Нагрудник башкирской женщины как называется
Башкирский национальный нагрудник как отражение народных верований
Эта статья участвует в конкурсе «Малые города — удивительные достопримечательности 2021»
Нагрудник – это женское традиционное украшение, дополнение к праздничной и повседневной одежде. В нагруднике, как украшении, заложена глубокая философия башкирской мифологии. По народным поверьям, душа человека находится в области щитовидной железы. Поэтому нужно было оставить «вход» у горловины, чтоб к душе пропустить добрые силы и поставить защиту от злых чар в виде узоров-оберегов, кораллов, монет.
Верхняя часть нагрудника вышивалась плотно расположенными кораллами, образующими ромбы, круги и полукружья. В центре таких кругов могли поместить ракушку — ҡортбаш, что означало «глаз дракона» — оберег от злых духов. Полукруги из коралловых нитей были намеком на солярный знак, означающий солнце, энергию, жизнь.
Подбор материалов для украшений у башкирских женщин был обусловлен верой в их магические свойства. Серебру приписывалась защитная, очистительная сила, его блеску и звону — способность отгонять злых духов, поэтому в костюме присутствовало немало шумящих подвесок из серебра. Алые бусинки кораллов символизируют зарождение, начало новой жизни.
Нагрудные украшения являлись дополнением к праздничной, ритуальной и повседневной женской одежде — сообщает Башкирская энциклопедия. Нагрудники надевали на платье (күлдәк) или камзол. Украшения состояли из плотной основы — сукна или тонкого войлока — обшитой красной тканью, на которую нашивались кораллы, бисер, раковины-каури, монеты. Тяжёлые нагрудники — весом до 5-6 кг — с большим количеством кораллов и монет в основном носили замужние женщины. Украшением девичьего костюма в основном служили ожерелья из сплетённых коралловых нитей.
Монеты, кораллы и другие предметы роскоши, нашитые на нагрудники, являлись показателем обеспеченности семьи, свидетельствовали об определенном месте человека в обществе. Несмотря на дороговизну нагрудников — некоторые из них в конце XIX века приравнивались по стоимости лошади или коровы — они были многочисленны еще в начале прошлого века. Многие оказались в музейных фондах.
Назывались нагрудники по-разному: селтәр, саҡал, һаҡал, яға, муйынса, башкиҙеү, алмиҙеү и пр. Каждое из названий было принято у ограниченной локальной группы башкир. За терминами нередко стояли разные виды нагрудных украшений: различались форма, соотношение кораллов и серебра, манера расположения нашивок на ткани.
На талии нагрудник придерживался поясом. Он зашивался мелкими монетами, бляхами, кораллами, раковинами-каури. Как и на нагруднике, к наспиннику прикреплялась коралловая сетка с бахромой. Завершался наспинник тремя язычками, покрытыми перламутровыми пуговицами, кораллами, бусами, монетками. С нагрудником это украшение соединялось лямками, с которых спускалось коралловое оплечье с бахромой.
Иногда среди монет прикреплялись ювелирные медальоны со вставками из синего, красного, зеленого стекла.
Большое внимание уделялось поясу нагрудника. Его узорно прострачивали, вышивали серебряной нитью, украшали аппликацией из разноцветных уголков, расположенных рядами вдоль пояса.
Центральное поле делилось на две части горизонтальной коралловой полосой.
Нижняя часть была покрыта монетами и круглыми бляхами. Верх зашивался в определенном порядке кораллами. Между снизками оставлялось место для подвесок из крупных монет, сердоликовых пластин, перламутровых кружков. Обязательными были две крупные бляхи, прикрепленные симметрично с обеих сторон груди. Кораллами обводился пришивной воротник-ожерелье.
Длина нагрудников могла быть разной: доходить до пояса или же, напротив, едва прикрывать нагрудный вырез на платье (20 см в длину).
В оформлении башкирских нагрудников воплощались местные традиции. Однако каждое украшение, хотя и выполнялось по существующим образцам, было индивидуально.
Автор: Лилия Галяутдинова
Превью: Мария Брук, нагрудник из коллекции Историко-краеведческого музея в селе Большеустьикинском
Дюртюлинский историко-краеведческий музей
г. Дюртюли, ул. Р. Мусина, 64
Справки по тел.: 8-919-600-35-16, 2-27-87
Нагрудник — элемент традиционного башкирского костюма
В городе Баймак рядом с администрацией находится Центр народного творчества. Гости города могут здесь ознакомится с народным башкирским костюмом, посетить мастер-классы по изготовлению нагрудников или других элементов традиционной одежды местного населения.
Здесь, на втором этаже центра, местные швеи несколько лет назад создали интересную мастерскую, в которой по старым эскизам костюмов воссоздают на современный лад национальную одежду, учат этому мастерству желающих и просто проводят экскурсии.
Мне хочется рассказать вам только об одном элементе костюма, но, пожалуй, самом популярном — о нагруднике.
Почему именно он? А все очень просто: большинство украшений связаны с женским костюмом, а самым ярким украшением женского костюма были нагрудники, его надевали по праздникам. Это была довольно дорогая вещь, и цена её в конце XIX века была сопоставима по цене с лошадью или коровой. И в то же время, это самое часто встречающееся украшение в начале нашего века.
Что представляет собой нагрудник?
Это кусок шерстяного домотканого полотна трапециевидной формы. Его покрывали сверху хлопчатобумажной тканью, обычно красного или темно-красного цвета. В верхней части делался полуовал для шеи, внизу углы чаще всего были закругленными, но встречаются разные варианты, где углы нижних краев имеют острую форму. Вся нижняя часть поверхности закрывалась чешуеобразно монетами.
Ближе к шее монеты были мелкие, к нижнему краю — крупнее, у самого края встречаются крупные монеты или даже медали. Не было никаких критериев по количеству монет, они могли быть различными по достоинству и количеству. Часто нагрудники украшали не только монетами, но и раковинами. А бляхи-подвески внизу могли быть сердоликовые, перламутровые, металлические или стеклянные.
Заходишь обычно в музей или рассматриваешь старые фотографии, и кажется, что все костюмы башкир одинаковые, и нагрудники не отличаются друг от друга. Но ведь нет!
Нагрудное украшение в южной Башкирии имеет трапециевидную, слегка расширяющуюся книзу форму, у шеи вырез.
В верхней половине традиционно делались два-три вертикальных ряда монет и блях, они должны быть преимущественно круглой формы. Все пространство между ними сплошь заполняется кораллами, плетется сетка из коралловых бусин. Посередине поперек чешуеобразно нашивались несколько рядов монет. Низ нагрудника украшается бахромой из коротких кораллов с монетками на концах. Поверх сетки в некоторых случаях могли быть свободно прикреплены монеты и подвески. Все нагрудники сверху и с боков часто обшивали металлической цепочкой.
Стоимость таких украшений в конце 80-х годов ХVIII века могла быть до 10-15 рублей, а иногда доходила до 40-50 рублей и более — на такую сумму были пришиты монеты. Это были огромные суммы! Такие нагрудники представляли собой целое состояние и были доступны зажиточным семьям. А что делать женщинам из бедных семей? Они собирали нагрудное украшение из поддельных кораллов, иногда из медных или оловянных бляшек, заменявших монеты, или из поддельных монет.
Часто нагрудники встречаются со вставками из простых стекол или даже из жести.
Нарядные нагрудники женщины надевали поверх платья или камзола, носили их только во время праздников. Нагрудник должен был быть обязательно в приданном невесты.
В настоящее время нагрудные украшения вышли из употребления.
Адрес Центр народного творчества: Баймак, пр. Салавата Юлаева, 34
Координаты: 52.598176, 58.309683
Проект «Малые города — удивительные достопримечательности 2021»
Нагрудник башкирской женщины как называется
‒ раскроить из ткани-основы четыре прямоугольника со следующими параметрами: H = 42 см, В (нижняя) = 36 см, В (верхняя) = 25 см;
‒ раскроенные детали стачать, а затем выстегать.
‒ раскроить из красной ткани два прямоугольника с предыдущими параметрами плюс 0,5 см. Если ткань очень тонкая, то скроить четыре детали;
‒ раскроенные детали стачать, за исключением горловины и места соединения нагрудника с лямками;
‒ швы проутюжить, вывернуть и приутюжить.
‒ Сетка плетется отдельно на подушке, а затем нашивается на основу.
‒ Следует приготовить иглы, булавки, красные нитки, подушку, ножницы, мелкий бисер. Измерить параметры нижней части полученной детали основы.
‒ Заправить нить в четыре слоя в иглу, закрепить на подушке, оставляя конец для последующего регулирования. Нанизать один ряд и закрепить булавкой на подушке, после чего начинать плести второй ряд: в начале ряда нанизать семь бисеринок и две для стойки, затем нить оборачивают через нить, проходящую между 2-й и 3-й бисеринками первого ряда, и обратно нить идет через стойку.
‒ Далее весь ряд нанизывают уже по 4 бисеринки и 2 для стойки. Число бисеринок в ячейках должно быть всегда четным, за исключением при повороте – там 5.
‒ Если нить заканчивается, то другие нити только прикручиваются, ни в коем случае не привязываются, так как они быстро распускаются.
‒ При плетении сетки нитки сильно не стягивать, так как при носке они будут перетираться о бисеринки и просто порвутся.
«Тояк» — это висячая бахрома с монетой в конце, захватывающая две ячейки сетки и располагающаяся по всей полосе нижнего края сетки. Ранее ширину нагрудника измеряли количеством «тояк». В среднем украшение состоит из 20‒25 «тояк».
Изготавливают «тояк» сразу по окончании сетки, не обрывая нить.
Нанизывают 8 бисеринок (самое оптимальное число, так как если брать 10‒12, то «тояк» получится длинным и при постоянном качении нити будут перетираться и рваться) плюс 2, затем монету (обмотать дважды) и обратно через 8 бисеринок. Далее нанизать 2, нити закрепляют в середину 1 ячейки последнего ряда сетки и обратно через последнюю бисеринку. Образовывается кисть. И так до конца сетки.
Бисер для выполнения «тояк» отбирается самый ровный и красивый, а монеты должны быть все одинаковые.
«Сейчас происходит усиление этнической идентификации на фоне ослабления традиционной национальной бытовой культуры. На протяжении всей истории человечества одежда является одним из значимых элементов оформления внешности человека, которая может дать представление о его социальной принадлежности, культурном и этническом статусе, уровне материального достатка, ‒ говорит Инзира Хабибрахманова. ‒ Я всегда хотела носить башкирский нагрудник как можно чаще, ведь он очень красивый. Но он и тяжелый — около трех-пяти килограммов. Такой я носила исключительно по праздникам, и после у меня очень болела шея. Всегда хотелось иметь элемент в одежде, который мягко подчеркивает национальность, отражает историю моего народа. Первую футболку с нагрудником сделала себе в марте 2016 года – друзьям и знакомым, даже случайным прохожим она пришлась по душе. Люди стали просить меня сделать такие же футболки. Потом возникла коллекция из восьми видов, которая продолжает пополняться».
Интерес и спрос на этно-футболки есть. Основная целевая аудитория, конечно, женщины. Молодые девушки берут чаще. Много футболок берут в подарок. Например, увозят друзьям и родственникам, живущим за границей. Есть и коллективные заказы, рассказывает собеседница.
С коллекцией этно-футболок можно ознакомиться
в Instagram на странице maturufa.
Технология изготовления не сложная и занимает порядка 40 минут: разрабатывается компьютерный дизайн и на хлопчатобумажной футболке с покрытием печатается рисунок нагрудника. За основу берутся настоящие нагрудники, которые производят в Абзелиловском районе. Фото для печати будущих принтов Инзира Шамсулловна делает сама. Фотопринт практичен и износостоек.
По мнению собеседницы, в одежде испокон веков отражались особенности хозяйства, рост и развитие экономики и даже особенности семейного быта. Национальный костюм башкир не просто данность, а воплощение многовековой истории и традиций, отражение образа жизни и характера народа.
По данным портала ufa-gid.com, фигуру русской женщины скульптор Михаил Бабурин лепил со своей дочери, а чтобы выразить в бронзе национальный башкирский характер, он вместе с помощниками ездил по аулам. Были сделаны натурные зарисовки, отобрано самое характерное, типичное. Тем не менее моделью для фигуры женщины-башкирки, входящей в ансамбль памятника, скульптор выбрал педагога московского вуза Зухру Муратову – уроженку Уфы. Сначала она отказывалась, но все же согласилась – позировала четыре месяца.
Платье башкирской женщины украшает нагрудник. По словам автора книги «Башкирский костюм: Технология. Конструкция. Декор» Айгуль Камалиевой, украшение похоже на стилизованный нагрудник.
«Скорее всего, это стилизованный нагрудник, но точно не могу утверждать. Я видела очень много нагрудников. Было бы сложно отлить традиционный нагрудник, сделанный по всем историческим канонам. Но это точно нагрудник — длина у него до талии, прикрывает грудь, а выпуклости ‒ это так изобразили монеты. Как правило, нагрудники бывают с чешуйчатой зашивкой — все сшивается целиком, а здесь, у скульптуры, монеты расположены местами, единично», — отмечает Айгуль Камалиева.
«Башкирский национальный костюм настолько многослоен, если так можно выразиться, его обязательно нужно рассматривать через призму истории», — считает кандидат технических наук, доцент Института развития образования Республики Башкортостан Айгуль Камалиева.
По мнению эксперта, длительные исторические контакты с племенами, периодически появлявшимися на территории Южного Урала, оставляли свой след в культуре, в данном случае, в одежде.
«Если не знать историю, костюм не понять вообще. Но и этого недостаточно, нужно изучить фольклор, мировоззрение, философию, обряды народа – словом, всё, чем жили те люди, в эпоху которых костюм создавался. Научная работа Светланы Шитовой в первую очередь ценна тем, что она выделила исторические пласты. То время для учёного было сложным, но одновременно и благодатным по той причине, что у населения всё ещё сохранялись натурные образцы одежды, имеющие длительную историю. Это платья, народные костюмы, головные уборы. А насколько ценны и богаты с исторической точки зрения нагрудники!» — отмечает Айгуль Камалиева.
По ее словам, сейчас появилось много рукодельниц, которые интерпретируют народные мотивы в современной одежде.
«Здесь важно иметь чувство вкуса – врождённое чувство вкуса, гармонии. Более того, нужно изучить мировоззренческую основу костюма, его философию. Нужно понимать, что народный костюм — это родное, близкое, неприкасаемое, и если кто-то начинает интерпретировать костюм в ультрамодных тенденциях, люди могут это воспринять как личное оскорбление. Но если соблюсти все традиции, создать гармоничный костюм, то восприятие будет совершенно другое. Ещё один немаловажный аспект: народный костюм – это нравственность, в его основе лежит духовная составляющая. Поэтому не стоит сомневаться, что прекрасно выполненный в лучших традициях нагрудник, который будет надет на неприкрытую грудь, вызовет возмущение. Когда народный костюм относят только к материальной культуре – это неправильно: в народном искусстве духовное и материальное было единым, одно питало другое и наоборот. Костюм башкир складывался веками, в него вложено мировоззрение целого народа. Например, нагрудник – это один из самых древнейших элементов костюма. Даже его прототип, если почитать книгу Нияза Мажитова «История Башкортостана. Древность. Средневековье», был извлечён из памятника синташтинской культуры эпохи бронзы (II ‒ начало I тыс. до н.э.). Учёные извлекли детали, отдельные элементы металлического нагрудника, которые в древности пришивались на кожаную основу. Кожа растворилась в земле, а металлические элементы остались лежать в таком положении, в каком их пришивали. Сейчас нагрудники делают из тканевой основы в несколько слоёв, чтобы ткань не порвалась в местах пришивания монет. Если сравнить композиционное расположение деталей древнего нагрудника и современного, то они очень похожи», ‒ рассказывает эксперт.
Айгуль Камалиева считает, что использование элементов народного костюма в современной повседневной одежде требует большой деликатности. Она уверена, что в каждом из нас живут воспоминания о наших бабушках в длинных платьях и с платками на головах, о дедушкиных тюбетейках и др. И по ее мнению, с этими символами наших корней «нужно обращаться очень бережно и ответственно».
Авижанская С.А. Украшения из кораллов, бисера и монет //Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративно-прикладное искусство башкир. Уфа, 1964; Башкирские нагрудные украшения из кораллов и монет: [альбом-кат.]. Уфа, 2006.
Камалиева А.С. Конструктивные решения башкирской народной одежды: Монография. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2006. – 188 с., табл., рис.
Шитова С.Н. Башкирская народная одежда, — 1 изд. — Уфа: «Китап», 1995.
Из книги С.Н. Шитовой «Башкирская народная одежда»
Забельский һаҡал / Архив отдела этнографии ИИЯЛ Уфимского научного центра.
Восточно-зауральский Яға/ Руденко С. И. Башкиры: опыт этнологической монографии. Быт башкир //Записки /Рус. Географическое общество. СПб, 1925. Т. 43, вып. 2. С. 145, рис. 131.
Схема нагрудников и виды – с сайта «Башкирская энциклопедия»
Башкирская национальная одежда
Сегодня, когда речь заходит о национальном костюме башкир, нам представляются сценические костюмы, в которые облачены танцоры, однако на самом деле все гораздо интереснее и глубже.
Одежда отдельных групп башкир, обусловленная этнической историей родов и племен, имеет свои особенности.
уборами, мужчины – шапки бүрек, женщины – платки и шали, в праздники надевали и kашмау, пожилые – таҫтар. Нагрудники бытовали юго-восточного – селтəр и юго-западного – саkал типов. Шейными украшениями служили ожерелья из кораллов мунсак, мəрйен, бусы төймə. Распространен был девичий елкəлек овальной или треугольной формы. Обувью чаще служили башмаки kата, реже – сапоги, ичиги.
Верхней одеждой мужчин и женщин служил халат елəн. Пожилые мужчины носили бешметы. В качестве головных уборов мужчины носили меховые шапки и войлочные колпаки, женщины – головное покрывало kушъяулыk, замужние женщины постарше – коралловый kашмау, пожилые – таҫтар и kамабүрек. Обувь – kата с коротким суконным голенищем. Главным украшением женщины являлся нагрудник полуовальной или трапециевидной формы hаkал. Девушки носили затылочное украшение полуовальной формы елкəлек.
На фото: женский костюм из центральных районов Башкирии (платье из домотканины, бархатный камзол, серебряные украшения).
Характеризуется наличием предметов домашнего ткачества, из холста шили рубахи, штаны, фартуки и верхнюю одежду. Верхняя одежда – бешметы и халаты сыба. Зимой носили шубы и ватные пальто сырма. В конце XIX в. особенностью женских платьев была широкая оборка на уровне талии. В начале XX в. рубахи и фартуки здесь шились из узорных домашних красных или желтых тканей.
Летом поверх платья надевали длинный, узкий в талии и расклешенный книзу камзол. Одежду носили с украшениями из монет: ожерельями hырға и лентами-накостниками сəсkап, арkалыk, перевязями дəүет. В западных районах поверх воротника-стойки женской рубахи надевали шейные украшения-застежки ювелирной работы яғасылбыры. Головные уборы мужчин – меховая шапка бүрек и войлочные шляпы эшлəпə. Замужние женщины носили платок француз яулыk, пожилые – белое покрывало kыйыkса, закрывавшее плечи. Женский костюм дополняли колпаки нескольких видов. На данной территории до конца XIX в. носили девичий головной убор такия. Обувь – сабата, а в праздники – кожаная обувь башмаk, kынкалуш.
На фото: тканое платье с нагрудными украшениями (изеу и яга сылбыры). Северо-западные районы Башкирии.
Головной убор – небольшой колпачок с золотым или бисерным шитьем, платок, тупый, kамсат бүрек. Трапециевидный нагрудник муйынса состоял из монет, закрывал всю грудь от шеи до талии. Дополняла украшение крепившаяся к головному покрывалу подбородочная лента hаkал. Особенностью мужского костюма были рубахи, вышитые тамбурным швом, с воротником-стойкой и планкой, прикрывающей нагрудный разрез. Летом обувью служили кожаные башмаки, сабата, а зимой – обувь из конских и коровьих шкур.
Нагрудник башкирской женщины как называется
Этнографы условно выделяют семь локальных костюмных комплексов башкир, исходя из сложившихся этнографических групп с их особенностями родоплеменного состава, этнокультурного развития, хозяйственно-культурного типа в конкретных природно-географических и социально-политических условиях. Это юго-восточный, юго-западный (демский), самаро-иргизский, центральный (инзерский), северо-западный, северо-восточный и восточный (зауральский) комплексы. Костюмные комплексы формировались в XVII–XIX вв., вначале сосуществуя, затем вытесняя прежние традиции изготовления одежды из белого домотканого холста. Характеризуются многослойностью, общими элементами у мужчин и женщин (рубаха, штаны, верхняя распашная одежда, сапоги). В то же время у разных групп башкир отличаются элементы одежды, материалы для изготовления одежды (у северных групп прежде всего из растительных волокон, у южных – животного происхождения), а также крой, декоративный стиль.
Описание
Сведения о костюмных комплексах башкир содержатся:
1) в описаниях путешественников и исследователей прошлого и настоящего;
2) в изображениях, сделанных участниками экспедиций (рисунки, гравюры, живописные полотна, фотографии);
3) в собраниях коллекций музеев России (Уфа, Москва, Санкт-Петербург и др.) и зарубежья (Венгрия, г. Будапешт);
4) в башкирском фольклоре (эпос «Алдар и Зухра» и др.), и в литературных источниках (М.В. Авдеев, В.Н. Львов, П.С. Назаров и др.);
5) в картографических материалах распространения женских головных уборов, украшений, обуви, праздничной верхней одежды, одежды из узорного ткачества (сост. С.Н. Шитова с использованием сведений С.И. Руденко).
Различия в одежде башкир отмечали организаторы Больших академических экспедиций XVIII в.: П.С. Паллас зафиксировал особенности костюма челябинских башкир (Исетской провинции), И.И. Лепехин – среднего Забелья, И.Г. Георги – пританыпских башкир. Быт северо-восточных башкир представил Н.С. Попов (1811–1813), горных бурзян – А. Игнатович (1863), башкир-катайцев – Л. Берхольц (1898) и Д.П. Никольский (1899), южных и юго-восточных районов – П.С. Назаров (1890), Б.М. Юлуев (1892), С.Г. Рыбаков (1897). В юго-восточных районах республики работал итальянский профессор Стефано Соммье (1890, д. Ташбулатово Абзелиловского р-на) и венгерский этнограф Дьюла Месарош (1906–1908). Французский путешественник Поль Лаббе в 1898 г. посетил башкир д. Кыпчак-Аскарово (ныне Альшеевского р-на РБ), Старое Сеитово (ныне Ишимбайского р-на РБ) и г. Оренбурга. Сведения о разнообразии локальных комплексов представил С.И. Руденко (монография 1925 г.). В 1952 г. началась экспедиционная работа Р.Г. Кузеева с целью изучения не только родоплеменного состава, но и разных областей этнической культуры. В 1956–1957 гг. одежда и декоративно-прикладное искусство башкир изучали Р.Г. Кузеев и С.А. Авижанская (Москва), в 1958 г. к этой работе присоединились Н.В. Бикбулатов и С.Н. Шитова, ставшая ведущим специалистом в области башкирской одежды. К настоящему времени накоплен солидный корпус фотоматериалов. Фототека Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН насчитывает более 3 тыс. снимков по башкирской одежде. Они есть в Национальном Русском этнографическом музее, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Музее Республики Башкортостан. Фотоснимки делали П.Ш Левек, М.А. Круковский, С.И. Руденко и др. Изобразительный материал в виде рисунков и гравюр собирался благодаря участникам экспедиций П.С. Палласа (художники Николай Дмитриев и Х.Г. Гейслер), И.И. Лепехина (Михайло Шалауров), И.П. Фалька (Петр Григорьев). В книге И.Г. Георги гравюры были выполнены Х.М. Ротом. Как показали исследования последних лет, не всегда следует верить подписям к изображениям костюмных комплексов, сделанных в XVIII в. Так, в книге Фалька, изданной после его смерти И.Г. Георги, изображение с подписью «киргизка» соответствует зауральской башкирке; «башкирка» и «мишарка» должны относиться к локальным комплексам удмуртского женского костюма.
Коллекции по башкирской одежде хранятся в ряде музеев. В том числе: Венгерский этнографический музей (коллекции Дьюлы Месароша, 225 предметов), Российский этнографический музей (П.С. Назаров, Н.А. Крыжановский, С.И. Руденко и др., ок. 1600), Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (П.С. Паллас, П.Н. Небольсин, А.К. Марков, Н.Ф. Арепьев, 101), Государственный исторический музей (12), а также Государственный Эрмитаж, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. В Республике Башкортостан: Национальный музей РБ, Башкирский художественный музей (ок. 580), Музей археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН (более 1600) и др. Башкирская одежда представлена также в государственных музеях и частных коллекциях Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Кургана, Оренбурга, Магнитогорска, Казани, Самары, Омска и других городов.
Исследователи отмечают разнообразие материалов (от крапивного и конопляного холста, домашнего сукна, войлока, овчины, кожи, меха до покупных тканей) и способов декорирования (аппликация, вышивка, нашивки из серебра, кораллов, раковин-каури, полудрагоценных камней и пр.). Основу башкирского традиционного костюма как мужского, так и женского составляли рубаха туникообразного кроя, штаны с широким шагом и верхняя распашная халатообразная одежда. Рубаха (күлдəк) кроилась просторной и длинной. Мужские рубахи в прошлом доходили до колен и ниже, были распространены с широким отложным воротником и центральным разрезом на груди, которому пришивались шнурки-завязки. Женские – без ворота, длиной до пяток. Под рубахой женщины носили тканевый нагрудник – түшелдерек или күкрəксе. Постепенно усложнялся крой женских рубах: их стали шить отрезными по талии, с широким подолом, оборками понизу и на талии, с воротом, манжетами.
Поверх нижних штанов мужчины носились широкие верхние (салбар), в которые заправлялась при работах верхняя одежда. Одежда шилась из холста, узорной домотканины (с розетками выборного ткачества, из пестряди), из покупных тканей, ее украшали вышивкой, аппликацией. Наиболее древними видами верхней одежды были: халат (суконный – сəкмəн и тканевый – елəн), шуба из конских шкур (kолон тун), мужская и женская нагольная овчинная шуба (тире тун). По словам С.И. Руденко, были йылkы тун или kолон тун, шились из конских шкур мехом наружу и надевались как самостоятельно, так и поверх тулупа. Из шкуры домашних и диких животных у башкир шли в основном на изготовление теплой зимней одежды – шуб, тулупов, головных уборов, варежек.
Шили шубы также из шкур диких животных: волка, лисицы, выдры, белки, хорьков, сусликов. Существовали шубы из оленьей шкуры. Тулупы (толоп) из овечьей шкуры башкиры использовали как дорожную одежду и одевали поверх теплой одежды, поэтому тулупы шились на несколько размеров больше. Также тулуп имел огромный воротник, который защищал голову при сильном ветре и морозе. Рабочую зимнюю одежду подпоясывали мягким шерстяным кушаком (билбау), обернув дважды вокруг пояса и подоткнув его концы на боках. У башкир из шкур диких животных были головные уборы с покатым верхом (бурек, капас, тупый).
Неотъемлемым элементом костюма был тканевый халат (елəн) – верхняя распашная одежда мужчин и женщин, которую шли преимущественно из покупных тканей черного цвета на подкладке. Способы украшения женского еляна имели территориальные различия. Еляны юго-восточных районов украшали по подолу круглыми розетками (печать), западных районов – машинной строчкой, а в бассейне р. Дема – монетами, которыми зашивали всю спинку, оставляя лишь небольшой просвет в центре. Верхняя одежда подпоясывалась кушаком (билбау), а у богатых – тканым поясом (kəмəр) с пряжкой ювелирной работы. Был распространен чекмень (сəкмəн) в горной и южной части из домашнего сукна, а на севере и на западе из фабричных тканей. Украшали аппликацией, вышивкой, монетами, кораллами. Женщины не только носили халаты на плечах, но и накидывали на голову.
В XIX в. в состав башкирского костюма вошли новые виды верхней одежды: тканевые кəзəкəй, бишмəт, камзул, холщовый кафтан (сыба), ватное пальто (сермен), которые, в отличие от старинных, кроились по лекалам приталенными. Одежда являлась всесезинной. Бишмəт из хлопчатобумажной фабричной ткани на подкладе носили повсеместно. С конца XIX в. был распространен камзул – безрукавная одежда, одевавшиеся поверх рубахи, которую шили из покупных фабричных тканей. В будние дни носили из черного сатина, в праздничные дни – из бархата, атласа. Украшались позументом, монетами, декоративной машинной строчкой. В западных и северо-западных районах Башкирии в XIX в. распространился заимствованный от финно-угорских народов сыба – тонкий холщовый короткий кафтан. Мужские сыба шились из белого полотна с узкими темными полосками, а женские – из синего с тонкими белыми полосками или из красного с черными полосками.
Головные уборы башкир многообразны. У мужчин: тюбетейки, шапки (бүрек), войлочные колпаки и шляпы, малахаи с высокой тульей (из меха – kолаkсын и из сукна – көлəпəрə). Женщины носили на головах искусно вышитые полотенца (таҫтар) вместе с начельниками (харауыс), поверх них – чепец из кораллов и монет с пришитой сзади длинной лопастью, открытый на затылке (kашмау). Поверх него богатые надевали зашитую монетами высокую шапочку с широкой наспинной лопастью (калябаш). Девушки носили колпачки с плоским верхом, колпак или монетную шапочку (такыя). В XX в. головными уборами женщин служили платки, покрывала (kушъяулыk), бархатные колпаки, шапки (kамабурек). Украшения из кораллов и серебряных монет дополняли женский костюм: ожерелья из монет или кораллов, пелерины из коралловой сетки, ленты-перевязи, массивные нагрудники (селтəр, hаkал, яға, муйынса). В Зауралье яга носилась с наспинником (иңhелек). Комплект украшений дополняли браслеты, кольца, серьги, ювелирные подвески, подбородочные ленты (hагалдырыk), околоушные подвески, косоплетки и накосники. Специфически девичьим украшением был позатыльник (елəклек). В украшениях часто использовали монеты, кораллы, сердолик, бирюзу, горный хрусталь, перламутр, раковины каури, иногда рыбьи позвонки, плоды гвоздики.
Обувью башкир служили кожаные туфли (күн башмак), кожаные башмаки (kата), сапоги (итек, ичиги ситек). Они изготавливались из телячьей, бычьей и лошадиной кожи. На северных районах носили – лапти, на северо-восточных – меховая короткая обувь. Обувь с кожаной головкой и суконными голенищами (сарыk – на мягкой подошве, kата– с каблуком) украшалась аппликацией из цветного сукна. Обувь носилась с суконными чулками или портянками, обычно во время праздников.
Юго-восточный комплекс
Верхней мужской и женской одеждой здесь служили в будни кафтаны кəзəкəй, в праздники – тканевые халаты елəн, суконные сəкмəн, а в зимнее время шубы и тупупы. Мужчины носили головные уборы: тюбетейку, меховые малахаи и суконные колпаки. Молодые женщины – kашмау, старухи – таҫтар. В холодное время года они накидывали на голову сложенные на угол большие самотканые шерстяные шали. На ноги мужчины и женщины надевали суконные чулки и кожаную обувь kата или итек. Женщины продолжали носить платья туникообразного кроя. Нагрудник был селтəр и головной убор kашмау. Комплект украшений дополняли браслеты, коралловые ожерелья, кольца. Девушки носили затылочное украшение полуовальной или треугольной формы – елкəлек.
Юго-западный комплекс
В одежде юго-восточных и юго-западных башкир было много общего. Женщины здесь носили поверх платья нагрудники овальной формы hаkал из кораллов и монет, короткие и зауженные в талии еляны и камзолы, праздничные чекмени и шубы. Иногда с hаkалом надевали наспинное украшение сəсkап и подвесками сулпы внизу. В косы вплетались шнуры или тесьма с монетами и ювелирными украшениями (сəсүргес). Бытовала перевязь дəүет в виде широкой ленты с монетами, которая надевалась на левое плечо. Были головные уборы: kашмау и таҫтар, малахаи kолаkсын – у мужчин. Обувью демских башкирок служили кожаные туфли на каблуке kата.
Северо-западный комплекс
На северо-западе были распространены традиции домашнего ткачества, из холста шили рубахи, штаны, фартуки и верхнюю одежду. Здесь верхняя одежда – бешметы и халаты – сыба. Зимой носили шубы и ватные пальто сырма. В конце XIX в. особенностью женских платьев была широкая оборка на уровне талии. В начале XX в. рубахи и фартуки здесь шились из узорных домашних красных или желтых тканей. Летом поверх платья надевали длинный, узкий в талии и расклешенный книзу камзол. Одежду носили с украшениями из монет: ожерельями hырға и лентами-накосниками сəсkап, арkалыk, перевязями дəүет. В западных районах поверх воротника-стойки женской рубахи надевали шейное украшения-застежки ювелирной работы яғасылбыры. Головные уборы мужчин – меховая шапка бүрек и войлочные шляпы – эшлəпə. Замужние женщины носили платок (француз яулыk), старухи – белое покрывало kыйыkса, закрывавшее плечи. Женский костюм дополняли калпаки нескольких видов. На данной территории до конца XIX в. носили девичий головной убор – такия. Обувь – сабата, а в праздники – кожаная обувь – башмаk, kынкалуш.
Северо-восточный комплекс
Зимой женщины носили пальто на вате сырма (hырма), көпө или шубу, а мужчины – чекмен с большим воротником. Верхней одеждой на все сезоны были бешмет как для женщин, так для мужчин. В конце XIX в. платья, рубахи и штаны были из пестряди. Поверх платья пожилые женщины носили камзолы, а молодые – фартуки. Фартуки и платье вышивали по технике перевити, а в XX в. многоцветной тамбурной вышивкой с крупным цветочным орнаментом. Головной убор – небольшой колпачок с золотым или бисерным шитьем, платок, тупый, kамсатбүрек. Трапециевидный нагрудник – муйынса, состоящий из монет, закрывал всю грудь от шеи до талии. Дополнял украшение, крепившееся к головному покрывалу подбородочная лента hаkал. Особенностью мужского костюма были рубахи, вышитые тамбурным швом с воротником-стойкой и планкой, прикрывающей нагрудный разрез. Летом обувью служили кожаные башмаки, сабата, а зимой – обувь из конских и коровьих шкур.
Центральный (инзерский) комплекс
Верхней одеждой мужчин и женщин служил халат елəн. Пожилые мужчины носили бешметы. Мужские головные уборы меховые шапки и войлочные колпаки. Женщины носили головное покрывала kушъяулыk, замужние женщины постарше – коралловый kашмау, пожилые – таҫтар и kамабүрек. Обувь – kата с коротким суконным голенищем. Главным украшением женщины являлся нагрудник из разных форм – полуовальной и трапециевидной называется hаkал. Девушки носили затылочное украшение полуовальной формы елкəлек.
Зауральский (восточный) комплекс
Женщины носили елян, мужчины – казакины кəзəкəй, ценилась суконная и меховая одежда. В XX в. появляется камзол. Нагрудное украшение имеет трапециевидную форму и называется яға, который дополнялся наспинником – иңhəлек. Головной убор – красный платок, один край которого вышивали, украшали височными кистями и монетами и т.д. Бытовал девичий накосник (сəсмəү) и затылочное украшение елкəлек. Вышивали платья, фартуки, мужские рубахи, кушаки, женские головные уборы, обувь с суконными голенищами. Свадебные и праздничные одежды украшались тамбурной вышивкой, счетной гладью, аппликацией. Головным убором мужчин и женщин зимой были шапки kамабүрек. Обувь носили kата на каблуке и жесткой подошве, сарыk – на мягкой подметке.
Самаро-иргизский комплекс
Распространенной мужской верхней одеждой являлся кафтан – кəзəкəй, а женский – халат елəн. Зимнюю одежду изготавливали из сукна и меха. Чекмен, шубы, тулупы носили с меховыми или войлочными головными уборами. Головным убором мужчин была шапка бүрек, у женщин платки и шали, а праздники носили kашмау (пожилые – таҫтар). Бытовали нагрудники и юго-восточного (селтəр), и юго-западного (саkал) типов. Шейными украшениями служили ожерелья из кораллов – мунсак, мəрйен, бусы төймə. Распространен был девичий елкəлек овальной и треугольной формы. Но ноги надевали кожаную обувь: чаще башмаки kата, реже – сапоги, ичиги.
Место фиксации ОНКН
Современное бытование
Историческое бытование
Техники и технологии
Пошив элементов одежды; вышивка нитями, бисером, блестками, жемчугом, металлической нитью; аппликация (на суконных голенищах женских сапог); узорное тканье; вязание спицами и крючком; ювелирное ремесло; орнаментация кожи; изготовление украшений из монет, кораллов, раковин-каури и др.
Сведения об особенностях
Состояние бытования
Костюмные комплексы башкир продолжают бытование в виде сценической одежды. Их элементы – головные уборы kашмау и особенно нагрудники в разнообразии вариантов в последнее время появились в гардеробах многих женщин благодаря местным мастерам, часто они делаются из современных материалов, надеваются по случаю концертов, фестивалей и национальных праздников, проведения свадьбы в национальном стиле. Они воспринимаются как символ национальной культуры. Изготовлением элементов национальной одежды занимаются производственные объединения («Агидель» и др.). В ХХI в. традиции башкирского костюма служат основой разработок многих художников-модельеров.
Исключительность/Ценность
Представляет собой уникальное явление, которое важно для сохранения этнолокальных культурных традиций. Подготовка анкеты ОНН должна актуализировать необходимость сохранения локальных вариантов одежды башкир, аккумулировавших конкретную этнокультурную историю.
Способы передачи традиции
Передается из поколения в поколение с учетом меняющихся социально-экономических условий (материал для пошива, способы декорирования).
Форма бытования
Этнологический аспект
Исторический аспект
Ход исторического развития способствовал сменяемости одних традиций другими. Наиболее традиционными для башкир являются элементы одежды из белого холста с вытканным геометрическим или вышитым растительным узором. С переходом к оседлости и земледелию башкир на севере республики еще в первые века II тыс. н.э. стали развиваться технологии изготовления тонкой пряжи из растительных волокон (конопля, позднее лен) и узорного ткачества. Такое полотно шло на пошив женского платья, мужской рубахи и штанов, головных покрывал. Появление более широких ткацких станков способствовало изготовлению полотна не 30 см, а 40–50 см, окрашиванию холста не растительными, а покупными красками. Население южных районов продолжало делать изделия из войлока (обувь, головные уборы). Их финансовое благополучие позволяло покупать разнообразные фабричные ткани, вначале из стран Востока (шелк, парча), после присоединения Башкирии к Русскому государству – западноевропейского (голландские, английские, фламандские сукна) и русского (ситец, кумач и пр.) производства.
Представленные в ОНН костюмные комплексы башкир сформировались к концу XIX в., когда вместо праздничного халата стал носиться камзол, в том числе как свадебная одежда. Под влиянием города женские платья стали шиться отрезными по талии, прямая юбка собиралась в сборку, воротник выкраивался стоечкой, нагрудный разрез прикрывался планкой. Появились суженные рукава, манжеты, буфы на плечах, складочки и защипы. Увеличилось число оборок на юбке. Все чаще туникообразный крой заменялся округлой проймой и скошенным плечом. Мужская рубаха приблизилась по крою к русской косоворотке.
Социологический аспект
Более длительное сохранение традиций, вплоть до 1970-х гг., наблюдалось в труднодоступных горнолесных районах Пермского края, Курганской, Челябинской, Свердловской областей. В Башкортостане – в юго-восточных и северо-восточных районах (Абзелиловский, Бурзянский, Баймакский, Учалинский, Белорецкий, Салаватский и др.). Традиционная одежда вместе с нагрудными и другими украшениями надевалась повседневно, в том числе на время доения кобылиц, сенокоса и выполнения других работ в личных хозяйствах, в колхозах и совхозах. В период коллективизации и Великой Отечественной войны многие женщины сдавали свои украшения для нужд государства. В 1990-х годах вместе с ростом этничности и смены политики государства усилился интерес к народному костюму, появилась мода на одежду и украшения в национальном стиле.
Лингвистический аспект
Многие элементы одежды башкир имеют параллели в культурах других народов. К примеру, слово таςтар («точа ткани») употреблялось в средневековье в Средней Азии и на Ближнем Востоке, закрепилось в значении головного убора у башкир, казанских и сибирских татар, мишарей, кряшен. Лингвистический подход позволяет убедиться в общности традиций, включая названия элементов одежды и украшений, у башкир и других народов. У башкир и алтайцев: шубы (тон, тун), халат из самодельного сукна (сәкмән), нагрудник (туштек, тõштõк, ушные подвески (һырға, ыҙырға).
Сведения о действиях над ОНКН
Сохранение и популяризация этнических традиций, в том числе костюмных комплексов.