Как выбрать лозу на плодоношение
Как выбрать лозу плодоношения на следующий год
Автор: Татьяна О. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=16 Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 30 мая 2021 Последние правки: 31 мая 2021
Здравствуйте, дорогие друзья – дачники, огородники и начинающие виноградари!
Наконец собралась ответить на ваш вопрос, какие лозы нужно выбрать на кустах винограда для плодоношения на следующий год.
Основной урожай винограда можно получить только с однолетних лоз, и, чтобы не остаться без урожая в следующем году, мы должны уже весной текущего года выбрать на каждом рукаве один или несколько побегов. К осени они вызреют и превратятся в однолетние лозы, которые и дадут урожай на следующий год.
Выбираем побеги
Сколько получится выбрать таких побегов, зависит от формировки куста винограда. У меня все формировки рукавные. На одном кусте у меня четыре рукава, на другом три. Есть и двухрукавные кусты. При такой формировке мне нужно выбрать побеги для плодоношения на будущий год на каждом из рукавов.x
Как я уже сказала ранее, виноград дает основной урожай на однолетних лозах, хотя на некоторых сортах плодоносящие побеги могут расти и на многолетней древесине. Но таких побегов мало, и на количество урожая они существенно не влияют.
Как происходит плодоношение винограда на однолетней лозе? В прошлом году я разложила по проволоке на шпалере молодые лозы трехлетнего куста сорта Юрин. В этом году на них начали расти плодоносящие побеги, на которых уже сформировались соцветия. После цветения на них завяжутся ягоды. Чтобы и на следующий год я была с урожаем, я должна уже сейчас присмотреть на каждом рукаве удобно расположенные побеги, которые на следующий год заменят лозы, отплодоносившие в текущем году.
Побеги следует выбирать такие, которые я без труда смогу на следующий год уложить горизонтально на первую или вторую проволоку. Осенью, когда однолетние лозы отплодоносят и вызреют, я оставлю на каждом из рукавов только выбранные мной побеги, а лозу после них полностью обрежу. Оставленные побеги я весной положу на проволоку и буду ждать с них урожай.
Рукав и лоза из одного побега
Хочу вам рассказать, как из однолетнего побега, который в прошлом году вышел из основания куста, можно одновременно сформировать и будущий рукав, и лозу плодоношения на следующий год.
Один из побегов винограда, который я вырастила в прошлом году, станет в текущем сезоне однолетней лозой плодоношения. Чтобы отделить рукав от плодоносящий части, я должна выбрать побег на уровне первой проволоки, который я разложу по ней в следующем году, а все, что ниже этого побега, станет рукавом. Поэтому все росты, сформированные ниже этого побега, я выломала.
Осенью я обрежу всю отплодоносившую часть выше выбранного мной побега, а следующей весной у меня получится и рукав, и лоза плодоношения, которую я опять уложу горизонтально на проволоку.
Холостые побеги
Меня спрашивают, можно ли выбирать побег для плодоношения на следующий год, если в этом году он не несет урожая, то есть, как говорят, является холостым. Я считаю, что можно оставлять и холостые побеги, но только сильные и отличающиеся хорошим ростом. Я на практике убедилась в том, что и с холостых побегов можно на следующий год получить хороший урожай.
На одном из моих многолетних кустов винограда есть рукав, верхнюю часть которого зимой погрызли мыши. Ниже поврежденного места растет однолетняя лоза с плодоносящими побегами, а рядом с ней из многолетней древесины пошел холостой побег. Побеги, растущие из многолетней древесины, часто бывают неплодоносными.
Чтобы я могла удалить поврежденный мышами участок и при этом получить на рукаве урожай в следующем году, нужно обрезать весь рукав после этого холостого пробега. Таким образом рукав останется, хотя и станет намного короче, а холостой побег станет в следующем сезоне лозой плодоношения.
Однолетнюю лозу, которая даст урожай в текущем году, я осенью обрежу только до сильного побега, который в следующем сезоне тоже станет плодоносящим. В результате к следующему сезону на этом укороченном рукаве будет две плодоносящие лозы.
При подобной формировке винограда нужно оставлять на следующий год побеги, расположенные ближе к той проволоке, на которую вы собираетесь их уложить. Все зеленые ростки, расположенные ниже намеченных побегов, нужно обламывать.
Желаю всем успехов в выращивании винограда и во всем остальном.
Обрезка винограда для начинающих
Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.
Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные
Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.
К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.
Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.
Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.
С чего начать формирование винограда
Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.
Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.
Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо
В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.
В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).
К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.
На фото: Двуплечий вариант формировки винограда
На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.
Веерные формировки винограда
Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.
В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.
Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.
При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.
В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.
Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.
В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.
На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера
Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)
Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.
Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.
Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.
ПЛОДОВЫЕ ЗВЕНЬЯ
ПЛОДОВЫЕ ЗВЕНЬЯ: 10 комментариев
В каких случаях лучше применять стрелку плодоношения, а в каких короткую обрезку (рожки)?
Спасибо!
«….При короткой обрезке стрелок плодоношения немножко повышается количество сахара в ягодах. Если используется формировка с короткой обрезкой, увеличивается количество многолетней древесины на кустах, что тоже повышает качество ягод. Поэтому такой вид формировки плодового звена часто применяется для технических сортов винограда, ягоды которых используются для приготовления вина…..
….Формировку плодового звена с короткой обрезкой стрелки плодоношения невозможно применить на сортах, у которых плохо закладываются соцветия в первых глазках на лозах (Столовые сорта — азиаты, и их родственники. А.Б.)…..
….Кусты с такой формировкой довольно сложно укрывать. После обрезки плечи на таких кустах похожи на ёжика — многолетняя ветка с торчащими в стороны, абсолютно несгибаемыми короткими лозами. Такие лозы довольно сложно укрыть почвой. При укрывании агроволокном или другими не очень прочными материалами кончики торчащих лоз могут повреждать материал укрытия…..»
Могу только добавить, что иногда заметно крупнее получаются грозди при более длинной обрезке однолетних лоз. Например, стараюсь формировать кусты Маркетта с длиной обрезкой — хоть немного гроздь будет крупнее.
Спасибо Вам большое за такую полезную статью. Всё так доходчиво и подробно написано. На все вопросы, которые долго не могла понять, получила ответы. Добра Вам.
отличная статья
все доходчиво и понятно.
особенно про ручейки интересно.
Очень познавательная статья и написана доступным языком.
Доброго времени суток Алексей! Есть мнение, что на побегах замещения во время их роста грозди вырезаются, то есть они готовятся для плодовой стрелки на следующий год и не должны плодоносить. Урожай выращивается на всех зеленых побегах кроме побегов замещения. Это так или не так? Спасибо!
Доброго ранку.
Подготовка к урожаю следующего сезона заключается в формировании соцветий в почках, размер соцветий и количество соцветий. Увеличивать количество соцветий и размер соцветий необходимо в том случае, когда у данного сорта размер соцветия сто грамм. Для такого сорта действительно, лучше выращивать побеги замещения без нагрузки урожаем.
Но если соцветия большие, и вам каждый год приходится удалять 80 процентов соцветий, чтобы не перегружать куст урожаем, а на некоторых сортах еще и уменьшать грозди, срезая нижнюю половину, то зачем вам увеличивать количество соцветий?
Поэтому я выращиваю урожай на побегах замещения, наравне со всеми остальными. https://www.youtube.com/watch?v=A-NNMfm8Nvg&list=PLudoggbAXMvTkp8qI__mGKdq-j-UySMd1&index=13&t=11s
Добрый день Алексей,
весной буду продолжать формировку двухлетних кустов Маркетта. Посмотрел ваш замечательный видеоматериал и решил, что буду усиленное звено подрезать на рожки с двумя глазками. Но вот увидел ваш комментарий, что как раз Маркетт нужно подрезать длиннее. Не могли бы вы уточнить на сколько глазков подрезать и какие расстояния оставлять между рожками?
Спасибо, что делитесь знаниями и опытом. Хорошего Вам дня!
Доброго дня.
Когда я говорил о длинной обрезке, то там уже не рожки. Это длина однолетней лозы 8-10 глазков.
Лучше всего просто взять, и проверить самому, какая длина обрезки лучше будет в ваших условиях. Это не сложно, и при этом вы ничего не теряете. Оставляете лозу длиной больше 10 глазков, один метр. И рядом, параллельно, располагаете лозу с короткими рожками. И можно будет сравнить размер грозди при разной длине обрезки. Какая длина вам больше понравится, ту и оставите. Длину обрезки плодовых лоз можно изменить в любой момент, без потери урожая.
Формирование куста винограда для большого урожая
Как правильно сформировать куст винограда
Если вы начинающий виноградарь, то наверняка вас интересует, как правильно сформировать куст винограда для больших урожаев.
Изначально вам нужно определиться под какой метод выращивания следует формировать виноградный куст.
В первую очередь это зависит от климатических условий
Укрывной метод более сложный, потому что виноград приходится прикапывать и укрывать на зиму, для чего необходимо чтобы куст располагался правильно и не сломался в процессе укрывания. Для этого лучше всего подойдет формирование куста винограда по схеме бесштамбового четырехрукавного веера.
Формирование лозы винограда по этой схеме длится три года и требует внимательного ухода, зато на четвертый год даст великолепный урожай.
Следует помнить, что в процессе формирования куста винограда его необходимо регулярно пасынковать, обильно поливать и разрыхлять грунт, не допуская пересыхания, убирать сорняки и опрыскивать от вредителей. А тк же подкармливать азотными калийными и фосфорными удобрениями
Формирование куста винограда на первый год после посадки
На первый год после посадки, уже следует начать формировать куст винограда. К осени первого года у вас должно быть сформировано два крепко развитых побега.
Чтобы этого достичь, необходимо посалить черенок в глубокую лунку. Первый год саженец должен обильно поливаться, точную норму следует определять исходя их качества почвы на вашем участке, но примерно она должна быть следующей:
Раз в 7-14 дней, под каждый куст винограда, необходимо выливать 3-4 ведра воды до самого августа.
Чтобы осталось только два побега остальные необходимо регулярно обламывать, не давая им достичь длинны более 2-5 см, чтобы молодой куст не растрачивал силы на их рост, оставляя два самых крепких.
В октябре производится окончательное формирование куста винограда, два наиболее крепких побега обрезают таким образом, чтобы на них осталось по 3-4 глазка.
После обрезки, куст аккуратно прикапываю и укрывают. Важно, чтобы молодой куст не намокал, предотвращая его прение.
Формирование куста винограда первые три года
Результатом формирования виноградного куста должны стать четыре крепких, хорошо развитых лозы. Поэтому весной второго года уже следует задуматься над тем, какой будет опора для будущего виноградного куста. Чаще всего в качестве опоры применяют двухполюсную вертикальную шпалеру.
Далее после раскрытия винограда вам придется делать примерно то же самое, что и в первый год:
С самого раскрытия и до половины августа нужно делать чеканку побегов. Это делается для того, чтобы лоза лучше вызревала и набиралась сил. Для этого до того, как нормально разовьется лист, удаляют верхушку побега.
С сентября по октябрь чеканку уже делать ненужно. В октябре приходит время снова укрывать куст на зиму. Перед прикопкой, образовавшиеся рукава куста аккуратно наклоняют под углом 45 градусов и примерно на длине 15-20см выше первого яруса шпалеры обрезают.
Полноценный куст на третий год
На третий год уже должен сформироваться полноценный виноградный куст, который будет радовать вас вкуснейшими ягодами. Для этого на каждом рукаве нужно сформировать по две лозы.
Вам, как и раньше придется ухаживать за кустом: поливать полоть и т.д. Но помимо всего этого нужно уделить особое внимания контролю плодоношения, ведь на этом году виноград уже начнет давать плоды и нельзя дать ему себя перегрузить.
Формирование виноградного куста продолжается, необходимо раскрыть куст веером и аккуратно подвязать. Как уже было сказано на каждом рукаве оставляем по 2 побега.
Если сорт винограда подразумевает мелкие грозди, то на каждом побеге можно оставить максимум 1 гроздь, если грузди у винограда крупные, то допускается максимум 1 гроздь на 2 побега.
Обрезка в этот год тоже особа, потому что перед укрывание необходимо сформировать плодовую пару, в которую входит:
Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября.
Таким образом, на четвертый год у вас уже будет полноценно сформированный куст. После раскрытия к уже готовой шпалере необходимо подвязать рукава под наклоном, а плодовые стрелки горизонтально вдоль первого яруса шпалеры.
Дальше как обычно не забываем поливать, удобрять, выполнять прочие действия по уходу за кустом.
Именно на четвертый год вы получите полноценный урожай винограда с вашего куста, но не стоит перегружать его плодами, во первых ему все же еще необходимо набраться сил, во вторых, чем больше плодов тем меньше сахара они получать и будут не такими вкусными (это справедливо и для других лет)
Формирование и обрезка кустов винограда
Многие виноградаря до сих пор не могут прийти к единому мнению, когда же лучше делать обрезку винограда.
Те кто против весенней обрезки, утверждают, что весной обрезанные побеги начнут «плакать» и это может повредить всему кусту, из-за того что сок стекает по лозе и «затапливает» глазки новых побегов. Но этой проблемы можно не допустить, если делать надрез в направлении от глазка.
Те же кто выступает против обрезки осенью, утверждают, что обрезая лозу осень мы лишаем виноград сил перед зимовкой, потому что в это время происходит отток питательных веществ к корням.
Как обрезать виноград весной
Прежде чем приступить к обрезке обязательно ознакомьтесь с основополагающими правилами обрезки винограда:
Обрезать виноград весной следует начинать с удаления подмерзших или заболевших ветвей. Следом необходимо обрезать побеги, которые «жируют», то есть имеют толщину больше 15 мм и слишком слабые – толщиной менее 5 мм. Длинна обрезки, не должна превышать 10-15 глазков. При обрезке весной следует оставить 1-2 узла на побеге.
Как обрезать виноград летом
Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.
Обрезать виноград летом довольно просто, для этого необходимо совершит всего несколько легких процедур:
Рис как обрезать виноград летом
Как обрезать виноград осенью
Обрезать виноград осенью следует начинать не раньше 2-3 недель после сбора урожая, это необходимо дл того, чтобы кут смог набраться сил, ведь до этого вся энергия была направлена на плоды, а не на лозу.
Если на кусте еще осталось много листьев их необходимо аккуратно удалить, чтобы они не мешали обрезке. Обрезая виноград осенью нужно соблюдать два основных правила:
Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:
В зависимости от скорости роста и толщины побегов. На плодовых ножках оставляют разное количество глазков.
На каких ветках плодоносит виноград
Даже если вы никогда ранее не формировали виноградный куст, вы сможете справиться с его обрезкой, следуя нашим советам. Обрезка куста не потребует много усилий, но гарантирует вам хороший урожай
Что нужно знать, прежде чем формировать куст
Виноград – лиана, в диком виде пускает метровые плети, цепляясь за любую опору, чаще всего за деревья. Основная задача его – тянуться к солнцу, накапливать питательные вещества, давать по осени плоды для размножения. Каждый культурный куст на вашем участке втайне мечтает вымахать до десяти метров вверх, вывесив несколько гроздей где-нибудь под крышей. Его планы не предусматривают обязанность снабжать вас урожаем.
Здоровое растение обладает колоссальной силой регенерации, резать его можно и нужно безжалостно, иначе высоких урожаев вы не получите – в загущенном кусте ягоды будут мельчить, а за кистями лезть только со стремянки.
Запомните, никакой жалости – только чёткое понимание, чего вам от него надо.
Давайте внимательно рассмотрим древесину вашего растения. Здесь нужно уметь отличать три её вида: летние, двулетние и многолетние побеги. Летние – зелёные, несущие листья, цветы, кисти. Двулетние – лозы, шоколадного оттенка, из них растут летние побеги с урожаем. Многолетние – ветки, тёмные, кора часто бахромой. Ветки накапливают питательные вещества для закладки будущего урожая. Никаких специальных плодовых веточек, как у яблонь. Любой зелёный побег может с одинаковым успехом играть как вегетативную, так и урожайную роль. Всё зависит от формировки.
Теперь разберёмся с тем, что вы имеете. Холодные ли у вас зимы? Много ли места можете уделить под виноградник? Нужна ли вам лиана для эстетики или чисто для гастрономических целей? Пришёл черёд разобраться во всех нюансах формировки.
Различные виды формировок
Живёте там, где зимние морозы не представляют особой опасности, или у вас растёт морозоустойчивый сорт. Тогда выбирайте штамб. Он требует изначально немного больше усердия, больше места, но урожай принесёт несравненно большие, нежели другие формы. Это обусловлено большим запасом питательных веществ ствола дерева, коим вы будете вести ваш виноград. Ветки от него растут на высоте человеческого роста, не нуждаются в подвязках к шпалерам. Доказано, что штамбовые формы поражаются болезнями гораздо меньше. Штамб красив, вынослив, урожаен, но нетерпим к морозам, требует очень много места.
Все другие формы – бесштамбовые, позволяющие укрывать наших зелёных питомцев на зиму. Здесь уже имеет значение, сколько места вы хотите определить под одно растение.
Фото штамбовой формировки винограда
Занимает меньше всего места. По сути, это ветка, исправно дающая плодоносящие лозы. Рукав прост по формировке, но, не имея достаточного запаса питательных веществ, быстро истощается, что требует частой замены его новым растением. Больше десяти лет рукавные формы не живут. Кроме того, если штамб требует много работы на начальном этапе, то рукав придётся чекрыжить постоянно, иначе быстро зарастёт.
Это куст из нескольких рукавов. Обычно пять-шесть веток по разные от корня стороны. Урожайность увеличивается, увеличивается занимаемое одним кустом пространство, увеличивается срок эксплуатации одного растения. Веер имеет больший запас питательных веществ, обладает большим иммунитетом, не так нежен, как рукав.
Фактически кордон это штамб, который ведётся вдоль земли, как стланцевая форма. Такое формирование куста винограда очень близко к штамбу, но требует больше ухода. Ввиду близости к почве, кордон чаще подвергается заболеваниям. Но более зимостоек, может укрываться, однако места занимает тоже много. Чуть менее урожаен. Но среди зимостойких форм – это самая урожайная. Кордоны бывают односторонними и двусторонними, то есть ведутся от корня в один или два ствола. Двусторонний кордон требует больше места.
На фото вертикальный кордон для винограда
Есть ещё высокоштамбовый кордон, сочетающий в себе эти две формировки. Подходит для покрытия обширных площадей в южных регионах. Самая урожайная форма, дающая несколько центнеров отличного качества урожая, тень и прохладу на весь двор.
Что нужно помнить при выборе формы:
Подрезка винограда и формировка плодового звена
Теперь непосредственно про операцию формировки. У винограда прочная, но рыхлая и пористая по структуре древесина., так что секатор возьмём очень острый. Это важно. Годятся либо старые советские секаторы из стали высокой марки, либо немецкие или голландские. Дешёвый секатор измочалит древесину, приведя к большим потерям сока и незаживающим ранам – благоприятной среде для развития болезней на кусте.
Фотография подрезки винограда
Основной элемент летних операций с виноградом – формирование плодовых звеньев. Плодовое звено состоит из двух лоз. Одна короткая, другая длинная. Из короткой растут зелёные побеги, которые в следующем году станут лозами. Из длинной вырастут зелёные побеги, которые принесут в этом году урожай. Осенью, после снятия урожая, длинная лоза удаляется от самого основания.
Формирование винограда в первый год выращивания плодового звена сводится к следующему:
Фото формировки винограда
И такую операцию повторяем из года в год. Это гарантирует вам стабильный урожай, не позволив кусту зарасти. Каждый год поддерживаем этот баланс. Как видите, с плодовым звеном ничего сложного, начинающий виноградарь легко справится. Мало того, мы фактически разобрали с вами первый тип формировки – рукав.
Формируем веер, оставляя более двух плодовых звеньев, направляя их в разные стороны. Количество плодовых звеньев определяем, исходя из наличия свободного пространства. Как правило, одному рукаву требуется около 0.7 метров на шпалере. Таким образом, при расстоянии от трёх с половиной метров мы можем позволить себе пятирукавный веер.
А теперь формируем штамбкордон
На фото, подвязанный куст винограда
Переформировка старых кустов
Но это всё касается молодых кустов. А что делать со старыми, запущенными вениками, в которые часто превращаются мощные кусты при неумелой формировке или её отсутствии? Как подрезать виноград не с нуля? Сначала вырезаем всю старую древесину, из которой не растут лозы. Ужа легче. Освобождаем низ куста, чтобы там мог гулять свободно ветерок. Удаляем все тонкие лозы.
Вырезаем все лозы, растущие из нижних частей веток, направленные вниз. Выбираем не более трёх-четырёх мощных, хорошо вызревших лоз, они станут будущими заместителями. Всю остальную шевелюру безжалостно вырезаем. Далее, исходя из пространства, определяем, сколько плодовых звеньев мы оставляем на нашем кусте. Вот теперь наш дикий куст стал культурным.
Если же старое растение, наоборот, захирело от безжалостной неумелой обрезки, удаляем все тонкие побеги, кроме одного, самого мощного. Его мы определили в заместители, из него будем растить наши будущие плодовые звенья, но уже в будущем году. Этим летом куст должен собраться с силами, вызреть, нарастить корневой потенциал.
Запушенные или неправильно формируемые кусты больше болеют, прежде чем выйти на нормальный уровень плодоношения, им нужно восстановить свою устойчивость к болезням. Учтите это, облегчив следующие два-три года их нагрузку урожаем. Возможно, у очень слабых кустов нужно будет вообще оборвать все цветы в следующий после переформировки год. А совсем чахлые резонно совсем выкорчевать и посадить молодое растение. Ежели это какой-то важный сорт, то лучше размножьте его черенками – виноград очень легко черенкуется.
Формировка винограда по шагам:
Обрезка винограда — это удаление части побегов и веток. К ней нужно относиться ответственно, осторожно, осмысленно. Она — один из главных факторов, определяющих продуктивность плодоношения, прирост плодоносящих стрелок, здоровья виноградного куста и его долголетия.
Задачи и цели обрезки
Обрезка молодого винограда имеет кардинальное отличие от обрезки иных ягодных и плодовых растений. Поздней осенью с плодоносящего виноградного куста удаляется больше 90% побегов этого года и часть одеревеневшего ствола от лозы прошлого года. Цель — поддерживать куст в неизменном состоянии, чтобы не допустить неконтролируемого разрастания многолетней древесины. Правильная регулярная (каждый год) обрезка виноградной многолетней лианы, способствует получению хорошего урожая. Если куст растет без обрезки, то он быстро становится густым и почти прекращает выращивать грозди. Обрезка полезна винограду потому, что он обладает неограниченным потенциалом роста.
Обрезка молодого винограда имеет кардинальное отличие от обрезки иных ягодных и плодовых растений.
Немаловажный фактор пользы от обрезки — целенаправленное наращивание многолетней древесины виноградного куста, на которой и растут плодоносящие побеги. Чем мощнее эта часть, тем более крепкие лозы она продуцирует. Данный агротехнический прием преследует такие цели:
Зачем нужна обрезка
Обрезкой добиваются повышенного притока питательных веществ к органам плодоношения. Такой эффект достигается за счет того, что между наземной и подземной частью виноградного куста существует баланс соответствия возможностей корней прокормить определенное количество стеблей. Как только мы удаляем слабые побеги и прореживаем плодоносящие стрелки, происходит перераспределение потока питательных веществ. Срабатывает инстинкт самосохранения. Куст начинает тратить питательный сок на рост более мощных побегов, формирование более крупных соцветий. Этим самым обрезка помогает образованию крупных гроздей, при этом ягоды становятся вкуснее и слаще.
Обрезкой добиваются повышенного притока питательных веществ к органам плодоношения. 
Как только мы удаляем слабые побеги и прореживаем плодоносящие стрелки, происходит перераспределение потока питательных веществ.
Как правильно обрезать виноград
Для того чтобы понимать, как обрезать виноград на зиму правильно, нужно изучить его строение и особенности плодоношения. У винограда грозди растут на зелёных побегах этого года. Сами побеги развились из глазков лозы прошлого года. Это понимание очень важно для формирования куста винограда. На дремлющие почки, ориентироваться нельзя — побеги выросшие из них или бесплодны, или малопродуктивны. Поэтому на плодоношение у всех сортов оставляют только прошлогодние побеги.
Для того чтобы понимать, как обрезать виноград на зиму правильно, нужно изучить его строение и особенности плодоношения.
Нужно учитывать тот факт, что самые урожайные глазки находятся на давшей урожай лозе прошлого года, которая выросла из глазков позапрошлогодней лозы. Огромное значение имеет количество оставляемых однолетних побегов на кусте. Дело в том, что корневая система виноградного куста должна прокормить оптимальное количество «летних» побегов, чтобы дать хороший урожай. А их число будет складываться от суммарного количества глазков. Отсюда следует простое правило: чем больше глазков оставляем на однолетнем побеге, тем меньшее количество таких побегов должно быть на лозе, давшей урожай этого года. Побегов с одним глазком может быть 5-6, а с 5-6 глазками — один.
Подготовка к обрезке винограда
Чтобы обрезка разных частей лозы приносило пользу, а не вред — надо разбираться в специальных терминах, иметь определённые знания, учиться на практическом опыте сведущих людей. Нужно понимать, что обрезка винограда на зиму травмирует растение, поэтому должна делаться в определенный период времени, когда вредные последствия от этого «хирургического вмешательства» будут наименьшими. Виноградный куст для подготовки к зимовке обрезается осенью. Так его удобнее укрыть на зиму. Обрезать нужно тогда, когда с него опали листья и движение сока в наземной части минимально.
Виноградный куст для подготовки к зимовке обрезается осенью.
Терминология
Сначала нужно разобраться с терминами, которые приняты в виноградарстве. Дадим краткое определение основным названиям, которые потребуются для объяснения сути обрезания. Виноградный куст состоит из стеблей, которые образуют его наземную часть. Часть вертикального стебля от земли до первой развилки называется штамбом. Если возделывается виноград, который требует укрытия в зимний период, то штамб не формируют. Наземная часть в этом случае начинается с головки, от которой отходят рукава. Их образуют многолетние лозы длиннее 35 см. От рукавов ответвляются рожки, у которых длина меньше 35 см. На конце находится сучок замещения. Побег, давший урожай этого года, называется лозой.
Виноградный куст состоит из стеблей, которые образуют его наземную часть. 
Штамб, головка, рукава и лозы старше одного года относятся к многолетней части виноградного куста.
В зависимости от количества глазков (длины), остающихся на подрезаемом побеге, даются названия:
Штамб, головка, рукава и лозы старше одного года относятся к многолетней части виноградного куста. Вся молодая поросль, готовая к плодоношению на следующий год, относится к однолетним побегам.
Виды обрезки
Садоводы различают несколько видов обрезки винограда. Каждый вид отличается своими достоинствами и применяется в зависимости от сортов и степени запущенности кустов винограда.
Короткая обрезка
Ее суть состоит в том, что все без исключения побеги обрезаются коротко — на 2-4 глазка.
Средняя обрезка
Этот вид называется обрезка «на стрелку». При такой обрезке на каждом побеге остаётся не больше 8 глазков. Этот вид рассчитан на сохранение всех самых развитых, морозоустойчивых отводов. После завершения обрезки на кусте глазков в общей сложности насчитывается около 50 штук.
При такой обрезке на каждом побеге остаётся не больше 8 глазков.
Длинная обрезка
Данный вид носит название — обрезка «на плодовые побеги». Цель этого обрезания — повышение урожайности куста. Но данный вид обрезки применим не ко всем сортам. При ней на одном кусту оставляют не больше 4 побегов, на каждом из которых насчитывается до 15 глазков. На кусте должно быть не больше 60 глазков. Такой вид обрезки широко практикуется на виноградных плантациях в странах Средней и Южной Азии.
Цель этого обрезания — повышение урожайности куста.
Смешанная обрезка
Техника обрезки
Работа выполняется остро заточенным садовым ножом или секатором. Срезы нужно делать наискось, чтобы они быстрее зарастали. Правильная обрезка винограда начинается с верхней части куста удалением всех слабых и однолетних побегов. Одновременно куст очищается от прошлогодних срезов. Важно понимать, что длина обрезания плодовых лоз диктуется их толщиной. Чем побег мощнее, тем длиннее его оставляют. А тонкие отростки обрезают коротко.
Краткий вывод. Цель обрезки винограда заключается в стремлении создать оптимальный баланс между верхней и нижней частью куста. Это позволит оставленным побегам лучше развиваться, получать больше питания, давать высокий урожай гроздей с вкусными крупными ягодами.
Весной побеги на винограде продолжают расти и пришло время провести одну из самых важных зеленых операций по формированию виноградного куста в побег.
Рассмотрим подробно: удаление лишних побегов на виноградной лозе, слабых, бесплодных, двойников, тройников. Вы узнаете, как правильно сформировать виноградный куст весной, какое количество побегов оставлять на лозе плодоношения?
Обычно перед укрытием винограда осенью оставляют 100% запас глазков (почек) на лозе на случай вымерзания, выпревания за зиму.
Удаление лишних побегов на лозе
Часто куст зимует успешно и весной просыпается большее количество глазков. Поэтому необходимо убрать лишние побеги, чтобы не перегрузить куст винограда побегами.
Обламывать зеленые побеги начинают при достижении ими размеров 5-10 см. Их легко обломить рукой без применения секатора.
Прежде всего необходимо удалить слабые, бесплодные побеги винограда, а также двойники и тройники.
Как определить бесплодный побег или с плодами – если на побеге сперва образовался усик, а не гроздь, то такой побег в дальнейшем будет бесплодным. Первый усик на побеге — значит грозди на побеге не образуются.
Также обламываются двойники – из одного глазка растет два побега, распустились две почки.В таком случае оставляете более мощный побег, а более слабый удаляете.
Аналогично может быть случай тройников – с одного глазка может и 3 побега расти. В таком случае оставляем более сильный побег на лозе, остальные удаляем.
Но есть исключения при удалении лишних побегов – если куст плохо перезимовал и количество распустившихся почек недостаточно для образования побегов, в таких случаях можно оставлять двойники на плодоношение.
Также на виноградной лозе удаляют слабые побеги – то есть слабо развитые в росте.
Иногда бывает, что в на небольшом участке лозы растет сразу 3-4 сильных побега, необходимо проредить, удаляя сильный побег посередине.
Какое количество побегов оставлять на плодоношение?
Для взрослого куста считается нормой оставлять 8-12 побегов на 1 погонный метр виноградной лозы плодоношения.
То есть если у вас одноплоскостная шпалера, и кусты посажены через 2 метра, то на куст вы должны оставить 16-24 побега.
На молодых, растущих кустах (до 5-и летнего возраста) необходимо оставлять следующее количество побегов: допустим в 1-й год вы посадили саженец с двумя побегами, на 2-й год вы должны вырастить куст в 2-3 раза большим количеством побегов, чем в предыдущем году (4-6 побегов, все зависит от мощности куста). На 3-й год снова увеличивайте количество побегов в 2-3 раза, и так до 5-го года.
В 5-и летнем возрасте куст считается взрослым и каждый последующий год остается одинаковое количество побегов, приблизительно 30-50 штук (все зависит от самого куста, может быть и меньше, если расстояние между кустами меньше).
Еще одно условие по формированию куста – на рукавах до первой проволоки шпалеры (на 20 см ниже первой проволоки шпалеры), лозы должны быть чистыми. Все выросшие в этом месте побеги должны быть удалены. Первый побег 20 см ниже проволоки – это будет сучок замещения на следующий год.
Рекомендация: если в прошлом году ваш виноградный куст был перегружен, то в этом году оставьте количество побегов меньше. Это делается для того чтобы куст смог восстановить силы.
Когда вы удалите все слабые побеги, двойники и другие побеги, посчитайте оставшееся количество побегов, оно должно быть не более 30-50 штук на взрослый куст.
Видео – Виноградник Обломка побегов
Соблюдайте правильную формировку виноградного куста и старайтесь не перегружать растения лишними побегами.