Люфт шлицевого соединения как устранить
#3 Профилактика шлицевого соединения промвала
Не даёт мне покоя этот люфт в шлицах. Планировал на выходных снять привод и промвал, отвезти на радиальный пресс чтоб поджали, заменить подшипник, смазать шлиц и в термоусадку… кататься спокойно дальше с чувством того что я сделал все что мог. Но как всегда все пошло не по плану…
1.Снял колесо, колпачек ступицы, — открутил ступичный болт (против часовой стрелки, сорвать не просто)
2.Снял защиту, при помощи съёмника стопорный колец и какой то матери вынул стопор подшипника из подддона.
3. Открутил 2 болта крепления стойки к ступице и стойку стаба, далее ступица отводится так, что внешняя часть привода вынимается из неё.
4.Сбил привод с пром. вала легкими ударами через деревянный упор в корпус трипода. К слову он не так уж просто сходил, даже учитывая тот факт что там люфт. Думаю поджав на прессе этот узел станет не разборным, дело в том что износ небольшой только с краев шлица, по середине износа практически нет и после того как его зажмет — разобрать не удастся
5. … и не смог вынуть пром вал из поддона, вообще никак! Часов 6 с ним провозился. Я даже съёмник сделал для это специальный, — подшипник намертво сидел в поддоне( Как его оттуда выпресовывать если привод не закис на валу? )
Визуально все выглядит очень даже ничего, подшипник не в ржавчине, люфта вообще нет, решил собрать все обратно смазав и защитив шлицы.
Термоусадку брал 3М 50/18 с клеевым слоем. Диаметр вала — где то 28мм, диаметр на триподе — 37мм, если что.
мощная штука, если шлицы сорвёт, — поедет на термоусадке…
Я считал, что шлицы начинают люфтить только после разборки/сборки соединения. Но судя по всему, это не так, подшипник явно до меня не менялся, ступичную гайку никто не крутил, 50тыс, а люфт есть.
Убираем люфт шлицевой кардана по-нищебродски. Что из этого вышло.
Как то провернуло у меня ступичный на ниссане, при этом сточило часть ступицы, новый подшипник со свистом залетал. В общем решил обмануть судьбу. Обварил слегка ступицу, отнес токарю, он проточил под исходный размер. Радостный прибежал в гараж, запрессовал новый подшипник, собрал узел. Но обмануть судьбу не удалось, шлицевая часть гранаты ни в какую не желала залезать в ступицу. Потом только грамотные люди подсказали, что обваркой и «стянул» металл. Это предисловие)
Умудренный опытом, решил второй раз обмануть судьбу). На этот раз подопытный, нивовский передний кардан с немалым люфтом в шлицевом соединении.
На этот раз решил обварить скромнее, парочку легких швов, по кольцу (на ступице варил вдоль). Ну в самом деле, всего лишь парочку. Прошелся парой швов, сунул остывать в отработанное масло. Давай примерять, хрена два. первый шов прошел, на втором подклинивает.
Методом скромной наглости, подстучал, напялил все же.
Но обмануть снова не получилось. Закус был именно в рабочей зоне.
В оконцовке побрел в авто-магаз.
И по традиции, после сборки, обнаруживается лишняя деталь) Заглушка вилки. Пришлось разбирать снова.
И все же, такой способ ремонта имеет право на жизнь. Просто шовчики еще мельче нужны. И ток на инверторе убавить (это опять грамотные люди подсказали)
Устраняем люфт шлицевого соединения правого привода
Пока зима никак не решится прийти на европейскую часть РФ, решил воспользоваться случаем и сразу устранить последствия ДТП, поэтому приобрел новое крыло на разборке и вместе с бампером отправил в покраску.
Ездить так не особо комфортно, а по подвеске как раз всплыли косячки. В связи с чем ксюша переехала на несколько дней на сервис. Пока заменил один сайлент-блок (оригинал) и втулки стабилизатора вкруг на полиуретановую «Точку опоры», ездил на них уже на паре машин, доволен. Зад 4-01-1181, перед 4-01-1156.
Но основной проблемой был люфт в шлицевом соединении промежуточного вала и правого привода. Самым частым симптомом его является неприятная вибрация при разгоне с 1500 до 2500 оборотов (примерно). Так же при наличии не только поперечного, но и осевого люфта, возможны удары при переключениях АКПП.
О его лечении в принципе информации много в общем по маздафорумам, но конретно о лечении на милкосах находил только в одном месте и не очень подробно. Постараюсь разжевать обильным фотографированием процесса.
1. Выявляем нужный люфт. Ведь он может быть не только в шлицевом соединении, но также и в подвесном подшипнике, из-за которого и разбивает оное, либо во внутренней гранате. Прецедентов люфта со стороны дифференциала вспомнить не могу.
Поперечный люфт в шлицевом соединении определяется, если со стороны промежуточного вала (коробки) его нет, а при покачивании за обойму внутренней гранаты есть. Осевой люфт определяется поворотом обоймы гранаты вокруг своей оси.
2. Теперь, пока не перешли к радикальным мерам, ценная информация для тех, кто все же решится на гуманную замену узла. Ниже самый распространенный вал с KL AT, установлен на большинстве праворулек и кседосов. Такой же вал стоит на большинстве 626, поэтому с большой вероятностью подойдет Febest 0512-626GE. Так же аналогом бьется Asva SHM-001, но видел отзывы, что может без бутылки не встать.
Нюанс этой замены в том, что шлицевое может быть разбито и со стороны гранаты, поэтому данная замена может не дать желаемых результатов. К тому же отзывы про китайские валы тоже не блещут россыпью улыбок.
3. Поэтому раз уж решать проблему, то надолго, поскольку замена привода довольно трудоемкая операция.
Советую запастись:
Сальник привода со стороны АКПП F003-27-238C
Подвесной подшипник промежуточного вала G569-25-155 (либо аналоги 6206 от достойного производителя)
Сальники подшипника G560-25-744 и G560-25-742
Смазка ШРУС
Резьбовой герметик
4. Приступим.
Снимаем привод, порядок описывать не буду. При снятии с подъемника оказалось, что даже не понадобилось сливать масло из АКПП.
Снимаем пыльник внутренней гранаты, вынимаем палку вместе с трипоидом. Убираем смазку, чтобы при токарных работах стружка не попала внутрь. Видим обойму гранаты с заглушкой со стороны промвала, заглушку удаляем (на фото удалена). Так же возможны варианты с глухим отверстием, которое придется рассверлить под болт.
В моем случае оказалось присутствовал только небольшой поперечный люфт, достаточный для вибрации при разгоне, при этом визуально следов выработки на шлицах я не заметил.
5. Переходим к токарным работам. Подумав, было решено удалить в принципе ненужную часть далее стопорного кольца. Сделано это было для того, чтобы максимально углубить посадку болта, чтобы шляпка не могла касаться трипоида. Дело в том, что самого трипоида я не взял к токарю, поэтому примерить возможности не было. Решил перестраховаться.
6. Нарезаем в валу резьбу. Это дело вкуса, мне вроде нарезали М10.
7. Точим шайбу под посадочное место в обойме гранаты.
8. Собираем все с помощью умеренного резьбового герметика, чтобы потом можно было открутить болт при замене гранаты, не сильно мучаясь с фиксацией промежуточного вала. При желании думаю можно добавить гровер, соединение герметичное, поэтому коррозия скорей всего ему не страшна.
ИТОГ Получаем полностью разборный узел без люфта. Минус в том, что для разборки требуется вынуть палку с трипоидом.
ПРО ПОДВЕСНОЙ БЕРУ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО, ЛЮФТ ОКАЗАЛСЯ В КОРПУСЕ ПОДВЕСНОГО, А НЕ В ПОДШИПНИКЕ, ОН АБСОЛЮТНО ИСПРАВЕН.
Болтается кардан в шлицах что делать
Люфт в шлицевом соединении кардана, присутствовал давно, видео ещё июня месяца этого года, а сейчас он был вообщеее…
Решился я попробовать попытать кардан сваркой, не получится-новый куплю, получится-денежку сэкономлю.
Сразу откручиваю на месте гайку, отогнув кернение, чтобы потом не возиться без тисков, и всего с двумя руками 🙂
в шлицевом какая то ржавая жижа-хотя летом мазал, люфтом там наверно все резинки-войлоки попостёрло наверно
зато флянцы-как новые
оттерев смазку с грязью обнаружил заводскую этикетку, зато балансировочных пластин не было вообще
Приехав домой, налил чаю, и сел разглядывть, что я там в спешке навоял :), тут до меня дошло, что при разборке шлицевого, я забыл его пометить( а опыта по разборке кардановкрестовиншлицов, у меня небыло, только снять поставить в сборе)
Вобщем чай мне пить перехотелось, и я пошёл сливать с осадка вино :)))
Послив и отлив себе, засел за книжки, поучившись-попившись, с мыслью, что утро вечера мудренее, пошёл спать:)
Утро было не слишком мудрым :).
Шлицевое ни как не хотело собираться до конца, собрать смог только после очень тщательной очистки всех шлицов и внутри и снаружи
помазюкал всё, шлицевое ходит плотно и без заеданий
Нищебродства и незатейливого экспериментаторства псто.
Прошлый год менял пружины. Поставил фобос. Машина поднялась. Кардан удлинился соответственно, по шлицевой вылез примерно на 1 см.
До всех этих дел, зимой на полном приводе, и только на скорости, ощущалась легкая, почти незаметная вибрация.
Под конец этой зимы вибрация, мелкая, зудящая уже стала довольно ощутимой на скоростях выше 50 км/ч.
Не беда, сказал я сильно матом.
Приготовив сварочный аппарат, и взяв на всякий новые крестовины, погнали к другу в цех на выходных.
Он снимал размеры багажника что-бы начать таки делать мне спальник – рундук. Я же снимал кардан передний. Ну вот! Люфт в шлицевом, просто плять неприличный.
Забегая вперед скажу – кардан передний мне попался сделанный эталонными рукожопами.
Балансирных грузов, вагон и маленькая тележка натурально сверху. Вот прям друг на друге. Шмоток сварки не обрезанный с другого конца. Так и балансировали. ППЦ.
Как выяснилось шлицевая кроме заложенной на заводе, нормальной смазки не видела.
Шприцуя щлицевую замечал что смазка выходила через неплотность заглушки со стороны вилки. Со стороны шлицов никогда.
Сейчас же, при манипуляциях с карданом заглушка выпала, вся кривая…как она так долго там держалась? Наверно приросла к тому что когда то было смазкой с завода.
Под заглушкой была пробка из бывшей смазки, грязи и воды и хз еще чего. Новая смазка на шлицы не попадала практически, а выходила прямиком из тавотницы через заглушку наружу. Почистил, забил вручную смазку свежую, а заглушку приварил нах.
Этот кардан мне уже чёт не жалко. Если что-то пойдет не так, покупается новый.
Теперь по реанимационным мероприятиям полумертвой шлицевой части.
Сварка как известно стягивает металл. Ну дык стянем шлицевую. Попробую и я этот ветхозаветный способ.
Обваривал в кардан сборе, что бы потом кувалдой не заколачивать собирая.
Проваривал по кругу, а не вдоль. Вдоль может увести и будет слегка буква зю.
Пять колец в общем. Начинал от резьбы и далее. Последний провар сделал по первому.
После каждого провара окунал в ведро с водой на пару тройку секунд.
Окончательно остывал на воздухе.
Электрод 3мм озс. Режим 140 ампер, почти резка. Тут главное не шов, а глубина локального провара и соответственно нагрева.
Стянуло, чо. Люфт пропал, ход по шлицам остался. Ход с легким усилием. Это важно, а то потом натягивать к хвостовику то еще удовольствие.
Сварочные рубцы полностью не зачищал. Снял только явные наплывы металла и выровнял на глаз на наждаке.
Поставил на место, не забыв люфты хвостовиков проверить, там всё ок. Всё без ямы кстати. Просвет то позволяет орудовать под машиной спокойно, без приступов клаустрофобии.
Попробуй в крупном автохозяйстве спросить, раньше такие карданы ремонтировали путем переваривания шлицевого соединения.
А как можно умудрится переварить шлицевые соединения?
Купить новый кардан, отрезать от него шлицевое соединение и приварить чтоли? 
Я вот думаю можно-ли одеть какойнебуто сальник на это соединение. Мне кажется если защитить этот узел от грязи то ресурс его немного повысится.
Но проблема в том чего выбрать: многие советуют сальник шруса от 41 москвича но чтобы его надеть надо разбирать кардан.
Интересно можно-ли чегонибуть придумат чтобы натвщить какую-нибуть резинку через крестовины без разбора кардана.
А как можно умудрится переварить шлицевые соединения?
Купить новый кардан, отрезать от него шлицевое соединение и приварить чтоли?
Я вот думаю можно-ли одеть какойнебуто сальник на это соединение. Мне кажется если защитить этот узел от грязи то ресурс его немного повысится.
Но проблема в том чего выбрать: многие советуют сальник шруса от 41 москвича но чтобы его надеть надо разбирать кардан.
Интересно можно-ли чегонибуть придумат чтобы натвщить какую-нибуть резинку через крестовины без разбора кардана.
Нет, в крупные авторемонтные предприятия шлицевые соединения в качестве запчастей поставляются.
да есть такой способ, вот только его хватает очень не на долго.. буквально на считанные дни. так что его можно отставить в сторону
Не повериш,делал так на КАМЗе,отходило год,потом продали.Поперек шлицов 5 швов Стянуло так,ответную часть еле засунули.
В транспортном средстве абсолютно каждый механизм важен. Большинство из них работает в зависимости друг от друга. Если определенный узел выходит из строя, в скором времени могут начаться серьезные проблемы со всем автомобилем. На машинах с задним приводом важная роль отводится карданной передаче, а именно его шлицевому соединению. За его работоспособностью следить нужно максимально внимательно.
Предназначение карданной передачи
Карданная передача – так называется вал, состоящий из нескольких частей, вращающихся относительно друг друга. Подобное вращение обеспечивается за счет специализированного элемента, который называется крестовиной. Задача кардана заключается в передаче вращения от силового агрегата на задний редуктор. Крутящий момент с редуктора, через полуоси, перенаправляется на колеса. Конструкция у карданов на всех транспортных средствах идентичная, разница заключается только в габаритах, а также в формах отдельных элементов. В состав описываемого механизма входят следующие комплектующие:
Признаки неисправностей, ремонт или замена шлицевой кардана
Есть ряд моментов, указывающих на то, что со шлицевой частью не все хорошо:
Причин поломок достаточно много. Одной из основных принято считать низкое качество дорожного покрытия. На кузов машины во время движения по плохой дороге приходится большое количество вибраций. Ходовая часть не в состоянии гасить эти воздействия в полной мере. Как итог – вредная нагрузка воздействует именно на кардан и непосредственно на шлицы.
Следующая причина – грязь. Отложения попадают в шлицевую часть, чем ускоряют износ механизма. Бороться с таким явлением можно. Достаточно регулярно посещать автомойку и заказывать услугу полной мойки машины. Под большим напором воды удаляются грязь и песок.
Недостаточно смазки на соединительных элементов. В таком случае шлицы начинают работать под высокими нагрузками. Результат – выработка и возникновение люфта.
Естественный износ. Шлицы имеют свойство стираться. Это происходит после длительной эксплуатации транспортного средства. Оптимальный срок эксплуатации шлицевого соединения составляет 150-200 тысяч километров. После достижения предельного износа выполняются ремонтные работы.
Ремонт шлицевой части кардана
В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.
Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:
После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.
Что лучше: замена или ремонт шлицов кардана?
Замена хороша тем, что ставятся полностью новые элементы, следовательно, их эксплуатационный ресурс существенно повышается. Как уже было указано, стоимость такой услуги достаточно высокая. Придется также приобретать оригинальные запчасти. Покупка некачественных копий может только ухудшить ситуацию.
Ремонт – это выгодно в финансовом плане. Но есть вероятность, что восстановленная деталь может работать не как новая, также срок ее эксплуатации в несколько раз ниже, чем у новой детали. Каждый водитель самостоятельно определяет, какой тип ремонта подходит для его автомобиля, в зависимости от финансового состояния, а также от модели транспортного средства.
Как и где делать ремонт?
Любые работы должны выполняться исключительно на дилерской станции технического обслуживания. Здесь используется только самое современное и лучшее оборудование. В таком сервисе работают лучшие мастера, которые регулярно повышают свои навыки при работе с техникой и приспособлениями.
Не следует обслуживаться в сервисах, расположенных в гаражных кооперативах. Прежде всего, здесь не дадут гарантию на выполненные работы. Часто на таких станциях «мастера» снимают оригинальные запчасти, а на их место ставят поддельные. Как итог – через небольшой пробег выходят из строя другие механизмы.
Ремонт шлицевого соединения – это сложная процедура, которую делать необходимо исключительно в дилерском сервисе. Для этого стоит пользоваться только лучшим оборудованием, которое имеется именно на дилерской станции. Да, обслуживание в дилерском сервисе предполагает наличие денег у клиента. Но каждая вложенная копейка себя оправдает, потому что все делается качественно. На сделанный ремонт предоставляется гарантия. В случае если шлицы срываются или «слизываются» во время обкатки, сервис на себя берет все обязательства по устранению неисправности.
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Как убрать люфт в шлицевом соединении кардана
Чем смазывать шлицевое соединение карданного вала
Шлицевое соединение – это система из вала и отверстия шлицами (пазами) и зубьями (выступами), которые радиально располагаются на поверхностях вала и отверстия. Оно служит возможностью осевого перемещения. Это подвижное соединение, которое помогает валу удлиняться или укорачиваться при передачах вращения. Силовая передача обозначается крутящим моментом, что вызывает контактное давление между боковыми поверхностями пазов.
По характеру трения, это подтип подшипника линейного скольжения. Особенностями его функциональности являются малая скорость и высокое давление. Это приводит к созданию неустойчивого трения. Карданная передача обычно состоит из двух валов, которые соединяются шлицами и шарнирами. Первые помогают изменяться длине вала при прогибе рессор. Так как смещение в шлицевой втулке может достигать 4-5 см, это ведет к интенсивному изнашиванию и нарушению герметичности соединения. Иногда это заканчивается изгибанием и скручиванием труб. Для устранения побочных эффектов данного явления и используется смазка.
Замена крестовин карданного вала довольно проста и не требует сложных знаний и инструментов. Основой является обеспечение правильной смазки подшипников и забота о правильной сборке уплотнений. В большинстве моделей автомобилей крестовины карданного вала оснащены смазочными ниппелями – рекомендуется, чтобы каждые десять тысяч километров или хотя бы раз в год они увеличивали уровень смазки, про что забывают многие водители и механики.
в данной статье мы рассмотрим вопрос: Чем смазывать соединение карданного вала
Добрый день всем. Езжу на Актионе уже 5 лет. И все это время люфт в рулевом, точнее в шлицевом соединении рулевого вала. Особенно достает на мелких камушках, выбоинах. Замена самого этого вала дает временный эффект, потом шлицы, видимо, разбиваются, и опять то же самое. У нас на «Ист Моторс» в Минске даже придумали туда каким-то образом полиуретановую ленту подсовывать — эффект есть, но не полный и временный. Можно ли куда-то отдать вал, чтобы шлицевое это усовершенствовали как-то? Может, вал усиленный в природе существует? В Коранде, помню, то же самое было, но там один раз заменил — и забыл. Качество получше было?
т е металл разобьет а эпоксидка будет стоять.
ну пока месяца за 4 не разбила тем более награзки не такие
Не совсем понял про эпоксидку, а что с ней делать? Шлицы-то должны двигаться в продольной плоскости.
Ремонт шлицевой части кардана
В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.
Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:
После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.
Процесс восстановления
В первую очередь демонтируют механизм, после разъединяют шлицы, тщательно очищают их, обезжиривают поверхность перед дальнейшими действиями.
Существует несколько вариантов ремонта в пределах автосервиса:
После восстановления деталь проходит тщательную проверку, проводятся тесты, после чего можно устанавливать её обратно.
Если поверхность деталей имеет дефекты, например заусенцы или же острые грани, то производят запиливание, а с торцов снимаются фаски.
Необходимым моментом после завершения ремонтных работ является и проведение балансировки карданного вала, которую лучше всего доверить специалистам.
Замена шлицевой кардана и особенно восстановление шлицевых соединений – дело непростое и требует предельной точности, чтобы не нарушилась балансировка и механизм в последствии работал исправно. Когда проблема уже обнаружена, не стоит откладывать визит в автомастерскую – это не только предупредит последующие неизбежные поломки, но и сделает езду снова безопасной.
Причины возникновения и способы убрать люфт в редукторе
Обнаружить эту неисправность достаточно просто – при трогании автомобиля с места или переключении передач будут слышны отчетливые удары или щелчки. Она нередко возникает при пробеге иномарки близком к 100 000 километров, а у детища отечественного автопрома – близкого к 50 000 км.
Особую предрасположенность к этой неисправности имеют автомобили с парой ведущих мостов. Если неисправность не запущена до критического момента, то она не является аварийной по своей природе.
Способы выявления дефекта достаточно общи для всех автомобилей – провести замер люфта в редукторе. Проблема имеет конкретную величину, которую можно измерить, поэтому если у вас что-то стучит, далеко не факт, что стучит именно в редукторе – готовьтесь к тому, что замерять придется не в одном и не в двух узлах.
Подробнее о замере люфта в редукторе можете посмотреть в видео:
Проверка простого редуктора
Работы начинаются с установки машины на смотровую яму и стопорных колодок. Отметим, что нельзя проводить измерение величины люфта на вывешенном колесе – в этом случае, замеры люфта будут включать не только данные редуктора, но ещё и величину люфтов:
Таким образом, при замере с вывешенного колеса ошибочно попадают в замеры многие люфты трансмиссии, что не дает гарантии обнаружения лишнего люфта именно в редукторе, и в случае ремонтных работ, основанных на такой диагностике, замена или ремонтные работы вала редуктора могут совершенно не дать желаемых результатов. Причина такого исхода событий ясна.
Даже если такой способ измерения не затрагивал посторонние люфты элементов трансмиссии, то результаты этого измерения не отличались бы точностью, поскольку оно требует точной информации в градусах, а транспортир в таком случае под рукой далеко не у каждого, и это будет только приблизительный замер. С другой стороны, даже если измерять длину расхождения засечек на колесе и полом гаража, то скорее всего, такое расстояние будет во многом определяться радиусом этого колеса.
Правильная последовательность действий измерения:
Однако, данный пример не является универсальным. Здесь, мы проводили разбор проведения измерений величины люфта в редукторе моста, вмонтированного в балку моста с полуосями классического вида, известны автомобилисту по линейке автомобилей ВАЗ.
Такое измерение люфа редуктора называется «чистым измерением». Тем не менее его чистота достаточно условна, поскольку в данном типе основного моста свой вклад в появление люфа вносит не только редуктор, но и, пусть незначительно сточенные шлицы полуосей. Однако, влияние шлицов можно не принимать во внимание, поскольку, они увеличат люфт не больше чем на 1-2 миллиметра.
Про допустимую величину люфта в редукторе мы расскажем чуть ниже.
Замер люфта в редукторе с приводными валами
Другой разновидностью конструкции ведущих мостов редуктора являются мосты с приводами. Для тех, кто знаком с устройством отечественной Нивы, такая система не станет открытием.
Данный тип мостов, как и процедура измерения люфта в редукторе значительно отличается от предыдущей конструкции, поскольку на его величину влияет и состояние ШРУСов. При диагностике не редко оказывается, что главной причиной люфта стали именно элементы ШРУСа, а вал редуктора увеличенного люфта не имеет. Тем не менее, некорректная процедура замены люфта в этом мосте — не редкая причина ошибочной замены редуктора.
Для точной диагностики этих мостов делается два измерения:
Измерения проходят в несколько этапов:
Полученный отрезок от метки до метки и есть совокупный люфт моста. Данная величина измеряется в миллиметрах, что удобнее всего делать транспортиром или небольшой линейкой.
В итоге имеем два показателя – суммарный и чистый люфт. Обычно, число чистого люфта значительно меньше, в 3-5 раз. Если это так, то проблема скорее в изношенных приводах, а не в редукторе. В данном случае, помимо регулировки редуктора потребуется замена приводов.
Допустимая величина люфта в редукторе
Отвечая на вопрос о допустимой величине люфта не будет ошибкой сказать, что чем он меньше, тем он лучше. Редкий автомобилист может добиться полного устранения люфта в редукторе, и чтобы мы не делали, 2-3 миллиметра «как ни крути» остаются.
Можно с уверенностью сказать, что эталонным показателем для люфта в редукторе будут именно эти 2-3 миллиметра, с которыми сходят с конвейера абсолютное большинство автомобилей.
Переходя к бóльшим показателям, то следует отталкиваться от цифр в 9-11 мм. Люфт, величина которого колеблется в этом диапазоне, как правило, не требует особых действий, и даже без специальной диагностики не заявит о себе. Редко, но все же встречаются случаи, когда подобный или даже меньший люфт доставляет неудобства – в таких случаях, звук очень тонкий и громкий.
Люфт в 10-11 миллиметров возникает обычно, когда пробег автомобиля приближается к цифре в 50-60 000 километров, но бывают и исключения из правил – например, когда детище российского автопрома, вроде 7-ки ВАЗа, уже через 10-15 000 километров имеет люфт в 15-25 миллиметров, или, наоборот, когда 6-ка с пробегом более 100 000 километров не имеет люфта даже в 5 миллиметров.
Переходя к конкретным рекомендациям отметим:
Кардан болтается на шлицах?
#1 VAZ210?
Кардан болтается на шлицах. Хочу поставить другой б/у.
Нужно проверить новый б/у кардан чтоб не болтался сильно как у меня. Как проверить? Открутить «вертолет» и с ним выбирать кардан?
Можно ли без снятия запчастей с машины выбрать кардан с нормальными шлицами?
#2 Zir
#3 VAZ210?
#4 Zir
#5 VAZ210?
#6 Zir
#7 VAZ210?
#8 Zir
#9 VAZ210?
про замену кардана, если не сильно мешает, то так и ездий, ну а если уж не приятно, то прийдется менять кардан.
#10 golden88
Фото моё. Описание есть у меня в бортовике гдето на предпоследних страницах. За пол года люфт не появился.
#11 VAZ210?
у меня со стороны коробки где вертолет тройной.
Добавлено через 3 минуты
ищу не найду бортовик тут http://vaz2101.com/f. der=desc&page=4
как сделали? обварили швом электрод 2-3 мм? и деталь сжалась. остыла и забили на кардан? а если не налезет?
#12 golden88
И еще раз повторюсь — лучше потом еще раз пройтись на чуток большем токе. Но не валить сразу большой ток. Я еле заставил двигаться шлицевое. Если же всё таки прикусило — простучать прямо по шву на тяжелой наковальне хорошим молотком. Тогда шов чуток попускает.
#13 Zir
у меня со стороны коробки где вертолет тройной.
#14 VAZ210?
#15 Zir
у меня болтается только там где КПП.
#16 VAZ210?
#17 Zir
#18 VAZ210?
#19 Zir
VAZ210?, Я тебе открою страшный секрет Их там. два. Один на вторичном валу коробки, второй непосредственно на кардане. Оба, как ни странно, трехлапые. Между ними—эластичная муфта Но чур,это между нами! Никому
Добавлено через 3 минуты
Разберешся какой именно—кричи, придумаем как выкрутиться с минимальными затратами
#20 VAZ210?
я думал если сказать вертолет все поймут. вертолет то один. он с тремя ушами и крепится к резиновой муфте.
после муфты идет вертолет. в вертолет вставляется кардан.
Добавлено через 2 минуты
я разобрался. вертолет я считаю один который крепится к резиновой муфте т.к. вертолет имеет три лопасти и три лопасти только на той детали которая крепиться к резинке которая возле кпп.
и только в этот вертолет которые вертолет входит кардан.
Как изготавливается кардан
Карданный вал производится из металла. Данный подход позволяет значительно экономить вес автомобиля. На концах карданного вала установлены специальные шарнирные элементы, что позволяет ему поворачиваться на определенный угол и успешно передавать механическую энергию редуктору заднего моста. Внешний подшипник служит своеобразным фиксатором устройства в пространстве под кареткой.
Утечка масла в сочленении коробки и передней части карданного вала
Встречается на автомобилях со шлицевым соединением, расположенном в коробке или раздатке.
Причины появления протечки:
Приспособления для ремонта кардана
На современном рынке присутствуют немало предложений по продаже оборудования для ремонта карданного вала. В основном оно рассчитано на автосервисы, но и частные автолюбители при желании могут установить у себя в гараже какое-нибудь приспособление из этой серии. Например, для более точной балансировки кардана либо облегчения процесса сборки-разборки этого агрегата.
К подобному оборудованию относится стенд Р-223, предназначенный для ремонта не только карданных валов, но и рулевых управлений. В ходе модернизации этот «верстак» получил меньшие габариты и усиленную столешницу, способную выдержать вес до двух тонн.
Устройство оборудовано собственной подсветкой, а также перфорированным экраном и выдвижным ящиком для инструментов. Подлежащий разборке кардан устанавливается на специальную подставку, фиксируется тисками и посредством гидравлического пресса, оснащённого манометром, подшипники демонтируются с вилок. Цена агрегата составляет около 136 тыс. руб.
Если же требуется выразить дрожание кардана в численном эквиваленте, то здесь поможет работающее вместе с компьютером устройство Виброком-1. В основу датчиков этого прибора легли модули MEMS акселерометров GY-61. В базовую комплектацию агрегата входят два вибропреобразователя, фотоэлектрический определитель фазового угла, блок USB, а также «флешка» с программами. Цена комплекса – 12 тыс. руб.
Заключение
Стучит кардан или вибрирует – всё равно его нужно ремонтировать. В автосервисе балансировка будет стоить около 3-5 тыс. руб., в собственном гараже – как говорится, «дёшево и сердито». Но для качественной регулировки этого устройства обычно требуется дорогостоящее оборудование, далеко не у каждого автолюбителя находящееся под рукой. Так что водитель «тройки» из фильма «Москва слезам не верит» в чём-то был прав.
Видео о работе карданного вала:
Люфт в кардане – как устранить?
Каждому владельцу внедорожника УАЗ Патриот известно, что механизм автомобиля оснащен не только двумя карданными передачами, с помощью которых осуществляется привод автомобиля, но и рулевым карданом. Он имеет аналогичное строение, как и карданы мостов, только отличается он длиной и объемом.
С чем автомобилисты внедорожника УАЗ Патриот сталкиваются, прежде всего, так это с возникновением стука в рулевом механизме. Стук создается в карданной передаче в месте шлицевого соединения. Шлицы кардана не защищены от внешних воздействий, поэтому уже через некоторое время эксплуатации появляется люфт, и кардан начинает издавать характерный стук. Более подробные причины такого стука и альтернативный способ его устранения описан в материале о стуке в рулевой колонке. Сегодня рассмотрим еще один способ устранения такого дефекта рулевого механизма на внедорожнике УАЗ Патриот.
Ремонт выполняется следующим образом:
Такой ремонт не предотвращает попадания в устройство пыли, грязи и воды, но может быть использован как альтернатива.
Люфт шлицевой вилки
После того, как был осуществлен ремонт кардана, нередко можно встретить такую проблему, как появление люфта между вилкой крестовины и трубкой вала. Причины появления такого люфта можно назвать банальными, так как с завода производитель не предусмотрел соединение кардана с валом рулевого управления надежным сварным швом. Встречаются случаи когда появляется трещина между фланцем и трубкой, которые со временем могут привести к потере управления во время движения. Как устранить такую проблему? Для этого потребуется провести незначительный ремонт:
На этом ремонт кардана можно считать завершенным, но для перестраховки данное место можно покрыть краской, чтобы исключить попадание влаги под сварной шов.
Замена нового кардана на старый
Со временем эксплуатации внедорожника приходит время, когда потребуется замена кардана. Кардан старого образца найти очень сложно, поэтому потребуется приобрести новый. Но новый имеет некоторые недостатки, в результате чего рекомендуется осуществить некую переделку или своего рода ремонт. Новый кардан имеет следующие недостатки:
В силу таковых недостатков рекомендуется устанавливать изделия не новых образцов, а старых. Замена имеет следующую последовательность выполнения работ.
В силу этого рекомендуется провести незначительный ремонт старого кардана, смазав его и одев пыльник. Осуществляется также замена крестовины и заглушается нижнее торцевое отверстие.
Крестовина служит для соединения кардана с элементами рулевого управления. В итоге такой ремонт позволит избежать замены старого кардана на новый, который, мягко говоря, не внушает доверия.
На этом можно подвести итог и отметить, что следить за исправностью рулевого на внедорожнике УАЗ Патриот так же важно, как и контроль уровня масла в двигателе. Если вовремя не устранить незначительный стук, то завтра он может превратиться в более значимую проблему.
Выполняем замену
Чтобы приступить к замене крестовин, нужно обеспечить себе доступ к кардану и открутить его. Есть умельцы, доказывающие, что можно менять крестовины не снимая кардан. Как по мне, этот способ для экстремалов, которые все делают через одно место, мы ведь к ним не относимся?
Снятие кардана
Для примера мной взят карданный вал автомобиля «Газель», крестовины устроены одинаково, я уже говорил, а крепление может отличаться, от других машин, но не на столько, чтобы описывать снятие каждого вала отдельно. Порядок действий такой:
Снимаем крестовину
Далее работать гораздо удобнее в тисках. Зажимая вал не переусердствуйте, можно раздавить:
Устанавливаем новую
Установка тоже не представляет собой ничего сложного, с этим справится любой:
Чтобы крестовины служили подольше, не забывайте их набивать смазкой, через имеющиеся масленки. Смазка набивается специальным шприцем. Смазку специально для крестовин искать не обязательно, поможет обычный «литол». Повторять набивку через каждые 5-6 тысяч пробега.
У меня все, спасибо вам, дорогие читатели, за то, что не забываете. Делитесь с друзьями ссылкой и сами подписывайтесь на обновления, будет много полезной информации, до свидания.