Как красить модели warhammer 40000

Warhammer 40 000. Пособие для рукожопов. Часть 1.

Добрый день, друзья. На улице сентябрь, мой отпуск в самом разгаре и безделье начинает действовать на нервы. Спустя два месяца околачивания груш я решил потратить пару часов на нечто более-менее полезноe. А именно, мне захотелось поделиться с вами своим опытом коллекционирования миниатюр Warhammer 40000.

Начнем с того, что я рукожоп от слова совсем. Прогуливание уроков рисования, несколько лет алкоголизма и травма головы привели к тому, что отдел мозга, отвечающий за мелкую моторику, вероятнее всего умер. Именно поэтому я избегал всевозможных хобби, связанных со сборкой и покраской чего-либо. Но некоторое время назад (полтора года, кажется) я собрался с силами и купил свою первую миниатюру. И тут понеслось.

В процессе занятия своим хобби я, как и большинство людей, активно исследовал интернет, а в частности youtube, на предмет нахождения всевозможных руководств для новичков. К сожалению, я не нашел ничего по настоящему полезного для себя, как для начинающего коллекционера. Подавляющее большинство гайдов и руководств показались мне либо слишком сложными, либо неудобными.

И вот теперь я решил написать свое собственное маленькое руководство для тех, кто хочет коллекционировать ваху, но боится испортить миниатюры и не получить удовольствия от процесса. Я постараюсь максимально подробно описать все свои косяки и проблемы, с которыми я столкнулся в процессе. Очень надеюсь, что это кому-нибудь поможет.

Наверное одинa из самых больших проблем коллекционера Warhammer — деньги. Будем говорить прямо, Warhammer — дорогое хобби. Покупка миниатюр, красок, инструментов и расходников может вылиться в кругленькую сумму и подорвать семейный бюджет. Поэтому прежде чем бежать в магазин и слепо следовать советам продавца, давайте детально рассмотрим вопрос, что же вам понадобится для своей первой покраски?

И так, вы уже определились с тем, кого вы хотите видеть на своей полке или кого вести в бой. Это может быть как одна миниатюра какого-нибудь известного героя вселенной, или же отряд бойцов. Я решил взять для примера тактическое отделение Адептус Астартес, которое ждет своего часа уже почти год. Средняя цена такого набора в районе двух тысяч рублей. В него входит комплект деталей для сборки десяти десантников, инструкция по сборке, включающая в себя краткую памятку для игроков и набор переводных декалей для ваших десантников.

На обратной стороне коробки можно найти примеры покраски и список необходимых красок. К сожалению, мой набор морально устарел и представленный на нем перечень красок подходит только для Ультрамаринов. Games Workchop рекомендуют нам приобрести двенадцать различных красок для покраски десантников. Я рекомендую семь. Разумеется все зависит от ваших художественных навыков и самоуверенности. Но если вы, как и я, рукожоп, вам вполне хватит семи красок для начала. Тем более, что в будущем вы сможете вернуться к своим миниатюрам и улучшить их внешний вид.

Но прежде чем говорить о красках, давайте разберемся в них. Использовать мы будем краски от фирмы Citadel. Существует несколько видов этих красок:

1) Base. Это ваш базовый слой. Основной цвет миниатюры. Его можно вполне использовать как замену грунту, предварительно обезжирив миниатюру.

2) Layer. Как следует из названия, это «слой». Краски Layer наносятся вторым, третьим, десятым слоем для предания различным частям миниатюры соответствующих цветов и оттенков. Ее так же можно наносить вместо базы, но лучше предварительно загрунтовать модель.

3) Dry. Это сухая краска, предназначенная в первую очередь для драйбрашинга (высветления граней и отдельных частей миниатюры). Я это делать не умею, так что идем дальше.

4) Air. Краска для аэрографа. Добавить нечего.

5) Shade. Это так называемая проливка. Жидкий состав, который при высыхании создает различные эффекты, например загрязненность стали, разводы слизи или кислоты, кровь и т.д.

6) Technical. Технические краски для создания потеков крови, масла и прочего. Они гораздо насыщеннее чем Shade и обладают соответствующей текстурой.

И так, мы собрали все необходимое для первой сборки и покраски. В итоге у меня получилось примерно 4800 рублей. Как по мне, сумма достаточно гуманная, учитывая тот факт, что большая часть вашего приобретенного стафа будет служить вам не один месяц и даже год. На ранних этапах хобби я настоятельно не рекомендую приобретать клей, грунт, кисти и инструменты Citadel. Это лишняя трата денег и смысла от них не так много, как хотелось бы.

И так. Мы готовы приступить к сборке. Я не буду подробно описывать процесс отделения деталей от литника и их обработку. На эту тему есть огромное количество видео. Поэтому я акцентирую внимание на своих косяках и ошибках, которые в итоге доставили мне проблемы. И так, самый первый косяк заключается в том, что я не прочел инструкцию до конца. Памятуя о своем босоногом детстве, когда я активно собирал лего, я приступил к сборке немедленно, бездумно следуя инструкции. Результат?

Некоторые участки миниатюры оказались практически недоступны для покраски, что вылилось в целый вагон страданий. Когда я потушил горящее кресло и обрел просветление, я разработал собственную стратегию сборки. Прежде всего следует внимательно рассмотреть картинки на коробке и в инструкции. Для примера возьмем верную слугу Императора, инквизитора Грейфакс.

На поясе инквизитора висит меч, ножны которого сокрыты между жопой и плащом. Покрасить ножны в таком случае, не испачкав плащ (или наоборт) может быть довольно сложно. Поэтому следует собирать и красить миниатюру поэтапно. Это позволит вам избежать ненужных подкрашиваний, сэкономит нервы и позволит добиться более высокой детализации «малой кровью». В процессе покраски отдельных участков я всегда рекомендую начинать покрас с более крупных деталей, переходя к более мелким. Закрасить случайный мазок на крупном участке одного цвета гораздо проще, чем поправить косяк на мелкой детали.


Небольшие миниатюры, такие как наши отважные десантники, я рекомендую как можно скорее приклеить к подставке и закрепить на чем-нибудь с помощью пластилина. Это значительно облегчит процесс покраски и снизит риск уронить миниатюру. В то же время крупные миниатюры, такие как, например Имперский Рыцарь или Lord of Change я рекомендую крепить к поставке на последних этапах сборки и покраски, так как их подставки громоздкие и могут мешать нормально держать модель. Если же вы хотите что бы вашей первой миниатюрой стало нечто более крупное, то я рекомендую обратить внимание на Имперских Рыцарей и прочих представителей неживой природы. Миниатюры живых существ, таких как демоны и демонические примархи требуют определенных навыков. Если вы впервые в жизни занялись покраской, велик шанс запороть миниатюру, так как красить живых существ в разы сложнее. По той причине я рекомендую неопытным новичкам на начальных этапах воздержаться от моделей с открытыми лицами. Иначе может случиться вот что:


Выше вы можете видеть отличный пример запоротой миниатюры. Запоротое лицо, отвратительные попытки изобразить текст на пергаментах и т.д. и т.п. Просто отвратительно. И в связи с этим я настоятельно не рекомендую начинать свое хобби со сложных миниатюр. А вот Имперский Рыцарь, ему насрать. Он всегда крутой.

Следующий немаловажный аспект покраски — нанесение декалей. В каждом комплекте есть необходимый набор декалей для ваших миниатюр. На первый взгляд, нанести их проще простого. Просто вырезаете квадратик с рисунков, кладете в воду и как только декаль свободно отходит от картона, переносите ее на модель. И засираете модель.


Сами декали довольно качественные и если вы правильно перенесли их на модель, они прилипнут намертво. Можно будет даже мыть миниатюру, не боясь испортить декали. Однако если вы переносите декаль на не плоскую поверхность, такую как наплечник силовой брони, если большой шанс испортить декаль. Прежде всего, не стоит класть картон с декалью в емкость в с водой. Декаль может соскользнуть с картона и выловить ее без пинцета будет весьма не просто. Так же в процессе вылавливания декаль может сложиться пополам и попытка расправить ее может привести к гибели декали. Я рекомендую положить вырезанный кусок с декалью на салфетку или тряпку и капнуть водой с помощью кисти.

Через несколько минут декаль будет готова и можно будет переносить ее на модель. Переносить декаль лучше всего влажной кистью. Изначально я использовал для этого ватные палочки, но мне показалось это не удобным. При необходимости следует сделать несколько дополнительных надрезов, что бы декаль лучше облегала полукруглую поверхность. Покрывать декаль сверху чем-либо не обязательно. Если вы все сделали правильно, то после высыхания декаль останется там на века. Но если вы испытываете сомнения, отправляйтесь в магазин и приобретитеLahmian Medium. Это особая краска Citadel, которая не содержит красящего пегмента. Ее слой на модели практически невидим и гарантирует сохранность декали. Так же ее можно использовать для разбавления краски.



Когда вы закончили с покраской миниатюры, пришло время заняться оформлением подставки. Для этих целей существует широкий набор всевозможных декоративных элементов. Мои любимые — это искусственные пучки травы и черепа. Эти наборы от фирмы Citadel я купил недавно. До этого я обходился декоративной травой и песком неизвестных производителей.


К слову, такие же декоративные кустики вы можете изготовить самостоятельно с помощью жидкого силикона и декоративной травы. Выйдет намного дешевле. Для декорирования подставки вам понадобится клей ПВА и отдельная кисточка. Просто намазывайте клей на подставку, насыпайте интересующее вас дерьмо, ждите высыхания. Искусственная трава продается в среднем по цене в 50 рублей. Песок же можно залутать в ближайшей песочнице. Там же неподалеку вы можете найти всевозможные мелкие камушки для своей подставки.

Уход за инструментами.

Уход за своими стафом — еще один важный аспект хобби. От него зависит долговечность ваших инструментов и качество их работы. Начнем с красок. В закупоренном состоянии краски Citadel могут ждать своего часа месяцами. Большая часть моих красок оставалась невостребованной более полугода. Разумеется большая их часть расслоилась, а некоторые высохли и погибли. Расслоившиеся краски можно привести в рабочий вид интенсивным встряхиванием и перемешивание с помощью зубочистки. Разумеется, такие застои приводят к тому, что краска кончится быстрее, так как часть пигмента безвозвратно превращается в твердый осадок на дне баночки. И с этим ничего не поделаешь. Если баночку вскрывали хотя бы раз, расслоения не избежать. Высыхание — так же большая проблема, но с ней можно справиться. Для начала следует очищать поверхность банки под крышкой от засохших остатков краски, если таковые имеются и плотно закрывать крышку. Если же краска все же подсохла, добавьте туда упомянутую выше Lahmian Medium, интенсивно мешайте и молитесь.

Кисти так же требуют к себе особого обращения. Я рекомендую споласкивать кисти как можно чаще в процессе покраски. Во-первых это воспрепятствует нежелательному смешиванию разных красок на кисти. Во-вторых, частое интенсивное споласкивание устранит большинство остатков. Если вы будете плохо промывать свои кисти, то уже на следующий день обнаружите, что волоски слиплись, кисть стала жесткой и вообще превратилась в копье. Не стоит пытаться выжимать влагу из кистей салфетками и тряпками. Таким образом вы вырвите волоски и повредите те, что не выпадут. Лучший способ удалить лишнюю влагу с кисти — встряхнуть ее или «покрасить» салфетку. Особенно трепетно следует относиться к тонким кистям. У меня они умирают пачками. Если по какой-то причине ваша кисть распушилась, не спешите принимать меры. Если в стороны торчит пара волосков, стоит аккуратно обрезать их под корень. Если же вся кисть превратилась в павлина, отложите ее. Она пригодится для нанесения проливки или размазывания ПВА по подставке для декорирования. Не пытайтесь вернуть кисти исходный вид путем прокручивания волокон. Это не поможет. Скорее наоборот, уничтожит кисть окончательно. Так же не стоит ставить свои кисти вертикально щетиной вниз. Особенно в емкостях с водой. Это приведет к изгибу волосков.

Если вы не хотите пачкать руки и планируете использовать хирургические перчатки для покраски и грунтовки, забудьте об этом. Высохшая краска и грунт будут сыпаться с них тоннами, покрывая миниатюру мелкой сепией разнообразнейшего дерьма.

Ну вот, пожалуй и все, чем я хотел поделиться на сегодняшний день. Хочется верить, что мой поток сознания поможет кому-то сэкономить деньги и избежать многих ненужных трудностей. Не поленитесь поделиться в комментариях своим опытом сборки миниатюр и моделей, даже если они не относятся к Warhammer. А так же расскажите о своем хобби и поделитесь примерами своих достижений. Так же я жду от вас комментариев и советов по поводу покраски. В общем делитесь своим опытом со мной и с читателями.

Источник

Гайд по покраске миниатюр. Лэеринг. Глэйзинг.

Я хочу рассказать, как я использую техники Лэеринга и Глейзинга при покраске миниатюр.

Это большой ответ в форме гайда на вопрос в комментариях к моему прошлому посту:
https://pikabu.ru/story/warhammer_underworlds_sepulchral_gua.

Миниатюрка. Будем красить щиток на ноге.

Краски. Берём линейку для покраски красного темного цвета.

Khorne Red
Wazdaka Red
Wild Rider Red
Carroburg Crimson

Опционально можно использовать Lahmian Medium для разбавления краски. Но это необязательно, можно использовать просто воду.

Влажная палитра. Позволяет краске не высыхать довольно долго. Если интересно, расскажу, как ее сделать, отдельно. Можно использовать и просто кусочек пластика или пластиковую палитру, но тогда нужно будет смотерть за краской и следить, чтобы она не высыхала.

Бумажный полотенчик. Нужно для промакивания кисти, чтобы снимать избыток краски. Очень важный момент.

В подготовке, в принципе, все, дальше берем краску и накладываем ее на палитру. И разводим водой или медиумом.

Берём краску на палитру и разводим минимум 1 к 1 с водой или медиумом. Нужна консистенция молока, только чтобы найти эту консистенцию, нужно какое-то время, приходит с опытом. Главное, разводим минимум 1 к 1 с водой.

Небольшая гифка, как загружать кисть краской. И также показано, для чего нам нужно бумажное полотенце. Т.к. мы будем использовать довольно жидкую краску, то обязательно нужно снять излишки, чтобы при нанесении на миньку не образовывались большие капли краски, которые невозможно контролировать. И эти капли могут залить уже покрашеные детали.

Затронем тему базового слоя. Подготовленной кистью наносим первый слой краской Khorne Red. Он будет просвечивать грунт, и это нормально. В зависимости от краски он будет просвечивать больше или меньше.

Лайфхак. Чтобы проверить консистенцию краски, можете провести линию по ногтю, она должна быть полупрозрачной и настолько жидкой, чтобы не оставлять большую каплю. И так можно проверять краску всегда перед нанесением на миниатюрку.

2 Базовый слой. Укрыли почти все, но нужно нанести еще один.

Базовый слой готов. Отмечу, что красные цвета очень хорошо ложатся, у них хорошая укрывистость. А вот у желтых и белых оттенков укрывистость очень плохая, и их лучше красить с подложкой. Например, для белого цвета используем серую подложку. Что это значит: сначала красим серым, потом белым.

Следующий слой цветом «Wild Rider Red» мы наносим уже на меньшую область. Также не беспокоимся по поводу границ. Исправим это потом. В принципе, этот подход и называется Лэеринг. Мы слоями наносим краску от темного светлого на все более меньшую область. Так же работает в обратную сторону: от светлого к темному, чтобы прорисовывать тени.

Прошлый слой вышел слишком толстым. Чтобы это устранить, берём Wild Rider Red и Wazdaka Red и смешиваем их. Разводим до состояния воды, так, чтобы при проведении кисточкой по ногтю оставался супер прозрачный слой. Обязательно снимаем излишки краски с кисти на полотенчик: чем более жидкая краска, тем сложнее ее контролировать, поэтому тестим все на ногте. И начинаем маленькими мазками. Наносим на границу цветов микс из 2 красок. Может потребоваться 5-10 слоев с просушиванием, чтобы стал виден результат. Таким образом мы создаём градиент, и если использовать довольно много слоёв, то получим плавный переход.

Разбавление краски до состояния водички и последующее нанесение на миниатюру называется Глазировка. Мы как бы наносим слой краски, и через него видим предыдущий.

В принципе вместо ногтя можем использовать загрунтованный кусочек пластика. Я грунтовал старые коробки от дисков и тренировался рисовать тонкие и прозрачные линии на этих коробках.

Теперь нам нужно размывать границу между цветами. Это просто: всего лишь нужно нанести нашу предыдущую смесь на резкий стык между двумя цветами. Это просто потребует большого количества слоёв, чтобы граница становилась прозрачной.

И важный момент: не наносим следующий слой, пока не высох предыдущий. Если начнём красить по невысохшему, мы можем получить кляксы и неравномерный градиент. Так что наносим краску и дуем, чтобы быстрее её высушить. Кто-то использует фен для этого.

Теперь точно так же до состояния водички размываем базовый цвет и средний. Затем отжимаем кисть, тестим на ногте и только потом наносим на миниатюрку.

Наносим тени. Берём проливку, разбавляем водой. Наносим в углубления, точно так же, как и яркие цвета. Наносим слой, дуем, смотрим, высохло или нет, наносим следующий слой. Через слоёв 5-7 вы увидитею как плавно темнеют углубления. Наносим, пока цвет вас не устроит.

Ну вот как результат мы получаем плавный переход от темного к светлому. С помощью 2 техник, Лэеринга и Глазировки, мы добились плавного перехода. Его можно доводить до совершенства, подмешивая к базовому цвету следующий, и так до чистого следующего оттенка.

С первого раза может не получиться, краска будет недостаточно жидкой, или наоборот, слишком жидкой. Могу посоветовать начинать с очень жидкой краски, и от нее находить свою консистенцию. Могут мазки оставлять много капель, если не до конца уйдет краска при промакивании. Тут нужно пробовать все методы на себе и просто красить много минек. Ну и не бояться ошибок: если рисовать все тонкими слоями и сильно разведенной краской, то можно перерисовать элемент раза 3, и краска все равно не будет выгдядеть жирно.

Вот так выглядит палитра при покраске.

1. Разбавляем краску.

2. Всегда снимаем излишки.

3. Ведем кисть от места, где нам нужно меньше краски, в то место, где нам нужен более интенсивный цвет.
4. Пробуем много раз.
5. Не сдаемся в попытках.

Спасибо за внимание. Если будут вопросы, прошу в комментарии, буду стараться на все ответить.

Источник

Так грунтуют миниатюры

2. Грунтовка. Грунтовать модели лучше всего черной или белой аэрозольной грунтовкой. Следует иметь в виду, что черная грунтовка позволяет легче красить миниатюру на базовом уровне. Если вы не покрасите глубокую складку на модели, которая прогрунтована белой грунтовкой, то это будет недоделка, которая будет ясно видна, а если тоже самое произойдет на модели, которая прогрунтована черной грунтовкой, то у вас получится глубокая тень, которая не будет бросаться в глаза. Белый или серый грунт лучше всего использовать тогда, когда вы создаете эффекты «неметаллического металлика» (NMM) или когда цветовая гамма модели относительно светлая. Выбор цвета грунта – в основном дело привычки, а для новичков в покраске действительно лучше подходит черный грунт.

В данном случае мы все модели прогрунтовали черной акриловой грунтовкой в спрее, производства Games Workshop. Грунтовать модели следует в теплом и сухом месте. Летом вы можете делать это на улице – например на балконе, а русской зимой придется грунтовать модели прямо в помещении, поместив их в коробку, так, как показано на фотографии. Почему зимой нужно делать это в тепле? Аэрозоль ниже определенной температуры очень быстро твердеет и ваша модель будет покрыта мерзкой «пылью» вместо грунта. Такой же нехороший эффект можно получить, грунтуя модель со слишком дальнего расстояния (более 40-50 см.), краска успевает засохнуть, пока летит с такой дистанции. Идеальное расстояние – 30 см, но важно следить, чтобы и не «залить» модель краской. Если бы впервые делаете это и не уверены, что у вас выйдет, для вас есть хороший совет – отрежьте кусок литника, он сделан из того же пластика, что и модели. Поэксперементируйте на нем, это гораздо эффективнее. Если вы грунтуете модели аэрозолью в помещении, то проследите за тем, чтобы помещение было хорошо проветриваемым. Загрунтованные модели должны подсохнуть (около получаса при комнатной температуре). После грунтовки также неплохо прокрасить те места на миниатюре, которые не прогрунтовались из аэрозоли, соответствующим цветом. Для черной грунтовки вполне подойдет простой Chaos Black или любая хорошая акриловая краска черного цвета.

Ультрамарин

1. Первым делом покрываете все части доспеха десантника Ultramarine Blue, как показано на рисунке. Не покрываются только те части, которые потом будут краситься другим цветом. В идеале поверх основного цвета неплохо было бы положить слой чуть более светлой краски, как будет описано ниже про Кровавого Ангела. Для Ультрамарина таким тоном может послужить смесь в 2/3 Ultramarine Blue и любой ярко-голубой краски или ¾ Ultramarine Blue и белой краски.

Базовые цвета доспеха на Ультрамарине

2. Далее красится имперский орел на груди доспеха. Сначала на орла наносится цвет Beaten Copper, а затем выступающие части рисунка покрываются цветом Shining Gold, методом драйбраш. Драйбраш означает в переводе с английского «сухая кисточка». Возьмите немного краски на кисточку, на ее кончик. Затем помажьте кисточкой по бумажке или тряпке, так, чтобы большая часть краски осталась на бумаге, но часть подсушенной краски по прежнему была на кисти. Затем легко, без нажима, проведите кисточкой по рельефу орла. Как вы видите, краска осталась только на выступающих частях рисунка, а остальные части остались непрокрашенными, как будто металл доспеха стерся на углах и потемнел от времени в углублениях. На этом же этапе также подкрасьте золотом табличку на наплечнике. Старайтесь, чтобы краска легла только на поверхность таблички, так, чтобы создать выделяющую тень по краям.

Детали на броне Ультрамарина

3. Прокрасьте цветом Golden Yellow окантовку наплечников, как показано на рисунке. Для лучшего результата следует перед желтым цветом положить или темно-красный, или коричневый тон – это существенно облегчит работу с желтым.

Глаза на шлеме следует аккуратно прорисовать цветом Blood Red, а посередине, для эффекта, поставьте маленькую точку цветом Fiery Orange. Металлические части ранца, как показано на рисунке, следует продрайбрашить Boltgun Metal.

Мелкие детали на миниатюре Ультрамарина

5. Красим болтер. Сначала на металлические части, как показано на рисунке, прямо по черному драйбрашем наносится Boltgun Metal, после чего края можно подвести чистым Boltgun Metal, а еще лучше – Chainmail или Mithril Silver. Корпус болтера покрывается базовым тоном Scab Red, затем поверх наносится слой Blood Red, а кромки подводятся тонкими линиями оранжевого. Для совсем новичков в покраске можно обойтись драйбрашем по слою Scab Red краской Blood Red смешанной с любой желтой краской. Готовый болтер приклеиваем к модели.

Первый десантник, воин Ультрамара, готов:

Готовая миниатюра десантника ордела Ультрамарин

Кровавый Ангел

1. Кровавый Ангел красится несколько сложнее, чем Ультрамарин. Сначала наносится Scab Red, а поверх него Blood Red. Эот приходится делать потому, что если сразу использовать яркий цвет, он не полностью закроет грунт – а раз, а два – все-таки неплохо придать модели некоторый объем. В результате этой операции у нас на возвышающихся частях останется более светлый тон Blood Red, а в углублениях остается более темный Scab Red, что придает доспеху более живой вид. В принципе, покраска силового доспеха Космодесанта может быть очень большим вызовом для художника – добиться красивых плавных переходов на нем – большое искусство. Но пока что мы красим миниатюры для игры, а не для Golden Demon`а, так что обойдемся без исключительных усилий.

Наложение базовых тонов на доспех Кровавого Ангела

2. Несмотря на то, что орла почти не видно из-за крепления прыжкового ранца, его крылья следует подкрасить. Сначала на орла наносится цвет Beaten Copper, а затем выступающие части рисунка покрываются цветом Shining Gold, методом драйбраш, который более подробно описан выше, в описании покраски Ультрамарина. Техника та же. Далее красятся крепления прыжкового ранца на груди. Аккуратно прокрасьте крепления цветом Boltgun Metall, также методом драйбраш, так, чтобы выступающие части поблескивали, а углубления остались в тени. Также Boltgun Metall следует использовать для того, чтобы подкрасить зубья пиломеча и детали его механизма, также методом драйбраш, но более сильно нажимая на кисточку, чтобы не прокрасились только самые глубокие части зубьев. Подкрасьте Boltgun Metall металлические детали прыжкового ранца, включая крепления на спине, дюзы и воздухозаборники впереди. Цветом Snot Green прокрасьте зарядную часть плазменного пистолета, как показано на рисунке (чтобы добиться лучшего результата, сначала положите слой Dark Angels Green на эту часть с такими ребрышками, а затем, взяв немножко Snot Green, продрайбраште полоски).

Детали на миниатюре Кровавого Ангела

3. Теперь все цветные части десантника, которые раньше были покрыты Scab Red, покрываются цветом Blood Red, кроме швов и резких углублений, например, швов на прыжковом ранце. Это выделит структуру доспеха и придаст ему более жизненный вид. Глаза заливаются цветом Snot Green, а затем в центре глаза ставится точка цветом Scorpion Green. Подошвы следует слегка продрайбрашить Boltgun Metal, чтобы они не выглядели черными пятнами.

Модель потомка Сангвиниуса готова к сражениям на игровом столе:

Готовая модель десантника ордена Кровавых Ангелов

Темный Ангел

1. Сначала модель покрывается слоем Dark Angels Green, как показано на рисунке. Для лучшего эффекта следует слегка разбавить краску водой, чтобы слой был потоньше, и через него просвечивало побольше черного. Опять таки, если есть немного лишнего времени – положите на выступающие детали еще один слой, Dark Angels Green в смеси со Snot Green примерно в равных пропорциях.

Базовый цвет Dark Angels Green нанесен на броню десантника

2. Далее красится имперский орел на груди доспеха. Сначала на орла наносится цвет Beaten Copper, а затем выступающие части рисунка покрываются цветом Shining Gold, методом драйбраш. Далее следует аккуратно подкрасить металлические части шлема, на макушке и на ушах.

Детали доспеха на миниатюре Темного Ангела

4. Глаза следует заполнить цветом Blood Red, а посередине, для эффекта, поставьте маленькую точку цветом Fiery Orange. Металлические части ранца, как показано на рисунке, следует продрайбрашить Boltgun Metall.

Почти готовый Темный Ангел пока без оружия

Стадии покраски мельтагана для Темного Ангела

Итак, работа над Темным Ангелом завершена:

Воин ордена Темные Ангелы готов к битвам на игровом столе

1. Доспех модели покрывается слоем Space Wolves Gray, как показано на рисунке. В идеале первый слой должен быть смесью Space Wolves Gray и Shadow Grey, но для первой пробы можете обойтись сразу чистым Space Wolves Gray. Неокрашенными остаются те части, которые будут покрываться другими цветами. Внутренность наплечников следует покрыть цветом Fiery Orange. В принципе, его можно изначально красить цветом Space Wolves Gray, как у десантника на обложке книги. Вообще наплечники у Волков должны быть разынми (как и у большинства орденов), только у Волков на правом наплечнике рисуется всегда знак его стаи (отряда), а на левом – символ той Великой Роты, к которой относится его стая. Но это так, для информации, а на этом этапе упростите себе задачу и прокрасьте оба наплечника оранжевым.

Космический волк получил базовый цвет доспехов

Детали брони на миниатюре Космического Волка

3. Теперь красим шкуру. Смешайте Черную и Белую краску в пропорции 1:1. Этой смесью методом драйбраша прокрасьте шкуру в первый раз. Затем продрайбрашьте чисто белым цветом. Получится фактура меха, где углубления темные, а сам мех беловато-серый. Когти красятся сначала Bestial Brown, а затем подводятся Elf Flesh или Bleached Bone.

Волчья шкура на спине Кровавого Когтя Космических Волков

4. Далее края доспеха подсветляются Space Wolves Gray, или смесью Space Wolves Gray с равным количеством Skull White, если изначально вы красили Волка Space Wolfs Gray. Методы можно использовать те же, что описаны при покраске Темного Ангела, за исключением цветов. Наплечники красятся цветом Golden Yellow, в тех местах, где они изначально красились Fiery Orange.

5. Глаза следует заполнить цветом Blood Red, а посередине, для эффекта, поставьте маленькую точку цветом Fiery Orange. Камни на груди и на шлеме сначала прокрашиваются цветом Blood Red, а затем грани подводятся Fiery Orange. В качестве завершающего жеста можете подрисовать на лезвии меча несколько полосок цветом Chainmail. Это, в общем, необязательно, но придает лезвию меча более живой вид, иначе оно выглядит плоским.

Наш Волк – Кровавый Коготь готов:

Сын Фенриса, Космический Волк готов к сражениям с врагами Империума!

А вот и результат нашей работы, все 4 воина Императора в сборе и во всей красе:

Четыре Космодесантника четырех разных орденов покрашены и готовы к игре

Источник