Как выпрямить шпильку с резьбой
Как выпрямить согнутый болт, чтобы не повредить резьбу?
Болт согнулся, надо его выпрямить, но при этом не повредить резьбу, как это делается правильно.
Конечно как новый не получится, но попытаться можно.
Если согнулось тело болта без резьбы, заворачиваем гайку сколько можно и опираясь головкой болта и гайкой на наковальне выправляем молотком.
Если согнулось по резьбе, заворачиваем 2 гайки: одну сколько можно (1), вторую на конец болта. Опираясь на головку и вторую гайку стучим по первой постоянно её подкручивая.
При наличии двух медных пластин можно выправить болт зажимая меж них в тисках.
В любом случае после «выправления» следует прогнать резьбу плашкой.
Смотря где согнулся тот самый болт.
Резьба на болте может быть нарезана на всём его «теле» то есть от начала и до головки болта.
Резьба может нарезаться частично.
Если у Вас вот такой случай,
Если это болт большого диаметра, его можно нагреть к примеру газовой горелкой, далее захватить клещами и в ещё разогретом состоянии выровнять на наковальне.
Опираем болт о край наковальни и наносим пару ударов молотком.
Далее опускаем болт в холодную воду.
Если болт согнут в районе резьбы, то скорей всего резьба испорчена, болт после выравнивания (точней резьба) в обязательном порядке прогоняется гайкой это минимум, а лучше плашкой.
Бить по резьбе нельзя, поэтому накручиваем гайки и выравниваем по тому же принципу, но удары молотком наносятся по гайке.
Болт не большой в диаметре несколько раз выравнивал в тисках, «губки» тисков так же должны соприкасаться с гранями накрученных гаек, а не с резьбой.
Накрутили гайку и просто зажимаем болт в тисках, выравнивая его.
Можно проложить алюминиевые пластины (между гранями головки и гаек и «губками» тисков), или медь.
Как правильно укоротить болт, не повредив его
Нередко у домашнего мастера возникает ситуация, когда нужен болт определённой длины, а под рукой такого нет. Выполнив нехитрые манипуляции и приложив немного усилий, можно самостоятельно укоротить болт, винт, шпильку или другую деталь, имеющую резьбу, не испортив ее при этом.
Что понадобится для укорачивания
Для того чтобы гарантированно не повредить резьбу детали, нельзя пытаться просто отпилить лишнюю часть ножовкой, откусить кусачками или отломить каким-либо другим инструментом. В этом случае легко нарушить порядок витков на конце болта, и в дальнейшем накрутить на него гайку будет невозможно. Чтобы сохранить функциональность резьбового крепежа, необходимо прибегнуть к другому способу.
Для этого потребуется:
Как правильно укоротить болт
Если всё сделать грамотно, болт или другая крепежная деталь, имеющая резьбу, не утратит своей функциональности. В противном же случае целостность витков будет нарушена и придётся прибегнуть к нарезанию и правке резьбы. А для этого понадобятся специальные инструменты, которые не у каждого хозяина есть под рукой. К тому же, это лишняя трата времени и сил.
Чтобы правильно укоротить болт, следуйте простой инструкции:
Теперь укороченный болт, винт, шпильку или другую крепежную деталь с резьбой можно смело применять для дальнейшей работы.
Помните, что использование кусачек для укорочения болта или винта до нужной длины — самый быстрый, но и самый грубый способ. Сохранить правильное направление резьбы в этом случае будет сложнее всего. Поэтому лучше не поленитесь и выполните процедуру строго по вышеописанной инструкции.
Легкий способ выкрутить шпильку, которая обломилась — подробный лайфхак
Особенности и преимущества шпилек ГБЦ
В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.
Болт обломился заподлицо с поверхностью детали или глубже
По словам специалистов, такая поломка является наиболее сложной. Проблема заключается в том, что не всегда можно определить границы окружности сломанного метиза. Поэтому перед тем, как приступить к выкручиванию болта, нужно зачистить то место, где он находится. Только так можно определить, где находится край метиза и не повредить резьбу детали при его выкручивании.
Керно – это инструмент, который должен быть в любой мастерской или гараже ФОТО: fine-tools.com
Когда границы определены, нужно отметить центр обломанного болта и при помощи специального инструмента (кернера), выбить углубление. Это необходимо для того, чтобы начать сверление. В противном случае, сверло будет «плавать», и засверлиться ровно по центру не удастся. Те же действия производятся в случае обламывания болта глубже верхнего уровня детали.
В теории, сверло должно пройти вдоль болта ровно по центру ФОТО. yandex.ua
Далее, ровно по центру необходимо просверлить отверстие, диаметром меньше, чем у метиза. Оно должно идти как можно ровнее вдоль оси болта. Когда эта работа выполнена, можно приступить непосредственно к выкручиванию. Для этого используют метчик с обратной резьбой, который вкручивается в просверленное отверстие против часовой стрелки до упора, после чего вращение в том же направлении продолжается. Остатки болта должны выкрутиться.
Метчики могут иметь правую или левую резьбу ФОТО: vseinstrumenti.ru
Использование экстрактора в борьбе со сломанными болтами
Если при помощи метчика вывернуть метиз не удаётся, потребуется более мощный инструмент. Таковым может стать специальное приспособление, называемое экстрактором. Он выглядит как насадка на гайковёрт с правой или левой конусной нарезкой. Экстрактор вворачивается в отверстие до упора, после чего, обломок болта выкручивается при помощи головки с усилителем. Сломать такое приспособление практически нереально, а значит, и усилия можно прилагать не опасаясь.
Экстракторы прекрасно справляются с выворачиванием сломанных болтов или шпилек ФОТО: afmforum.ru
Замена шпильки
Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.
Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.
После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.
Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.
Как выкрутить прикипевшую (заржавевшую) шпильку, чтобы не сломать её?
В начале в «тело» с резьбой в которое вкручена шпилька, капните не много проникающей жидкости, или тормозной, или керосин, масло, если вообще нет ни чего, то хотя бы воду.
Пусть не много «окиснет».
Далее нужны две гайки и 2 ключа к ним (можно рожковые).
Шаг резьбы на гайках такой же как и на шпильке резьбовой.
Закручиваем первую гайку, далее вторую на шпильку, головки как у болта, на шпильках, нет.
Одну гайку придерживаем одним ключом, вторую затягиваем 2 по направлению друг к другу.
Всё, мы гайки законтрили.
Рожковым ключом начинаем откручивать гайку та которая ниже по направлению против часовой стрелки.
Можно предварительно, не сильно подстучать молотком по гайкам.
Главное сорвать шпильку с места.
Если шпилька не нужна, то верхний её край можно сплющить (если шпилька не калёная), гайка гарантировано не открутится.
Второй вариант, без гаек, но нужна болгарка и отрезной круг.
Подготовка та же (проникающие жидкости).
Устанавливаем тонкий отрезной диск (1,2, 1,5 мм, можно тоньше) на болгарку и делаем пропил под плоскую отвёртку, пропил с торца шпильки.
В пропил вставляем мощную плоскую отвёртку и начинаем выкручивать шпильку против часовой стрелки.
Если и это не помогает, или шпилька обломилась заподлицо в поверхностью, то можно или высверлить шпильку, или выкрутить при помощи экстрактора.
Но тут нужна дрель и сверло по металлу, а также поверхность надо накернить, то есть нужен кёрн.
Сверлим отверстие (в начале керним) вкручиваем (вбиваем) экстрактор и откручиваем шпильку.
Как выкрутить оставшийся обломок
Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.
Как выкрутить сломанную шпильку
Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:
Выкручивание обломавшейся шпильки
Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.
Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.
Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.
Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.
Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.
Как выкрутить сломанный болт если обломок хоть немного выступает из изделия.
В любом случае, прежде чем что-то делать с этим обломком, стоит обработать резьбу WD-40. Если есть возможность – нагреть это место газовой горелкой или строительным феном, дать остыть и снова обработать WDшкой. Подобные действия облегчат ваши дальнейшие манипуляции.
Способ 1.
В самом простом случае, вам поможет зубило (а если не жалко, то и отвёртка может сгодиться на мелких шпильках).
Наставляете зубило на край выступающей шпильки, наклонив его так, чтобы удары по нём могли привести к вращению шпильки в сторону вывинчивания из массива изделия.
Если вам удалось провернуть шпильку на пару оборотов, дальнейшее выкручивание удобнее будет производить с помощью пассатижей или газового ключа.
Если же шпилька сидит глухо и вы своими действиями срезали остатки шпильки, за которые хоть как-то можно было зацепиться – смотрите один из следующих способов.
Способ 2.
Очень действенный способ на крупных шпильках, но для его реализации нужна электросварка.
Поверх обломка шпильки устанавливается гайка (под гайку желательно положить лист бумаги с вырезанным в ней отверстием по диаметру шпильки), с бОльшим типоразмером (на 1-2 типоразмера больше, чем шпилька). Например, если пытаетесь выкрутить шпильку М 12, значит гайку используете М 14.
Делаете несколько прихваток между внутренней поверхностью гайки и обломком шпильки.
Выкручиваете гаечным ключом, соответствующего типоразмера.
Способ 3.
Если обломок выступает над поверхностью изделия на 2-3мм, можно попробовать сделать в нём шлиц под отвёртку.
Сделать его можно либо болгаркой (тонким диском), либо ручной ножовкой по металлу.
Этот способ можно применить даже в том случае, когда обломок не выступает над поверхностью, но тогда придётся надрезать «тело» изделия. Если это не критично – можете попробовать этот способ.
Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы
Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.
При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.
Как выкрутить сломанный болт, если обломок не выступает над поверхностью изделия.
Способ 4.
Если у вас имеется сверло с левым ходом, можно попробовать выкрутить им.
Диаметр сверла = наружный диаметр шпильки – высота зубьев х 2
По центру шпильки делаете углубление керном. В образовавшееся углубление устанавливаете обычное «правое» тонкое сверло. Сверлите на 1-2 см.
Особенность способа в том, что «Левое» сверло сверлит против часовой стрелки, что совпадает с направлением выкручивания шпильки. И если она не сильно прикипевшая, в процессе сверления шпилька может начать проворачиваться.
Способ 5.
Сверлите по центру шпильки отверстие диаметром, соответствующим типу экстрактора.
В полученное отверстие вставляете экстрактор и выкручиваете вашу шпильку.
Способ 6.
Сверлите в шпильке отверстие, нарезаете метчиком в нём резьбу.
Вкручиваете соответствующий болт, зажимаете его контр-гайкой, выкручиваете шпильку ключом, накинутым на головку зафиксированного болта.
Способ 7.
Подбираете сверло с правым ходом, диаметром как в «Способе 4».
Высверливаете шпильку по всей глубине отверстия. Задумка способа такова: в теле резьбы изделия останутся только зубья резьбы шпильки, которые можно удалить метчиком.
Метчиком того же диаметра, как и диаметр шпильки, прогоняете резьбу в массиве изделия.
Главным условием успешной реализации данного способа, является точное размещение сверла по центру шпильки. Иначе вы испортите резьбу в массиве изделия.
Если в процессе демонтажа шпильки была нарушена резьба, есть смысл рассверлить повреждённое отверстие под следующий типоразмер резьбы и нарезать метчиком новую резьбу бОльшего диаметра.
Способ 8.
Если шпилька обломалась в алюминиевом массиве, можно воспользоваться азотной кислотой (её трудно найти, но вдруг у вас имеется).
Заливаете обломыш кислотой. Она разъедает сталь, оставляя нетронутым алюминий (или дюраль). Когда остатки шпильки будут извлечены, не забудьте нейтрализовать кислоту в отверстии щелочью (например содой).
Процесс конечно длительный, поэтому годится в том случае, если вы никуда не спешите.
Способ 9.
Сверлите в шпильке отверстие и загоняете в него либо напильник трёхгранный, либо метчик заточенный под конус с тремя гранями.
Выкручиваете шпильку, вращая расклинившийся напильник или метчик.
Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку
Подготовка перед выворачиванием обломка
Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.
Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.
Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.
Первый способ: плоская отвертка и молоток
Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.
Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.
Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.
Способ второй: пробуем вывинтить зубилом
Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.
Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.
Третий способ: керн и молоток
Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.
Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.
Четвертый способ: привариваем гайку сваркой
На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.
Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.
Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором
Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.
Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.
Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.
Шестой способ: высверливаем обломок
Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.
Затем сверлим максимально близким.
Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.
Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.
Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку
Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.
Нарезаем новую резьбу метчиком.
Смотрите подробное видео
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?
Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?
Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.
Как отремонтировать резьбу с сохранением ее прежнего диаметра?
В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.
Комплект инструментов для восстановления резьбы
Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:
Как это работает?
Процесс установки пружинной вставки:
Ремонт поврежденной резьбы выполняется в четыре простых шага.
Шаг 1. Просверлите старую резьбу, используя размер сверла, рекомендованный на упаковке комплекта для ремонта резьбы. На хвостовике метчика также указан рекомендуемый размер сверла под резьбу. Не забудьте очистить отверстие от частиц металла.
Шаг 2. В просверленном отверстии нарежьте резьбу специальным метчиком под проволочную вставку, который имеет некоторые отличия от стандартного метчика и обозначается буквами STI (система HeliCoil).
Шаг 3. Установите резьбовую вставку с помощью установочного инструмента.
Для резьбы с крупным (обычным) шагом:
Для резьбы с мелким шагом:
Монтажный инструмент для установки ввертыша
Совет по ремонту резьбы:
Одна из причин того, что данная резьбовая технология не работает, заключается в неправильной посадке резьбовой вставки.
Перед тем, как начать процесс установки, внимательно посмотрите на входную резьбу, нарезанную метчиком STI в отверстии. Обратите внимание на то место, где нить начинает входить в отверстие.
Сделайте небольшую временную контрольную метку на поверхности корпуса, удаленную на 3/4 оборота от того места, где резьба входит в отверстие. Эта отметка будет использоваться для определения глубины установки ввертыша.
Установите резьбовую вставку заподлицо с поверхностью корпуса и совместите ее конец с контрольной меткой. После этого поверните ее еще на 1/4 оборота для погружения ниже поверхности корпуса на 1/4 шага (0,25 P).
Если требуется более глубокая посадка, поверните установочный инструмент еще на 1/4 оборота.
Шаг 4. Удалите поводковый язычок
Вопросы и ответы:
Почему данная технология требует использования специального метчика STI? Что такое метчик STI? Можно ли вместо него использовать стандартный метчик?
Маркировка метчика STI
Отремонтированная внутренняя резьба предназначена для крепежа стандартных размеров. После установки пружинной вставки ее витки устанавливаются с тем же шагом, что и у резьбы крепежа, для которого предназначено резьбовое отверстие.
Входная резьба под резьбовые вставки формируется специальными метчиками (также известными как STI), разработанными для использования с этими ремонтными системами.
Метчики под резьбовую вставку отличаются размерами от стандартных метчиков под винты. Но маркируются они по конечному результату, который будет получен после установки вкладыша.
Рассмотрим разницу между STI и стандартным метчиком на конкретном примере:
Стандартный метчик, используемый для нарезания резьбы для крепежа 1/2″NF, имеет основной диаметр 0,500 дюйма с шагом 20 витков на дюйм. Соответствующий метчик STI имеет такой же шаг резьбы 20 витков на дюйм, но немного больший основной диаметр, в этом примере он составляет 0,568 дюйма.
Есть ли какой-нибудь способ более надежно зафиксировать вставку на резьбе, а не полагаться только на посадку с натягом для удержания в резьбовом отверстии?
Чтобы надежнее закрепить вставку в корпусе детали рекомендуется использовать дополнительные способы фиксации:
Химическое стопорение. Нанесите тонкий слой резьбового фиксатора на внешнюю часть витков вставки перед тем, как ввинтить ее в отверстие. Не наносите слишком много этого состава, а после установки обязательно протрите полученную внутреннюю резьбу, чтобы ввинчиваемый в нее крепеж не приклеился.
Диапазон размеров:
Пружинные вставки предлагаются в дюймовых и метрических размерах. Согласно опубликованным данным доступны вкладыши для винтов от размера № 2 до 1 1/2 дюйма и от М3 до М42.
Их длина обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали, причем это длина в смонтированном состоянии и без установочного язычка (в свободном состоянии они короче). Например, для футорки М6, 2d длина будет составлять два диаметра, то есть 12 мм.
Типы резьбы:
Ремонтные футорки доступны с различными типами резьбы и конфигурациями шага, включая UNC, UNF, метрическую крупную и мелкую резьбу, UNEF, UNS и трубную резьбу.
Из какого металла изготавливают вставки?
На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая твердостью 425 – 550 HV (по Виккерсу) марки А2 и А4. Для специальных целей производители выпускают их из таких материалов, как Nitronic 60, жаропрочный сплав Inconel X, титан и фосфорная бронза.
Преимущества использования ремонтных вставок:
Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали. В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».