замена лампочки номера лансер 9
Замена ламп подсветки номера лансер 9
Всем доброго времени суток!
Недавно заметил, что не работает подсветка номера, ну и решил поменять лампочки сразу на светодиодные.
На самом деле, времени занимает 5 минут))
Сразу прошу прощения за качество фото(фотографировал на телефон).
Купил вот такие светодиоды (цена 50рублей за штуку)
Для начала открываем багажник
Откручиваем все винтики из клопов и вынимаем их, затем снимаем обшивку.(я просто выкрутил и начал снимать, в итоге потерял 1 клопик)
Поворачиваем примерно на четверть оборота и вынимаем лампочку.
Просто вынимаем лампочку и ставим светодиодную.
В Mitsubishi Lancer 9, так же как и в следующем поколении модели, в подсветке номера используются лампы T10 или W5W. На первый взгляд замена ламп подсветки номера может показаться трудной, однако на самом деле в ней нет ничего сложно, с помощью нашей инструкции вы сможете выполнить ее самостоятельно за 15-20 минут.
Какие лампы используются в подсветке номера
С завода устанавливаются обычные лампы накаливания T10 или W5W. При выборе новых ламп можно выбрать обычные лампы накаливания, или лампы с увеличенным сроком службы. Последние будут служить дольше обычных, при точно таком же освещении, что и обычные.
Помимо обычных ламп накаливания, можно установить более яркие светодиодные. На сегодняшний день существует достаточно большой их выбор от именитых производителей Osram и Philips, до недорогих китайский. При выборе китайских диодов не следует покупать слишком дешевые, так как срок их службы заметно ниже, чем дорогих.
Слишком длинные светодиодные лампы в подсветку номера на Лансер 9 покупать не стоит, так как они могут просто напросто не залезть в плафон.
Инструкция по самостоятельной замене ламп
Замена ламп подсветки номера производится из багажника. Поэтому открывает его.
Теперь необходимо снять все клипсы крепления обшивки крышки багажника, после чего аккуратно снять ее и убрать в сторону.
Вытаскиваем старую лампу, устанавливаем новую и производим сборку в обратной последовательности. Если используете светодиодные лампы, то сначала необходимо включить подсветку, чтобы не ошибиться с полярностью ламп, иначе они светить не будут.
На этом замена ламп в подсветке номера Mitsubishi Lancer 9 завершена.
Примеры установки светодиодных ламп в подсветку номера
Одна светодиодная лампа, друга обычная — разница
Кому нужно без лирики и сразу к делу, прошу в конец записи к жирному тексту.
Пересев с отечественной машины в том году первый раз в жизни прошёл честный техосмотр. В этом году хочу повторить. Но на том, первом ТО, я запомнил замечание осмотрщика, что одна лампочка подсветки номера не работает. Мы пошевелили фонарь и она засветилась. Тогда пропустили. Но на этот раз я решил проблему устранить.
На Драйве нашёл описания замены этих лампочек только касательно девятых седанов — там обшивку они снимают и получают доступ к фонарям. Про универсалы не нашёл, поэтому и решил сделать эту запись. Надеюсь, будет кому-то полезна.
Итак, на 9-х Лансерах универсалах номер в бампере и доступ к фонарям снизу, через специальное отверстие над гос номером. Нагнулся, посмотрел. Ну, думаю, всё просто: крестовой отвёрточкой сейчас два винтика откручу, стекло фонаря открою и лампочку заменю. Ан нет! Видимо, срань с дорог за более чем 10 лет сделала своё дело. Винты закисли намертво. А так как фонарь висит на двух уголках из тонюсенькой стали, да ко всему прочему за это время уже подгнившей, то и упереться как следует в отвертку не получается. Я уже не говорю про то, что это нужно делать в позе буквы зю, лёжа на земле. Надо высверливать винты, делаю вывод я. Беру дрель. 5-10 минут кряхтя, высверливаю шляпки винтов, фонарь снимаю. Одно ухо фонаря отколол, второе раздраконил. Передохнул и начал высверливать винты второго фонаря. И тут ко мне приходит свежая мысль… Хорошая и, само-собой, опосля…
Пространства вокруг фонарей достаточно, чтобы относительно свободно просунуть руку к их тыльной части. Дальше нужно нащупать цоколь с лампочкой и, повернув его против часовой стрелки на четверть оборота, достать цоколь. Провода к нему подходят с запасом, поэтому цоколь свисает свободно и заменить лампочку не составляет никакого труда: сгоревшую потянул на себя, новую воткнул. А дальше в обратном порядке нужно вставить цоколь в фонарь и завернуть. Таким образом замена обеих лампочек займёт максимум 2 минуты.
Сломанный фонарь собрал и швы подклеил термопистолетом. Торчащие остатки винтов срезал дремелем. А рядом с ними просверлил новые отверстия. И при помощи саморезов по металлу прикрутил фонарь на своё место. Пришлось пожертвовать упорным штырём на белом пластиковом основании фонаря. Просто срезал его ножом, т.к. из-за смещения фонаря этот упор стал мешаться. Но, учитывая общую хлипкость данной конструкции, это небольшая потеря.
Учитесь на чужих ошибках! Сначала голова, потом мышцы. Всем удачи!
Замена ламп подсветки и индикации элементов управления, приборов.
Почти завершил замену ламп подсветки всего и вся в салоне авто, начатую еще весной. Можно уже сформировать в отчет.
Лампы перегорали долго и постепенно, но своевременно не менялись, пока в салоне не наступила почти полная темнота. Разом закупил все необходимые лампы и начал замену. Цена на некоторые оригинальные лампочки переваливает за 10$, что выходит за все рамки приличия. Поэтому подбирал как оригинальные лампы, так и дешевые аналоги.
Подсветка кнопок подогрева сидений.
Подсветка кнопки аварийки.
Самая труднодоступная лампочка находится в кнопке аварийки. Чтобы к ней добраться поддеваю отверткой и снимаю рамку магнитолы вместе с самой магнитолой. Отсоединяю от нее разъемы. У меня какой-то один провод не отсоединялся от магнитолы, поэтому она так и лежала возле ручки КПП, до куда хватило длины этого провода.
Откручиваем 2 болта крепления пластиковой сабли (на фото уже откручены) и аккуратно сдергиваем ее с пистонов.
Некоторым удавалось на ощупь подлезть к кнопке аварийки и отщелкнуть ее не снимая сабли, но у меня не получилось, и все-равно саблю придется снять чтобы вынуть щиток приборов.
С лампой подсветки кнопки аварийки не экспериментировал — поставил оригинальную лампу.
Подсветка и индикация щитка приборов.
Чтобы снять щиток приборов откручиваю кожух рулевой колонки и 2 самореза в козырьке щитка. Щиток извлекается наружу.
На приборке обнаружил какую-то надпись маркером. Что это? Приборка с разборки?
Еще обнаружил устранение скрипа приборки щепочкой — креативный подход кого-то из прошлых владельцев.
Откручиваем у приборки заднюю крышку и видим лампочки 3-х типов: подсветка приборки — синие, индикация — черные, подсветка одометра — оранжевая.
Аккуратно снимаем оранжевый светофильтр и переставляем на новую лампочку.
Далее меняю черные лампочки. Лампы аналоги также отличаются от оригинала. Слева — оригинал, справа — аналог.
На фото видно, что в места, обозначенные красными кругами, лампочки с длинным патроном не встанут.
Хотел не менять постоянно горящие лампочки SRS и Check Engine. Но потом все-же поменял. Не хочется вынимать приборку второй раз, и горящие лампочки быстрее вынудят меня заменить вторую лямбду и разобраться со шлейфом подушки безопасности в руле.
Подсветка кнопок ПТФ.
Здесь замена очень простая. Сдергиваем с клипс треугольную накладку, отсоединяем разьемы, вынимаем и разбираем кнопки.
На приобретенных лампах стояли светофильтры другого цвета, поэтому переставил их со старых ламп.
Подсветка блока климата.
Откручиваем 2 самореза в верхней части рамки блока климата и сдергиваем рамку с клипс. Откручиваем еще 4 самореза чтобы вынуть блок климата.
Аккуратно разбираем блок климата стараясь не оторвать шлейф проводов.
И тут меня постигло разочарование: лампы из пакетика с надписью «Подсветка пепельницы и блока климата» не подходят к блоку климата от слова совсем. Посмотрел на внутренности блока и собрал обратно. Буду заказывать новые лампы.
Тут проще некуда. Берем и выдергиваем пепельницу. Выдергиваем из патрона лампочку и вставляем новую.
Хорошо, что хоть к пепельнице подошли эти лампочки.
Подсветка корректора фар и регулятора яркости щитка приборов.
Тут замена тоже не сложная, лампы покупал оригинальные. Поддеваем отверткой рамку, отсоединыем разъемы, вынимаем регуляторы и меняем лампы. Но после замены ламп регулятор яркости приборки не подсвечивался. Чтобы понять причину полностью разбираю регулятор.
Видимо случилось короткое замыкание, дорожка питания лампы подсветки перегорела и отслоилась от платы.
Не хочется менять регулятор из-за перегоревшей дорожки подсветки. Пришлось прибегнуть к лютому колхозу, который даже постыдился фотографировать: отгоревшие дорожки-проволочки загнул под низ платы (чтобы они ничего не перемкнули на плате) и скрутил между собой как проволку. Этот колхоз сработал — подсветка регулятора заработала.
Lancer 9 / CS2A / 4G15 / Замена лампочки подсветки вариатора
И сегодня на очереди у нас лампочки. Начнем с подсветки вариатора.
Мне всегда казалось, что там все должно быть подсвечено. Зашел в каталог, посмотрел, вроде лампа есть, но у меня там ниче не горит, ночью наугад включаю режимы.
Вообщем заказал лампу (original)
Взял свою отвертку и начал крутить. Поднимаем подлокотник там 2 винта
Откручиваем и снимаем подлокотник, у меня больше ниче его не держало. Приподнимаем и вытаскиваем.
Далее пластиковая панель вокруг вариатора. Еще два винта, берем отвертку и крутим
У меня опять же кроме них её ниче не держало (по идее должны быть защелки там какие то). Чтоб снять, вариатор переводим в режим Ds или L. И снимаем этот пластик.
Вот такую картину получаем.
Справа там вон один зеленый проводок. Это и есть наша лампа.
Крутим (если не ошибаюсь) против часовой буквально пол оборота и она легко достается. Лампа моя по всей видимости перегорела.
Достаем. Вставляем новую. Собираем все в обратном порядке. Такие дела.
Вот собственно и вся любовь. Далее на очереди перегоревшая лампа подсветки аварийки. Настало её время.
Замена ламп подсветки салонных кнопок и приборной панели. Гарантийная замена светодиодной лампы. Продолжение борьбы со скрипом при закрытии водительской двери
Постепенно стараюсь привести в порядок подсветку в салоне. В плафонах освещения и блоке отопителя уже установлены хорошие диодные лампы. На этот раз очередь дошла и до всяких мелких кнопочек. Решил, что подсвечивать их все диодами ни к чему. Выход в данной ситуации простой, но не бюджетный – обычные оригинальные лампы. Да, можно было подобрать подходящие лампочки на рынке, в радиотоварах или магазине для тазов, но это не наш метод)
Начнем с блока подогрева сидений. Многие для подсветки его кнопок приобретают лампы Koito E1547. На вид они идентичны тем, что подсвечивают кнопки блока подогрева в штатном варианте, идут уже с резиновым патроном. Вынул старые – поставил эти. Но тогда подсветка будет иметь белое свечение, а я хочу, чтобы они были красными. Подогрев же)
Идем не самым простым путем. Заказал лампы Koito E1550. Они обладают теми же характеристиками, что и E1547, но продаются уже с красными светофильтрами и другим патроном.
Koito E1550 — лампа дополнительного освещения (14V, 60mA) – 95 рублей за штуку.
Теперь нужно добраться до блока подогрева сидений. Люди, не надо поддевать его ножами, отвертками, топорами или чем-то подобным для извлечения. Там же все пластиковое, велик риск испортить внешний вид детали. Открываем подлокотник, выкручиваем два болта его крепления. Теперь он держится только на двух клипсах, расположенных ближе к рычагу КПП. Если не хочется их отщелкивать, то просто аккуратно поднимаем подлокотник вверх, лезем рукой внутрь (можно с заднего ряда сидений) и выдавливаем блок подогрева сидений наружу.
Все знают про наличие в блоке подогрева шариков и пружин, которые можно потерять при его разборе. Будете держать блок в одном положении – ничего никуда само не вылетит и не потеряется.
Теперь пришло время не быстрой, нервной и аккуратной работы. Вынул старые лампы, расплел усики из резиновых патронов. Аналогичным образом «расчленил» и новые лампы. Теперь нужно вставить новые лампы в резиновые патроны от старых, и заплести усики. Делал все тонкой часовой отверткой. Нужна аккуратность, чтобы не порезать резиновые патроны. В итоге получается вот так:
Остается только все правильно собрать. Следует обратить внимание на вот эту часть блока подогрева:
Оказывается, её можно воткнуть неправильно, это будет заметно. Поскольку пластиковая крышка блока будет плохо защелкиваться, а его края вздуются.
Итоговый результат обрадовал. Кнопки подогрева не подсвечивались с момента покупки машины)
Для подсветки кнопок включения ПТФ и корректора фар приобрел две вот такие лампы — 8475A004. Цена за штуку – 136 рублей. Они от Lancer X.
Кнопка включения ПТФ у меня одинарная. Поскольку задних ПТФ у меня нет и возвращать их я не планирую, было решено немного переделать кнопку для того, чтобы она отвечала за включение передних ПТФ, которые, надеюсь, когда-нибудь уже куплю.
Разбираем кнопку и переставляем пластиковый бегунок с железной штуковиной в соседнее гнездо, как показано на фото ниже. Только, как я понял, та самая железная штуковина на моем фото установлена неправильно. Она должна быть заправлена своим сплошным прямым концом, скажем так, внутрь бегунка на котором стоит. А зубцы, которые на другом конце, должны торчать вверх, соприкасаясь с платой.
Данный способ подсмотрел в одном из БЖ. Он показался мне более удобным, нежели менять расположение проводов в разъеме кнопки. Надеюсь, все будет работать.
Постепенно дошел и до блока с реостатом регулировки яркости подсветки и корректором фар. Как же он болтался в посадочном месте… Кошмар. Мало того, и кнопки уже в самом блоке тоже болтались прилично. Проклеил все аккуратно маделином. Вот теперь другое дело.
Для подсветки реостата купил лампу MR532433. Многих шокирует её цена – 256 рублей.
Изначально хотел оставить подсветку кнопки включения ПТФ белой. Поэтому переставил красный светофильтр с лампы 8475A004 на лампу подсветки реостата, которая имела синий колпачок. Но потом решил, что и эту кнопку нужно сделать красной. Дополнительно заказал красный светофильтр Koito P7350R (для лампы Т3) за 40 рублей. Стоит он столько потому, что заказал одну штуку. Чаще всего они продаются только партиями.
Светофильтр оказался великоват по длине, пришлось немного подвернуть его края.
После покупки машины я сразу сменил лампы подсветки приборной панели. Показалось, что старые уже светят тускло. Заказал новые оригинальные лампы и снял с них красные светофильтры. Поначалу оранжевая подсветка нравилась, но потом понял, что хочу вернуть красное свечение.
Думал, что просто надену на лампочки светофильтры и все, но потом решил попробовать заменить обычные лампы на качественные светодиодные. С диодными лентами связываться не собирался, поскольку паять не умею и приборку разбирать не хотел.
На «Netuning» были заказаны лампы W1.2W-3s35 с красным свечением. Одна такая лампочка стоит 90 рублей, заказал четыре штуки. Три в приборную панель, одну в прикуриватель. В подсветке отопителя такие же лампы, только белые, спокойно работают без проблем более года.
Из-за конструкции цоколя оригинальной лампы подсветки приборной панели MR975280 мне бы пришлось на новую светодиодную лампу напаивать усики, чтобы потом заплести их в цоколе. Хотел попросить знакомого помочь мне в этом.
Но совершенно случайно открыл баночку со своими старыми лампочками, и на глаза попалась лампа MR568787. Её используют для монтажа подсветки замка зажигания, а также такие лампы стоят в подсветке отопителя. Цоколь у них другой, там нет никаких усиков, которые нужно заплетать и расплетать. Маленькая лампочка просто вставляется внутрь патрона.
Если присмотреться, то лампа подсветки одометра MN134601 имеет точно такой же цоколь, как в лампе MR568787, только цветом другой.
И тут появилась идея. А, что если вставить диоды в цоколь от лампы MR568787 и всю эту конструкцию установить вместо стандартных ламп подсветки приборной панели? К тому же, у меня есть одна лампа MR568787 и одна старая лампочка подсветки одометра MN134601. Еще одну, любую из них, вполне можно заказать, обеспечив себе легкость установки того, что получится, и избежать лишних процедур с пайкой.
MN134601 — лампа подсветки одометра. Обошлась в 178 рублей.
Теперь у меня было три необходимых цоколя. Вынул из них старые лампы, вставив туда диодные.
Правда, немного поторопился, забыв про полярность диодных ламп. Подключил приборку, собрал весь пластик вокруг, а подсветка горит только наполовину. Далее уже разобрался, в чем дело.
Итоговый результат очень обрадовал. Цвет насыщенный, яркость умеренная. У меня выставлен всегда режим максимальной яркости. Поскольку диодные лампы стоят в штатных местах, подсветка правой стороны приборной панели, там где температура, топливо и надпись Lancer, по яркости немного отличается от левой. Стоит отметить, что эти диодные лампы дают равномерное свечение, засветов и подсветки пятнами нет. В общем, на мой взгляд, получилось отлично.
Случайно заметил, что диодная лампа подсветки багажника начала моргать. Делала она это несколько секунд, потом начинала снова светить, как следует, но мне такой расклад событий не совсем нравился. Учитывая, к тому же, что стоила SUNiCO F-C31 490 рублей. Такая же лампа установлена в центральном салонном плафоне, и она не моргает.
Обратился в «Netuning» с просьбой о гарантийной замене лампы. Нужно было написать соответствующее заявление, хорошо упаковать лампу и отправить её им. Пришлось оплатить почтовую доставку. Почта насчитала 200 рублей. В какой-то момент подумал, что зря я это затеял.
Прошло некоторое время, магазин со мной связался. Предложили либо обмен этой лампы на другую, более дешевую, с компенсацией стоимости, либо ожидать пока SUNiCO F-C31 появится у них в наличии.
Выбрал первый вариант и лампу SUNiCO F-2s54f31hp (Белый 5000К). Её показатели несколько скромнее, чем у SUNiCO F-C31, но светит, как выяснилось, очень даже неплохо.
Очень давно начал мне надоедать скрип при закрытии водительской двери. Бороться с ним пытался, но желаемого результата это не дало. Теперь решил обклеить маделином оба передних блока стеклоподъемников изнутри.
Похоже, что в этот раз удалось решить эту проблему скрипа. Пока что при закрытии двери все тихо. Надеюсь, так и останется)
=========================================================================================
Дополнение: к сожалению, неприятный хруст декоративной накладки водительского блока стеклоподъемников довольно быстро вернулся. Но его причина, все-таки, была найдена и устранена. Оказалось, что саморез крепления внутренней ручки, при помощи которой мы закрываем дверь, не был вкручен в свое посадочное место, а проходил мимо. То есть, дверная карта по центру не имела жесткого крепления и при закрытии двери как-бы «вытягивалась» вперед, что вызывало шевеление декоративной накладки блока стеклоподъемников и, соответственно, тот самый скрип.
Лампы подсветки салона и габариты Lancer 9.
Доброго времени суток дорогие читатели Drive2 и моего борт журнала Mitsubishi Lancer 9, сегодня речь пойдет об лампах подсветки салона и габаритов в Lancer 9.
1. И так нам потребуется: прямые руки 2 шт., машина в моем случае lancer 9 1 шт., и набор определенных ламп.
Вот такие лампы:
Лампы T10 W5W 9 шт.
Лампы T10 W5W
Лампы C5W 31mm 1 или 2 шт. в зависимости от того хотите ли вы поставить такую же в багажник.
Лампы C5W
2. Лампы T10 W5W 9 шт. идут у нас в передний плафон подсветки салона 3 шт., передние габариты 2 шт., задние габариты 2 шт., и подсветка номера 2 шт. Плафоны подсветки салона держатся на защелках, подсветка заднего номера меняется с багажника когда снимаете обшивку, задние фонари держатся на 2 саморезах и фиксаторе с боковой стороны.
3. Лампы C5W 31mm 2 шт. идут у нас в задний плафон и подсветка багажника.
3. А теперь самое интересное как это работает.
4. По отзывам и качеству ламп они отличные и хватит их на долго. Светят они ярко. По соотношению цены/качества/яркость я лучше не нашел на Али.
UPD 02.2019
Беру обратно слова по поводу «Лампы T10 W5W» 3 месяца это все на что они способны. К покупки не советую поменял уже на более интересные скоро будет отчет.
По поводу «Лампы C5W» работают отлично не чего плохого пока сказать не могу.
UPD 07.2019
Лампы C5W в багажник и плафон салона хватило на пол года, также не советую их так как перегорели, но и стоят они не дорого так что выбор за вами.