Как вынести колесо за арку

3D Сход-развал и подгонка широких колес к арке

Сход-развал, как логичное завершение всех проделанных процедур с подвеской. Думал, что на этом все и закончится, но вышло немного иначе.

Впервые за долгое время выехал на тачке в город. Пусть она немного не накрашена, но я был доволен)
Ехать на ней было довольно-таки опасненько, без развала и схождения (которые были выставлены на глаз) её кидало то в одну, то в другую сторону. Даже немного не по себе было, что ее так кидает, мысли были вдруг что не затянул, не докрутил, хотя по 7 раз все проверял. Спокойно на аварийке доехал до Армян Арман Моторс. Загнал её, предупредили сразу, что на заниженные машины гарантию не дают, хотя в чем разница непонятно, все одно и то же)

Все отрегулировали, сделали, кроме кастора.
Схождение выставили на 0,06′
Развал думал полтора градуса сделать. Самый оптимальный варик — это градус. В итоге выставили 1,2′.
Кастор же регулируется шайбами. На левой стороне кастор составлял 1,41′, на правой 0,29′. Чтобы увести правое колесо вперед и сделать его одинаковым по отношению к левому, надо было убрать 3 шайбочки с продольного рычага (по словам мастера). И еще подсказали, что на крабах здоровые шайбы в виде чашек (которые прижимают сайлентблоки) неправильно стоят. Я думал и поставил их таким образом, чтобы площадь соприкосновения шайбы и сайлентблока была максимальной. Как оказалось, нужно совсем наоборот. Прилагаю картинку

В моем случае нагрузка будет идти вся на поперечину и телевизор, в правильном варианте (как на фото) нагрузка будет идти на сайленблоки, соответственно подвеска будет лучше отрабатывать. Я до этого сам не догадался, хотя вполне всё логично))

Арка ложилась на резину. С внутренней стороны чашка впритык к резине, запас максимум 5мм. Как быть?
Первым делом убрал проставку 5мм, после чего взял пару покрышек 185.55.15. Кромку арки загнул внутрь.
Как изменилась ситуация

С одной стороны ничего страшного, но при работе подвески небольшие колебания имеют место быть, поэтому лучше обезопаситься.

До канта арки есть запас, сантима полтора. Выход один, проставки от классики 5мм. Пробую, ставлю. Тут следующая проблема. Не хватает длины болтов под звездочку, они немного короче.

На этом мои разборки с подвеской и расположением колес в арках закончились!

Спереди же одни шайбы перевернул, другие убрал с продольного рычага, кастор стал одинаковым.
Рулежка стала на высоте) Всё GOOD)))

Источник

Раскатка арок, проставки на колеса, обработка арок

В общем, дело было так. Решил я чуть вынести задние колеса, чтоб диски были вровень с аркой. Так как уж очень глубоко спрятаны диски.

После, запрессовал шпильки.

Примеряю, нужно чуть спиливать родные шпильки

и закатывать кромку арки.

Так как под не большой нагрузкой кромка ложилась на колесо. В принципе я этого и ожидал. Долгие поиски закаточной машинки или мастера который ей владеет. Уже собирался сам её делать по чертежам, как тут знакомые подсказали к кому обратиться. Позвонил, договорился, приехал, раскатал. Все получилось быстро и четко. Мастер молодец, если кому нужно дам номер.

Опять примеряю, теперь ложится на крепление бампера с крылом.

Что делать? Нужно меньшую проставку ставить. Еще деньги выкидывать. Раз взялся за это дело, нужно доводить до конца, тем более родные шпильки уже обрезал под проставку. Новые заказывать не стал, всё тщательно промеряв, отвёз токарю.

Шпильки назад выпрессовали и сточили до 18мм.

Перед тем как примерять, срезал лишнее на креплении бампера, в том месте где цепляло.

Вот значит ставлю я проставки на родные гайки чуть подпилив их,

Сверху еще наклеил вибро и шумоизоляции.

Ну и поставил на место подкрылки.

Колёса поставил, нигде не цепляет даже при большой нагрузке. За все это время, я снимал и одевал колеса, раз 30 точно.
Вот так все выглядит в конечном итоге

Вылет задних колёс теперь состовляет ЕТ 27

Всем спасибо с вами был Ярик=)
П.с. В скором времени появится обновка о которой я очень давно мечтал, но это пока секрет=)

По просьбам трудящихся номера тел. людей у которых есть машинка для раскатки арок.
город Донецк.
О5О6283271 Кирил
О951344441 Олег

Источник

Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать

Тюнинг растекается по дорогам России со скоростью лавы после извержения Везувия. Тысячи официальных дилеров, сетевых сервисов и гаражных мастерских охотно возьмутся за преображение автомобиля, будь то отечественная «классика» по цене телевизора или премиальный седан стоимостью с добротную квартиру в столице. Сотни выставок, фестивалей и соревнований ежегодно проходят по всей стране. Но значит ли всё это, что «белых пятен» на карте тюнинга не осталось? Нет. Сейчас мы расскажем о популярном явлении, которое, тем не менее, по-прежнему вызывает много вопросов – натяге шин, или стретче.

Что это?

Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.

Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.

Зачем?

В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.

В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.

Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».

Терминология

Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).

Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.

Как и что натягивать?

Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.

Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.

Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.

Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.

Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.

Покупка

Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.

С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.

Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.

Сборка

Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.

Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.

Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.

Источник

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы Tiberian, 25.1.2005, 2:56

#1 Tiberian

Сообщение добавлено 25.1.2005, 2:56

#2 Evil

Сообщение добавлено 25.1.2005, 3:07

ИМХО выносные диски изредка неплохо смотрятся на классике.

#3 Tiberian

Сообщение добавлено 25.1.2005, 3:17

#4 Evil

Сообщение добавлено 25.1.2005, 3:21

Лично как на зубиле смотрится мне не нравиться

#5 Дядявася

Сообщение добавлено 26.1.2005, 5:56

#6 Sam_2106

Сообщение добавлено 26.1.2005, 9:10

#7 NoFear

Сообщение добавлено 27.1.2005, 3:54

#8 Tony07

Сообщение добавлено 27.1.2005, 3:58

#9 DenExtreme2106

Сообщение добавлено 5.2.2005, 1:21

#10 Tony07

Сообщение добавлено 5.2.2005, 2:02

#11 Sam_2106

Сообщение добавлено 5.2.2005, 12:13

#12 DenExtreme2106

Сообщение добавлено 6.2.2005, 12:30

#13 Evil

Сообщение добавлено 6.2.2005, 13:02

Источник

STANCED — что это …

Всем привет! Нашел интересную статью! Всем кто не в курсе советую ознакомиться!

Stance
Автомобильная культура у нас в стране продолжает развиваться, и, в связи с этим, в языке появилось много терминов, которые взяты из английского «как есть», так как не имеют простого перевода на русский. К сожалению, некоторые из этих терминов претерпевают мутации, начиная обозначать не совсем то, что надо.
Один из таких терминов — stance. Сейчас под этим словом во многом понимают так называемые «stance»–проекты: современные автомобили с широкими дисками, растянутой резиной, низкой подвеской, минимальными зазорами между резиной и арками. Но, на самом деле, stance гораздо более широкое понятие, и использоваться может по отношению к автомобилю любого направления, любого стиля, с подвеской любой высоты. Потому что stance — это позиция, положение, а если литературно, то совокупность технических и «художественных» решений, позволяющих получить наиболее интересное соотношение между колёсами, арками и высотой подвески в рамках определенного стиля.
Хорошим «стэнсом» могут обладать и ресто–«Фольксвагены», и заниженные «Жигули», и лоурайдеры, и даже лифтованный внедорожник на 33-х колёсах.
Используйте слова правильно!
(с) Ресто Кэп (Иван Федоров)

Наименование: Stance (стэнс)
(англ. stance – позиция, по сути, это клиренс — расстояние до полотна дороги)

Где популярно: США, Япония, в меньшей степени — по всему миру

Идеология, суть и принципы: Термин stance все чаще применяется к автомобилям относительно клиренса (дорожного просвета) и заменяет слово drop/dropped (в переводе с англ. «падение»), которым обозначается заниженный и уроненный автомобиль (дропнутый).
Но отличие дропнутого авто от стока — лишь уменьшение расстояния между колесом и кромкой арки в боковой проекции. Хотя в технически плане занижения оба термина несут идентичную смысловую нагрузку, разница в том, что drop это лишь уменьшение клиренса, а понятие stance принято употреблять уже для определения вида автомобиля в целом, в совокупности с другими факторами, включенными в обязательные принципы того или иного стиля, направления.
Стэнс делится на два основных вида «посадки». На примере Infiniti Q45:

— Low stance — когда машина буквально лежит на днище, не редко можно увидеть на автомобилях, исполненных в JDM Style (хотя подтверждения прямой зависимости мною в интернете еще не найдено)

low
DONK — дополнительное увеличение дорожного просвета, делая из машины «джип».

Также разделяется по продольному наклону автомобиля – рэйку (rake):
— level — вариант, когда порог параллелен земле;

level
reverse (french) rake — задняя часть автомобиля ниже передней

reverse (french) rake
traight (californian) rake – передняя часть автомобиля ниже задней части (обязательный принцип для развивающегося параллельно лоурайдингу хот-родинга).

Существует много автомобильных стилей тюнинга, но на данный момент самым популярным (масштабным, развитым) являются именно low и drift направления. Соответственно, далее, говоря о «правильном» стэнсе, будем условно (в кавычках и в рамках этого обзора) подразумевать stance-культуру (или как последователи себя еще иногда называют Stance Nation), употребляя данный термин, учитывая соблюдение всех принципов «правильности» именно low и drift направлений.

Если говорить о low и drift культурах, то «правильным» стэнс будет только в сочетании с «правильным» фитментом (о нем ниже) и другими факторами.
Cо стэнсом все более-менее понятно: низкая машина (low — лоу) — это тру + низкая машина=низкий центр тяжести=устойчивость автомобиля на дороге.
Поклонники Stance культуры на своих Stance car’ах осознанно жертвуют быстрым и комфортным передвижением по дорогам, медленно переползая через лежачие полицейские, сталкиваются с проблемами в виде плохих дорог и прочих колдобин, отдавая дань стилю и культуре в целом.
Правильный стэнс в части занижения достигается путем изменений и настройки подвески: кто-то радикально режет пружины, кто-то устанавливает тюнингованные с обозначенным занижением, кто-то полностью меняет стоковые стойки на coil-overs (койловеры, винты), которые позволяют регулировать высоту клиренса (иногда и жесткость), а кто-то ставит пневмо-кит.

Это слово, которое также невозможно буквально перевести на русский, является одним из основополагающих элементов настолько же нерусского, да и неславянского движения в современной автомобильной культуре. Это слово — идол, в жертву которому многие адепты низости приносят комфорт движения, управляемость и конечно же материальные средства, хотя некоторые из них вполне успешно без этих жертв обходятся.

Наименование: Fitment (фитмент)
(англ. fitment – обстановка)

Идеология и суть: Фитмент – характеристика (наука), определяющая посадку шины на диске и положение колёс относительно кузова (в частности, арок, кромки крыльев) автомобиля. В связи с этим ещё часто используют термин stance — общая «посадка», «поза» автомобиля, которая складывается из дорожного просвета и положения колёс относительно кузова. Варьируются эти параметры благодаря настройке высоты подвески, подбору ширины, диаметра и вылета диска, а также правильному с точки зрения этого направления стайлинга шиномонтажу. Главной и зачастую единственной целью игрищ с посадкой шин и их зазором с арками автомобиля является сногсшибательгный внешний вид машины, а не улучшение её ходовых качеств. Хотя, например, в дрифт-проектах «шины домиком» иногда используются для избежания подламывания покрышки во время сильных поперечных нагрузок. Кроме того, фитмент едва ли можно считать направлением стайлинга как таковым — скорее это наука, которая находит своё отражение во множестве других течений. Например, таких, как VIP-style, Vdub, Bosozoku и некоторых других. Вообще, этот параметр присущ абсолютно каждому автомобилю, однако стоковый фитмент не стоит того, чтобы употреблять столь специальное слово — им называют конфигурацию, когда на широкий диск натянута узкая резина, колёса почти касаются арок, а автомобиль практически лежит на земле благодаря заниженной подвеске. Всё это вместе и есть крутой фитмент/станс.
История: Как таковой истории фитмента не существует — она складывается из становления всех направлений стайлинга и тюнинга, которые заимствуют принципы фитмента. Можно лишь отметить, что первые идеи экстремально занижать автомобиль в сочетании с миллиметровыми зазорами строго «правильных» колёс с арками появились в 70-х — 80-х годах в Японии и Германии и по сей день успешно претворяются в жизнь со всё усиливающимся градусом безумства.

Принципы:
Ключевые элементы, формирующие фитмент:
wheel offset & width — вынос и ширина колеса,
fender gap — расстояние от кромки диска до кромки крыла,
tyre stretch & profile — профиль и степень растянутости шины,
wheelgap — просвет между кромкой крыла и колесом.

При этом, сам фитмент в сочетании с клиренсом формирует посадку автомобиля, именуемую англоговорящими товарищами stance.
Логично предположить, что, раз колёса есть у каждой машины, то и фитмент тоже. Однако информационно выделяют степени, или уровни фитмента, признаваемые low-движением, и разумеется, что о фитменте стоит говорить только если машина занижена.
Уровни фитмента:
Stock – заводское положение колеса в арке. Наиболее приемлемо в плане жизненной практичности.
Dropped – положение колеса в арке, полученное уменьшением расстояния между колесом и кромкой арки в боковой проекции относительно стока.
Tuck, Tucked in — когда размер арки не позволяет вместить колесо, и оно залазит под крыло.

Tuck, Tucked in
Slammed — выглядит почти так же как и Tucked in, разница лишь в том, что чаще всего специально занижают подвеску, для того чтобы «утопить» колесо в арку. При этом создается впечатление, что автомобиль «лежит» на колесах. Такая комбинация в основном встречается на Veedub-ах, на VIP машинах с пневмоподвеской или, к примеру, на низких ресто Жигулях.

slammed
Flush — колесо с покрышкой как бы продолжает форму (боковую линию) крыла с небольшим «завалом», либо находится на одной вертикальной линии с его кромкой (нечто похожее на русское «заподлицо», но немного по-другому). При этом, расстояние между кромкой диска и крылом может составлять около полудюйма, что вполне позволяет использовать машину повседневно, или, например, для дрифта.

HellaFlush — крайняя степень радикальности фитмента, когда кромка диска или боковина шины буквально трёт о кромку крыла. Максимально приближенный к «эталону». При этом важна ширина диска — желательно пошире. Угол наклона — колесный диск продолжает линию крыла.
Сам термин HellaFlush — слэнговое словечко, возможно, выдуманное неким Jerry в 2003 году и переросшее в целое движение с девизом Offset is everything, иными словами, приверженцы HellaFlush-а стремятся любыми правдами и неправдами впихнуть в машину колёса пошире. Подробнее ознакомиться с hellaflush material-ом можно на сайте hellaflush.com
Небольшое увеличение наклона диска (угол «camber» или «развал» по-русски, есть у каждого авто по умолчанию) действительно может улучшить устойчивость или выворот, но в целом, это только вопрос стиля.

HellaFail — Радикально острые углы наклона и большие размеры дисков при максимально низкой посадке. Встречается в VIP JDM-стиле (яп. Bippu).

MexiFlush (too much poke) — колесо выпирает слишком далеко за арку. Делается для увеличения ширины колеи. Часто встречается на vdub, boso и oldschool car. Иногда, в естетическо-практических целях, прикрываются фендерами — накладками на арки или доработкой крыльев в стиле widebody

«HellaSunk — традиции «утопленных колёс» имеет полное право быть в этой струе стэнс движения. больше всего распространён в японо-калифорнийской хондотусовке AKEBONO или DUMPEDSTARS, например… То-есть движение обособленное и очень узкое, в плане количества поклонников и ширины колеи; но даже на Honda-Tech есть целые темы посвящённые санку. Я не беру сейчас в расчёт всякие «жуки», «копейки» — так как там санк само-собой правильное, но и стенсом это назвать нельзя, это больше милд-кастом культура. Да, санк не всем идёт, и санк смотрится только на очень низких авто, плюс ещё и диски нужно подбирать желательно без полки и узкие. В общем санк это полная противоположность флешу.

Подвеска: доработка подвески также находится в списке обязательных мероприятий по формированию правильного фитмента и общего станса. Как уже говорили в разъяснении о стэнсе, существует три основных способа «дропнуть» автомобиль — с помощью обрезки стандартных пружин или установки тюнинговых укороченных, с помощью комплекта койловеров или же путём установки пневмоподвески, которая, помимо прочего, даёт ещё и потрясающий комфорт при езде. Зазор между колёсными арками и шиной в 2 сантиметра для приверженца идеологии правильного фитмента — такая же катострофа, как и клиренс в 10 сантиметров для внедорожника-монстра. Существуют различные уровни «посадки» автомобиля, самый экстремальный из которых зовётся hella flush — когда между шиной и крылом или кромкой диска и крылом едва ли пролезет кредитная карта, не то что палец. При этом сами колёса могут как находиться внутри колёсных арок, частично скрываемые ими, так и быть с ними заподлицо или даже быть много шире крыльев (подвеска в таком случае используется очень жёсткая и короткоходная, а крылья «раскатываются» или расширяются с помощью накладок). Очень часто для выставления нужного зазора также используется отрицательный развал колёс («домиком»), когда верхняя часть во время хода сжатия подвески утапливается в арку, но при этом колёса в целом сильно выступают за пределы габаритов кузова.

Stretch tyre (Hippari tyre)

В буквальном переводе это означает «растянутый», это когда шина одета на диск, который слишком широк для нее, к примеру: шина с размерами 195/60/15 одета на диск шириной 10 дюймов. Самые экстремальные варианты можно увидеть на старых автомобилях с широкими дисками маленького диаметра и с отрецательным вылетом, на которые натянуты высокопрофильные шины, при этом машина сильно занижена. Для этого требуется использование хиппари, так как боковая стенка шины пролазит внутрь колесной арки и допускает более низкую высоту машины, часто вплоть до внешнего края диска. Есть несколько причин, почему дрифтеры использовали шины хиппари на своих машинах, одна из них заключается в том, что боковина шины становится жесткой так как шина растянута, что уменьшает гибкость.
Хиппари натяг делится на два вида: мягкий (mild) и экстремальный (extreme):

Стретч-шины, по-японски «хиппари» — позволяют:
а) сделать плавной линию колеса, скруглить колесо в фронтальной проекции;
б) увеличить пятно контакта у более узкой резины;
в) увеличить жесткость резины на поперечное смещение;
г) уменьшить общий диаметр колеса в сборе;
д) значительно меньше стоимость комплекта резины.
Резина домиком делает поведение машины более контролируемым. Потеря сцепления происходит плавно. Так же плюс в предварительной нагрузке боковины (натянута всегда) – что положительно сказываются на ощущениях момента срыва и его контролирования.
Полезность данной модификации шиномонтажа обсуждалась годами, в итоге все пришли к тому, что это больше вопрос внешнего вида и тысячи Kei машин и фургонов в Японии с шинами хиппари тому подтверждение.

Источник