Как выкрутить штуцер для прокачки тормозов
Как открутить штуцер прокачки тормозов?
Очень часто штуцер прокачки тормозов на колесном тормозном цилиндре (как переднем, так и заднем) может «закиснуть» и не откручиваться.
Инструменты для отворачивания штуцера
Специальный ключ для прокачки тормозов (хороший, не «слизанный» специальный ключ с обжимной головкой — первое условие успешного проведения этой работы)
Специальный ключ для отворачивания штуцеров в тормозной системе автомобиля
Подготовительные работы
— Фиксируем автомобиль на ровной площадке
Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля
— Очищаем от грязи суппорт (тормозной механизм)
Используем металлическую щетку. Особое внимание штуцеру прокачки тормозов. Тщательно зачищаем его и обрабатываем проникающей жидкостью. Тщательная зачистка — второе основное условие успешного проведения этой работы.
Как открутить штуцер прокачки тормозов?
— Ослабляем контакт штуцера и тормозного цилиндра
Для этого слегка обстукиваем его с разных сторон небольшим молотком. Стараемся не повредить штуцер и цилиндр. Это третье основное условие удачного отворачивания штуцера.
Обстукиваем (слегка) штуцер прокачки набольшим молотком
— Откручиваем штуцер при помощи специального ключа
Используем накидной ключ (с обжимной головкой) для прокачки тормозов диаметром 8 мм. Надеваем ключ на штуцер и затягиваем болт фиксации, для обеспечения плотности посадки. Отворачиваем штуцер. При отворачивании периодически крутим его взад-вперед.
Отворачиваем штуцер при помощи специального ключа
После ослабления затяжки штуцера из него должна политься тормозная жидкость. Если этого не произошло, пробуем прочистить его выходное отверстие при помощи иголки или шила.
Таким нехитрым способом (при соблюдении описанных выше трех условий) можно отвернуть «закисший» штуцер в большинстве случаев. Если это сделать не удалось, штуцер придется либо высверливать его, либо заменять колесный тормозной цилиндр на новый или заведомо исправный. Иногда замена цилиндра целесообразна так как его поршень уже давно подклинивает и не поддается разработке.
Примечания и дополнения
Если вы или кто-то до вас еще уже пытался отвернуть штуцер прокачки и «слизал» его грани, можно слегка восстановить их при помощи напильника чтобы было за что зацепиться специальным ключом.
Если штуцер обломан, можно попробовать его высверлить сверлом несколько меньшего диаметра. После чего удалить обломки и завернуть новый штуцер.
Для предотвращения «закисания» штуцера необходимо надевать на него защитное резиновое кольцо и защитный колпачок. В результате в любых условиях штуцер будет откручиваться обычным накидным ключом на 8 мм или специальным торцевым (см. изображение в начале статьи).
Как извлечь сломаный штуцер прокачки.Опыт.
Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.
Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.
1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.
2.Применение экстракторов или аналогов.
Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.
3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.
Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.
Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.
Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.
Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).
Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.
Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.
После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.
После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.
Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.
Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.
С уважением.
Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов
Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.
Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки
Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.
Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.
Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.
Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.
СОВЕТ! Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать:
После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.
Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.
Второй способ
Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.
Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.
Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.
Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.
Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.
Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:
ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.
Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.
Аварийный способ прокачки тормозной системы
Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.
ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.
Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.
Борьба с обломанным штуцером прокачки тормозов…
Как я уже писал в записи о замене колодок, на переднем правом суппорте у меня был обломан штуцер для прокачки тормозов. Из за этой маааааленькой проблемы, машина стояла колом 2 дня… У меня была паника, т к денег на новый суппорт у меня сейчас нет, а передвигаться пешком, ой как не охото…
Сначало попробовал своими силами, вбил крестовую отвертку и начал крутить, она провернулась, штуцер сделан из мягкого металла, обиделся я на него, и вбил звездочку(хорошо вбил, по самые помидоры, чтоб наверняка)))) начал крутить, и обиделась на меня звездочка и сломалась, а кончик остался в штуцере, и ни как его оттуда не достать((((, плюнул, пошел сверлить, угробил 3 сверла, об этот кончик звездочки…и пошел домой…
Ну и начал я искать способы победить эту проблему…спрашивал тут на сайте, читал на AUDI CLUBе, и так по знакомым водителям со стажем интересовался о решении этой проблемы…
ответов было не много, в основном, попробовать выкрутить экстрактором( который в районе 30км от меня не найти…) высверлить( можно повредить посадочное место штуцера в суппорте, и может начать сочится тормозуха), ну и самый популярный ответ, это не мучится и купить новый(не вариант)))) и в конце концов я наткнулся на один коментарий… отнести суппорт знакомому сварщику и приварить гайку, и открутить…эта идея мне больше всего понравилась, т к есть у меня знакомый сварщик)))))(это я)))) и при сварке металл накалится, и ржавчина откиснет(отвалится, отстанет…)…побежал снимать суппорт…
Сегодня утром приехал на работу и первым делом пошел варить суппорт…ручником не стал варить, т к шлак и все остальное, лишние поры и т д(кто в теме тот поймет) взял п/а, ток побольше(
200А) и начал варить…но не тут то было, этот сраный штуцер сделан не из простого металла…, но гайка приварилась… Пока это все дело не остыло, я схватил ключ и давай крутить…и отломал гайку от штуцера…и тут я поник…прошло пол дня, я уже почти смирился с покупкой нового суппорта, но подсознание не довало мне покоя, схватил еще одну гайку, снова приварил…и снова отломал…
Потом подходит ко мне один товарищь и говорит, типа ты попробуй залить его уксусом, а потом высверливат…но этот вариант мне не понравился, и я приварил 3юю гайку, но крутить не стал, а повез домой…
приехал домой, собрал по дому весь уксус(у себя и у соседей)))) и принялся поливать на суппорт, приговаривая заклинание…полил, посидел посмотрел, когда уксус впитается, снова полил…и так полтора часа я от суппорта не отходил…в итоге решился попробовать открутить…( сначало помолился, вспомнил всех святых матерей…и т д…) Накинул головку, чуть чуть поднапрягся, и почувствовал движение ключа…ну думаю ппц, снова гайку отломал, крутить дальше не стал( не знаю почему)))) а полез всматриваться в зазор между гайкой и суппортом, что это провернулось, гайка или штуцер…в итоге это был штуцер…и я снова накинул головку и аккуратно, потихоничку ( как девушку по одному месту))) начал круговое движение…и УРАААААААА он выкрутился)))))
все почистил, помыл, вкрутил новый штуцер и поставил это все дело на машину…
Теперь я снова не пешеход))))
Суппорт задний. Выкручиваем сломанный штуцер прокачки.
Всем привет! Запись третья. Сломанный штуцер.
Как я писал ранее — на последнем этапе (прокачка тормозов) я отломил штуцер под корешок. Порыскав по каталогу на екзисте (оттуда очень удобно переходить на сайты производители) я нашел вот такой ремкомплект фирмы NK под артикулом 8836003.
Вся прелесть этого комплекта в том, что в нем есть штуцер и нет сменных поршней суппорта, что значительно сокращает его цену (397р). Смотрим, что нам еще положили в комплект.
Фото сравнения оригинального пыльника и того, который в комплекте.
Все на месте. Теперь к главному — извлекать обломок старого штуцера.
Нам понадобится:
-дрель
-сверло 3,5 диаметр
-молоток небольшой
-торкс Т20
-ВДшка и ключ накидной на 8 (чтоб крутить торкс).
Для начала обломок ВДшкой и как следует обстучал молотком.
Далее просверлил на глубину торкса отверстие в штуцере. Затем забиваю в штуцер торкс.
Накидываю ключ на торкс, крещусь, и, о чудо, он открутился!
Еще немного фоток.
Старый и новый штуцер. Кстати, для нового нужен ключ на 7, а для старых(что спереди, что сзади) на 9.
Еще в прошлый раз я заметил, что один из поршней очень туго ходит. Вскрываю и вижу что туда попала влага под пыльник и он немного закис. Прохожусь по поршеньку нулевкой смоченной в тормозухе. Вставляю резиновое кольцо из набора в цилиндр суппорта. Выставляю 23º (так написано в книжке) с помощью заранее сделанного уголка (пластик 3мм + транспортир). Надеваю старый пыльник(он целый), т.к. у нового нужно надевать кольцо металлическое, которое все время соскакивает. В общем не стал рисковать. И заливаю под пыльник смазку из ремкомплекта. Теперь Все ОК и осталось только привернуть на машину и прокачать тормоза.
И так, прокачка тормоза. В книге написано, что нужно делать в следующей последовательности:
1. заднее левое
2. переднее правое
3. заднее правое
4. переднее левое.
Так и сделал.
Покатился на машине — все норм. Попутно донастроил ручник покрутив гайку у ручки ручника)
P.S.
Сломал штуцер по глупости, поторопился и стал вращать в другую сторону. Так что если вас торопят, то лучше отложите на потом.
Ссылка на видео об извлечении (не моё.)
Всем спасибо и удачи на дорогах!
Запчасти
Opel Vectra 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 13
Жаль, сейчас не делают штуцеры из меди. В 90- годы были для Жигулей из меди под ключ на 10
1 колечки нужны если разбирать суппорт пополам — они уплотняют каналы для тормозной жидкости на стыке половинок.
2 выставлять поршеньки под 23 градуса нужно чтобы пропил для выхода воздуха из под поршеньки был правильно смонтирован и не было «кармана» для воздуха
Фигасе вы знатоки. Я даже не в курсе был всего этого ))
Приварить и отвернуть, это бесспорно лучше. Но сварки не было