какой размер фото на телефоне
Как изменить размер фотографий на Android: нашли 5 приложений
Есть много различных причин изменить размер фотографии. Вам может потребоваться другое соотношение сторон или вы можете просто вырезать ненужные части фотографии. В любом случае для этого есть несколько вариантов. Имеется два типа изменения размера, в первом случае — сжатие, то есть вы сохраняете изображение того же размера, но уменьшаете размер файла. Во втором — изменение размера кадра, например когда из снимка с соотношением сторон 4:3 делают квадрат 1:1 для публикации в Instagram. Каждое приложение из нашей подборки делает и то, и другое.
Сжатие фото и изменение размера
Еще одно достойное приложение для сжатия и изменения размера, которое отлично справляется с обеими задачами. Вы можете изменить размер фотографий с точки зрения размеров, то есть сжать их, чтобы они занимали меньше места. Кроме того, приложение поддерживает пакетное сжатие, а также есть встроенный редактор для изображений, который позволяет внести незначительные правки.
С помощью этого приложения вы также сможете сжимать и изменять размер изображение по мере своей необходимости. Имеется поддержка PNG и JPEG, работа с EXIF-данными и пакетное изменение. Приложение доступно бесплатно со встроенными покупками.
Пожалуй, самое простое приложение для изменения размера фотографий из нашей подборки. Photo Resizer отлично подходит для базовых задач. Выбираете фотографию, выбираете размер из предустановок или устанавливаете свой и получаете переделанное изображение. Вот и всё, что оно умеет. Мы ценим дополнительные инструменты, которые есть в большинстве приложений для изменения размера фотографий, но иногда приятно просто указать определенный размер и получить фото нужного размера.
Photo Resizer: обрезка, изменение размера, сжатие
Это приложение отлично справляется со своими задачами в большинстве случаев. Имеется поддержка PNG и JPEG, а также различных методов изменения размера фотографий. Например, вы можете использовать соотношение сторон, точное значение в пикселях или процентах. Кроме того, приложение поддерживает пакетное изменение, инструменты кадрирования, а также имеется встроенный редактор и возможность поделиться готовым снимком.
Как фотографировать на телефон – советы опытного фотографа
Артем Кашканов, 2020
Смартфон уже давно превратился из экзотики в верного спутника практически любого человека. Одной из наиболее востребованной функцией смартфона является фотосъемка. О ней и пойдет речь в этой статье.
Рекламные вставки в статье – смартфоны с ХОРОШИМИ камерами и цены на них.
Что нужно знать о композиции, снимая на телефон?
Рассмотрим подробнее на конкретном примере.
Равновесие: стараемся распределить объекты по кадру равномерно, чтобы они не мешали друг другу и не сбивались в один угол. Если бы дерево на приведенном примере было бы слева, то фотография потеряла бы равновесие и стала бы «перевешивать» в левую сторону. При указанном выше кадрировании мы добились спокойной сбалансированной композиции, а заодно не дали дереву слиться с задним планом, поместив его на фоне воды, а не на фоне горы. Еще следим, чтобы не был завален горизонт.
Ракурс: выбираем такую точку съемки, при которой:
Наибольшие возможности по выбору оптимального ракурса имеют смартфоны с несколькоими камерами.
Зачем в смартфоне несколько камер?
Фотокамеры смартфона различаются по разрешению матрицы (мегапиксели), фокусному расстоянию (миллиметры) и светосиле объектива (безразмерная величина). У большинства продвинутых смартфонов три основные камеры:
Разницу в угле обзора можно оценить по этим картинкам (соответственно):
Зачем нужна сверхширокоугольная камера?
Характерной особенностью сверхширокоугольной камеры является заметное перспективное искажение пространства. Из-за этого объекты, расположенные на переднем плане получаются с искривленными пропорциями (особенно в углах). Это не потому что «камера плохая», а из-за особенностей передачи перспективы любым широкоугольным объективом (что на смартфоне, что на зеркалке – принципиальной разницы нет).
Злоупотреблять сверхшироким углом тоже не стоит, так как эффект быстро приедается зрителю.
Еще стоит знать, что сверхширокоугольная камера у большинства смартфонов дает худшее качество картинки по сравнению с основной. Это заметно при просмотре фотографий на большом экране – не удивляйтесь, если углы картинки будут «мыльными». Оглядываясь на опыт использования оптики для зеркалок, могу сказать, что качественный широкоугольный объектив дающий резкую картинку по всему полю изображения, имеет достаточно сложную оптическую схему и может иметь весьма нескромные размеры и стоимость (гораздо большую, чем «нормальный» объектив). Странно ожидать от «дверного глазка» смартфона супервыдающееся качество 🙂
Основная камера
Портретная камера
Это название придумано, скорее маркетологами, она лишь имитирует портретную съемку (если сравнивать с полноценным фотоаппаратом и полноценным «портретным» объективом). Тем не менее, если не ставить сверхзадач, при помощи портретной камеры можно создавать портретные изображения, на которых передний план отделен от заднего посредством размытия заднего плана.
Стоит иметь в виду, что размытие, которое мы видим на портретных снимках, сделанных на смартфон программное. Оно получается за счет работы интеллектуальных алгоритмов обработки фотографий, но не за счет оптического эффекта «боке», формируемого объективом. На простых сюжетах с четким разделением переднего и заднего планов алогоритмы отрабатывают хорошо (фото выше), иногда даже создается впечатление, что фотография сделана на (без)зеркалку со светосильным фиксом.
Но главная проблема программного размытия фона на портерах – невозможность сделать плавный переход между резкостью и размытием. Алгоритм не умеет делать плавные градации размытия (ну или умеет, но не всегда получается как надо):
На приведенной выше кото-фотографии четко виден перепад между резкостью и размытием – передняя часть морды и кусок лапы резкие, а все остальное размыто в ноль. Смотрится «колхозно». Чтобы уменьшить уровень «колхозности», при обработке фото на смартфоне есть возможность выбрать степень размытия – не стоит этой функцией пренебрегать.
Портретная камера также как и широкоугольная является дополнительной и может уступать основной камере по качеству картинки.
Разрешение фотографий
Соотношение сторон
В настройках камеры можно увидеть функцию «соотношение сторон» и выбор настроек: 4:3, 16:9, 1:1. Что выбрать?
Как пользоваться автофокусом
Удивительно, но не все знают как правильно пользоваться автофокусом смартфона. В итоге фокусировка либо сильно затягивается по времени, сопровождаясь тихой руганью, либо фотограф просто «забивает» и снимки получаются нерезкими.
В смартфонах автофокус работает по контрастному методу, то есть, считывает в реальном времени картинку и определяет на ней наиболее контрастные области (как правило, это границы объектов) и наводится на них. При этом существует риск, что вместо цветка розы фокус будет упорно наводиться на задний план, потому что забор из сетки-рабицы выглядит более привлекательным объектом для фокусировки, чем почти монотонное красное пятно на переднем плане. В большинстве смартфонов присутствует функция распозначания лиц, в этом случае автофокус предпочтение будет отдавать лицам. Это здорово облегчает портретную съемку, но на прочих сюжетах эта опция бесполезна.
Простой и действенный способ заставить навести смартфона быстро и туда, куда надо – просто указать ему нужный объект. Это делается простым тычком пальцем по экрану в нужном месте:
При этом фокус мгновенно наведется на требуемый объект. Также в зоне резкости будут все объекты, находящиеся от объектива на таком же расстоянии (в данном случае надписи на ручке). Если еще раз нажать по кружочку фокусировки, камера сделает снимок.
Написанное выше выглядит, конечно, как совет от Капитана Очевидности, но я встречал многих фотолюбителей(льниц), для которых возможность фокусировки по прикосновению стала откровением! 🙂
Как сделать снимок поярче или потемнее?
Имейте в виду, что чрезмерная экспокоррекция как в плюс, так и в минус, приводит к потере деталей в светах и тенях. Никакой обработкой их уже не вернешь. Если чувствуете, что ширины охвата по освещению (еще это называется динамический диапазон) вам не хватает, лучше поискать другой ракурс, при котором освещение не такое контрастное.
Вечерняя и ночная съемка на смартфон
Эти фотографии были сделаны на относительно дорогой смартфон флагманской линейки. А как снимают ночью бюджетные смартфоны? Да примерно так:
В тех редких случаях, когда у смартфона есть полноценный ручной режим (опять же, это удел флагманов), можно получить гораздо лучшее качество ночных фотографий. У Xiaomi этот режим называется «Профи». Для этого нужно выполнить следующие настройки:
Съемка при контрастном освещении (HDR)
Если включить настройку «Авто», то устройство будет само определять качество освещения и в случае необходимости включать режим HDR.
В большинстве случаев режим «Авто HDR» работает корректно, но никто не запрещает активировать его вручную только тогда, когда он действительно нужен. Лично я использую «Авто», так как для высококачественной фотосъемки я предпочитаю использовать полноценную фотокамеру.
В HDR есть проблема отображения на фотоснимке движущихся объектов. HDR-изображение формируется из нескольких исходных фото, снятых с определенным временным интервалом. Этого интервала достаточно, чтобы движущиеся объекты заметно сместились. В итоге идущие люди выглядят на фотографиях в виде полупрозрачных «призраков».
Панорамная съемка
Отличный способ повысить качество пейзажных фотоснимков – вместо сверхширокоугольной камеры использовать основную в режиме «панорама». Суть простая – переключаете камеру в панорамный режим, нажимаете кнопку съемки и проводите камерой вдоль линии горизонта. Если ни разу так не делали – попробуйте.
Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Достоинства таковы:
Еще одна особенность – при съемка с близкого расстояния на фотографии присутствует эффект «рыбьего глаза», причем только в одной плоскости:
Чаще всего этот эффект мешает, но иногда его можно использовать как «фишку» для большей оригинальности 🙂
Типичные вопросы начинающих «мобильных фотографов» и ответы на них
Какой телефон лучше фотографирует?
Правда ли, что «айфон» фотографирует лучше китайских «андроидов»?
У меня была возможность сравнить Apple iPhone SE 2020 и Xiaomi Mi9t Pro (который в 1.5 раза дешевле), могу сказать следующее.
Можно ли на телефон фотографировать (снимать видео) профессионально?
Может ли смартфон заменить любительскую зеркалку?
Почему снимки на телефон получаются нерезкими?
Почему снимки на телефон получаются «мутными»?
Наиболее частая причина «мутных» фотографий – грязный объектив. Для устранения проблемы достаточно протереть его мягкой тряпочкой (можно использовать замшевую для протирки очков), но на крайний случай можно протереть и об одежду из мягкой ткани. Объектив камеры, как правило, имеет прочное защитное покрытие, устойчивое к царапинам.
Зачем нужна селфи-палка (селфи-штатив)?
Селфи-палка позволяет расположить фотокамеру на гораздо большем расстоянии, чем вытянутая рука и этим самым убиваются два зайца:
Размер, вес и формат фотографий
Почти все фото камеры могут сохранять фотографии в формате JPG (даже камеры телефонов и планшетов). Во всех зеркальных и без зеркальных камерах, а так же в продвинутых компактах в дополнение к JPG есть, как минимум, RAW и RAW+, и иногда TIFF.
Чтобы разобраться с форматами, для начала нужно договориться, что подразумевается под понятиями «размер» фотографии и «вес» файла (фотографии). Предлагаю рассмотреть эти понятия на более осязаемых объектах. например, на вкусностях.
1 | Что такое пиксель:
2 | Можно ли пиксели перевести в сантиметры:
Чтобы вы не ломали голову над делением размера фото на разрешение и не переводили дюймы в сантиметры, в любой программе для просмотра и редактирования фото (например, в Photoshop) есть функция просмотра размера изображения фото в сантиметрах. Она вам понадобится, чтобы понять, какого максимального размера фотографию в хорошем качестве (с разрешением 300 dpi), вы сможете напечатать на бумаге или другом материальном носителе.
Например, это фото с тропическими цветами Франжиспани, можно напечатать размером 61 см на 32 см.
Размер фотографии в пикселях и сантиметрах в программе Photoshop
Чтобы узнать размер фото в пикселях и сантиметрах в программе Photoshop, нужно нажать комбинацию клавиш Alt+Ctrl+I или зайти в меню Image (Изображение) ►Image size (Размер изображения).
Теперь попробуем «растянуть» фото на всю страницу:
Растянутая картинка выглядит мутной и нечёткой
Как видите, детализация уже не та, так как часть пикселей (а вместе с ними и деталей) отсутствует.
Конечно, если использовать эту уменьшенную картинку как маленькую иконку или небольшое изображение в презентации Power Point, то будет смотреться вполне нормально, но вот для печати в журнале на пол страницы она явно не подойдёт.
3 | Какой размер фотографии (сколько пикселей) оптимален:
Если же вы планируете когда-нибудь печатать фото, то сохраняйте фото в максимально возможном разрешении, которое только позволит ваша камера (внимательно изучите инструкцию к вашей камере, чтобы правильно настроить размер фото).
В некоторых случая нужно уменьшать размер фотографий. Как я писала выше, для сайта я уменьшаю размер фото до 1200 пикселей по длинной стороне. Если загрузить фото в полном размере, страницы сайта будут очень долго загружаться, а это многим посетителям может не понравится (не говоря уже о поисковиках Гугл и Яндекс).
Размер фотографий измеряется в пикселях (px). От количества пикселей зависит размер фото на экранах мониторов, и какого размера можно напечатать фотографию.
4 | Размер файла или «вес фотографии»:
Теперь разберёмся с «весом фотографии». Так уж исторически сложилось, что в этом вопросе много путаницы и размер файла довольно часто называют «весом фотографии», что скорее удобно, чем правильно. Размер файлов измеряется мегабайтами (МВ) или килобайтами (КВ). И тут стоит помнить, что в отличии от килограммов, где 1 кг = 1000гр, 1 мегабайт = 1024 килобайт.
Как это выглядит на практике: представим ситуацию, что в вашем фотоаппарате есть карта памяти на которой написано 64GB (гигабайта). Если посмотреть, сколько же там именно этим байтов (на компьютере правой кнопкой мыши выбрать «свойства»), то окажется, что на этой карте памяти 63567953920 байт и это равно 59,2 GB. От того, насколько большие файлы создаёт ваша камера, зависит, как много фото поместится на этой карте памяти. Например, у меня помещается 830 файлов с фото в формате RAW (о форматах читайте ниже).
От чего завит размер файла:
Если вы спросите, какого размера фото я могу напечатать с фотографии, которая весит 2МБ. Никто вам не сможет ответить, пока не узнает количество пикселей. А лучше, конечно, ещё и взглянуть на фото, так как некоторые умельцы любят доставать фото из глубин интернета, увеличивать количество пикселей программно, а потом хотеть напечатать её на обложке журнала. Получается как на примере выше с растянутой фотографией вазочки шириной 150 px.
Размер файла (часто называют «вес фотографий) измеряется в мегабайтах (МВ) или килобайтах (КВ) и зависит от формата, размера в пикселях и детализайии фотографии.
5 | Форматы фото:
И, наконец-то, мы подошли к вопросу форматов изображения и типа сжатия файлов, от которых тоже зависит размер файла с фото.
Практически все фото камеры могут сохранять фотографии в формате JPG (даже камеры телефонов и планшетов). Это самый распространённый формат изображений и его «понимают» все компьютеры и программы для просмотра изображений. В формате JPG фото можно загружать в соц сети, выкладывать в блоге, добавлять в файлы Word, Power Point и так далее. JPG можно обрабатывать в Фотошопе, Лайтруме и других программах для редактирования изображений.
Из моей практики: если я хочу сделать фото для соц сети и быстро его загрузить, то я или фотографирую на телефон, или ставлю в своей камере формат файла jpg.
При сохранении файла в формате jpg выбирается степень сжатия (пример из программы Photoshop).
Во всех зеркальных и без зеркальных камерах, а так же в продвинутых компактах в дополнение к JPG есть как минимум RAW, и часто ещё и TIFF.
Лично я никогда не фотографирую в формат TIFF. Не могу даже придумать, зачем мне это нужно, если есть RAW. TIFF без сжатия я могу использовать для сохранения фото, которые ещё планирую доработать в программе Photoshop.
Введение в мобильную фотографию
Мобильные телефоны и смартфоны прочно вошли в нашу жизнь. Каких-то 15-20 лет назад они были не такими массовыми и доступными, но развитие технологий и их удешевление позволили сегодня практически каждому жителю земли иметь при себе мобильное устройство (конечно там, где это имеет смысл). С простых кнопочных звонилок с маленьким дисплеем и минимальной функциональностью телефоны превратились в сложные многофункциональные устройства – смартфоны. Одной из ключевых функций, которой обзавелись сначала телефоны, а потом и смартфоны, стало появление цифровой камеры. Мой первый телефон в далёком 2005 году был скромным устройством с монохромным дисплеем, что делало невозможным его использование в качестве фотоаппарата. Но уже тогда я знал (и даже видел в рекламе и у друзей) что существуют телефоны с фотокамерами. И уже тогда был абсолютно уверен в том, что в будущем эта технология будет очень востребованной, а качество фото, сделанных на телефоны, приблизится к уровню классических фотоаппаратов. Прошло каких-то 15 лет, телефоны и смартфоны смогли потеснить не только плёночные и бюджетные цифровые фотоаппараты, но и создать проблемы производителям дорогих фотографических устройств. В некоторых аспектах (например, использование нескольких фото модулей для разных целей, развитие технологий искусственного интеллекта при обработке снимка) смартфоны обогнали даже дорогие цифровые фотоаппараты. Более того, наличие мощной аппаратной начинки (позволяющей быстро фотографировать, просматривать и редактировать снимки), большого дисплея, доступа к мобильному интернету и постоянного наличия в кармане позволило сделать смартфоны самыми популярными фотоаппаратами, благо качество фотографий, сделанных ими, достаточно для большинства пользователей. Сегодня каждый владелец смартфона может сделать фотографии в любое время и в любом месте не только для домашней коллекции, но и выставив их на всеобщее обозрение в интернет.
К сожалению, лишь небольшой процент пользователей смартфонов знают все тонкости использования фотоаппарата в своих устройствах. Поэтому автору хотелось бы начать с азов и помочь читателю разобраться в основных понятиях и терминах, связанных с фотографией. В этой статье я попытаюсь максимально просто, но в то же время информативно объяснить ключевые параметры фотосъёмки, а также рассказать о их влиянии на конечный снимок.
Экспозиция
Для любого начинающего фотолюбителя важно знать понятие экспозиции. Давайте посмотрим, что говорит Википедия: «Экспозиция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного (видимого) излучения, получаемого светочувствительным элементом». В среде фотографов существует понятие «правильная экспозиция», что означает получение фотографии с нужной яркостью, когда на фото достаточно хорошо видны как яркие объекты (например, светящаяся вывеска магазина или небо на заднем фоне), так и тусклые (например, плохо освещённые или находящиеся в тени объекты).
Примеры снимка с различной экспозицией (слева направо):
слишком малая экспозиция (недодержка), нормальная экспозиция, слишком большая экспозиция (передержка)
В обычной жизни выбор правильной экспозиции часто связан с тем, как фотограф видит объект съёмки своими глазами. То есть, если фото получилось светлее или темнее чем то, что мы видим собственным зрением, то нам будет казаться, что снимок выглядит неестественным. Хотя это и не обязательное условие, ведь в некоторых случаях камеры могут запечатлеть то, что не видно человеческому глазу (например, ночная съемка) или нужно достичь определённого художественного эффекта.
Пример ночного фото, сделанного на смартфон: звёзд на фото гораздо больше, чем наблюдатель видит своим зрением,
а комета Neowise имеет ярко выраженный хвост
Таким образом, подбор правильной экспозиции является одной из ключевых задач фотографа. На практике экспозиция зависит от трёх параметров – диафрагмы объектива, времени выдержки и светочувствительности плёнки или цифровой матрицы. Как минимум два из трёх параметров можно изменять при ручном режиме съёмки на смартфон. Давайте же подробно рассмотрим их.
Диафрагма
В среде профессиональных фотографов хорошо известно понятие диафрагмы. Обычно это механизм, создающий округлое отверстие определённого диаметра, расположенный за линзой объектива фотографического устройства. В большинстве фотоаппаратов диафрагма представляет собой механизм с изменяемым размером отверстия. За счёт изменения параметров диафрагмы можно добиться изменения двух важных эффектов фотосъемки – светочувствительности и глубины резкости.
Диафрагма обычно расположена внутри объектива за одной из линз. На фото изображена ирисовая диафрагма, размер отверстия которой может регулироваться
Начнём со светочувствительности. Чем она выше, тем светлее будет кадр при прочих равных параметрах. Касательно глубины резкости можно сказать следующее. Многие из вас слышали про такой эффект как боке. Он выражается в том, что при съёмке определённого объекта (например, портрета человека) задний фон размывается, что позволяет выделить объект и добиться определённого визуального эффекта. Таким образом, чем выше глубина резкости, тем менее размытым будет задний фон позади объекта съёмки (то есть боке менее выражен или вовсе отсутствует). И наоборот, чем меньше глубина резкости, тем более размытым будет задний фон.
В современных смартфонах всё гораздо проще. Подавляющее большинство из них имеют фиксированную диафрагму у каждого фото модуля (то есть, у смартфона с несколькими камерами параметры диафрагмы для каждой из них могут отличаться, что чаще всего и бывает). При этом встречаются смартфоны, у которых фото модуль с изменяемой диафрагмой, например Samsung Galaxy S9 и S9 plus, правда в них всего два фиксированных значения диафрагмы – f/1,5 и f/2,4. В новых же моделях линейки Galaxy S20 компания отказалась от изменяемой диафрагмы по неизвестным мне причинам.
На фото видны два варианта открытия диафрагмы для смартфона
Samsung Galaxy S9 plus — f/2,4 (слева) и f/1,5 (справа)
Таким образом, не имея возможности изменять диафрагму смартфона, можно лишь констатировать её наличие и определить её числовое значение. Именно оно даёт определённую информацию для размышления.
Обычно значение диафрагмы отображается следующим обозначением – «f 1/X» или просто «f/X», где «X» — число большее единицы. Например – f/1,4; f/1,7; f/2,0; f/2,4 и т.д. Это значение («1/X») обозначает отношение входного зрачка объектива (диаметр отверстия диафрагмы) к фокусному расстоянию для данного объектива. Это не обязательно помнить, достаточно лишь знать одну простую вещь – чем большее значение в знаменателе (тот самый «X» в нашем обозначении) тем меньшее отверстие диафрагмы. Например, отверстие диафрагмы со значением f/1,8 будет больше чем со значением f/2,4. А что нам даёт большее отверстие диафрагмы? В первую очередь, оно позволяет увеличить светочувствительность и соответственно получить более светлые снимки (при прочих равных условиях). Также оно позволяет сделать более выраженным эффект боке (другими словами — сильнее размыть задний фон).
Стандартные значения диафрагмы. Чем большее значение в знаменателе, тем сильнее закрыта диафрагма
В последние годы производители пытались максимально увеличить значение диафрагмы в камерах мобильных устройств. Наряду с другими усовершенствованиями (аппаратными и программными) это позволило улучшить качество вечерних и ночных фото, сделанных на смартфоны. Если в устройствах 2008-2010 годов применялись значения диафрагмы f/2,6 – f/2,8, то в сегодняшних смартфонах это значение увеличилось до f/1,5 – f/1,8. Но даже сегодня можно встретить смартфоны, у которых основная камера имеет значение диафрагмы f/2,0 или даже f/2,2. Правда с каждым днём их становится всё меньше.
Хотелось бы предостеречь читателя от поспешных выводов. Дело в том, что одно лишь значение диафрагмы в смартфонах само по себе ни о чём не говорит. Чтобы сравнивать фотографии с двух устройств в условиях недостаточной освещённости нужно учитывать множество других факторов – технологии и размер матрицы, её разрешение, оптику, наличие оптической стабилизации, алгоритмы обработки снимка и т. д. Тем не менее, при прочих равных параметрах, более светосильная оптика (больший размер отверстия диафрагмы) способна делать более качественные и освещённые снимки в условиях недостаточной освещённости. А усиление эффекта боке для такой оптики является лишь приятным бонусом.
Выдержка
Одним из ключевых параметров фото съёмки является выдержка. С технической точки зрения, это время, в течение которого свет (до этого прошедший через линзы и отверстие диафрагмы объектива) попадает на плёнку либо светочувствительную матрицу (для плёночных фотоаппаратов или цифровых соответственно). Чем больше это время, тем светлее получается снимок.
В фотографических устройствах время выдержки обычно указывается в секундах или долях секунды. Например, выдержка 1/3 означает время попадания света на матрицу или плёнку равное 1/3 секунды, или примерно 333,3 миллисекунды. Следуя этому примеру, выдержка 1/15, 1/30 или даже 1/1000 обозначает соответственно доли секунды, в течение которых свет попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата. Целое числовое значение выдержки указывает время в секундах, в течение которого свет попадает на матрицу или плёнку. Например – 1 с (секунда), 2 с, 4 с, 8 с, 16 с и так далее. Буква «с» для обозначения выдержек от одной секунды и более является обязательной (для долей секунды символ «с» можно использовать по желанию).
Влияние выдержки на смазывание объектов на фото. Обратите внимание как уменьшение времени выдержки
(слева направо) влияет на отображение спиц и протектора покрышки
Каким же образом удаётся достичь определённого времени попадания света на матрицу фотоаппарата? Для этих целей используется затвор. Во всех старых и многих современных фотоаппаратах применяется механический затвор. Обычно он представляет собой шторку, расположенную непосредственно перед плёнкой либо светочувствительной матрицей фотографического устройства. При нажатии кнопки спуска шторка открывается на заданное время (время выдержки, которое мы настроили), что позволяет свету, идущему от объектива камеры, попасть на светочувствительный элемент и сохраниться на нём. Чем большее время выдержки, тем больше света попадает на светочувствительный элемент, соответственно конечное изображение будет более светлым. Кому интересно понаблюдать за принципом работы механического затвора на современных зеркальных фотоаппаратах, смотрите видео с канала «The Slow Mo Guys».
Пример механического затвора современного фотоаппарата
С появлением цифровых фотоаппаратов и других фото устройств с цифровой матрицей (видеокамеры, смартфоны) стало возможным использование электронного затвора. В этом случае никакой механической шторки (или другой преграды) между объективом и светочувствительной матрицей нет. Свет непрерывно попадает на цифровую матрицу устройства. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания с неё информации. В современных смартфонах используется именно такой тип затвора.
Камеры в современных смартфонах обладают лишь электронным затвором
Для обычного пользователя не обязательно знать все тонкости работы механизма затвора. Достаточно лишь понимать одну простую вещь – чем больше время выдержки (его числовое значение) тем светлее будет снимок. В то же время увеличение времени выдержки увеличивает вероятность того, что объекты на изображении окажутся размытыми (особенно актуально при съёмке движущихся объектов). Если пользователь указал большое время выдержки (например, более 1/30 секунды) то съёмка с рук (без использования штатива) становится затруднена, так как дрожание рук будет достаточным для того, чтобы конечное изображение потеряло чёткость. При съёмке подвижных объектов и длинной выдержке даже использование штатива не поможет. Поэтому для съёмки с рук и особенно движущихся объектов рекомендуется использовать малое время выдержки (вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды в современных фотоаппаратах).
В то же время, для вечерней и ночной съёмки неподвижных объектов (малое количество света) можно использовать большие значения выдержки (вплоть до 30 секунд и более в современных фотоаппаратах). В этом случае нужно использовать штатив, так как дрожание рук недопустимо и приводит к размытию фотографии.
Штатив и длинная выдержка помогут вам создать снимок звёздного неба (f/1,8; ISO-800; выдержка 32 с.)
Выбор времени выдержки всегда является компромиссом между чёткостью полученного кадра и его яркостью. Таким образом, время выдержки является одним из ключевых параметров при настройке экспозиции.
Светочувствительность ISO
Светочувствительный элемент (плёнка или цифровая матрица) фотографического устройства под воздействием света меняет свои физические или химические свойства. Благодаря этому, в конечном итоге, мы можем получить кадр, проявив плёнку или считав показания с цифровой матрицы. Светочувствительность определяет насколько плёнка или матрица чувствительны к падающему на них свету. То есть, чем выше светочувствительность плёнки, тем меньшее количество света необходимо для того, чтобы получить кадр необходимой яркости, или иными словами – правильной экспозиции.
Во времена плёночных фотоаппаратов у каждой марки плёнки была определённая светочувствительность. Параметры этой чувствительности определялись стандартом, которому плёнка соответствовала. В разное время стандартизацией светочувствительности плёнки занимались различные организации. На данный момент наиболее широко распространён стандарт ISO, созданный одноимённой организацией. Чем выше значение стандарта ISO, которому соответствует плёнка, тем более светочувствительна эта плёнка (при тех же условиях кадр будет более светлым).
Пример оформления коробки и кассеты 36 мм. фотоплёнки. Число 200 обозначает светочувствительность плёнки в ISO
Высокая светочувствительность плёнки даёт явные преимущества фотографу — для получения нужной яркости (правильной экспозиции) можно уменьшить время выдержки (что бывает полезно) или уменьшить диафрагму (и тем самым увеличить глубину резкости). Вот только в плёночных фотоаппаратах была одна серьёзная проблема – невозможность заменить плёнку, пока она не будет использована полностью (или же пожертвовать частью старой плёнки ради кадра на новую).
В отличие от плёночных камер, цифровые фотоаппараты и другие устройства с цифровым сенсором (смартфоны, видеокамеры и т.д.) в большинстве случаев обладают изменяемой светочувствительностью. Для удобства и в силу сложившихся традиций для цифровых устройств используют всё тот же стандарт светочувствительности — ISO. Вот только принцип увеличения светочувствительности происходит не так как на плёночных фотоаппаратах. В цифровых камерах свет попадает на светочувствительную матрицу, а не на плёнку, сама же матрица не является сменной (или её замена сильно затруднена).
Матрица основной камеры смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra (фото с сайта iFixit)
Матрица имеет определённую величину чувствительности к свету, которая зависит от её технических характеристик (применяемая технология изготовления, физический размер и т.д.), но эта величина не может быть напрямую сопоставлена со светочувствительностью плёнки. Изменение светочувствительности матрицы достигается благодаря разной степени предварительного усиления сигнала с неё, а также изменениям в алгоритмах обработки снимка. Таким образом, одна и та же матрица цифрового фотоаппарата способна делать изображения разной экспозиции благодаря изменению лишь параметра светочувствительности (или иными словами, ISO). При этом нет необходимости изменять два других параметра, а именно – диафрагму и выдержку.
Давайте подытожим написанную выше информацию. Чем выше светочувствительность (ISO), выставленная во время фотографирования на цифровую камеру, тем выше яркость получаемого изображения. Например, кадр, сделанный на одну и ту же камеру с одинаковыми настройками выдержки и диафрагмы, будет ярче при значении ISO 200, чем при значении ISO 100.
Влияние параметра ISO на результат экспозиции снимка
Диафрагма, время выдержки и светочувствительность являются взаимозависимыми параметрами. Например, уменьшенное в два раза время выдержки можно компенсировать увеличением в те же два раза параметра ISO, а уменьшенную диафрагму можно компенсировать увеличением выдержки или ISO. Действительно, на практике изменение параметра светочувствительности позволяет делать менее размытые кадры (за счёт уменьшения выдержки) и кадры с большей глубиной резкости (за счёт закрытия диафрагмы), но с одной оговоркой. При высоких значениях ISO на фотографии начинают появляться цифровые шумы. У каждой матрицы фотоаппарата свои пределы допустимых значений ISO, в пределах которых цифровые шумы будут минимальными.
Влияние высоких значений ISO на появление цифровых шумов и ухудшение картинки. Особенно заметно по надписи
«Ok Google» и по часам в верхней правой части дисплея устройства
На смартфонах допустимый верхний предел ISO обычно ограничивается значением 400. Для зеркальных цифровых камер допустимые значения ISO могут быть 800, 1600, а иногда и 3200. При этом максимальные значения ISO для смартфонов и цифровых камер гораздо выше приведенных допустимых значений. Важно помнить одно простое правило – по возможности выставляйте наиболее низкие значения ISO, позволяющие сделать кадр нужной яркости. Если же такой возможности нет, постарайтесь использовать такое допустимое значение светочувствительности, при котором количество шумов будет минимальным. Максимальные значения ISO, доступные для данного устройства, стоит использовать лишь в самых крайних случаях, потому что неизбежно появление цифровых шумов, которые испортят качество конечного снимка.
Ручной режим съёмки
Большинство пользователей смартфонов используют фотоаппараты своих смартфонов лишь с автоматическими настройками съёмки. Это просто, понятно и оправданно. Но что означает режим ручной съёмки (в некоторых смартфонах это «PRO режим»)? Ведь различных настроек хватает на любом смартфоне. Ручной режим съемки на смартфоне – это как минимум возможность регулировки двух из трёх параметров экспозиции – выдержки и светочувствительности (ISO).
Ручной режим съёмки на смартфонах Motorola
В устройствах с изменяемой диафрагмой (которых среди смартфонов практически нет) в этом режиме будет доступна её регулировка. В ручном режиме также могут быть доступны настройки баланса белого, ручная фокусировка, экспокоррекция и другие настройки, но о них как-нибудь в другой раз. Проблема в том, что далеко не у всех смартфонов такой режим присутствует, хотя намечается тенденция к увеличению количества таких устройств. Поэтому если в вашем смартфоне есть такой режим съёмки, обязательно поэкспериментируйте с ним.
Какие же преимущества может дать ручной режим съёмки? В отличие от автоматических режимов, пользователь сам настраивает устройство во время съемки, каждый параметр индивидуально для каждого кадра. Поначалу это может показаться сложно, требуется некоторый практический опыт. С другой стороны, зная теорию и предназначение основных параметров экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO), можно точно настроить каждый из них в соответствии с вашими требованиями. Например, при использовании штатива и съёмке неподвижных объектов, можно увеличить выдержку и уменьшить ISO, что даст вам картинку с правильной экспозицией и минимальным количеством шумов на фото.
Использование штатива в ручном режиме съёмки не обязательно, но крайне рекомендуемо в некоторых случаях
При плохом освещении автоматический режим повышает значения ISO (иногда до максимальных значений) при средней выдержке, ведь подразумевается, что пользователь ведёт съёмку с рук, а не со штатива. А вот ручной режим позволяет настроить каждый параметр индивидуально, добившись наилучшего качества. Например, фотографируя плохо освещённый объект или звёздное небо, можно увеличить выдержку до очень больших значений (от 4 секунд и выше) при этом оставив параметр ISO на приемлемом уровне. Удивитесь, но многие современные смартфоны даже в среднем сегменте могут запечатлеть звёздное небо, при этом звёзд на снимке вы увидите больше, чем своими глазами.
Созвездие Большой и Малой Медведицы. Фото сделано на смартфон, закреплённый на штативе, использовалась длинная выдержка — 32 секунды (фото прошло легкую постобработку)
Хотя в последнее время, особенно во флагманских моделях, появились отдельные режимы для ночной съёмки, но всё же приятно и интересно настроить каждый параметр индивидуально, а не строить догадки о том, как же сработает автоматика.
С чего начать и как получить первый кадр в режиме ручной съёмки? Просто включите этот режим и сделайте первый кадр, оцените правильность его экспозиции. Если яркости недостаточно, увеличьте выдержку или ISO, а вот если изображение слишком яркое – уменьшите данные параметры. Получив изображение с правильной экспозицией, вы достигли необходимого результата. Теперь попробуйте поэкспериментировать с каждым параметром по отдельности. Уменьшайте один параметр (например, выдержку), компенсируя другим параметром (например, увеличив ISO). Сравнивайте полученные снимки, оценивайте какой из них лучше и выявляйте закономерности и зависимости между параметрами. Так, снимок за снимком, вы будете набираться опыта и уже через пару сотен кадров сможете практически с первого раза угадывать настройки параметров для разных условий съёмки.
Конечно, размеры оптики, маленький сенсор камеры и невозможность регулировать диафрагму накладывают серьезные ограничения для любителя фотографировать на смартфон, ведь те же современные фотокамеры обладают гораздо большей гибкостью настройки. С другой стороны, даже тех параметров, которые есть, будет достаточно для многих пользователей, по крайней мере, в начале их пути в фотоискусстве. В конце концов, умения фотографа и его взгляды важнее фото инструмента. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и удачных кадров!