длина больше 6 метров).
Длинная динамическая стропа 15 метров и более с одной стороны ещё комфортней т.к. не нужно близко подъезжать к застрявшей машине, что очевидно снижает риск сесть рядом. Но при этом длинная тропа позволит больше разогнаться, а значит усиление будет выше, что очевидно повышает риск оторвать кусок от одной из машин.
Правило 8 Посторонних долой
Убрать всех посторонних зевак на радиус 1,5-2 длины троса при извлечении. Конец динамической стропы с оторванным куском машины может полететь в любую сторону в радиусе длины троса от точки закрепления, которых очевидно две. Без куска железа стропа так же опасна для жизни.
А особо гениальным, что стоят на самом тросе или бегают через него в момент рывка просто оторвет ноги одну или обе.
Смотреть со второй минуты:
Правило 9 Нейтраль и ни какого газа
Почему-то принято на застрявшей машине дико буксовать на месте, когда её вытаскивают. Ну и так уже недвижимость, сама ж всё равно не выберется. А вращающиеся колеса затрудняют извлечение.
Поэтому нужно жестко проконтролировать водителя застрявшей машины, что перед извлечением ручник выключен, коробка в нейтрале, а нога водителя над педалью тормоза и он в любой момент готов затормозить.
В противном случае, когда машина окажется на свободе, а балбес хозяин будет давить на газ, то застрявшая машина стремительно полетит в эвакуатор.
Длина динамики обычно 9 метров или два корпуса автомобиля т.е. места для манёров особо нет.
Не лишним будет проверить, что ключ в зажигании, а руль не заблокирован. Да и такое тоже бывает.
Смотреть с 0.36 классический пример.
Правило 10 Нежность к безрамным
Производители уверяют нас, что современные кузова ничем не уступают рамным. Увы, буксировочные проушины пузотёрок не только достаточно нежные (кстати, как и некоторые рамные), так еще и по конструкции предполагают направление усилия только в строго определённых направлениях.
Это значит, что если какой-нибудь БМВ 1 или какой-нибудь Рав 4 дергать под большим углом, то его буксировочное ухо загнет, поломает бампер, а может и вообще всё оторвет.
Если ухо съемное, а за рулем барышня, ищите в багажнике ближе к запаске или в нишах, сами они их не находят.
Если ухо съемное и на резьбе, то убедиться, что оно от этой машины и резьба подходит, а также, что вкручено до конца.
В случае же мощных рывков хорошей динамикой может вообще получится сразу две машины – передняя половина и задняя половина. И в отличии от дождевых червей, даже передняя половина машины хвост не отращивает.
Особенно Нивы любят так делать.
Правило 11 Дергать только вперед
Особенность конструкции зубчатых передач в трансмиссии автомобиля такова, что при движении вперед, зацеп в мостах осуществляется всей площадью зубьев.
При движении задним ходом, зацеп в редукторах осуществляется только краями зубов, потому что они кривые.
Поэтому если к эвакуатору привязывать динамику к переду и дергать задним ходом, то возрастает риск выхода из строя шестеренок всяких разных в трансмиссии автомобиля.
Сразу может быть и не вылезет, но потом — запросто.
Кроме того, если тащить передом, то между водителем и тросом только лобовое стекло. А если тащить задом, то к стеклу добавляется еще и кресло. Шакл это не остановит, но шансы выжить повышаются.
Правило 12 Расписка
Матерые волонтеры знают, что люди бывают очень разные, а эвакуация может пойти совсем не так как планировалось. Поэтому заранее нужно взять расписку с владельца застрявшей машины, о том, что:
«Я такой-то такой-то нахожусь в здравом уме и сознании. Осознаю, что извлечение моей застрявшей машины из болота может привести к различным повреждения. Я предупрежден о возможных опасностях. В случае если мою машину повредят, то не буду иметь ни каких претензий. дата подпись.»
А то ты его дернул под снегом оказалась рельса и колесо от к700, а виноват волонтер, что решил сделать доброе дело т.к. не убедился в безопасности маневра.
Правило 13 Бойся домкрата
Реечный домкрат штука модная и не менее опасная, чем стропа. Тема хорошо раскрыта у Немодного Леонида.
Поэтому еще раз напоминаю:
* Не применять удлинитель к ручке домкрата, это только сломает механизм.
* Не совать ни каких частей тела между рейкой домкрата и его ручкой, может серьезно травмирует.
* Не бросать не зафиксированную ручку домкрата на поднятой машине, только вверх и поставленную на фиксатор.
* Не фиксировать жестко клюв домкрата, он должен иметь возможность проворачиваться.
* Заранее учитывать куда пойдет кузов автомобиля, а куда рейка при подъёме, чтобы они не встретились.
* Не совать пальцы в механизм, может оторвать.
* Бойся вылета пятки домкрат на скольких поверхностях, лучше как-то фиксировать чтобы не выскользнул.
* Всегда не полный хват рейки удерживающей рукой, можно раздробить кисть.
* Поднятый автомобиль очень неустойчив.
* Не ловить сорвавшуюся ручку домкрата до полного опускания машины, остановить её невозможно.
Если попасть под такую ручку, то легко расколет голову или раздробит руки и ноги.
Правило 14 Фаркоп нафиг
Если фаркоп усиленный и рассчитан на рывки, грамотно построен (т.е. имеет так называемые укосины), то всё хорошо.
Но фаркопы бывают очень разные, а инструкции по эксплуатации от них читать не любят.
Поэтому в типовом случае цеплять динамику или трос только за буксировочную проушину.
Если фаркоп обычный, то он не рассчитан на рывки и эвакуацию. Только перевозка прицепа по дорогам и всё.
Не нужно цеплять на него динамику, трос лебедки. Есть риск что его оторвёт т.к. рабочая нагрузка, например, рассчитана на прицеп в 750 кг, а запас прочности всего пара тонн.
Кроме того, в силу специфики нагрузки может не только оторвать фаркоп, но и загнуть раму. Для любопытных детали тут и тут. Поэтому же не стоит привязывать сразу за две задние проушины сразу т.к. это дает поперечную нагрузку на раму. А уж если пришлось, то максимально длинным тросом, чтобы снизить поперечные нагрузки.
Аналогично в случае эвакуации за колесные диски, чтобы их не загнуло внутрь нужен один очень длинный трос или может быть даже два длинных, чтобы максимально снизить поперечные вектора сил тяги.
Правило 15 Лебедка тоже опасна
Не менее полезная и не менее опасная штука.
Косяков у владельцев лебедок тоже хватает.
Базовые правила:
* Работать только в печатках, может срезать пальцы, кисти.
* Не держать руки близко к клюзу, может затянуть и поломать руки.
* Не дергать за трос лебедки, глупая идея сама по себе плюс риск поломки механизма.
* Контролировать равномерность намотки троса на барабан. При срыве троса поломает лебедку.
* Ни каких рваных тросов, увеличивается риск обрыва.
* При смотке троса пульт всегда под рукой, чтобы в любую секунду можно было выключить.
* Не лезть под трос, не трогать и держаться подальше под нагрузкой.
* Всегда использовать тросогаситель или даже два.
* Если не хватает сил вытянуть машину, использовать блок и освобождать извлекаемую машину.
* При собственном извлечении лебедкой, внимательно следить за «якорем».
* Всегда применять корозащиту на деревьях, их беречь нужно. Где партизанить потом будем?
* При лебежении в подъем использовать страховку, на случай обрыва троса. Не допускать критического провисания страховки, наматывания на колесо, штурмана.
* Не стоять на траектории падения поднимаемого автомобиля.
* Крюк троса цеплять сверху, снижает риск расцепления при провисании троса.
Плюс всё то, что выше.
Надеюсь, эти простые правила кому-нибудь сохранят жизнь, автомобиль и оградят от неприятностей на пустом месте.
Если есть, что добавить, то я только за!