клавиатура для телефона панасоник
Восстановление работоспособности клавиатуры радиотелефона
Привет. Сегодня расскажу как восстанавливаю работоспособность клавиатуры радиотелефона.
Ремонт в принципе прост и легок, сделать может каждый (ну если руки не ласты и не колотятся сильно).
Все усиленно моем. Мыть можно разными средствами. Резиновую клавиатуру обычно мою Фейри или подобным. Плату спиртом, калошей (я сейчас остановился на калоше).
И наклеиваем на срезанную клавиатуру «пипки». Даем чуть подсхнуть и собираем аппарат.
Пы.Сы. Про обещание рассказать про колхозный нижний подогрев помню. Нет времени его разобрать и сфотографировать.
Найдены возможные дубликаты
Сообщество Ремонтёров
6K постов 35.1K подписчиков
Правила сообщества
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Это не жир, это резина разложилась
Я тоже так думаю. Вот уже лет 7 в офисе постоянно протираю одни и те-же аппараты спиртом раз в году. У нас из около 30шт. Проблема всегда повторяется. Не зависит, пользуются телефоном что из рук не выпускают или два звонка в месяц. Это не может быть человеческий жир. Я считаю что панас спецом такую диверсию заложили чтобы ограничить срок эксплуатации. Я просто протираю спиртом и ничего не наклеиваю и не подрезаю.
Этим не только панасоники страдают, это болезнь всех таких конструкций.
Убирается обычным мылом с тёплой водой и зубной щёткой, потом сушится и протираются спиртом только сами токопроводящие контакты.
Есть вариант попроще и быстрее. Новым лезвием для бритв срезается тончайший слой резины, около 0,1 мм. Вуаля! Всё снова нажимается! Главное условие- срез должен быть гладким, без зазубрин, поэтому и нужно пользоваться только новым лезвием.
Нажать кнопку и провести с силой токопроводящим слоем по бумаге офисной несколько раз. И резать ничего не надо. Но лучше сразу заменить на гумки, они долго служат, а с родными этот гемор опять повторится не раз.
Так а где такой ремкомплект взять, в магазине радиодеталей?
У нас повсеместно продают где мелочевку типа батареек
Почувствовал себя олдфагом. Мы в своё время фольгу клеили или грифелем от карандаша натирали.
Ну да, кружочки из фольги, сделанные дыроколом самое оно. И срезать ничего не надо. Только помыть.
именно так, я от сигаретных пачек использовал, на момент клеил в 96 году 🙂
Еще и знали, с каких сигарет дольше ходит. Я так на своем спектруме кнопки на джойстике ремонтировал
прикольно в наборе аквариумный силикон😀
Ничего не надо срезать.
1.Протёрли от жира спиртом.
2.Порисовали простым карандашом 2м. Углерод же
Ничего не надо рисовать, тем более эффект от этого недолгий.
мне никто не жаловался. правда я за это и деньги не брал.
У меня кусок наждачки лежит мелкой. Почистил слегка резинки и контакты, промыл ипс- и готово, На год хватит.
Тоже пользовался таким набором, по ощущениям даже лучше чем родные.
купил шоколадку, нарезал фольги.
мажор, ножницами нарезали, самыми обычными. Квадратики
О, гумки, роднинькие. )))
Перестали нажиматься кнопки на нашем радиотелефоне Panasonic KX-TGA720RU купленном где-то в конце 90-х.
Начал искать как починить, нашёл комментарий в одном из отзывов:
«контакты на кнопках надо не спиртом чистить, а графитом (подойдет и простой карандаш)»
Купил строительный карандаш ЗУБР.
Разобрал трубку, почистил водкой, клавиатуру ещё и Фейри помыл, и как советовали, карандашом хорошенько по чёрным кнопочкам (которые были в порядке) клавиатуры прошёлся. На всякий случай ещё по микросхеме карандашом почиркал..
Собрал и вуаля! Все кнопки снова прекрасно нажимаются!
какова стоимость такого ремонта?
Сарказм твой понятен, но от этого не стал хоть немного уместен. Уверен, что в любой стране мира смогут назвать единицу измерения российских денег. А белорусских нет. И поэтому ни в какие сраные доллары мы ничего переводить не будем. А вашу страну даже Псаки вспомнить не смогла, не говоря уже о том, что за фантики вы там по настрочили))). Да и вообще 2/3 ваших здесь вечно ошиваются и наши рабочие места занимают. Так шо не надо писдеть, как буд-то кто-то из ваших не представляет почем нынче RUR.
@moderator, тут правила не уважают
А если база не заряжает телефон, как быть? (Сименс)
Батарею смени, она сдохла.
Батарея как раз заменена первым делом на новую, и все равно не заряжает.
Ni-Cd и NiMh обычно заряжаются тупо через стабилизатор напряжения, а ток ограничивается резистором. Смотри стабилизатор на плате обычно корпус типа TO-220-5 который делает основную напругу и на плату и на зарядку АКБ, дохнет по частям.
А разве он после «калоши» вонять не будет?
Нет, калоша как испарится не воняет. Ну по крайней мере которую я использую (Скажем спасибо Белшине за качественную калошу)
сделал ещё легче! Нашёл донора-утопленника.
Я такой же порнослоник точно так же восстанавливал, таким же ремкомплектом из магазина Кварц. И тоже офигел от количества ЖЫРА везде. Как он за резинку попадает?
Дык я еще не то что застал, а сам заворачивал году в 94 от 21″ Sony KV-M2100 (почему-то запомнилась модель) пульт в пакет:)
Кто то еще этим пользуется.
Как вкрутить винт на 10к. Инструкция. iPhone X
Обычно такое начинается тогда, когда человек решает что он мастер и сам в состоянии заменить дисплей.
Загуглив видос в ютубе можно увидеть сотни простых вариантов ремонта начиная от замены дисплея до реболла процессора. Там да, там всё легко, быстро и качественно. А вот обратную сторону всего процесса не показывают, а она то самая интересная)
Данный телефон пришёл ко мне из сервиса, которому я делаю сложные ремонты. Говорит посмотри, ошибка 9 после падения. Память наверное. Ну ага да конечно)
Ошибка 9 на айфоне это общая ошибка дисконекта процесора с пк. А причины разные. Начиная от шлейфа датчика приближения и заканчивая неисправным процессором. Любое оборудование телефона может давать такой сбой и точно сказать причину и стоимость без разборки не получится.
Итак, если Вы решили заменить дисплей на айфоне и что то пошло не так (не включается например), то для этого понадобится:
1. Руки (необязательно)
2. Глаза.
3. Микроскоп (можно лупу х2).
4. Паяльник (можно советский 80Вт).
5. Паяльный фен (можно строительный).
6. Нижний подогрев (можно перевернуть и использовать утюг).
7. Припой.
8. Флюс (можно канифоль или аспирин советский)
9. Отвёртки и молоток.
10. Схема для телефона обязательный пункт.
В принципе этого достаточно для ремонта любой современной техники.
Если всё это дело у Вас завалялось на балконе или в гараже, то можно продолжать.
Ну разобрать не проблема.
Далее нужно распаять плату на подогреве или утюге:
При осмотре можно обнаружить вот такие дефекты:
Если немножко поскоблить это место, то можно увидеть небольшую дырку. В плате. Насквозь)
А говорят после падения. Нет. Это просто винт всадили не того размера и ещё сверху прокрутили с усилием. Это не тормоза менять на старой шохе, где крутить нужно на все деньги срывая ключи при откручивании. Тут если идёт туго, значит что то не правильно)
Вживую это выглядит так:
Делать перемычки в 4х слоях не получится из за слишком сложного их расположения, поэтому согласовываю стоимость ремонта на 8 тысяч. На этом моменте можно сэкономить и сделать всё самому.
Понадобится дополнительно плата от такого же айфона.
Покупаете, продолжаете:
Снимаете нанд с пробитой платы и процессор с arb:
Если всё хорошо, то снимаете эти же микросхемы с исправной или заблокированной платы.
Идёте в магазин за трафаретом и реболлите процессор. Тут можно сэкономить и купить просто шарики и по отдельности разложить и припаять на проц. 1000р экономии, но дни потраченного времени)
Сделали, запаяли. Теперь нужно проверить правильно ли всё сделано.
Для этого суёте плату в корпус и прошиваете через 3utools. Должно дойти до 19% и выдать ошибку. Если изо появилось, то графический процессор сел хорошо и работает
Припаиваете arb, а потом nand. Для этого нужно подложить под низ платы навес, что бы не придавить процессор во время монтажа памяти:
Должно получится вот это:
Далее необходимо ошарить раму для спайки двух плат. Я взял припой от jc за 1000р на пробу.
На самом деле можно сэкономить и разложить шарики, купленные для реболла процессора и потратить лишний час на этот маленький манёвр.
На этом этапе всё должно выглядеть примерно так:
А после запайки так:
Если на этом моменте всё прошло успешно, то можно прошивать без потери данных и получить рабочий смартфон
И когда телефон уйдёт в бесконечную перезагрузку, то попробовать прошить. Если прошивается и снова ребут, то снова распаиваете плату и начинаете по схемам прозвонку линий. В данном случае после прогрева плату немного повело и отвалился угол процессора, где сидит линия i2c3
Нашли, проц заново перереболлили, собрали всё снова и вот всё работает. Красота!
Далее находите проблему надорванного шлейфа:
Идёте в магазин за новым и переносите датчики на него:
Собираете все отсутствующие необходимые аксессуары и получаете это:
Проверяете фейс лица:
И раскладываете инструменты для фотосессии:
Отмеченный винт был виновником всего этого ремонта) Его стоимость 10 тысяч у мастера в сервисе и немногим дешевле, если будете делать это сами.
Но, если у Вас что то не выходит по этой инструкции, то можно связаться со мной в инсте, и я доделаю ремонт, только за денежку)
P.s: данная инструкция не призывает к действию, а лишь показывает последствия, к которым может привести малейшая неосторожность при ремонте телефона.
Были слиты внутренние инструкции Apple по починке iPhone
Арман Хаджи (Arman Haji) выложил видео от Apple с инструкцией по ремонту устройств компании. Ролики были созданы для внутреннего использования, пишет Motherboard.
Это одно из 11 видео, в котором было показано, как с помощью специальных инструментов и аппаратов, также разработанных и запатентованных Apple, производится ремонт техники.
Так, среди них инструкции по замене аккумулятора, дисплея, Taptic Engine и других компонентов iPhone X, а также материалы по ремонту MacBook и iMac Pro.
Хаджи рассказал, что случайно наткнулся на ролики в Twitter.
К сожалению, канал был удален и ранее выложенное видео сейчас не доступно.
Переделываем старье на светодиодную подсветку.
Позвонил закомый, есть моник, мол пропадает подсветка через 3-4 часа. Я там кондеры поменял, теперь не включается совсем.
Мониторчик старый, старый но полезный, фотка из тырнетов. Мой то кирпич совсем, да и сфоткать забыл.
Первичный осмотр выявил сбитый диод на плате скаллера. Ставим, безрезультатно, на кнопку нет реакции.
Монитор кирпич, не поднимает ни 22в, ни 5в, соответственно нет ни 3.3в ни 1.8в. Короче нифига нет. Начал мерять, высоковольная часть работает ок, до шима все доходит. Шасси на шиме LAF001.
Смотрим чего там наменяли, открываем схему, интересует нас кондер с105 и с103.
И вуаля, оба кондера стоят по 47мкф, для с103 пофигу, а вот с 105 в 100 раз завышена емкость, должен стоять 0,47мкф.
Меняю на 1мкф, тут же появляется и 22в и 5в, линейники тут же выдают 3.3 и 1.8 вольта, плата реагирует на кнопку. Светики синие горящие сигнализируют о запуске платы. Но БП свистит даже в дежурке.
Керамика какая то подохла в горячей части и давай я бездумно менять всю керамику перед трансом, на второй угадал 220pf подохло. Плата больше не свистит.
Теперь займемся самой подсветкой, нужен нам комплект лед подсветки. Такой например.
Платка крупнее, примитивная, но работает как надо.
Нужно светодиодные ленты вместо бесовских ламп поставить. Разбираем матрицу. Скидываем железную рамку.
Снимаем стекло с дешифраторами, нужно делать аккуратно, дешики повредите в лучшем случае пойдут полосы, в худшем если качественно оторвать, можно и часть картинки потерять или всю картинку.
Убираем стекло в надежное место, желательно на что то чистое ложить, каждая пылина будет видна. Все остальное это подсветка. Снимаем пластиковую рамку, вынимаем кассеты с лампами. Как это делать я уже писал здесь https://pikabu.ru/story/nenavizhu_menyat_lampyi_5514223
Еще один момент, у некоторых старых моников страшно крошится рассеиватель, толстое огрстекло и засыпает осколками все слои, после чего все кино в точках, там нужно снять весь верх пленок и снять рассеиватель, хорошенько его почистить, а потом обратно поставить.
Теперь выкидываем лампы и вместо них ставим светодиодные ленты, можно клеить на двухсторонний скотч, но тогда нужно резинку с ламп снимать и подкладывать на ленты, ленты нагреваются при работе и оно может отклеится, резинка прижимает ленты к рассеивателю и не даст им провернутся в кассете. Можно на B7000 или подобный приклеить если сроки не давят.
А вот сама проблема с пропаданием подсветки, отгорели обе верхние лампы.
Обычно подобные ленты из комплектов режутся по 3 светодиода, но мне прислали которые режутся по 6, ну и фиг с ним. Скидываем матрицу обратно, проверяем подсветку навесом.
И тут меня ждал неприятный сюрприз. Не раз я менял на лед подсветку и как то везло, а тут не повезло. Прикол вот в чем, комплекты эти бываю с разным управлением яркости подсветки, но продавцы сих девайсов понятия не имеют что они разные. Пишут просто комплект подсветки на столько то дюймов, например от 19 до 24 и все. Так вот, они бывают на 3 вольта и на пять, инверсные и прямые. Например, максимальная яркость, когда на управлении 0в и минимальная когда 5в или прямая, 5в максимальная яркость, 0в (или близкое к нулю значение 1в например), то же самое с управление в 3 вольта. Так вот скаллер (проц монитора) в данном случае выдает 3в на максимум яркости. Короче подсветка регулируется в странных пределах и наоборот. Знакомый сказал забей, сделай макс яркость и порядок.
Ну ок, дальше, снимаем с платы все что уже не нужно. Трансформатор подсветки, ключи, шим, мне оно еще пригодится, а для работы монитора оно больше не нужно + мне нужно место ровное куда я драйвер ленты приклею.
Затягиваю в термоусадку драйвер и клею на освободившееся место.
Осталось распаять питание, сигнал включения и управление подсветкой. На большинстве моников все подписано, 22 вольта питание ленты, ОN включение подсветки, DIMM управление яркостью, gnd земля
На драйвере также все подписано
Паяем с обратной стороны разъема, крепим провода, что бы не мешали плату вставлять
Собираем, проверяем, стандартный тест в 24 часа, горит подсветочка то.
Ну и в итоге, имеем рабочий монитор, транс+шим+ключи+4 лампы для возможных ремонтов, керамика не нужна разве что обманки делать, снял ибо мешала драйвер приклеять.
Ответы на топ вопросов в комментах. Я из Украины, город в тэгах.
Вопросик можно задать сюда
Шутники из сервис-центра.
Перспектива меня совсем не обрадовала, снова ждать месяц как то совсем не хотелось.
Ситуация на редкость идиотская. Значит и решение должно быть таким же. И вот : ноут тут же снова сдаётся в ремонт, наклейки сдираются, «гарантийная проблема» «устраняется», диск установлен, и снова опечатан, но уже наклейками местного центра. На всё про всё 10 минут.