Мазда 3 как заменить сцепление
63. Замена сцепления на Mazda 3 (МКПП, 2 литра)
Как обычно, чтобы БЖ был полезным, разберемся с заменой сцепления на Mazda 3 МКПП.
Признаки «умирания» сцепления
У меня оно умирало следующим образом:
1. Появился посторонний звук (гул или скрежет, не знаю как точно описать). Звук был постоянный при всех режимах работы двигателя (хоть на нейтрали, хоть на передаче).
2. Также появилась вибрация (дерганье) педали сцепления. Достаточно просто было положить ногу на педаль, даже не нажимая, чтобы ощутить его. Как потом выяснилось, вибрация была как раз из-за того, что сцепление уже кончилось и терлось заклепками (фото будет ниже).
3. Педаль сцепления стала тугой. Трудно заметить, когда каждый день ездишь, и уже привык. Но вот разница после замены была колоссальной!
Может все же выжимной?
На всех форумах с обсуждением замены сцепления задают такой вопрос – «может просто выжимной подшипник загудел, а сцепа в порядке»?
Признаки умирания выжимного:
1. Посторонний гул будет только на отпущенном сцеплении. При полном выжимании гул должен прекращаться.
2. Если педаль вибрирует и дергается, это точно признак кончающегося сцепления.
Есть проблема – чтобы это всё выяснить, нужно всё разбирать и отдавать полную стоимость за работу мастеру (о ценах на работу чуть позже). И если выяснится, что сцеплению конец, то купить сразу вы его не сможете. Обычно оно идет под заказ, и приходит через несколько дней.
Менять ли также Корзину сцепления?
В комплекте она идет, но всегда есть соблазн сэкономить и поменять только диск. Опять же, проблема в том, что всё будет видно только после вскрытия. И запчасти в этот же день купить не получится.
В итоге совет такой – на больших пробегах лучше сразу поменять и корзину, тем более если собираетесь еще какое то время ездить на машине.
И вот для примера выработка на моей корзине сцепления. На фото видна огромная борозда, которая являлась причиной дергающейся педали.
У кого то еще есть желание сэкономить, и поменять только диск? 😀
Какие запчасти покупать?
По этому поводу я писал целый пост Как Exist.ru разводит покупателей при покупке запчастей. Пост собрал наибольшее количество комментов в моём БЖ.
Для полноты картины советую изучить статью по ссылке, ну а вкратце скажу – чтобы сэкономить, нужно брать комплект сцепления в сборе. Те же самые запчасти (той же марки), но купленные по отдельности, выходят намного дороже.
В комплекте идет диск, корзина, выжимной подшипник и еще мелочи типа смазки.
Также каждую запчасть нужно проверить на совместимость именно с вашим авто. Так как в разные года выпуска какие то детали могут отличаться. Как проверять – ответ опять же в посте по ссылке.
Я брал комплект сцепления SACHS 3000 951 009. Насколько мне удалось узнать, эта же фирма идет и в оригинальной маздовской упаковке. По цене комплект обошелся в 13.000р.
Замена сцепления на СТО
Заехал на пару автосервисов узнать что по деньгам. В одном сказали 5.000р за работу, в другом 5.500р. Как я понял это средняя цена за замену сцепы.
Через несколько дней приехал уже с запчастями на первое СТО, только там был другой мастер. Он почему то назвал ценник 3.500р.
Конечно я согласился) Оставил машину на пол дня, часа через 4 позвонили, что можно забирать.
Фото процесса нет, зато есть фото виновника торжества:
Как видно, оно полностью стерлось, и заклепками терло о корзину. От этих заклепок и была вибрация педали.
Замена сцепления своими руками Мазда 3 2.0
Все началось с того что начала, вибрировать педаль сцепления, и машина при переключении передач дергалась, промывки инжектора, замена свечей, и прочего не помогали, а в довесок ко всему в один прекрасный день (то есть утро) придя на стонку за машинкой педаль сцепления просто напросто провалилась, посидев почесав голову достал ее рукой покачал пару раз и все стало нормально, и так неделю каждое утро 😀
Почитав похожие темы было решено менять, заказал комплект сцепления (так дешевле, мне обошелся в 5700) плюс рабочий цилиндр сцепления (3500).
Загнал машину в гараж и начал потихоньку разбирать.
Сначала нужно вывесить передний колеса машины.
Для замены сцепления требуется снятие коробки (что само собой понятно 🙂 )
И так, снимаем клеммы аккумулятора, крепеж его и вытаскиваем сам аккумулятор, затем отсоединяем от кожуха все держатели проводов, и убираем левую стенку, потом откручиваем три гайки которые держат сам короб, вытаскиваем провода в гофре, снимаем крышку «мозгов», отключаем две колодки проводов от «мозгов» и корпус аккумуляторной коробки свободен.
Далее для удобства работы и увеличения полезного пространства снимаем короб в котором находится воздушный фильтр, вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке. Еще нужно отключить все провода по возможности идущие к предохранителям, и весь пучок отвести в сторону (провода от «мозгов», клеммы аккумулятора, колодка от предохранителей).
После освобождения пространства для поля действия, начинаем отключать от коробки все что видим,
3 — колодка от «мозгов», 4 — подушка под аккумулятором
всевозможные крепления проводов, всевозможные датчики, разъемы держатели, тросики переключения передач (они просто сдергиваются как шарниры),
после того как все отключили и открутили сверху лезем вниз.
Если стоит защита то снимаем ее, если стоит с завода пластиковый «пыльник» то всеравно снимаем его 🙂
И опять, начинаем откручивать все провода и датчики что видим и которые нам в последствии помешают, после того как все открутили, снимаем рабочий цилиндр сцепления (два болта) и не вытаскивая патрубка идущего к нему (если конечно не требуется замена цилиндра как в моем случае) отводим в сторону.
После того как мы отсоединили все датчики и провода от коробки, нам потребуется вытащить шрусы, левый и правый.
Но перед этим нужно слить масло из коробки, его там около 3 литров, откручиваем сливную пробку (головка на 23) подставляем емкость и сливаем.
Для снятия шаровых на нужно будет, выкруть болт держащий шаровую, и начинаем выбивать «палец» шаровой опоры, тут лучше всего делать все вдвоем, один выбивает, второй за рычаг тянет вниз, так же поступаем и со второй шаровой.
Затем вытаскиваем левый шрус, если будет туго выходить, можно чу чуть подбить через деревянный брусочек (на конце шруса стоит стопорное кольцо, вот оно будет мешать выйти), затем вытаскиваем правый шрус, там все также одинаково.
После того как вытащили правый шрус, снимаем промежуточный вал, для этого откручиваем два болта и достаем его из коробки. Достается он легко.
Дальше идет самое сложное (для меня так по крайней мере было) снятие стартера.
Что бы его снять, сначала надо снять скобу которая крепится на болтах, которыми прикручен сам стартер к коробке, отсоединяем от скобы все крепления проводов (это будет удобно делать тонкими плоскогубцами с длинными носиками), затем откручиваем две гайки, нижняя довольно таки просто откручивается и ее видно, а вот верхнею, невидно, открутить ее у меня получилось только на ощупь и через удлинитель к трещотке после долгих мучений.
Затем откручиваем длинной головкой, или рожковым ключом шпильки которые крепят сам стартер, тут тоже придется попотеть, так как это из за кругом висящих проводов неудобно делать, еще один момент который стоит учесть, это прокладка между стартером и двигателем \ коробкой в моем случае рассыпалась у меня в руках, так что по возможности закажите, пускай будет.
Как все открутили, то стартер просто отводим в сторону и оставляем висеть на проводах, больше он нам не мешает.
В принципе, после всех манипуляций мы готовы к снятию самой коробки, теперь над потребуется второй помощник (так как коробка далеко не легкая, а если для когото и легкая то одному неудобно ее вытаскивать), подомкрачиваем двигатель, и коробку разными домкратами,
и снимаем нижнею опору двигателя, ну или просто откручиваем болт и отводим ее в сторону, затем верхнею опору та что под аккумулятором, теперь двигатель вместе с коробкой висят только на домкратах.
Начинаем откручивать болты которыми прикручена коробка к двигателю по кругу, с ними особых проблем нет, кроме трех болтов которые откручиваются и вытаскиваются не в сторону снятия коробки а в сторону двигателя, чтобы их открутить мне пришлось снимать кожух тепло защиты который висит на коллекторе.
Во время откручивания болтов крепящих коробку, ее нужно придерживать.
Теперь самый ответственный момент коробка у нас осталась висеть только на домкрате, откладываем ключи в сторону и держа коробку вдвоем начинаем опускать домкрат на котором она висит, затем двигая ее в стороны снимаем ее, и вытаскиваем. Еще раз повторюсь будьте аккуратны, а то замена сцепления может превратиться в замену еще чего нибудь 😀
Вытаскиваем коробку в свет и пока откладываем, теперь нам надо снять корзину и сам диск сцепления, но прежде нужно поставить метки чтобы потом по ним совместить, чтобы не было проблем в дальнейшем, метки ставим на корзине, и маховике, по возможности на самом диске сцепления, откручиваем болты крепящие корзину, и поддевая снимаем корзину придерживая диск чтобы не выпал.
У меня износ диска сцепления оказался небольшой, новый диск 8 мм мой 6.3-6.5 мм,
Отдельное спасибо Wataru за посильную помощь.
Просто замена сцепления: часть 1 — демонтаж МКПП
Вот и настал этот знаменательный момент в нашей, с маздой, совместной жизни )
Сцепление честно сцепляло мотор с коробкой на протяжении 12 лет и 180т км, впрочем, сдаваться оно упорно не собиралось, только лишь усилие на педали нарастало неумолимо, скорости включались все туже, и было понятно, что дальше ждать уже не стоит, иначе замена может оказаться не плановой, а критической, со всеми вытекающими, чего нам само собой на себе испытывать ну никак не хотелось. И было принято посильное решение сделать это самому, да так, чтоб весь мир завидовал 😂
Предшествовали этому моменту пару недель тщательного изучения всевозможной информации, подготовки, слава Всевышнему попался мне на пути очень хороший человек, который смог доходчиво и популярно объяснить, что к чему и почем, потяну ли вообще, я решил что потяну! На протяжении всего времени помогал мне советом грамотным и поддерживал во всем 🤝
Итак, для замены сцепления нам понадобится:
1. Сцепление оригинал L3Y1-16-50X, оно же Sachs 3000 951 009, смотрим какое дешевле в Вашем любимом магазине, его и берём
2. Центрирующий опорный подшипник первичного вала МКПП YF09-11-303, рекомендую менять, стоит не так дорого, может спасти ваши волосы на попе
3. Оправка сцепления Ваз, сервис ключ 77186, оправка имеет размеры 15-18, а нам нужно 15-22, недостающие 4мм наматываем скотчем, мотаем ровно и плотно, тогда все подойдёт идеально
4. Пыльник штока КПП GC01-17-485, чаще всего ему кранты, я заранее заметил и взял, на Ваше усмотрение, стоит тоже не дорого, можно пожалеть сильно, что не купили, поврежденный тянет за собой сальник
6. Масло в коробку, я недавно менял, залил его обратно, по усмотрению
5. Шкурка 800-1000 из хоз мага, малярная под воду не подойдёт, будет забиваться, обязательно пригодится, я не озаботился, истошно бегал искал, еле нашёл в итоге 800ую
6. Сухая смазка Форум, эта штука перевернула мир в моём понимании
7. Метчик м10, очень может выручить, об этом позже
8. Перчатки Airline AWGN02, без них, как без рук, одной парой все разобрал, помыл и собрал, руки целые и чистые! В этой записи я их нашёл, тут же есть ещё много чего полезного, рекомендую 👍
9. Очиститель тормозов, я брал 5 баллонов, еле хватило!
Я дополнительно распечатал из сервис мануала мазда всё, что могло бы мне помочь в разборке и сборке, там все шаги как по нотам, все моменты затяжки и нюансы, в общем я постараюсь все это осветить, но с моментами затяжки Вам именно туда.
Приступаем, фото не так много, не до этого мне было, на словах и так все понятно, особенно когда полезете, моментом все схватите. Все болты и гайки я старался вкручивать обратно по возможности, чтобы при сборке ничего не перепутать, это весьма важный пунктик!
Начинаем сверху, отсоединяем аккумулятор, снимаем его, площадку аккумуляторной батареи, воздухоочиститель полностью, теплозащитный экран выпускного коллектора ( верхние 2 болта на 12 ключ, нижние 2 на 11 ), отсоединяем 2 разъёма посередине двигателя со стороны кпп, откручиваем кронштейн на котором они висят, длинными круглогубцами освобождаем все клипсы, чтобы проводка была максимально свободна, так же откручиваем кронштейн слева от кпп и тоже освобождаем все провода от клипс, отсоединяем троса кпп лопаткой, либо подходящей отвёрткой, 2 болта кронштейна тросов, откручиваем болты рабочего цилиндра сцепления и отводим его в сторону, чтобы не мешался. Также откручиваем болты кпп, которые видим сверху.
Теперь нужно максимально высоко и надежно поднять машину, я поступил следующим образом, ослабил гайки на передних колёсах, под задние с двух сторон подложил кирпичи, чтобы не уехала, родным домкратом поднял машину с левой стороны, снял защиту, слил масло с коробки. На Мазде есть специальные точки, кому интересно, очень полезная информация, как впрочем всё в этом блоге), чтобы домкратить всю ось одним домкратом, спереди эта точка находится за задней подушкой двигателя, на подрамнике, отмечена крестиком даже она ) подставляем в это место дощечку, чтобы не повредить подрамник, ставим бутылочный домкрат, не сильно поджимаем дощечку, убираем родной домкрат слева, машина должна ровно повиснуть в итоге на бутылочном. Само собой все действо должно происходить на ровной площадке, если это земля или щебенка под домкраты нужно подкладывать дощечки, чтобы они не тонули и их не уводило в стороны. Если все сделано правильно, то поднимаем машину бутылочным домкратом насколько можно высоко, стремно пипец, следим внимательно при этом чтоб поднималась ровно и домкрат не уехал, Вы должны представлять последствия, если что то пойдёт не так! Если все сделано правильно, имеем такой вид
Далее подставляем по бокам страховочные пни, или упоры, кто на что горазд и нагружаем их, немного опустив бутылочный.
Теперь мы подошли к самой сложной процедуре, по крайней мере для меня это было так, снятие стартера, мучился я с ним часа 2. Кто то говорит, что стартер можно не снимать, по мануалу снимать нужно, и вот почему. В подавляющем большинстве случаев прокладке L813-18-X73 под стартером настаёт кирдык, непонятно из чего она сделана, у меня просто рассыпалась в труху, там явно не резина, хрен пойми что, называется изолятор. Изолятор этот нигде не найти, если заказывать, то ждать 2 месяца и стоит он полтораху, я лично вырезал из куска шумки серой, не помню как называется, встало все прекрасно. Если не снимать стартер, то прокладку эту не поставить нормально никак, соответственно в картер сцепления и рабочую полость стартера будут попадать пыль и влага, со всеми вытекающими. Поэтому стартер мы будем снимать! Честно говоря, в процессе его снятия, пару раз меня посещала мысль может ну его на? 😂
Ладно, это все лирика, стартер у нас располагается под впускным коллектором, мало того, на его креплениях расположился кронштейн жгутов проводки и вокруг все в проводах… сначала нам нужно снять кронштейн, маленькой головкой на 12 с карданчиком откручиваем 2 гайки, делать это нужно сверху, стягиваем кронштейн со шпилек, и длинными круглогубцами отщелкиваем все жгуты от кронштейна и вытаскиваем его. Далее нужно отщелкнуть крышечку крепления гайки силового провода и той же головкой на 12 открутить его, так же снять фишку второго провода. Теперь берём длинную головку на 14 и выкручиваем 2 шпильки крепления самого стартера, после проделанных манипуляций это уже сущие пустяки ) извлекаем стартер и радуемся, какие же мы молодцы 😀
После перекура, можем продолжить. Снимаем фишку заднего хода, откручиваем маленький экран теплозащиты, который мешает открутить нам верхний болт крепления кпп, держится он на двух гайках, причём верхняя гайка ключ на 10, а нижняя на 9, будьте внимательны, снимаем экран. Снимаем заднюю подушку двигателя вместе с кронштейном.
Переходим к снятию приводов. Скидываем колёса, расконтриваем ступичные гайки, просим друга нажать тормоза и откручиваем их применяя длинную трубу. Откручиваем верхние гайки стоек стабилизатора, отсоединяем фишки абс, стойки стаба в сторону, откручиваем шаровые, вынимаем болты, монтажкой отжимаем рычаги вниз, и достаём шаровые, делать это лучше на вывернутом руле, а то не выходят они ни в какую. Аккуратно извлекаем из ступицы внешние ШРУС, далее слева через дощечку бьем по внутреннему триподу, он достаточно легко выходит из коробки, аккуратно, чтобы не повредить сальник, извлекаем привод и убираем в сторону. Далее по мануалу следует вместо привода поставить заглушку, делается это для того, чтобы не убежал дифференциал, я использовал для этого обрезок черенка от лопаты, немного заточив его, в идеале конечно для этого использовать стакан от трипода. Тоже самое проделываем с правой стороны, выбивая ШРУС из промежуточного вала, так же убираем в сторону, откручиваем 2 болта крепления промвала, извлекаем его из коробки и убираем туда же.
На этом моменте хотелось бы заострить внимание, многие знают распространённую болезнь всех мазда, это люфт шлицевого соединения промвала со ШРУС и разбитое посадочное подшипника подвесного. Диагностируется просто, на нейтралке через верх просовываете руку, берётесь за внутренний правый ШРУС и качаете его вверх вниз, и вдоль оси вала вперёд назад, если есть люфт и движение вдоль оси, то это проблема! Проблема, которую нужно обязательно решить, тем более вы его снимаете, иначе последствия могут быть очень печальные, бывает напрочь разбивает шлицы и попадос на привод. Позднее вернёмся к этой теме, и решению, которое применил я, по совету своего наставника!
Ну а пока, давайте, наконец, уже снимем коробку, ведь осталось совсем немного )
Откручиваем кронштейн площадки аккумуляторной батареи, домкратим штатным домкратом двигатель, и ещё каким нибудь коробку, обязательно через дощечки, мы же не быдло ) откручиваем левую подушку и ее кронштейн, откручиваем оставшиеся болты крепления коробки, подвязываем все жгуты, чтоб ничего не мешало снять и поставить обратно коробку. Убираем домкрат из под коробки, немного опуская домкрат под двигателем, наклоняем его вниз и снимаем коробку. Да, я сделал это 💪 с такими воплями достаём ее из под машины и видим следующую картину.
Замена сцепления.
Всем привет! Стал очень туго ходить рычаг включения и выключения передач, при езде по горам, появилась мелкая пробуксовка, сцепление хватает в самом конце отпускания педали.
Купил все вместе, сцепление, корзину сцепления, выжимной подшипник.
SACHS
Разбираем подкапотное, снимаем аккумулятор, короб аккумулятора, пластик который мешает.
Отстегиваем привода кулисы переключения передач.
Откручиваем все болты сверху по куполу коробки.
Поднимаем машину.
СЛИВАЕМ МАСЛО.
Откручиваем выжимной цилиндр сцепления и фиксируем шток хомутом.
Откручиваем болт, вытаскиваем шаровую с рычага (чтобы не откручивать привод и не портить ступечную гайку)
Откручиваем стартер (два болта, головка на 11 мм)
Откручиваем корзину сцепления.
Родное сцепление SACHS.
Продуваем купол коробки сжатым воздухом, меняем выжимной подшипник сцепления, шток входного вала, смазываем специальной смазкой.
Ставим новый комплект сцепления и центруем диск сцепления.
Протягиваем болты динамометрическим ключом, момент затяжки 27nm.
Устанавливаем коробку в обратном порядке.
Меняем пыльник вилки выжимного подшипника (старый порвался).
Вот и само старое сцепления.
Со стороны корзины, стерто до клепок.
Корзина могла еще походить)
Сторона на маховик.
Результат:передачи стали включаться легко, пробуксовки нет.
Удачи на дорогах!
Mazda 3 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
Здравствуйте, подскажите какой стороной ставить диск сцепления?
Привет!Он на картинке правильно лежит, там по другому по моему не поставишь.Как снимаете так и ставите
Артикул комплекта сцепления не подскажешь?
«шток входного вала, смазываем специальной смазкой»
Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении.
«Протягиваем болты динамометрическим ключом»
Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику.
Замена сцепления на Мазде 3 (2003-2009) ДВС-1.6 л.
На днях в нашем техцентре побывала Mazda 3 BK (2003-2009) (ДВС — 1.6), на которой производились работы по замене сцепления. На ее примере хотим рассказать и показать Вам каким образом происходят подобные работы, а так же какие используются запчасти.
1. Необходимо отсоединить аккумулятор, снять площадку аккумулятора, троса МКПП. Отсоединили провода с разъемов, рабочий цилиндр сцепления, сняли привода. Вообщем освободили от всего навесного оборудования.
2. Открутили и сняли с двигателя коробку передач. На ДВС установлен маховик, к которому прикручены собственно корзина и диск сцепления, которые нам нужно сейчас заменить. Старые диск и корзину снимаем и готовы установить на их место новые.
*Что касается необходимых запчастей.
К примеру, раньше компания MAZDA выпускала свои комплекты сцепления
(в которых были компоненты фирмы SACHS и Fomoco) код — Z6Y11650X
Теперь все компоненты сцепления придется приобретать отдельно:
Корзина сцепления — Z60116410B — 5273 р.*
Диск сцепления Z60116460D — 5936 р.*
Выжимной подшипник Z60116530A — 5122 р.*
По аналогам: все эти комплекты уже собраны (корзина, диск и выжимной подшипник)
3000951008 — SACHS — 8481 р*
620323400 — LUK — 7899 р*
MZS2129 — EXEDY — 9068 р*
В нашем случае объем двигателя автомобиля 1.6л., но в случае с двигателем 2.0л. прежде, чем это сделать, необходимо заменить игольчатый подшипник, который находится в коленчатом валу. Это процедура необходима всегда при замене сцепления на ДВС 2.0 и происходит она на этом этапе.
Теперь можно устанавливать новые корзину и диск. Прикручиваем их.
3. Далее отмываем коробку передач от грязи, пыли и продуктов выработки от старого сцепления. Меняем вилку сцепления с выжимным подшипником на новые.
4. Меняем сальники приводов (F00327238C) – 455 р*
5. Устанавливаем МКПП на двигатель.
6. Прикручиваем обратно все навесное, которое сняли и отсоединили в п.1 и 2.
7. И на заключительном этапе осталось залить в коробку передач новое масло.
Масло используем Total 75W-90 (201656) — 713 Р*
Когда все работы завершены и проверены передаем автомобиль счастливому обладателю 😉
Стоимость работ в нашем Техцентре
Замена сцепления — 5500 р.
С/у защиты двигателя — 350 р.
Замена сальников приводов — 300р. за 2 шт (при замене сцепления)
Замена масла в МКПП (при замене сцепления) — Бесплатно.
*Стоимость может измениться как в большую так и в меньшую сторону. Более точную информацию по стоимости на сегодняшний день Вы можете получить по телефону нашего магазина или на нашем сайте Mazdovod.ru
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 10
Добрый день. Уточните в личку номер машины и дату приезда. Я посмотрю какие работы вы делали и какая стоимость была указана в заказ-наряде. Спасибо.
Не указали, что при установке нового сцепления нужно центровать диск)
Люди сейчас разберу пол машины по вашим мануалам, а окажется что оправки подходящей у них нет)
Мазды такими ножиками не комплектуются насколько я знаю)
Значит надо импортный набор шофёрского инструмента доукомплектовать по-Волговски.
Выезжать из гаража без ножа, стакана и изделия №2 — это не наш метод.
В дальней дороге всё может пригодится.
В дальней дороге это как правило пригождается лишь на отечественных авто, а эти немного надёжнее будут)
Уж если она из гаража выехала без нареканий, то и доедет до пункта назначения так же без проблем
Не указали, что при установке нового сцепления нужно центровать диск)
Люди сейчас разберу пол машины по вашим мануалам, а окажется что оправки подходящей у них нет)
Мы в оном из постов уже обсуждали моменты гаражей и обращения в сервис. Ну не знаю 🙂 Поменять самому салоник или воздушник еще куда ни шло. А вот лезть прям в полноценные агрегаты. Нужна прям очень хорошая компания 🙂 Есть конечно и центровка и все это присутствует (специальный набор инструментов) Данная статья носит ознакомительный характер. И назвать ее мануалом 🤷♂️
Вы в нашем техцентере много раз именно доделовали работы. Когда ребята подсмотрели как меняются салонные фильтра на BK и пытаются все это повторить. У многих получается — но по времени это прям… А некоторые ребята приезжают именно на работы «до собрать» Поэтому есть работы которые лучше всего передать ребятам которые занимаются ремонтом каждый день, знают все нюансы и необходимые моменты, чтобы сохранить Ваше время и нервы. 🙂