На тонком как шнурок поводке
Как называется веревочка для крестика и как красиво завязать узел
В христианской среде распространено убеждение, что правильно носить крестик можно только на веревочке, а все цепочки – это дань стяжательству и гордыне. Эту позицию не поддерживают даже христианские священнослужители: они считают, что духовная ценность креста не зависит от того, на что он подвешен.
Тем не менее, многие люди по-прежнему делают выбор в пользу всевозможных веревочек и шнурков. Причины могут быть самыми разными. Например, для малыша, только принявшего крещение, веревочка точно безопаснее и комфортнее цепочки. А приверженцы кэжуал и всевозможных брутальных стилей считают, что тонкая цепочка под крестик попросту не впишется в их лук.
Сегодня мы расскажем, как называется тот самый шнурок, как его подобрать, а заодно – и как правильно завязать узел на веревке для крестика.
Как называется шнурок для крестика
Исторически сложилось так, что первые христиане действительно носили символ веры на простых грубых нитях и веревках. Чуть позже шнурок для ношения крестика или ладанки начали именовать гайтаном (а не гайтаной, как порой его ошибочно называют).
Нитка для крестика стала использоваться только в IV столетии по одной простой причине. До этого момента крест считался исключительно языческим символом у христиан не почитался – его просто не носили.
При крещении в церкви по, так сказать, эконом-классу, новообращенные дети Божьи получают самые бюджетные крестики, обычно из алюминия на простых веревочках. Однако в большинстве случаев родители стараются обзавестись символами веры подороже, из драгоценных материалов. Веревочку тоже можно заменить на что-то более презентабельное, но если речь идет о малыше самого нежного возраста, стоит сделать выбор в пользу гайтана.
Строго говоря, гайтан – это не просто отрезок веревки, а вполне оформленная основа для подвески (в нашем случае – нательного креста), обычно достаточно лаконичная, но имеющая застежку. То есть, заводской гайтан в завязывании не нуждается.
При выборе гайтана для ребенка следует обратить внимание не только на длину шнурка, но и на застежку. Она должна быть максимально надежной и безопасной для нежной кожицы младенца (например с «винтом» или «коробочкой»).
Иногда гайтаны именуют чокерами. Это не совсем верно: термин «чокер» используется также в приложении к колье, бусам, ожерельям и говорит лишь о длине украшения – оно располагается примерно на линии ключиц.
Разновидности гайтанов
В любой церковной лавке вам предложат на выбор множество вариантов гайтанов. Продаются они и в ювелирных магазинах, причем можно выбрать вариант в соответствии с материалом и дизайном крестика, например, с золотым или серебряным замочком и даже вставками из благородного металла.
Гайтан для крестика может быть изготовлен из различных материалов:
Шнурки, веревочки, цепочки – ничего этого целенаправленно освящать не нужно. Можно безбоязненно «переселять» крестильные крестики на другие гайтаны – церковь ничего не имеет против, а Бог – тем более.
Как завязать веревочку для крестика
Несмотря на общедоступность гайтанов, некоторые родители предпочитают по-старинке завязывать веревочку для крестика ребенку на узел. С одной стороны, это больше соответствует православной традиции, с другой, можно варьировать длину, чтобы дитя не дотянулось до крестика ртом. К тому же любая, самая надежная застежка может случайно расстегнуться, а если правильно завязать узел, малыш его гарантированно не развяжет при всем желании. В данном случае важно не красиво завязать шнурок для крестика, а сделать это надежно.
Завязать веревочку с крестиком на шее можно абсолютно любым узлом – канонических указаний по этому поводу не существует. Главное, чтобы он не развязывался и не затягивался, то есть, обеспечивал надежную фиксацию.
Можно использовать следующие узлы:
Нужно учитывать, что синтетические шнуры держат узлы гораздо хуже, чем веревочки, изготовленные из натуральных волокон – они более скользкие, а значит, не слишком пригодные для наших целей.
Кончики синтетической веревки можно обжечь. Натуральная веревка не плавится, а горит, поэтому кончики достаточно аккуратно обрезать ножницами.
При выборе гайтана, веревки или узла руководствуйтесь интересами комфорта и безопасности. Остальное – частности, на которые не обращают внимания даже самые замшелые ортодоксы!
Машинка для вязания. Плетем шнур-заготовку, делаем коврик и фигурку на каркасе
Из рубрики “не эпоксидкой единой”. Супруга купила машинку, вяжущую из ниток шнуры, которые потом можно использовать для изготовления всяких интересных поделок. Я в этом вообще не разбираюсь, поэтому поскорее передаю слово ей.
Всегда нравились вязаные вещи, в них есть какое-то особенное тепло и уют. К сожалению у меня не хватает усидчивости этим заниматься. Вот случайно наткнулась на машинку, которая умеет плести шнуры-заготовки для дальнейшего использования в рукоделии. Причем делает это довольно быстро.
Может, кто-то знает/помнит — в советские времена было что-то подобное, но там петли перекидывались вручную.
Об этом способе вязания в английской википедии даже есть статья
Что же касается данного экземпляра, он маленького размера и делает полый вязаный шнурок на 4 петли. Его можно использовать для отделки вязаных вещей, декора, завязок, для импровизации в творчестве. На том же Алиэкспрессе есть машинки на большее количество петель, которые используются для изготовления шарфов, свитеров и прочих вещей с круговым вязанием. Пока к ним присматриваюсь.
Заказ шел около месяца. Упакован в обычный почтовый пакет без пупырки, картонная коробка местами примятая и немного потеряла товарный вид.
Машинка доехала целой и невредимой, помимо нее в коробке была прищепка-грузик и инструкция на английском языке.
Внутри пластикового корпуса находится конструкция из шестеренок, покрытых силиконовой (скорее всего) смазкой. Не разбирала — обратно не соберу). Вращение ручки приводит в движение полую втулку в центре механизма, по краю которой расположились четыре крючка. В процессе вращения втулки крючки поочередно поднимаются и цепляют нить. Дальше будет видео непосредственной работы.
Для вязания буду использовать акриловые нитки разной толщины.
Заправляю нить по схеме.
Кручу ручку, ее кстати лучше было сделать длиннее. Металлическая игла захватывает нить, ведя ее по кругу. В первом ряду пропускаем вторую и четвертую иглу, следующие ряды просто крутим ручку и наблюдаем за результатом. Вот как выглядит начало работы и сам процесс.
Здесь можете посмотреть скорость плетения шнура.
Когда нужно закончить плетение, провязываю нить до конца.
На шнурке остается четыре петли, закрываю их крючком для вязания.
Из тонких ниток шнурок получается немного тоньше и с более рыхлым плетением.
У меня это будет коврик для стула. Выкладываю шнурок спиралью, чтобы получился круг.
Накрываю его дублирином и приутюживаю.
Отрезаю лишнее по краю изделия.
Получился такой коврик.
Наверное, можно было на этом остановиться, но для уверенности что он хорошо переживет стирку, решила его прошить на швейной машинке.
Вот как получилось.
Диаметр коврика 36 см.
На этом этапе я пошла в интернет и прочла, что производимый шнурок называется “tricotin” и используется для декора детских фотозон, игрушек.
Вот вариант использования.
Для примера буду использовать тонкую нить.
Если нить заканчивается, а нужно продолжить вязание, связываю прямым узлом, обрезаю концы и продолжаю провязывать петли. В итоге узелка не будет видно.
Если нити тонкие, можно вязать шнур сразу из двух нитей. Можно также использовать пряжу разных цветов, получится красивый узор.
У меня будет серый с розовым.
Распечатала контур и делаю каркас из алюминиевой проволоки диаметром 1,5 мм
Надеваю шнурок на проволоку, загнув на ней концы. Лишний шнур срезаю и закрываю последние петли.
Декор на стену готов.
В завершение могу сказать, что машинка свою функцию выполняет хорошо. Результат ее работы можно использовать для создания полезных вещей и симпатичных поделок. Кроме того за ее работой просто интересно наблюдать. Если вам, вашей второй половинке, детям интересна тема вязания, то на машинку точно стоит обратить внимание.
Как привязать поводок к основной леске
Как привязать поводок к основной леске? Рыболовных узлов для этого придумано немало, но все они чётко делятся на две категории:
В данной статье я намерен подробнейшим образом показать, как устроены и вяжутся 12 узлов, которые применяют для привязывания поводка в обоих его вариантах.
ВАЖНО: что следует знать перед тем, как вязать узлы
Перед тем, как перейти собственно к рассмотрению способов крепления поводка, нелишним будет упомянуть две очень полезные хитрости, применяемые во время вязания узлов.
Первая из них — это увлажнение узла перед его затягиванием. Благодаря этому происходит не только смазка всех трущихся поверхностей лесок, но также исключается их термическая деформация, которая обязательно имеет место, если затягивать узел «всухую». Скажу даже так — мы со своей привычной высоты совершенно не видим то, что творится на уровне микромира. А там нагрузки такие, что из-за силы трения во время затягивания, поверхностные слои лески разогреваются до чудовищных (как минимум — тысяча градусов) температур. И хоть масштабы сего явления крайне малы, да и длится оно сотые доли секунды — его хватает, чтоб чуть-чуть, но изменить молекулярную структуру связываемого материала. А стало быть — ухудшить его разрывные характеристики.
Чем лучше всего увлажнять узел? За неимением прочего, народ обычно пользуется собственной слюной. Более эстетичный (и химически нейтральный) вариант — водичка, испаряясь во время трения, она также будет охлаждать разгорячённые поверхности лесок. Можно ещё использовать (прошу отнестись с пониманием!) этиловый спирт — тут мы огреем двух зайцев сразу: смазка не только быстро высыхает, но также и обезжиривает поверхность узла (почему это оказывается полезным — поймёте чуть ниже). Нейлону этанол — как слону дробина, ибо спирт является одним из исходных компонентов для производства данного волокна.
Следующая хитрость: после затягивания и просушки узла, на него наносится маленькая капелька суперклея. Благодаря ей узел превращается в монолитный комок, его прочностные характеристики ощутимо увеличиваются, и случайное развязывание ему после этого уже не грозит.
Применяя две вышеописанные хитрости, можно существенно улучшить прочность завязанного узла.
Боковой поводок
Обычно вторая приманка (а также третья, четвёртая и т. д.) крепятся к оснастке не абы как, а при помощи торчащего в сторону бокового поводка — дабы последний с основной леской при забросах не перехлёстывался и не путался. Сей приём хорошо зарекомендовал себя в следующих снастях:
Для привязывания бокового поводка существует масса рыболовных узлов, которые отличаются как простотой вязки, так и своей прочностью.
Почему нельзя привязывать вторую приманку непосредственно на основную леску? Знаю рыболовов, которые поступают именно так, да и сам я по молодости частенько грешил этим. Но, исполнять сие — жутко нерационально, ибо мало того, что на узле прочность основной лески падает в два раза, так ещё и при поклёвке ушко крючка или мухи будет оказывать негативное влияние на леску, что приведёт к неминуемому обрыву и потере обоих приманок. В случае же с боковым поводком прочность узла окажется несколько выше (так как состоять он будет из двух лесок, а не из одной), да и нагрузка распределится несколько иначе — часть её возьмёт на себя поводок. А даже если и произойдёт обрыв — основная леска останется цела, сохранив при этом вторую приманку.
Постоянные поводки
Если необходимо привязать поводок «на постоянку», то бишь — в будущем не предполагается его замена — есть смысл воспользоваться нижеследующими тремя узлами.
Петля для поводка
Рис. 1. Схема узла «поводковая петля».
Самый первый (и наверное — самый затасканный) вариант узла, который я хочу рассмотреть — не подразумевает использование для поводка дополнительного куска лески. Всё вяжется на одной основной леске, и часть её становится тем самым поводком.
Шаг 1: приготовили шнурок для вязания петли.
Шаг 2: перегнули его вот такой вот петелькой.
Шаг 3: внизу петли — между шнурками вставляем какой-нибудь предмет, чтобы удобно было мотать. Можно также делать это двумя пальчиками, перехватывая леску.
Шаг 4: наматываем нужное количество витков. Пожалуй, четырёх за глаза хватит, хотя для тонких лесок можно их и по-больше накрутить — в целях повышения прочностных характеристик узла.
Шаг 5: вынимаем винтик из центрального витка и продёргиваем в него верхнюю часть петли. Теперь самое время затянуть всё это дело, аккуратно потягивая за концы шнурка и при этом следя за тем, чтобы витки не перехлестнулись. Петельку при этом можно придерживать зубами.
Шаг 6: боковая петля готова.
После того, как узел связан, у рыбака есть три пути. Первый — использовать саму петлю как поводок (годится для спиннинговых оснасток с более-менее крупным ушком).
Второй — прикрепить к ней нормальный поводок (подойдёт для донки).
В обоих случаях крепление делается методом «петля в петлю» (кстати, сей метод полезен и для скрепления двух лесок, его мы рассмотрим ниже). Главное достоинство здесь — возможность быстрой смены приманки или поводка.
Третий путь — разрезать петлю как можно ближе к леске и использовать освободившийся конец как поводок. Не забудьте только оплавить маленький торчащий кончик зажигалкой.
У данного варианта есть один недостаток — в случае обрыва по узлу, мы потеряем не только поводок, но и всё, что идёт следом за ним.
Узел «Гвоздь»
Рис. 2. Схема узла «Гвоздь».
Весьма компактный узел, позволяющий закрепить поводок. Ввиду того, что он скользящий — на основной леске придётся сделать какой-нибудь простой стопорный узелок, например — «восьмёрку». Помимо всего прочего, для удобства вязания его нам понадобится вспомогательный предмет — трубка (на рыбалке для этого подойдёт кусок пустого стержня от шариковой авторучки).
Шаг 1: завязали на основной леске (синий шнурок) стопорный узел-восьмёрку, приготовили трубку и второй шнурок.
Шаг 2: протянули шнурок-поводок под основным шнурком и трубкой.
Шаг 3: перегнули шнурок-поводок поверху и продёрнули его под обоими шнурками и трубкой. Теперь таким образом можно намотать ещё несколько витков.
Шаг 4: витки намотаны, ограничимся пока четырьмя штуками.
Шаг 5. Готовимся затягивать узел. Продёргиваем свободный конец шнурка-поводка в трубку. После чего — вынимаем её. Кстати, раньше для вязания данного узла вместо трубки использовался обыкновенный гвоздь, за что узел и получил своё оригинальное название.
Шаг 6: а вот теперь — самое время затянуть сформированный узел. Делать это следует аккуратно, придерживая витки пальцами — так, чтоб они не перехлестнулись.
Шаг 7: в итоге вот что у нас получилось. Теперь можно укоротить торчащий кончик и опалить его зажигалкой.
Узел-восьмёрка
Уже на протяжении многих лет я пользуюсь данным узлом для крепления поводка к основной леске в таком способе ловли, как бомбарда с мушками. Меня сей узел полностью устраивает, и ещё ни разу (тьфу-тьфу-тьфу, стук-стук-стук) не подводил.
Всё, что нам нужно — сложить вместе основную леску с поводком и связать их «восьмёркой» по принципу Фламандского узла (будет подробно рассмотрен ниже).
После того, как узел затянут — можно обрезать торчащий кончик и оплавить его зажигалкой.
Забавно, но если приложить на поводок нагрузку на пределе прочности лески — узел слегка деформируется, но при этом даже и намёка не будет на то, что он собирается развязаться.
Временный способ привязать поводок к основной леске
Иногда бывает так, что появляется необходимость регулярно менять поводок. Например — при осенней ловле налима на донку. Конечно, проще всего здесь воспользоваться застёжками, однако можно обойтись и без них — при помощи весьма простого узлового соединения.
Шаг 1: перед тем как привязать временный поводок — его следует оснастить на кончике стопорным узлом. Для этого отлично подойдёт простой узел, либо узел-восьмёрка.
Шаг 2: делаем два витка на шнурке, который изображает основную леску.
Шаг 3: продёргиваем через оба витка основную леску так, чтобы получилась самозатягивающаяся петля.
Внимание! Именно верхняя часть основной лески должна затягивать петлю, а не нижняя. В противном случае при первой же поклёвке поводок вылетит из петли — аки пробка из бутылки шампанского!
Шаг 4: затягиваем петлю. Теперь самое время продернуть в неё кончик поводка.
Шаг 5: продернули поводок. Теперь самое время чуть затянуть петлю и подтянуть поводок так, чтобы стопорный узел в неё упирался, а затем — затянуть петлю окончательно.
Шаг 6: затянули всё окончательно. Теперь можно укоротить торчащий кончик и опалить его зажигалкой.
Поводок на конце лески (как связать две лески)
Говорю сразу — я никогда не пользовался «страховочными» поводками. Если ловлю рыбу — то вся оснастка у меня связана на основной леске. А ежели вдруг и возникала задача скрепить две лески в одну — то только после обрыва и успешного извлечения оснастки из водоёма.
Тем не менее, использование более тонкого поводка позволит благополучно «отстрелить» засевший в коряге крючок и сохранить часть оснастки, например — поплавок и грузила. Многие рыбаки пользуются оным приёмом, и отмечают весьма высокую полезность «страховочного» поводка. Однако, при всём том не стоит забывать, что повышается шанс оборвать поводок во время вываживания крупного трофея. Так использовать его или не использовать? Это личное дело каждого рыбака.
Помимо «страховочного поводка» иногда возникает задача привязать к плетёнке прозрачный поводок из мононити, либо скрепить вместе две плетёные лески. Узлы, которые используются при этом, я также рассмотрю.
Узлы для монолески
Любая мононить, будь то нейлоновая леска или флюорокарбон — обладает одной забавной характеристикой — гладкостью внешней оболочки, а стало быть — скользкостью. По правде говоря, ничего забавного тут нет, ибо некоторые узлы от этой самой скользкости могут просто-напросто развязаться под нагрузкой. А это во время вываживания крупного трофея может привести к потери части оснастки. Далее я перечислю именно те узлы, которые не обладают сей неприятной для рыболова чертой и могут быть со спокойной душой завязаны на монолесках.
Змеиный узел
Рис. 3. Схема змеиного узла.
Самый первый из узлов, что идёт на ум — змеиный. Наверное, назвали его так за некоторую замысловатость — завязать сей узел весьма сложновато. За рубежом его также называют «кровавый» («Blood Knot»). Однако, прочность его и надёжность не вызывают никаких сомнений. Предназначен для лесок одинаковых диаметров, или же тех, у которых в толщине имеет место очень небольшая разница.
Шаг 1. Приготовили концы для его вязания.
Шаг 2. Левый конец оборачиваем несколько раз вокруг правого. Вообще, для мононитей рекомендуют делать не менее пяти витков, но на вышеприведённом рисунке для простоты сделаны три витка.
Шаг 3: просовываем слева между перевитыми концами какой-нибудь предмет, например — палец. У нас же роль пальца выполняет фломастер. И — оборачиваем правый конец вокруг левого три раза. Обратите внимание (важная деталь!) на центральную «петлю» (в которой фломастер) — она не нарушает порядок, с которым переплетаются концы.
Прежде чем перейти к следующему шагу, хочу подметить один весьма интересный нюанс. Некоторые рыболовы свивают концы между собой иначе — они просто складывают их вместе, прижимают обоими руками по свободным кончикам и перекручивают пальцами начиная от середины сразу в обе стороны.
Шаг 4: а теперь просовываем свободные концы в центральный виток и убираем оттуда палец… ой, прошу прощения — фломастер! Остаётся только затянуть получившийся узелок, потягивая за верёвки и придерживая свободные концы — на рыбалке это удобнее всего делать зубами. Кстати, дабы процесс затягивания прошёл гладко и без лишних проволочек, узел можно слегка увлажнить (когда он примет более-менее компактный вид), например — окунув в воду, или же банально послюнявив его.
Шаг 5: а вот что получилось у нас в итоге. Теперь свободные кончики змеиного узла можно накоротко обрезать и подпалить зажигалкой.
Примерная эффективность змеиного узла при пяти витках — 75%, что весьма недурно. Увеличивая количество витков (до 7-8, более наверное нет смысла) — можно повысить этот показатель примерно до 85%.
В числе прочих достоинств змеиного узла — компактность в затянутом виде. К недостаткам можно отнести то обстоятельство, что быстро менять с ним поводки не получится.
«Двойной Гриннер»
Рис. 4. Схема узла «Двойной Гриннер».
«Гриннер» вообще является универсальным узлом: при его помощи привязывают крючки-мушки, да «вешают» стопоры на леску. Как оказалось — и в роли связывателя двух лесок он также весьма хорош, но для этого его придётся применить в сдвоенном варианте.
Шаг 1: приготовили шнурки для вязания узла «Гриннер».
Шаг 2: левый конец отогнули назад и положили сверху обоих шнурков, сформировав таким образом петлю.
Шаг 3: начинаем мотать витки внутри петли — загибаем левый конец книзу, продёргиваем его под шнурками, загибаем кверху и кладём на шнурки. Первый виток готов.
Шаг 4: витки намотаны. Здесь их три штуки, на рыбалке же лучше делать не менее 6-7. Теперь самое время затянуть правую половинку «Гриннера».
Шаг 5: затягивать лучше всего, неспеша потягивая за сам левый шнурок и придерживая витки пальцами. Не вздумайте сразу дёргать за свободный конец левого шнурка, ибо витки в таком случае перехлестнутся. Только когда узел примет наиболее компактную форму — можно потянуть за свободный конец — дабы свести узел по-крепче.
Шаг 6: а теперь повторяем всё вышесказанное для левой петли «Гриннера». Загибаем петелькой правый конец и кладём его поверх обоих шнурков.
Шаг 7: сделали первый виток.
Шаг 8: намотали прочие витки. Теперь можно затягивать левую часть узла «Гриннер».
Шаг 9: ну вот, левая часть «Гриннера» затянута. Теперь сводим обе части месте, потягивая за оба шнурка.
Шаг 10: вот что у нас получилось. Самое время теперь укоротить кончики и подпалить их зажигалкой.
По своей структуре «Гриннер» весьма напоминает змеиный узел, в связи с чем по прочности практически полностью ему соответствует. Но вяжется «Гриннер» несколько проще, чем змеиный (хоть и дольше), особенно это хорошо заметно в полевых условиях. Тем не менее, вытеснить змеиный узел из обихода в ближайшее время ему, скорее всего, не удастся, ведь в отличии от первого, он — скользящий. То бишь — обе его половинки можно раздвинуть в любой момент, но толку для рыбака от этого никакого. И, вполне возможно, что в некоторых ситуациях (например — когда узел будет часто «летать» через кольца удилища, или испытывать на себе какие-либо силовые воздействия) сие обстоятельство может оказаться и вовсе нежелательным.
Святая простота: тройной рыбацкий узел
Рис. 5. Схема тройного рыбацкого узла.
Некрасив, некомпактен, так ещё несуразно торчит на леске сбоку. Но зато — вяжется в считанные секунды. Вот именно его я и применяю на рыбалке, когда после обрыва удаётся извлечь оторванную часть оснастки из водоёма.
Шаг 1: складываем шнурки вместе. Но в этот раз ориентируем их в одном направлении.
Шаг 2: и связываем их самым что ни на есть обыкновенным простым узелком. Но не затягиваем его.
Шаг 3: вы поди решили, что всё — можно затягивать? Чёрта-с два! Делаем ещё два витка свободными концами внутри образовавшейся петли. Вот теперь можно затягивать.
Важно: в процессе затягивания петля должна перегнуться и принять форму восьмёрки. Если это не наблюдается, значит что-то Вы делаете неправильно.
Шаг 4: тройной рыбацкий узел затянут. Теперь можно обрезать кончики да оплавить их зажигалкой.
А вот так он выглядит, если развести шнурки в стороны.
Вполне очевидно, что для спиннинговых оснасток данный узел совершенно не годится, ибо будет постоянно «запинаться» в кольцах удилища. Однако, для быстрого восстановления оборванной поплавочной снасти — когда просто некогда всякие замысловатые узлы вязать-навязывать, он — самое то. Да и прочность у него весьма неплохая — как минимум 80%.
«Петля в петлю»
Данный способ соединения лесок весьма пригодится, если предполагается, что в ходе рыбалки появится необходимость быстро менять поводки или часть оснастки. Прочность, которой он обладает, довольно велика — порядка 95%.
Шаг 1: вяжем незатягивающиеся петли на обоих концах.
Шаг 2: просовываем правую петлю в левую.
Шаг 3: а теперь начинаем протягивать левый шнурок через правую петлю, и так — до самого его конца.
Шаг 5: и вот что у нас должно получиться. Теперь самое время потянуть в стороны за оба шнурка.
Шаг 6: узел «петля в петлю» затянут. При необходимости его можно легко развязать — просто сдвинув обе скреплённые его части по направлению друг к дружке и продёрнув один шнурок через петлю обратно.
Данный узел очень хорошо себя зарекомендовал на таких снастях как балда и кораблик.
У неискушённого рыбака может возникнуть закономерный вопрос — а какую петлю лучше всего использовать для этого узла? На фотографиях выше используется фламандская петля (она же — «петля-восьмёрка»).
Я пользуюсь данным петельным узлом уже давно и он меня ни разу не подводил. Но существуют также и другие виды незатягивающихся петель, которые — согласно руководствам по их вязанию — по-прочнее будут. И их ни что не мешает применять в рыболовном деле. Однако, этим узлам стоит посвятить отдельную статью.
Узлы для плетёнки
Плетёнка, в отличии от монолески, обладает сравнительно шероховатой поверхностью, а стало быть — узлам, которые имеют свойство развязываться на скользких материалах — здесь ничего не грозит. Ну и само собой, все вышеперечисленные в предыдущем подразделе узлы для монолески — отлично подходят и для связывания двух плетёнок.
«Грепвайн» — двойной рыбацкий узел
Рис. 6. Схема узла «Грепвайн».
Он же двойной английский узел. Довольно древний (как штаны Пифагора) способ связать между собой две плетёные верёвочки.
Шаг 1: приготовили концы для связывания.
Шаг 2: делаем первые витки — перегнули оба конца и продёрнули их под шнурками по центру формируемого узла.
Шаг 3: формируем вторые витки. Всё также перегибаем свободные концы кверху и продергиваем их под шнурками по центру узла.
Кстати, двумя витками здесь можно вовсе не ограничиваться, а сделать ещё по одному витку или даже парочке их — в целях повышения прочности узла (но тогда получится уже не двойной, а тройной или «четверной» рыбацкий узел). Особенно сие полезно для тонких ультрасовременных плетёнок.
Шаг 4: наконец, продёргиваем свободные концы через сформированные витки. Теперь самое время затянуть обе половинки двойного рыбацкого узла.
Шаг 5: затянули. Теперь, потягивая за шнурки — сводим их вместе.
Шаг 6: двойной рыбацкий узел готов. Теперь только остаётся укоротить кончики и оплавить их зажигалкой.
Фламандский узел
Он же «встречная восьмёрка». Весьма прост и компактен. Вяжется довольно быстро, что немаловажно в полевых условиях.
Шаг 1: приготовили шнурки.
Шаг 2: сформировали на одном из концов узел-восьмёрку.
Шаг 3: а теперь ведём второй конец вдоль первого, полностью повторяя все его изгибы.
Шаг 4: вот что должно у нас получиться. Теперь самое время аккуратно затянуть фламандский узел, следя за тем, чтобы витки не перехлестнулись и сохраняли параллельное друг дружке положение.
Шаг 5: теперь можно укоротить торчащие кончики и оплавить их зажигалкой.
Эффективность встречной восьмёрки — 58%, что следует учитывать, используя лески с малой разрывной нагрузкой.
Узлы для связывания плетёнок с мононитями
Иногда возникает задача привязать поводок из мононити к плетёной основной леске. Например — в фидерной оснастке (сей поводок по-буржуйски иногда называют шок-лидером, предназначен он для того, чтоб в случае неудавшегося заброса не порвать всю оснастку).
Комбинация простого узла и «Клинча»
Рис. 7. Схема простого узла и «Клинча».
Самый простой способ связать плетёнку с монолеской — это «застопорить» монолеску на конце простым узлом и навязать перед ним «Клинч» из плетёнки.
Шаг 1: пусть монолеска у нас (её роль исполняет белый шнурок) будет справа, а плетёнка (синий шнурок) — слева.
Шаг 2: завязываем монолеску простым узелком и пропускаем через него свободный конец плетёнки.
Шаг 3: затягиваем простой узелок и начинаем вязать «Клинч». Для начала обвиваем монолеску плетёнкой несколькими витками. Рекомендуют делать их не менее пяти. Мы же для простоты сделали всего три витка.
Шаг 4: продеваем свободный конец плетёнки между обоими шнурками — в самой первой «петле» сразу за простым узелком.
Шаг 5: загибаем свободный конец плетёнки кверху и вдёргиваем его в петлю «Клинча». Теперь остаётся затянуть получившийся узел.
Шаг 6: узел затянут. Можно обрезать свободные концы и оплавить их зажигалкой.
Комбинированный узел отличается весьма высокой эффективностью, сравнимой с эффективностью змеиного узла. Им можно не только связывать вместе плетёнку с монолеской, но и привязывать нахлыстовый шнур к бэкингу.
Узел «Олбрайт»
Рис. 8. Схема узла «Олбрайт».
Ничуть не уступающий предыдущему по прочности, весьма универсальный узел, применяемый рыбаками не только для связывания двух монолесок, но и монолесок с плетёнками, а также для соединения нахлыстового шнура с бэкингом или шок-лидера с основной леской. Имеет весьма приятную особенность — будучи хорошенько затянутым, настолько компактен в поперечном сечении, что легко проскакивает через спиннинговые кольца при забросе.
Шаг 1: скрещиваем между собой связываемые концы, так — чтоб левый конец был под правым. Таки да, как и в предыдущем случае, синий шнурок у нас — «плетёнка», а белый — «монолеска».
Шаг 2: обвиваем левый конец вокруг правого.
Шаг 3: заводим правый конец под петлю левого конца.
Шаг 4: и перегибаем его, положив сверху на петлю правого, при этом слегка подтягиваем всю конструкцию.
Шаг 5: а теперь — начинаем методично мотать свободный конец правого шнурка вокруг петли левого, придерживаясь при этом правого направления.
Шаг 6: намотали несколько витков. В полевых условиях рекомендуют делать их не менее семи, мы же для простоты намотали всего три. Продеваем свободный конец правого шнурка в петлю левого. Теперь самое время всё это хозяйство аккуратно затянуть, внимательно следя за тем, чтобы витки не перехлёстывались.
Шаг 7: вот что получится после затягивания узла. Далее остаётся только укоротить торчащие кончики и прижечь.
Помимо связывания плетёнки и монолески, узлом «Олбрайт» можно также связать и две монолески. На мой взгляд, он очень хорошо подойдёт для того, чтобы привязать тонкий «страховочный» поводок к более толстой основной леске. Но при этом следует запомнить одну маленькую особенность данного узла: разница в диаметрах между связываемыми лесками не должна превышать 30% от наиболее толстой из них.
Если при использовании «Олбрайта» подразумевается его «беготня» через кольца спиннинга или фидера — есть смысл сделать узел ещё более гладким и скользким. В сих целях его смачивают маленькой капелькой какого-нибудь быстросохнущего клея, не разъедающего леску. Подойдёт для этого и обычный суперклей. После высыхания узел становится не только гладким, но и более крепким, что весьма немаловажно.