Люфт в трипоиде как проверить
Промежуточный вал, трипоид, ШРУС (Люфт fixed)
На днях пересылал передок, все в круг. И решил поменять ШРУС наружный (пыльник был порван) и появился лёгкий хруст в крайнем положении. Заказал заранее гранату
и полез, масло под замену; в процессе разбора обнаружил что подвесной пал ниц, сухой и люфт испалинский, трипоид болтает как в ступе. Ну ок, снял промвал, кое как сбил трипоид с вала, убрал в сторону пыльники подвесного, съёмник подшипника и горелка помогли удалить старый подшипник. Вот этот стоял,
ему на смену пошёл SKF закрытый. Пока суть да дело, перемыл вал, шлицевую и сам трипоид (окислов тьма, особенно со стороны трипоида) замочил в ортофосфорной кислоте. Запресовал обратно подшипник, втыкаю новое стопорное кольцо, набил в корпус подвесного графитовой смазки и собрал, ставлю новую наружную гранату. Закручиваю все на место, заливаю новое масло + ликви Молли 2 тюбика.
Присадка антифрикционная Liqui Moly «Getriebeoil-Additiv», в трансмиссионное масло, 0,02 л
Катаюсь три дня и слышу странный тук тук на слабой нагрузке при сбросе придали газа и если ехать накатом в лёгкую натяжку. Все сжалось и решил я не тянуть, заезжаю в гараж. Поднял правую сторону и давай качать, во первых новая граната не притягивается к ступице и стучит в шлицевой
, но это только пол беды. Во вторых, трипоид опять болтается как в ступе и хомута на нем уже нет(цепляется о приливку масляного поддона). Все по новой, масло спускаю, снимаю, разбираю полуось и вижу что шлицам на трипоиде конец,
стопор не спас ситуацию, и вал тоже не в лучшей форме
, люфты как по ходу вращения так и диагональные. Все менять на новое дорого, GM 58k ценник. Разборки далеко и долго, по заменам только фуфловый фебест. Решил взять сначала трипоид
и проверить остаточный люфт с новой деталью. Забрал, ставлю, люфт по ходу вращения почти ушел, но диагональный остался, отчаяние… Погоревал, погуглил и осенило. В новом трипоиде стоит заглушка, а в валу соостное отверстие. РЕЗЬБА, НУЖНА РЕЗЬБА. Выбиваю заглушку,
братское сердце подгоняет болт М10 шаг 1,5 с хитрой пресс шайбой которую чуть подточить и она вместо заглушки идеально встанет.
Все в пакет, токарь с Авито подвязывается все исполнить (заодно внешний ШРУС точнуть 1,5 мм по шлицам, чтоб дотянуть по человечески в ступице). Делает за 600 рэ. Все четко встаёт.
Трипоид (внутренний ШРУС) — профилактика
Давно порывался залезть и обслужить трипоиды (триподы).
Не редкость, когда они начинают стучать (причину знаете? Конечно, смазка), рекомендация VOLVO CARS – замена полуоси. Щедро, с барского плеча. Еще бы она стоила 100 евро, то фиг с ней, а так как цена далеко не детская, то имеет смысл, подобные узлы обслужить.
В общем, как показало вскрытие, вполне разумное действие я совершил.
К этому действу надо подготовиться, купить смазку (использовал Castrol LMX), растворитель или очиститель карбюратора(…можно очиститель тормозов или двигателя…любое подобное средство в спрее), хомуты для пыльников.
Понадобится выполнить все действия, необходимые при демонтаже ШРУС.
Снять колесо, открутить стойку стабилизатора от амортизатора, снять провод АБС с крепления на амортизаторе, открутить два болта крепления амортизатора к поворотному кулаку.
В идеале открутить рулевой наконечник, снять тормозной суппорт, после чего выпрессовать палец шаровой, в последствии открутив болт крепления ШРУС, снять поворотный кулак в сборе с тормозным диском.
После чего имеем картину.
Сорвав два хомута, подкладываем под гранату трипоида ветош или полиэтилен, дабы вытекающая смазка не лилась на подрамник, аккуратно (повредив пыльник, не так легко его будет найти…на ХС есть у FEBEST) отодвигаем пыльник трипоида максимально к ШРУС-у.
И вот что мы видим
В гранату трипоида, в отличии от множества умозаключений на просторах интернета, забивается отличная от ШРУС смазка. Принцип действия этих узлов другой. Подшипник в ШРУС-е и подшипники в трипоиде, требуют различных смазок, в том числе и по консистенции.
Смазка достаточно жидкая, и имеет значительный объем металлических включений.
Особенность ли эта самой смазки или признаки износа я так и не понял, потому как износ узлов моего трипоида минимальный. Люфтов нет. Небольшие износ на кулачках крестовинки…как-то не соотносится с объемом металлической пудры в смазке.
Сама крестовинка с впрессованной в нее полуосью свободно ходит в гранате, но выход ее ограничиваю небольшие завальцованные ушки на колодцах гранаты. Спиливать их или сбивать нет необходимости. Там буквально доли миллиметра.
Достаточно просто резко дернуть полуось с крестовинкой, по направлению выхода.
И вот… этот скипетр у нас в руках.
Вычищаем из нее все, промываем.
И тут самое важное, пометить колодцы, кулачки крестовинки и подшипники, чтоб после сборки, все стало именно в свои места, притертые за десятки и сотни тысяч километров.
Это действительно чрезвычайно важно.
Было решено закачать туда смазку, используя давление тубы со смазкой, через прорезь фиксатора. С силой выдавливая смазку, все время проворачивал подшипник. Так с двух сторон.
Получил такой бублик, при вращении отчетливо ощущается наличие смазки, ходит плавно, с натягом…чего не было после извлечения.
Кстати, сама часть полуоси, что с трипоидом, состоит из трех частей. Сама полуось что входит в коробку, кусок пустотелой трубы, и сама граната трипоида, на которую в последствии напрессован подвесной подшипник. Все это сварено. Пот толщей краски и наклейкой бла-бла-бла VOLVO, имеем надпись
, но в общем никто и не сомневался…но код может кому-нибудь пригодится.
Если есть нужда поменять пыльник, то нужно снять фиксатор на полуоси, и обычным двух, лучше трех лапым съемником, снять крестовинку. После чего снять пыльник.
Сейчас забиваем гранату смазкой
Фанатизм тут не наш друг. Излишки смазки приведут и к гидроударам при движении крестовинки в стакане и могут порвать пыльник. Так что 80-100 мл смазки на один трипоид это выше крыши.
Установив подшипники на крестовинке, сильным движением по оси внутрь (вспоминаем про завальцовку), впихиваем казалось бы невпихуемое.
Дальше притираем места равномерно распределяем смазку, протираем места контакта пыльника и стакана, пыльника и полуоси, натягиваем пыльник. Зажимаем хомуты.
Собираем в обратной последовательности. Не забываем смазать смазкой место контакта гранаты ШРУС-а и ступицы.
При затяжке ШРУС, желательно иметь ремонтные болты, с конической резиновой шайбой
но при их не человеческой стоимости вполне допустимо использовать обычный силиконовый (желательно автомобильный…если строительный, то воздержаться от использования кислотного, так называемого универсального герметика…заростет ржавчиной так, кувалдой выбивать придется) или каучуковый (но не клей для автомобильных стекол (замучаетесь вынимать потом ШРУС) герметик, положенный на шлицы.
После чего затягиваем болт с усилием (если использовать динамометрический ключ):
Болт с конусом – 50Nm
Болт с обычной шайбой – 35Nm + доворот на 90 градусов.
Для работы потребовалось:
Смазка Castrol LMX
Хомут Impergom 20116
Хомут Impergom 20125
Растворитель 646
Обезжириватель APP W900
P.S. 25.06.2015
Внимание!
Считаю что обязан спустя годы внести определенные дополнения к данной теме.
Важным дополнением станет вопрос смазки.
Когда перебирался внутренний шрус, стал вопрос выбора смазки…
Разумеется, обратился к всемирному разуму и консультантам различных компаний.
На тот момент, было принято решение использовать Castrol LMX.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Любой человек, нормальный человек…с годами совершенствуется, приобретает новые знания, навыки, приходит к настоящим ценностям и правильным выводам.
Скажу сразу, Castrol LMX приводит к усиленному износу трипода…
И если применять эту смазку для профилактики на хорошем игольчатом или роликовом подшипнике во внутреннем шрусе, это его убьет!
Что еще печальнее, при обслуживании внутреннего шруса, замене пыльника, люди полагаются на комплектную смазку.
Но даже именитые производители вроде GKN, в качестве комплектной смазки для внутреннего шруса поставляют графитку с дисульфидом молибдена.
Такая смазка может применяться ТОЛЬКО во внешнем шарнире.
Использовать смазку с дисульфидом молибдена во внутреннем шрусе системы трипод НЕДОПУСТИМО!
Выбор смазки для трипода, самый сложный вопрос…это один из самых чувствительных узлов в автомобили…и пожалуй, только АКПП, если ошибиться с выбором рабочей жидкости, можно быть большей проблемой чем трипод.
Замена внутреннего ШРУСа (трипоида). Прощай вибрация!
Всем привет еще раз! Сразу скажу, что радости полные штаны, машина преобразилась!
С момента покупки (2,5 года назад), машину трясло на холостых, когда стоишь на драйве, спорте или задней передаче шла сильная вибрация на кузов, трясло ноги, сидения и все, что лежало в машине от этого дрожало и шумело. А год назад стало трясти при нажатии газа. Я думал, что это от не отключенной лямбды, форсунок, ДМРВ, катушки, свечи, проводка катушек и т.д., но когда все это поменял, вибрация не прошла и потом я понял, что это трипод, когда увидел рваный пыльник и большой люфт вала.
В июне 2012 года мною была создана тема на ауди клубе по вибрации в режимах D, S, R: www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=300939
Много мы там рассуждали, а кто-то предлагал даже крутануть углы с помощью леммивинкса, мол вибрация из-за этого. Но оказалось все дело было не в этом, а в триподе.
Теперь о самом триподе, его замене и о том, какие симптомы пропали.
Взял вчера у знакомого за 1500 руб трипод фирмы Patron за 1500 руб. и даже не парился, дешево-дорого, лучше менять каждый год за 1500 по трипод, чем 12-20 за новый отваливать или б.у. говно брать. Сегодня с утра договорился со своим хорошим мастером и пригнал машину. Сначала боялись, что трипод не подойдет, т.к. чел брал себе на оллроуд, у него там валы длиннее и было подозрение, что место посадки для трипода тоже другое, но оказалось все подошло. Минут 40 работы и вал с гранатами был в руках у мастера, сняли трипод и примерили новый, все четко подошло. Состояние моего трипода чуть не довлео до инфаркта, это такой пи*дец, не могу слов подобрать, но об этом ниже смотрите в описании к фоткам. Далее он сказал, можешь пока домой съездить, сделаю часа через 2-3. Я уехал. Через часа 2 звонок, приезжай, все сделал, все работает как надо. Полетел я на остановку, прыгнул в маршрутку и помчался на край города)
Забираю машину, отдаю за всю работу 1500 руб. Завожу, держу тормоз, включаю R и о*уеваю, мурашки по коже и т.д. и т.п., я просто не почуял никакой вибрации, подумал, что это плацебо, отъехал на кривую дорогу, встал на ямы, остановился на Drive и удерживаю тормоз, вибрации нет вообще, теперь мурашки по всему телу, беру сигарету в зубы (бросаю курить скоро) и жму в пол без кик-дауна, думал может сейчас вибрация появится, но х*ен там, никакой вибрации, плавный приятный разгон, теперь мурашки даже по голове пошли, по глазам, по ушам. Машина, как новенькая едет, ни звука, ни тряски, ни рывков.
Так что, если вы почувствуете у себя вышеперечисленные симптомы, не исключайте триподы.
Трипоид и шрусы[Сервисная история]
Очень давно собирался с силами, готовился и вот наконец-то совершил ритуальное убийство жабы. Поборол вибрацию «на ходу». Поменял трипоид.
Ставил именно «ОРИГИНАЛ». Разговоров про «заменители» много, но какие бы они хорошие небыли, все люфты остаются. И именно из-за люфтов, эти «хорошие» трипоиды умирают ч/з 40 тыс. К сожалению — трипоидов заменителей не существует. Шрусы — этого добра навалом, как совсем бюджетных, так и вполне достойных замен. Главное поставить оригинальный пыльник и смазку. А вот с триподами на 09G — проблема.
В моем случае трипоид стоял еще «с завода» (очень на это похоже) и был настолько разбит, что вибрации продолжались вплоть до 80-90 км/ч. Также — происходил легкий пинок при добавлении газа, во время езды накатом. Слышался отчетливый щелочек(удар подшипника трипода по стакану) при трогании с места.
Проблема была еще при покупке Васи, но в очень легкой форме. Вибрации были еле ощутимые, меня это не напрягало и я ждал начало конца второго трипоида, чтобы поменять сразу оба. Естественно мое нежелание вступать в конфликт с «зеленой подругой» заставляло меня держаться до последнего. Но этой весной все изменилось. У меня был отпуск и получилось так, что поставил я Васю в стойло при минусовой температуре, а вернулся уже при стабильном плюсе. Ну и при первой же поездке — трипод крякнул. До кучи — лопнул пыльник на внешнем шрусе, но сам шрус помереть не успел.
Что было закуплено:
1K0 498 203 A Пыльники со смазкой внешних шрусов — 2 шт.
1K0 498 103 L Трипоид со смазкой и пыльником — 1 шт.
1K0 498 099 J Шрус внешний — 1шт.
При откручивании болта ступицы, этот болт вышел из шруса вместе с резьбой. Поэтому на месте был докуплен еще и внешний шрус.
По окончании операции, я задержался в «курилке» и успел сфоткать только готовые внешние шрусы. А снимать защиту картера для одной фотографии трипоида … нууууу мастер криво посмотрел на меня и я не стал настаивать.
Выехал из сервиса почувствовал тишь да гладь Российского асфальта. Ушли все вибрации и толчок при добавлении газа. Осталось прокатать свои «мичиганы»(следствие езды по трамвайным пулям и стыкам на МКАДе) и дорога будет гладкая как зеркало.
Как проверить ШРУС на исправность
В автомобилях есть узлы, которые со временем могут ломаться из-за нагрузок. Один из таких — шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) или попросту граната, которая передает мощность от двигателя на ведущие колеса в передне- и полноприводных машинах.
Она состоит из нескольких частей, а со стороны коробки передач и колеса установлены разные узлы. Учитывая, что они могут ломаться, нужно знать, как определить неисправность ШРУСа.
Причины поломки ШРУСа
Шарнир равных угловых скоростей может быть неисправен даже в новых автомобилях, имеющих минимальный пробег. Причин непригодности узла несколько, они связаны как с недостатком обслуживания, так и эксплуатацией:
Чтобы увеличить срок службы детали, следует не перегружать ее резкими ускорениями, регулярно смазывать, проводить техническое обслуживание. Тогда узел будет служить дольше, но все же со временем испортится.
Признаки неисправности
Поскольку деталь в любом случае сломается, это нужно вовремя узнать и начать ремонт. Если этого не сделать, шарнир может разрушиться прямо во время движения, что застопорит приводной вал, резко обездвижит автомобиль, может привести к ДТП. Для безопасных поездок потребуется выяснить, имеет ли ШРУС один из признаков поломки:
Все перечисленные факторы могут говорить не только о неполадках в гранате, но и других узлов автомобиля.
Важно! При первых же подозрительных звуках, ухудшении управляемости машину нужно отправить в автосервис, чтобы провести полную диагностику, выявить проблему.
Как проверить ШРУС и определить неисправность
Для проверки гранаты машина подвергается нагрузкам, при которых узел будет работать некорректно. Экстремальные условия позволят провести подробную диагностику. Если хозяин автомобиля владеет навыками сборки-разборки, можно снять полуоси, проверить их вручную. Это хоть занимает больше времени, но зато диагноз будет более точным.
Видео
Чтобы диагностика была результативной, заранее следует просмотреть обучающее видео, которое покажет, как можно проверить состояние шарнира, при каких условиях он может считаться изношенным.
Как проверить внутренний ШРУС
Внутренний ШРУС располагается на полуоси со стороны КПП, именно он первым принимает на себя крутящий момент и направляет его дальше. Проверить его пригодность достаточно легко, для этого нужно проехаться по прямой, нагрузив узел сильным ускорением.
Есть и другой метод, позволяющий проверить внутреннюю гранату:
Как проверить трипоидный ШРУС: видео
Гранаты бывают шариковыми и трипоидными, они используются в разных типах автомобилей и имеют разные характеристики. Более используемым является трипоидный тип ШРУСа как стойкий к нагрузкам, но уязвимый к загрязнениям. Его также нужно проверить, в чем поможет подробное видео.
Как проверить наружный ШРУС
Наружный шарнир проверяется так же, как и внутренний, но для этого автомобиль не придется разбирать и подвешивать. Нужно только найти свободную площадку, вывернуть руль до упора и поехать. Диагностируется поломка просто: если руль вывернут вправо и раздается хруст — сломан правый ШРУС, при звуках во время движения влево — неисправность в левой гранате.
Если в колесе внезапно раздается хруст, при разгоне автомобиль хуже разгоняется или управляется — проблема может быть в шарнире равных угловых скоростей (ШРУСе). Диагностировать точную неисправность легко, но лучше вооружиться подъемником, так неисправность определяется точнее и быстрее.