У В3-38 диапазон измерений напряжений лежит в интервале от 100 мкВ до 300В в полосе частот от 20 Гц до 5 МГц. И кстати, при этом предел погрешности всего ± 2,5%, а входное сопротивление более 4 МОм (емкость меньше 25 пФ). В первую очередь он используется для измерения среднекатратичного значения переменного напряжения. Также его можно применять там, где необходимо померить переменное напряжение низкого уровня. Например пульсации с выхода блока питания.
Прибор имеет очень интересную шкалу. Две верхние проградуированы в действующих значениях синусоидального напряжения.
Структурная схема милливольтметра В3-38
Детектор. В зависимости от того как осуществляется «детектирование» напряжение на выходе, милливольтметр может соответствовать: значению амплитуды, средневыпрямленному (среднеквадратическому, как у В3-38) и действующему значению входного уровня напряжения.
Результаты измерения выводятся на стрелочный индикатор.
На фотографии ниже показана панель регулировки и выбора пределов измерения. Удобно нанесены пределы в децибелах и вольтах.
Как работать с милливольтметром В3-38
Включаем измерительное устройство и даём ему немного прогреться, буквально пары минут должно вполне хватить. Затем выбираем предел измерений. Он должен слегка превышать предполагаемую измеряемую величинуь. Если нужно измерить 1 вольт, то переключаешь регулятор напряжения в положение «3В».
При измерении стрелка индикатора должна отклонится. Если она ушла вправо за границу разметки, то предел измерений необходимо увеличить. Ну а если она отклонилась совсем чуть-чуть от крайнего левого положения, то надо поставить более маленький предел измерений. Так точность измерений будет выше, а погрешность ниже.
Допустим, вы выбрали предел измерения на 10 Вольт. Измерили какое-то напряжение и стрелка вольтметра показа 4,5. Значит измеряемая величина равна 4.5В. Если установлен предел 3 Вольта, то тогда показания стрелки проще считать с средней шкале. Например, если она покажет 15, то это говорит о том, что измеряемая величина равна 1.5 Вольта. А если предел измерений поставить 30 Вольт, тогда показания «15» говорили бы, о том, что измеряемое напряжение равно 15 Вольт.
Летит самолет. Командир штурману: — Штурман, приборы. — 16. — Что 16? — А что приборы?
Ранее я уже рассказывал про свой генератор ГЗ-112, а сегодня расскажу про другой артекфакт и закромов Родины.
Есть у меня такой приборчик: милливольтметр В3-38 — предназначен для измерения среднеквад-ратических значений переменного напряжения синусоидальной формы и преобразования его в пропорциональное постоянное напряжение. Это выдержка из его официального описания. Звучит то как! А на деле это просто вольтметр, который измеряет только переменное напряжение и показывает не действующее значение, а средневыпрямленное.
У этого приборчика диапазон измерений от 100 мкВ до 300В в полосе частот от 20 Гц до 5 МГц. И кстати, предел погрешности ± 2,5%, а входное сопротивление свыше 4 МОм (ёмкость менее 25 пФ)
Вот такой прибор есть в закромах Родины. Купить сейчас В3-38 можно за вполне простую цену от 700 до 3000 рублей. Как повезёт. В каких целях он пригождается? Конечно же для измерения среднекатратичного значения переменного напряжения! Открыл истину.
В действительности он хорош там, где надо измерить очень малое переменное напряжение. Например пульсации с выхода источника питания. Да-да, осциллографом их можно посмотреть тоже. Но у осциллографа погрешность выше и обычно он меньше 1-2мВ на деление не показывает (это я про советские аналоговые говорю)
Посмотрите какая у него интересная шкала. Сразу и не понятно, что он там намерял. Две верхние шкалы проградуированы в действующих значениях синусоидального напряжения.
Вольтметры часто строятся по достаточно простой схеме, тем более аналоговые, и которую можно примерно изобразить вот так:
Входное устройство
По сути это устройство является аттентюатором. Оно требуется для расширения границ измерений. Если кто не знает, то аттентюатором называется штука, которая позволяет уменьшать входное напряжение. К примеру, каскад резистивных делителей напряжения можно считать аттентюатором.
Усилитель переменного напряжения
Да что тут говорить. Что получил на вход, то надо усилить и выдать на детектор. Вот для этих целей усилитель переменного напряжения и требуется.
Детектор
Самая интересная часть. Оказывается то в зависимости от того как производится «детектирование» напряжение на его выходе может соответствовать: значению амплитуды, средневыпрямленному (среднеквадратическому, как у В3-38) и действующему значению входного напряжения.
А что вышло с детектора, то пошло на индикатор. В случае моего прибора результаты выводятся на стрелочный индикатор.
И на последок фото панели регулирования пределов измерения. Смотрите как удобно она размечена. Сразу нанесены пределы в вольтах и децибелах.
В кладовке закромах Родины есть ещё приборы. Но о них в другой раз. Кстати, если у вас есть какой-нибудь ненужный прибор, и вы готовы подарить его на нужды изучения блога, то свяжитесь со мной.
Работа с милливольтметром В3-38
Какую шкалу удобней использовать для измерений?
Например, вы выбрали предел в 10В. Измерили какую-то величину и стрелка показа 4,5. Значит измеряемая величина 4.5В. Если же предел, к примеру, 3В, то тогда показания стрелки удобней считать по средней шкале. Например, если она показывает 15, то это означает, что измеряемая величина равна 1.5В. А если предел измерений бы был выбран 30В, тогда показания «15» говорили бы, что измеряемое напряжение 15В. Вот и всё.
В милливольтметре В3-38 имеется детектор среднего значения. Шкала прибора проградуирована в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения. Прибор В3-38 удобен для измерения затуханий и частотных характеристик по шкале, проградуированной в децибелах (0 дБ — 0,775 В). Его используют в лабораторных и производственных условиях при разработке и наладке радиотехнической аппаратуры, оборудование связи, различных усилителей переменного тока. Также его используют при разработке аппаратуры звуковой записи и воспроизведения, установок ультразвука и других.
Технические характеристики вольтметра В3-38
Диапазон измеряемых прибором напряжений от 100мкВ до 300В перекрывается поддиапазонами с верхними пределами 1мВ, 3мВ, 10мВ, 30мВ, 100мВ, 300мВ, 1В, 3В, 10В, 30В, 100В и 300В. Прибор измеряет напряжения в диапазоне частот от 20 Гц до 5 МГц.
Диапазон частот прибора имеет рабочие области частот:
Предел допускаемой основной погрешности прибора, выраженный в процентах от верхнего предела установленного поддиапазона измерения, равен ±2,5%. Входная емкость — 30 пФ (1-300мВ) и 15 ПФ (1-300 В) Входное сопротивление — 5 МОм (1-300мВ) и 4 МОм (1-300 В) Питание — 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность — 10 В · А Габаритные размеры — 150x205x300 мм Масса — 5 кг
Ценные радиодетали в вольтметре В3-38
Трансформатор и стрелочную головку можно продать как изделия.
Конденсаторы: Конденсаторы КМ5 зеленые общая группа (Н90 0,1 мкФ) — 0,3 г Конденсаторы КТ — 3,5 г
Металлы: Посеребренка — 1,5 г Алюминий — 1,1 кг Платы — 0,1 кг Медь — 140 г Латунь — 40 г
Содержание драгоценных металлов в вольтметре В3-38
Вторая жизнь Милливольтметра В3-38Б. Продлим счастливую молодость
История появления прибора в моих руках носит исторический характер, связанные с некоторыми событиями в жизни. Но проходит время, а приборы живут вместе с нами.
Время шло, он перекладывался с полки на полку и время от времени был без пыли (между протираниями). Год 2020. Июль. Попался он мне на глаза и появилась мысль: Ремонтировать или Всё же разобрать? Так как спросить было не у кого, я создала постик в группе ВК и было крайне неожиданно увидеть практическое большинство голосов ЗА его восстановление и ремонта, а не распотрошить на составляющие. Практические советы по его ремонту только придали огонька в глазах и чесоточности в руках 🙂
После разборки взору открылся полупустой корпус (неожиданность для меня) с красивым пейзажем уложенных жгутов и оголенные выводы с предохранителей 220В (под котиком).
Эстетика внутреннего мира поражает.
Что-то душевное есть в этом приборе, красивое и даже чуточку элегантное (провода 220В все также оголены слева под трансформатором, это немного напрягает). Плата паяна ПОС-61, что не может не радовать, но вот дорожки перегревать нельзя, отходят крайне легко.
План действий был крайне прост:
— найти неисправность, попытаться устранить без огромных вложений;
— возможно заменить «красные флажки» на что-то более стабильное;
— возможно заменить электролитики, если старые устали;
— найти крышечку для светодиодика с передней панельки, а то его где-то потеряли;
— проверить на приборах чтоб показывал более менее правдивые значения.
С первым пунктом было непросто, но благо есть схема и документация на прибор в открытом доступе, которая помогает в ремонте.
Неисправность заключалась в том, что при подключении сигнала на вход стрелка индикатора не отклонялась. Но, при выключении прибора она дергалась, что наводило на хорошую мысль.
3) Подаем на вход синусоидальный сигнал амплитудой 1В. И осциллографом идем по каскадам.
Как оказалось не работал усилитель У2 на элементах V7. V9. (Коэф усиления 30)
Почитав техдокументацию страница 24 пункт 11.6, она прояснила ситуацию что каскад может быть неисправен из-за конденсатора С16. (Цепь ООС)
Транзисторы вернулись на место, а выпаянный конденсатор вместо 1мкф показал 100нФ. После его замены прибор заработал, что не может не радовать.
Но, рекомендовали все же заменить его на пленочный конденсатор, так как электролит имеет свойство высыхать, а пленка более стабильна.
После нескольких часов работы был замечен приличный нагрев С20, С21, С27 и С28. Они требуют замены и не только они.
Написав длинный список необходимых для замены компонентов (электролиты, флажки, проходные электролитические конденсаторы, также волшебный С16), они были приобретены.
Дальше замена, мойка платы, проверка что он не поломался после рукоприкладства 🙂
Выпаянные элементы попросили сэлфи на прощание.
А замененный корпус светодиодика и прибор в работе после сборки выглядит так.
После замены ёмкостей, напряжения в контрольных точках выросли до необходимых значений, все укладывались в указанные пределы согласно документации и в регулировках не нуждались.
Измеренные показания соответствуют реальным значениям амплитуд подаваемых с генератора.
А для поделок, я обязательно найду и куплю другой, но это уже совсем другая история.
Спасибо за внимание к моему посту. С Уважением Вероника, NikoTeen4ik 🙂
Сообщество Ремонтёров
6.1K пост 35.7K подписчика
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Молодец. Только измерительную головку в режиме диода прозванивать не надо. Ее можно сжечь (есть головки на ток полного отклонения в микроамперы) или погнуть стрелку, придется потом разбирать и выравнивать 🙂 В общем благодарю за спасение прибора.
Читал и слюни текли. У меня лежит тоже советский сгоревший прибор. Выкинуть рука не поднялась, а починить ума нет. Вдохновился постом. Попробую на досуге свой еще раз поковырять.
У меня такой есть, давно не проверял. Брал когда занимался аудио техникой, лет 25 назад.
До недавнего времени часто таким пользовался и сейчас исправный стоит.
Виталик, начинающий радиолюбитель
11 лет назад мерял таким в политехе питерском
Замена компрессора холодильника
На старом холодильнике загремел мотор. Холодит, но слабо, а громкость как у трёх одновременно. Ну и решил его заменить на более современный компрессор. Он на R134a, поэтому и фреон буду закачивать соответствующий, но старый фреон откачал в баллон и отвакуумировал систему. Около ста граммов фреона не выпустил в атмосферу, а сохранил, может ещё его в кондиционер заправлю. Там тоже надо менять компрессор.
Пока шла откачка и вакуумирование, подготовил нужные инструменты, приспособления и расходники. А инструментов надо не мало, труборез, горелка, пропан, кислород, клещи и пассатижи, весы, манометры со шлангами, локальный свет, удлинитель электрический, вакуумный насос, припой меднофосфористый, ну и спички ))
Паяется легко и просто, долго длится подготовительный процесс, пока всё соберёшь и подготовишь, а паять пару минут оба стыка, потом опять пока отвакуумирует, минут хоть 10-20. И всё, можно взвешивать баллон с хладагентом, подключать и заливать фреон, у меня по паспорту 145 грамм. Новый компрессор работает примерно на уровне шума бульканья фреона внутри холодильника. То есть очень тихо.
ps: не так сложен ремонт, как наведения порядка после него, надо ведь все инструменты разложить по своим местам. Моторы, компрессоры и баллоны вернуть на место, смотать шланги, поставить холодильник на место и помыв его загрузить продуктами.
Откачка фреона в баллон
Вакуумный насос вполне устраивает, припаял пару штуцеров к компрессору от холодильника, он не только может создавать давление, но и вакуумировать
Компрессор использовал от холодильного ларя на два кубометра объёма. Просто покупать стандартный за 3500 не вижу смысла, этот компрессор стоит в два раза дороже, но он халявный ))
Горелка пятидесятых годов выпуска, но вполне функциональна
Кислород у меня хранится в баллонах от акваланга, не такой тяжёлый как стандартный на 70 кг. Но тоже вес не малый, 22 килограмма вместе с горелкой и шлангами.
Паял там где мне удобно, даже старые стыки трубок не отпаивал.
Внезапно оказалось что баллончики килограммовые с фреоном перевалили за 1200 рублей, вроде недавно по 800 брал.
Вроде всё просто, но нужны специальные инструменты и приспособления
Манометрический коллектор двухвентильный
Труборез, припои, расширители трубок
Ну и короткое видео.
ЗиМ да не тот или реставрация карманных часов
Всем известна аббревиатура ЗиМ, как автомобиль ГаЗ М12, но мало кто знает, что еще за 15 лет до выпуска первого ЗиМа, эта аббревиатура была присвоена Заводу им. Масленикова и ее носили самые доступные для советского обывателя карманные часы.
А дело было так, в 1911 году в Самаре открылся завод по производству фурнитуры для снарядов, который продолжил выпуск своего ассортимента и после Революции. Вплоть до начала тридцатых его гордо величали Завод №29, а потом решили наименовать в честь первого председателя Самарского горсовета Александра Масленникова. Революционера который ни дня не проработал на заводе, но зато прославился красным террором в Омске, за что был и расстрелян белыми отбившими в 1919 году город у красных.
Ну а что завод, завод на волне индустриализации расширял ассортимент. Ведь армии помимо простейшей фурнитуры, требовались еще и механизмы дистанционных взрывателей, на часовых механизмах. Тогдашнее руководство поступило довольно мудро, решил начать выпуск на заводе всего часового ассортимента, как для военных нужд так и для гражданских. Так благодаря Постановлению Совета Труда и Обороны СССР от 21 апреля 1935 г. В СССР появился третий часовой завод (после 1 и 2 ГосЧасЗаводов в Москве).
К сожалению к этому времени своей часовой школы в Самаре не было от слова вообще, поэтому решили закупить оборудование и лицензию на выпуск часов у французского производителя LIP SA d’Horlogerie.
Собственно самыми известными часами стали часы на базе (а считай копия) калибра LIP 40.3
Полномасштабный выпуск часов был налажен где то в 1938-39 годах. По крайне мере в 1940 годах их уже вручали как награду отличникам красногвардейцам о чем свидетельствуют задние крышки часов.
Я же имел небольшую коллекцию этих часов купленных по сути за бесценок на разных барахолках и вот наконец дошли руки до их реставрации. К сожалению эти часы не являются вожделенным объектом коллекционирования в отличии от знаменитых Кировок, и поэтому ими за вполне адекватные (а иногда и не вполне адекватные) цены завалены все барахолки постсоветского пространства.
Часы были разобраны, промыты, смазаны и поставлены на ход.
У меня в коллекции к сожалению пока только послевоенные часы, есть датированные 1947 и 1949 года и не датированные.
Циферблаты у часов посеребренные, и к сожалению сделанные по технологии, по которой агрессивная мойка им запрещена. Пришлось ватными палочками и фейри с каплей нашатыря (буквально) аккуратно отмывать грязь. Сам же механизм отмывался в бензине-калоша, а корпуса в УЗМ в смеси Силит-Бэнг/нашатырь/изопропиловый спирт/дис. вода. Стекла из пластика были отшлифованы 2500 шкуркой и автопастой для стекол ABRO.
По той информации которая сейчас имеется в интернете, выпуск этих часов прекратил ЗиМ в 1950 году полностью перейдя на выпуск наручных часов Победа, но это уже совсем другая история 🙂
«Такая корова нужна самому» или восстановление мужских часов Чайка 80х годов
Приветствую всех. Небольшая история когда конфетку можно сделать буквально из хлама.
Где то год назад мною была куплена кучка часовой фурнитуры для ремонта, среди которой были корпуса.
Буквально месяц перебирая эту кучку я наткнулся на корпус Полета то ли 2628, то ли 2827 с автоподзаводом. Решил собрать для прикола, возможно даже для продажи. Но так я собираю исторически достоверные часы, а не котлеты (это бич нашего винтажного часового рынка, с одной стороны недобросовестные продавцы, с другой покупатели которые не удосуживаются скачать каталог из интернета и посмотреть, что они покупают).
Поиск информации выявил, что у этих часов было два варианта корпуса – хромированный (с серебряными и синими циферблатами) и позолоченный с коричневым. Полез в свои закрома посмотреть чего у меня есть и неожиданно нашел механизм 2628Н от Чайки с идеально сохранившемся коричневым циферблатом. Корпус с высокой долей вероятности ушел в смыв позолоты, а мехи потом выбрасываются на рынок запчастей, где и был куплен.
Нашел так же отличный коричневый ремешок, по быстрому все приложил, понял что на выходе могут получиться отличные часы которые не стыдно носить повседневно.
Итак разбираем корпус (включая извлечение стекло) и механизм на промывку. Части корпуса промывать будем в специальном растворе в УЗМ, детали механизмов моем в Бензине-Калоше тоже в УЗМ. УЗМ это ультрозвуковая мойка.
Еще нашел пару доноров на случай если при сборке выясниться износ деталей (так и получилось).
После промывки собираем, смазываем, меняем износившееся или сломанные детали на рабочие с доноров. Настраиваем, из-за износа точность хода выставить удалость +/- 10 сек в сутки, что для часов которым 40 лет вполне достойно.
Приклеиваем новое органическое стекло на УФ клей и делаем финальную сборку.
Косячный Arduino CNC Shield v4. Полное восстановление работоспособности
Купил я себе Arduino CNC Shield v4. Как оказалась данный шилд косячный, и про эту проблему известно давно, а китайские производитель так и продают их с данным браком. Но я решил не выбрасывать данную плату, а реанимировать.
Первое что нужно сделать, это настроить прошивку, так как при разводке платы перепутаны местами контакты step и dir.
Второе что не работает это деление шага. Чтобы сделать максимальное деление шага можно припаять 3 перемычки. Внимание джамперы ставить в данном случае нельзя, ЗАМКНЕТ!
Если вам нужно выставлять деление шага можно перерезать дорожки и припаять 5 перемычек. Подробнее про данный способ читайте на сайте.
Что меня удивляет это факт того, что CNC Shield v4 стоит дороже чем его не бракованный брат Arduino CNC Shield v3. Почему так?
Надеюсь моя информация будет полезной.
Спасибо! Всем добра!
Когда хочется сделать самому. Iphone 7 замена аккумулятора или перемычка за 5 тысяч
И было просто решено оторвать защиту дисплея и аккумулятора))
А после замены аккума просто скрепить ремонт дружбой за стаканом сока скотчем)) И всё заработало. Но есть одна проблема. Телефон просто так не может быть у меня, а значит что то пошло не так:
Отказал тачскрин. На телефоне остались важны фотографии и заметки. Как спасти? Правильно. Дополнительными затратами. Ремонт нужно сделать быстро, а значит завершаю предыдущий и сразу принимаюсь за этот. Как по мне, так я уже знал в чём тут дело. Под оторванной гильзой проходят дорожки от разъёма дисплея до процессора, а значит тут обрыв.
Убеждаюсь что это действительно так и начинаю копать))
Предварительно согласовав стоимость ремонта естественно) Всё я буду делать прямо в корпусе не доставая плату, во втором слое. На фотокарточке сверху видно, что одна дорожка порвалась, а значит её нужно поправить.
Лёгким движением паяльника зарабатываю 5 согласованных тысяч за срочный ремонт.
Тач взлетел как положено. Закрепляю ремонт от внешнего воздействия уф-маской
Делаю заново проклейку дисплея
Закручиваю недостающую защитку и вкручиваю уже обычные крестовые винты на случай, что бы можно было открутить хоть ножом в полевых условиях xD
Обязательно защитный гарантийный стикер для обезопасивания себя
Всё)) Получасовой ремонт завершён успешно. За место оторванной гильзы оставил пустоту, так как запаивать новую не было смысла, ибо цепляться не за что. Будет пусто. Особой роли в отстёгивании шлейфов при ударе эта гильза не несёт.
Задать вопрос можно тут или на почте, контакты которой можно найти по моему нику в гугле. Так же можно написать в инсту, где так же можно замониторить видосики Ваших текущих ремонтов, которые тут я показывать не хочу.
Ответ Montagmorgen в «Найден Король Олдов»
Поясню, в стиралке нет тена, и она использует и горячую, и холодную воду. Можно выбрать несколько режимов стирки: горячая, теплая, холодная. И полоскание теплой или холодной водой. Машинка же лишь смешивает поступающую воду, открывая клапаны с разной степенью мощности.
Купили ее мои родители в далеком 1996 году. До сих пор есть и чек, и инструкция. И поскольку ванная в той квартире была крохотной, мы таскали стиралку с отцом пару раз в месяц из комнаты, мама стирала, и потом тащили обратно. Ух. Потом был переезд и стиралке выделили постоянное место дислокации. И когда делали отделку в новой квартире, ремонтники косо смотрели, когда мы говорили, что нужна водорозетка с горячей водой.
Верой и правдой стиралка служила долгие годы. Местами на корпусе проступила ржавчина, сломана одна петля, стерлись до дыр кнопки управления (но я приклеил к ним удобные штучки из скрапбукинга). Но на работу это не влияло. В режиме Heavy 50 минут, двойное полоскание и гора чистого белья. Быстрый же режим на пару рубашек в небольшом количестве воды занимает, мне кажется, всего минут 25.
P. S.: Вот я совершенно не понимаю, почему на рынке нет современных аналогов, которые могли бы работать с уже горячей водой. Не понимаю.
