Как вывести рябину с участка
Как засушить и уничтожить дерево на корню незаметно
Конечно, губить деревья исподтишка нехорошо, и я бы в жизни так не поступила. Но! Поссорились как-то дедушка с бабушкой. Причем не просто поссорились — холодная война затянулась на несколько лет, а все из-за дерева, шелковицы.
Дед отказался ее срубить, так как она давала тень, а бабушка сердилась, ведь с окаянного растения ягоды летели прямо во двор, все гости пачкали обувь и ноги, а внуки — так вообще к концу дня начинали напоминать инопланетян. Пришлось хорошенько разобраться в теме, подключая знакомых (агронома и опытного садовода).
И втихомолку, когда любимый дедушка уходил на рыбалку, я, аки сказочная бабка-ежка, проводила над шелковицей «ритуалы». Дерево засохло, было срублено и заменено красочным тентом, и все остались довольны.
Вы тоже сталкивались с подобными жизненными ситуациями? В таком случае я расскажу, что делать и, главное, как не попасться на горячем. Причем расскажу не только о способе, который помог мне, но и о других, присоветованных товарищами — выбирайте по обстоятельствам.
Общие правила убийства деревьев
Но выберите время, в которое точно не будете пойманы, ведь из земли минут 10 будет идти компрометирующий вас пар.
Чем можно втихомолку полить дерево
При этом способе страдает корень, без которого дерево жить не может (реже — крона).
Но чем бы вы ни полили ненавистное растение, помните:
Вам нужны не просто гербициды («яды» для растений), а арборициды — убийцы деревьев и кустарников. Но и гербициды помогут.
Неплохими, а главное, не опасными убийцами деревьев признаны: «МайсТер», «Прометрин», «Зенкор». Они считаются не вредными для земли, ведь тот же «Зенкор» используется для обработки картофельного поля против сорняков.
Также некоторые садоводы рекомендуют:
Помните: если за дерево вы боретесь со своей супругой или кем-то из домашних, покупать лучше именно гербициды против огородных сорняков. Такую покупку легче всего объяснить.
Что касается опасных гербицидов, которые годами разлагаются в почве, делая ее опасной для выращивания плодовых или огородных культур и даже проникая в питьевую воду, к ним относятся: «Симазин», «Топурон», «Медурон», «Тревокс», «Линоцин».
Такие препараты лучше не использовать. Да, они сильные — но игра не стоит свеч, ведь под ударом окажется и ваше здоровье.
Соль: дешево и сердито
На одно дерево рекомендуют брать около 2 килограммовых пачек соли. Использовать ее можно по-разному:
Обработка ствола химикатами
В ход могут пойти вышеописанные гербициды:
Ствол можно обработать разными способами:
Уничтожение дерева с помощью сверла
«Метод дятла»: сверлим снизу в стволе наклонную дырку глубиной около 10 см, вливаем туда немного гербицида (подойдет тот же «Раундап» или «Торнадо») либо чего-то ядреного (аккумуляторной кислоты или хотя бы обычного уксуса). Затыкаем куском коры или затираем пластилином ей в цвет. Ждем.
Будьте осторожны: просверлить живое дерево довольно сложно, поэтому от вас потребуется хоть какая-то сноровка — это раз, плюс инструмент с крепким сверлом (дрель, шуруповерт) — два.
Но стоит помнить: этот способ хорош, только если убитое дерево срезать будете лично вы.
Если же оно соседское (случаются спорные вопросы по поводу деревьев между участками, сильно затеняющими чьи-то грядки), во время срезывания такого ствола могут обнаружиться «лунки», и правда сразу же всплывет, ведь сразу понятно, кому выгодно высыхание дерева.
Менее популярные способы, которые тоже могут пригодиться:
Как будет умирать «подпорченное» дерево
Это тоже важный вопрос, особенно если дерево — на вашем участке, или же опасно наклоняется над домом, забором, стоянкой.
Итак, вы срезали ненавистное засохшее дерево. Но остался пень! Если вы не планируете делать из него столбик для привязывания белья или основу для выращивания вешенок, «парня» нужно выкорчевать. Кажется, что это очень сложно — но нет! Есть несколько способов, благодаря которым вы справитесь даже в одиночестве.
Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?
Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.
Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.
Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.
Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц
Ручное корчевание
Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.
Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.
Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.
Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.
Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола
«Гляжусь в тебя, как в зеркало»
Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.
Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений
Огонь
Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.
Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.
Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.
У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.
Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.
Химические средства
Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.
Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.
Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).
Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.
Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется
Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.
Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.
Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.
Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.
Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции
Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
На вашем участке еще не растет рябина? Обязательно посадите ее, и не одну
Полыхающие гроздья
Почет и уважение
В Древней Руси в каждом саду обязательно росла рябинка — как символ счастья и мира в семье. Этой культуре посвящен и один из христианских праздников — день Петра и Павла Рябинников. С рябиной издавна связывали многие сельскохозяйственные приметы: зацветает — пора сеять лен, хорошо цветет — к богатому урожаю льна, поздно зацветает — к долгой осени… Рябина всегда была в большом почете. Ее ветвями украшали жилище, порошок из сушеных плодов добавляли в муку. Сваренные в меду, моченые или вяленые ягоды подавали к столу среди прочих яств.
Садовая золушка
Поскольку рябина — дерево довольно высокое, сажать ее целесообразно по границе сада, лучше с северной стороны, чтобы не затеняла участок. Она отлично растет на любых, даже бедных почвах, но предпочитает суглинки, хорошо удерживающие воду. На песчанике и глине корни страдают или от недостатка влаги, или от избыточного увлажнения и нехватки кислорода.
Сажать рябину лучше осенью. Можно, конечно, и весной — до набухания почек. Но в марте — апреле и других забот невпроворот, а потому, если есть желание завести сладкую рябину, сделайте это сейчас.
Рябина любит свет, тепло, а вот грунтовые воды, залегающие близко к поверхности (менее 1,5 м), — нет.
Лучший посадочный материал — привитые 1—2-летние саженцы. Если деревца подсохли, подержите их сутки или двое в воде, а затем обмакните в болтушку из перегноя и земли (1:1), добавив немного коровяка.
Высаживайте растения на расстоянии 2—2,5 м друг от друга. Заранее приготовьте посадочные ямы и внесите на 1 кв. м 8 кг навоза или торфокомпоста, 40—60 г суперфосфата, 20—30 г калийной соли.
Непременно полейте (2—3 ведра вполне достаточно). Чтобы вода не стекала, сделайте лунку, а после полива землю замульчируйте торфом. И обратите внимание на корневую шейку: она должна быть чуточку выше уровня почвы.
Персональное меню
Уход за рябиной тот же, что и за плодовым садом: своевременные полив, подкормка и прополка. Растение очень отзывчиво на удобрения.
В первый год после посадки откажитесь от органики: из-за нее только хуже растут корни. Потом (через год) подкормите по весне азотными удобрениями, а осенью внесите под каждое растение по 40—50 г суперфосфата и 20—30 г калийной соли.
Поскольку корни у рябины залегают близко к поверхности земли (18—20 см), почву вокруг нее рыхлить надо осторожно. К тому же глубокая обработка вызывает обильный рост корневой поросли (особенно в первые годы после посадки), которая мешает дереву расти. Поэтому ежегодно в марте, пока не набухли почки, секатором или острым ножом аккуратно срезайте поросль, не оставляя пеньков, иначе из спящих почек пойдут новые побеги.
Обрезку проводят в основном лишь санитарную. У сильнорослых сортов и видов с 5—6-летнего возраста ограничивают высоту до 3—3,5 м, переводя центральный проводник на одну из боковых ветвей, а скелетные ветви — на боковые полускелетные. Так и крона получается светлее, и ветви не затеняют друг друга.
Посаженная рябина может радовать вас и полвека. А вот активно плодоносит она не более 25 лет.
Копии и оригиналы
Размножают рябину семенами и вегетативно — прививкой, корневыми отпрысками, зеленым черенком, отводками. Наиболее простой способ — семенами. Но при этом не всегда сеянцы полностью передают материнские качества. Привитое дерево начинает плодоносить на 3—5-й год, а при размножении отводками и корневой порослью — на 5—7-й.
Все сортовые рябины самобесплодны. Поэтому для получения хороших урожаев необходимо иметь на участке как минимум два разных сорта. Можно и на одном дереве их привить. Или же посадить дичок из леса.
Два и более сорта, цветущие одновременно, обеспечат качественное опыление и завязывание плодов.
Невежинская тайна
— Рябина рябине рознь, — продолжает Людмила Александровна. — У одной гроздья крупные, у другой — поменьше. В кисти может быть от 20 до 50 ягод — мелких или крупных, сладких либо с кислинкой. Лучшие же плоды — крупные, сочные и ароматные — у рябины невежинской. И хотя это растение считается сортом народной селекции, главное его достоинство — вкусные ягоды: даже недозрелые они без горечи и терпкости.
Нашел это деревце в лесу близ села Невежино Владимирской губернии (отсюда и название) крестьянин и посадил у своей избы. А затем разошлась сладкая рябинка и по участкам других сельчан. С каждым годом молва о чудо-дереве разносилась все дальше и дальше. Так и прославилось вроде бы ничем не примечательное село. Известный московский виноторговец Петр Смирнов в то время скупал все ягоды невежинской рябины, запрещая крестьянам продавать их кому бы то ни было еще. А чтобы запутать конкурентов, на этикетках с настойкой писал: «Неженская рябиновая».
Сегодня наиболее известны три сорта рябины невежинской: «кубовая», «красная» и «желтая». Они отличаются друг от друга размером и цветом ягод. У «кубовой» плоды красно-оранжевые, пятигранные, кисло-сладкие, у «красной» — ярко-красные, крупные, сладкие, у «желтой» — желто-оранжевые, пресно-сладкие.
Невежинская рябинка — дерево-старожил: может расти на одном месте 100 и более лет, давая при этом почти центнер ягод ежегодно. Она и более зимостойкая, чем другие плодовые культуры: выдерживает даже 40—45-градусные морозы.
По сравнению с другими рябинами невежинская рано начинает плодоносить — на 4-й год.
На любой вкус
В Европе рябина считается в основном декоративным растением. Выведен не один десяток сортов с разноцветными плодами: от белых и желтых до оранжевых и ярко-красных с великим множеством оттенков. Есть и кустарниковые формы.
 |  |  |
| Кене. | Гранатная. | Джозеф Рок. |
«Джозеф рок» — один из самых красивых желтоплодных сортов рябины. У рябины кашмирской белые, словно светящиеся плоды, а у рябины арнольда «кирстен пин» — розовые. В насыщенно розовый цвет окрашены ягоды и у китайской рябины хупегенская «пинк пагода». Малиново-красные плоды у рябины английской, приземистой, тянь-шаньской, финской и японской. Светло-красные — у камчатской. Оранжево-красные — у бузинолистной, обыкновенной, тюрингской и широколистной, оранжевые — у арии. А у рябины двухцветной плоды могут быть одновременно кремовыми, оранжевыми и красными. Желтовато-бурые, синеющие при созревании ягоды у европейской рябины глоговина, или береки лечебной. У нее и самые крупные плоды — до 12 мм в диаметре!
Сладко-кислые, без горечи ягоды рябины бузинолистной созревают в сентябре. Собирать их очень удобно: куст не вырастает выше 2,5 м. Растение зимостойкое, устойчивое к засухе, светолюбивое. По своим целебным качествам не уступает рябине обыкновенной.
Рябина Кале родом из Китая, но уже акклиматизировалась и в наших широтах. Эти невысокие (до 3 м) деревья похожи на рябину обыкновенную, однако зацветают позже — в середине июня. А белые, крупные (до 8 мм в диаметре), кислые, без горечи плоды созревают в сентябре.
Кладовая здоровья
Рябина не только радует глаз, но и кормит, лечит. Ее ягоды — настоящая кладовая здоровья. Витамина С в них не меньше, чем в лимонах, по каротину они превосходят морковь, Р-активных веществ и железа больше, чем в яблоках, а по наличию сорбита (природного заменителя сахара для диабетиков) им вообще нет равных. В целом же по содержанию полезных веществ их приравнивают к шиповнику и облепихе.
Есть в плодах рябины и такие редко встречающиеся вещества, как серотонин, помогающий при неврозах, и амигдалин, спасающий организм от кислородного голодания.
Обладают рябиновые ягоды и рентгенозащитным действием, поэтому их используют для профилактики и лечения болезней, связанных с повышенным фоном радиации. Пектин, содержащийся в плодах в большом количестве, помогает выводить радионуклиды и соли тяжелых металлов.
Есть сведения и об антибактериальной активности рябиновых препаратов против инфекции стафилококка, сенной и дизентерийной палочек. Принимают их и при туберкулезе.
Сухие плоды рябины и сок свежих ягод снижают проницаемость и ломкость капилляров, стимулируют кровообращение и способствуют понижению уровня холестерина в крови, поэтому они являются хорошим средством лечения и профилактики гипертонии и атеросклероза. Варенье же из рябины едят как успокоительное средство, а настойкой и наливкой из нее поднимают жизненный тонус, улучшают аппетит.
1 кг перебранных и тщательно промытых ягод рябины выложите на сутки в охлажденный сироп, приготовленный из 2 стаканов воды и 1,5 кг сахара. Затем отцедите. Сироп доведите до кипения, опустите в него ягоды и варите до полной готовности. Варенье разложите по банкам и укупорьте.
В Беларуси для приусадебного возделывания районировано 6 сортов рябины садовой: «алая крупная», «гранатная», «концентра», «невежинская», «бурка» и «вефед».
Видовое название рябины обыкновенной в переводе с латинского означает «ловить птиц». Так что не стоит медлить с уборкой урожая, иначе плодами раньше вас полакомятся пернатые.