Как вставить внутренний шрус в коробку
Как вставить внутренний шрус в коробку
Тщательная разборка незнакомых узлов и агрегатов — залог беспроблемной сборки. На практике не всегда удается уследить за всеми тонкостями и нюансами. К счастью, VV-шарнир не слишком сложный узел, поэтому, прочитав нашу статью и посмотрев сопроводительные видео, вы узнаете, как собрать внутренний ШРУС.
В современных автомобилях используется всего 2 типа конструкции внутренних ШРУСов.
Рцеппа
Например, возьмем внутренний шарнир, равный угловым скоростям VW Transporter T4. Чтобы собрать шаровой гомокинетический шарнир, вам понадобятся:
Трипод
шрус треножного типа установить намного проще. Вам просто необходимо:
Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки внешнего и внутреннего ШРУСа.
Важные моменты при замене
Полезные советы, которые не только помогут правильно подогнать внутренний ШРУС, но и продлят срок службы шарниров и угловых скоростей в целом.
сжимать и разблокировать стопорные кольца удобнее специальными плоскогубцами. Без них сборка и разборка могут занять больше времени и хлопот.
Помогите, не могу влезть ШРУС в коробку 2108
левый вставил нормально а правый долго вообще не лезет что делать?!
Метки: проблемы с кпп
Комментарии 72
ребята помогите купить новый вал привода полного привода, поставили все на ВАЗ2109 как написано в книжке. Но когда вылез и проехал пару миль, с небольшим прыжком отлетел внутренний ШРУС. И я не могу включить ни одной передачи. В чем может быть причина… Заранее спасибо
ребята всем спасибо, очень устал, завтра лег спать попробую еще раз
главное не унывать =) все исправят!
но куда оно нам денется! только севодня была в последний выходной день (он был на больничном) и машина стоит и у друга в гараже! и ему это тоже нужно!
завтра посмотрю на себя и сотру =)
опять не сдавайся — там все нормально завтра дайте знать, что можно делать с замерами и образцами, что я вам написал =)
еще раз всем спасибо! Сегодняшня купила новое стопорное кольцо, промыла на гранате фланец, заточила напильником и представьте себе, как садитесь! Ура! МЫ ВСЕ ВЫИГРАЛИ! что бы я делал без вас всех!
основная задача при сборке — чтобы отверстия внутри этих самых шестерен напротив отверстий в корпусе КПП были сразу очищены — шлицы были видны при осмотре или прикосновении к нему рукой.
я так сильно расколол свое тело…
жестяная банка! ну ты страшный
есть замкнутая система шестерен, которая ни за что не цепляется, кроме стержней гранаты, вынимаешь обе гранаты и все крошится…
на самом деле есть ось сателлитов, они передают момент от дифференциала на шестерни, которые закреплены на полуосях.
там могут крутиться только эти шестеренки (на рисунке выше они обозначены цифрой 5) и там ничего не разрушается.
вы говорите хорошо! они продают новые коробки без чопика!
вот я про это как раз перед установкой карданных валов нужно настроить сателлиты
на самом деле есть ось сателлитов, они передают момент от дифференциала на шестерни, которые закреплены на полуосях.
там могут крутиться только эти шестеренки (на рисунке выше они обозначены цифрой 5) и там ничего не разрушается.
см ниже, я выложил там картинку и все объяснил
есть замкнутая система шестерен, которая ни за что не цепляется, кроме стержней гранаты, вынимаешь обе гранаты и все крошится…
нигде ничего не крошится. Сказки дедушек и бабушек из гаражей. Откуда пошли чопики в ящик
я не знала! первое зубило в моей жизни!
это зависит от натяга, в полном объеме возможно, что шестерни двигались свободно…
сколько раз вынимали, вставили сразу и легко! обычно летает с разгоном! нет проблем! 1 раз нарезал шлицы! неотвержденный металл удалить очень просто!
спасибо завтра попробую
это сложно понять, но первое, что приходит в голову: спутник упал, обе гранаты не снимаются
у вас была коробка без обоих блоков?
да, но я поставил 1
когда вы изначально его надели, были ли какие-то заглушки?
нет голой коробки с ремонтом! какие там могут быть шипы?
у вас была коробка без обоих блоков?
полностью снял и размонтировал его, но один диск уже смонтирован, а второй не хочет заканчивать =(
посмотри, может внутри что-то ужасное: обычно вставляют деревяшку, чтобы спутники не сбивались с нужных мест.
сателлиты — шестерни, внутри самого дифференциала есть отверстия с прорезями для гранат.
dic.academic.ru/pictures/ntes/071-2.jpg
на рисунке они обозначены цифрами 4 и 5, гранаты вставляются в сателлиты с цифрой 5 точно такие же и закрепляются деревянными брусками, потому что они могут поворачиваться.
PS изображение дифференциала от заднего моста, но принцип тот же
оказывается вставлен в сателлиты, но не до конца, металлический пыльник на блоке не заходит в отливку в коробке
по идее на коробке есть паз, в который входит этот пыльник.
чтобы узнать, села граната или нет, бросьте ее в сторону: если она не села, она выскочит сразу.
держится, но незначительно (хотя снять можно было только ломом или несколькими ударами молотка)
но прилагает ли она усилия? или просто?
он должен легко входить, пока не упирается в кольцо, уже есть выстрелы, чтобы попасть в него
входит легко, вторая тоже вошла легко, но было слышно что щелкнул
потом садится до конца, если щелчок слышен и переходит в редактирование.
если ничего не изменится, попробуйте местами поменять внутренние гранаты: атакуйте ту, которая встанет вместо той, которая не хочет — так вы узнаете, в чем причина: либо бороздки на гранате, либо в дифференциале.
сателлиты — шестерни, внутри самого дифференциала есть отверстия с прорезями для гранат.
dic.academic.ru/pictures/ntes/071-2.jpg
на рисунке они обозначены цифрами 4 и 5, гранаты вставляются в сателлиты с цифрой 5 точно такие же и закрепляются деревянными брусками, потому что они могут поворачиваться.
PS изображение дифференциала от заднего моста, но принцип тот же
да про флешку как следует говоришь чтоб четко все) фото с классика чтоль?
Клуб владельцев Hyundai Sonata всех поколений.
В настоящее время этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
как вставить привод в коробку
как вставить привод в коробку
Пост diablo36 »12 окт.2014 15:06» Пост # 400539
Re: как вставить привод в коробку
Пост diablo36 12.10.2014 15:08 Пост # 400540
Сообщение aerelf 12 окт.2014 15:52 Сообщение # 400544
Re: как вставить привод в коробку
Пост diablo36 12.10.2014 16:15 Пост # 400548
Размещенно от aerelf »12.10.2014 18:08» Пост # 400562
Re: как вставить привод в коробку
Размещенно от Jonny1602, 12 октября 2014 г., 18:11 Сообщение № 400564
Если он встанет (замок разблокирован) вы услышите, но лучше не тянуть: есть штатив и, потянув за агрегат, вы быстрее порвете пыльник (только он его держит), чем вытащите агрегат.
Чтобы извлечь их, их обычно поддевают к ящику стамеской (стамеской.
вставил усилием рук — забивать ничего не пришлось.
Re: как вставить привод в коробку
Размещенно от Jonny1602, 12 октября 2014 г., 18:14 Сообщение № 400565
Сообщение aerelf »12.10.2014 18:19» Пост # 400566
Re: как вставить привод в коробку
Размещенно от Jonny1602 12 октября 2014 г., 18:25 400568
Размещенно от aerelf »13 октября 2014 г. 08:08» Сообщение n. 400620
Re: как вставить привод в коробку
Размещенно от Jonny1602 13 октября 2014 г., 9:28 Сообщение № 400626
Сообщение aerelf 13.10.2014 16:36 Сообщение # 400687
Замена внутреннего ШРУСа 1.8 АКПП
Столкнулся я с проблемой вибрации при наборе скорости. Об этой проблеме многие уже писали. Виновник в основном правый внутренний шрус. Хочу рассказать о своих выводах в причине и решении этой проблемы. Начну с причины, так почему же именно с правой стороны именно внутренний? Почему не левый ведь конструктивно, что левый внутренний шрус, что правый одинаковые?! Хочу сразу предупредить, что это сугубо мои выводы и наблюдения, возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что причина в следующем; первое конечно это конструкция этого шруса (правильней его назвать тришибник). Внутри этого «пришибника» всего три точки опоры, а у стандартной гранаты их если не ошибаюсь ПЯТЬ(это те самые шарики). То есть конструкция ослаблена примерно почти на половину. Но сама собака зарыта дальше, так вот, этот самый тришибник именно правый находится очень близко к выхлопной трубе, и эта самая труба в этом месте греется не кисло, так как находится в начале пути следования выхлопных газов. Вот эти самые газы разогревая трубу греют и наш злополучный тришибник, а именно сам пыльник, металлические хомута, и смазку в нем. И получается следующая картина, разогревая ленточные хомуты (как известно метал при нагреве расширяется) появляется не расчетный момент сжатия пыльника к тришибнику, мало того и сама резинка подогретая начинает «плыть», а тут еще и смазка которая становится немного текучей, так как тоже подогретая, да еще и добавим в этот компот центрабежные силы, финал апофеоз в том, что все это способствует постепенному покиданию смазки из трипода через образовавшиеся зазоры, а сам трипод очень критичен к недостатку смазки и естественным образом он выходит из строя. Интересно то, что сопровождается эта гибель запахом (я б назвал запах смерти) горелого масла в салоне, как правило этот запах появляется если машине дать просраться, то есть поездить немного в активном режиме. В таком режиме все это хозяйство нагревается сильней и смазка начинает брызгать на трубу глушителя и естественно сгорать ну и пованивать. ( в этом моменте все ищут течи масла из вечно текущей прокладки клепанной крышки, я тоже на это купился)))). Беда все этой истории в том, что определить момент голодания смазки очень тяжело, я сам всегда периодически просматриваю автомобиль на яме в гараже и естественно смотрю на пыльники, но есть одно НО, смазка сочится очень мелкими порциями, быстренько сохнет по причине близости к трубе глушителя и покрывается свежей пылью, то есть нет такой картины как мы все привыкли видеть — куча разбросанной смазки по всем деталям и вся граната в соке от этого. Вид у этого дела как будто пыльник потеет, такой вид обычно не вызывает беспокойства. Я позже выложу снимки этих триподов (до ремонта) на двух разных машинах с акпп, одна машина моей жены которая прошла 60000 км и трипод развалился, и другая моей сестры 100000 км трипод еще жив. Надеюсь будет видно как выглядит это проклятое запотевание. Сестре будем добавлять смазку, а мне менять привод. Кстати забыл подметить, что пыльник на умершем триподе живой ни где не порван. Сестра исключительно ездит по городу где нет ни когда пробок и в очень спокойном режиме, проехала больше так как она соответственно меньше греет этот узел, мы живем в Краснодаре и больше стоим чем едем, от сюда и результат. А у меня другая астра )))) дизель.
Теперь о выходе из положения. Неважно у кого как это случилось, но случилось, у кого умер из из банального разрыва пыльника у кого так как у меня. Искать трипод этот бесполезно не найдете, перерыл все и вся интернет магазины бессильны. Ни одна разборка по крайне мере в Краснодарском крае это не продает. Даже если возникнет вариант типа » вот привод снимай трипод остальное привезешь» лично у меня есть большие сомнения, что его можно снять, видел я его на разборке со снятым пыльником но еще на валу, что то не заметил я там большого стопорного колца на стакане, как будто стакан завальцован и не дает вытащить этот механизм. Вобщем кто хочет заморочится по этой схеме желаю удачи. Самых реальны вариантов всего три.
1. Это банально купить новый оригинал))) но это я думаю ни кому здесь не интересно, по причине конской стоимости.
2. Купить новый но заменитель. Вариант с откровенным Китаем и вариант с Loebro (304433), по отзывам слышал, что и Китай ходит нормально только нужно сразу пыльники там менять, потому как поставляется гоуно. С Loebro (304433) все понятно. Во всех этих вариантах используется все тот же конструктивный подход, это тришибник и обычная наружняя граната.
3. Разборка. С этим вариантом я решил заморочится. Он самый дешевый)) быстрый. Есть нюансы — покупать с разборки оригинал с тришибником считаю не целесообразным и всем не советую, во первых цены за эти привода ломят как за новый Китай, во вторых еще не понятно как он работал и в каких условиях. Деталь эта хрупкая. Я всем советую покупать привод от механики там нет ни каких тришибников, стоят обычные гранаты с обеих сторон, узел этот более надежен и ремонтопригоден. Проверить его на живучесть не трудно. Пыльники стоят в разы дешевле чем на этот тришибник. Многие разборки говорят, что привода с МКПП не подходят на АКПП ))! Лукавят! Все подходит, на столе у разборщиков лежали передомной оба привода и с АКПП и МКПП перемерял все размеры, все одинаково только формы гранат разные, разборщик сказал если не подойдет приедешь выбьешь мне зубы, он уже не один десяток продал ребятам с подобной проблемой, да и разборка не самая хреновая, ребята только опелями занимаются, думаю он говорит правду))) нужно только не забыть ступичную гайку попросить, там резьба другая. Не подходят только гранаты с одного привода на другой, то есть граната с МКПП не подойдет на привод к валу с АКПП, валы разные. А остальное все одинаковое. Выложу фото на следующей неделе до ремонта и после ремонта с приводом от МКПП.
Суть басни такова- следите за этим триподом, проверяйте смазку! Если видите запотевание не поленитесь снять пыльник и добавить по необходимости смазку, паподос только на новые хомуты и ложку смазки, уверяю, что это гораздо дешевле и быстрее чем попасть с этим приводом. Кстати по смазке мне один Кулибин посоветовал именно в этот правый внутренний шрус добавить ложку графитовой смазки, так она будет не такая текучая при нагреве. Ну это его совет я его пока не изучал.
Вот такая вот история надеюсь, что я кому-нибудь помог. Кому интересно ждите фото отчет.
Сегодня поменял я этот злополучный привод! Все подходит! Есть несколько нюансов по мелочи а так все стало благополучно!
И так по порядку.
Вот фото по ближе самих гранат.
Теперь наружние гранаты.
Но отличие решается просто- берется отрезная машина и привод превращается…
Вот собственно итог
А еще забыл: во общем необходимо под ступичную гайку подложить шайбы или шайбу главное чтоб толщина совокупная была где-то 4 мм можно чутка меньше чутка больше, это для того чтоб шплинт поставить и он исполнял свою функцию. Там просто гайка которая используется с МКПП меньше и по размеру ( на 30) и по диаметру, оригинальная идет на 32 и расширяется то есть как бы гайка с шайбами в одном, а на МКПП просто гайка да и еще диаметром меньше, так что необходимо запастись шайбами, внутренний диаметр отверстия 20 мм, чтоб насадить на гранату наружний диаметр не критичен там места хватает щас не помню но по моему до 5 см можно смело пихать, толщина как я уже писал около 4 мм должна быть, я за пихнул две штуки по 2 мм. Все отлично стало!
Теперь собственно виновник
Пыльник весь целый, на фото видно что смазка выходит из этих трипоидных впадин, слабое место, как я уже писал- что при нагреве резина плывет а хомуты расширяются, тут самое слабое место этой конструкции, большое количество резины которая при нагреве теряет расчетный размеры и происходит то что происходит, думаю что с обычной гранатой такого не произойдет, время покажет, а так машина ездит поворачивает и все в порядке. Кстати из коробки у меня вылилось под 4 литра масла. То есть для замены привода необходимо слить и подготовить соответствующую емкость. Пробка в самом низу ее видно сразу, чтоб ее открутить необходим шестигранник. Масло я решил освежить марка ATF 3309. Лично я заливаю CASTROL ATF MULTIVEHICLE, аналог оригинального.
Инструкции:По замене шарниров равных угловых скоростей(ШРУС)
Это оригинальная инструкция к Шарнирам равных угловых скоростей (ШРУСам) компании GLO S.p.A.
О компании GLO S.p.A.
Итальянская компания, основана 1978 году в городе Поджио Русско.
Сейчас находится в составе коцерна, занимающегося производством высококачественных
металлических конструкций для автомобильной промышленности.
Компания производит ШРУСы, пыльники ШРУС и приводы в сборе, которые используются на автомобилях самых
разных марок и моделей по всему миру.
Общие сведения
Замена Шруса должна производиться в соотвествии с данной инструкцией с тем, чтобы гарантировать безупречную и продолжительную эксплуатацию нашей продукции.Нижеследующие инструкции представляют собой общее руководство по замене большенства ШРУСов.Специальные инструкции следует искать в руководстве по ремонту автомобиля.
Замена ШРУСа должна производится квалифицированными специалистами.Продолжительная работа нашей продукции может быть гарантирована только при условии установки ШРУСа с использованием оригинальных установочных комплектов GLO.
В большинстве транспортных средств привода колёс одинаковые. Для автомобилей с передним приводом они состоят из вала и двух Шарниров Равных Угловых Скоростей — внешнего (со стороны колеса)(А) и внутреннего(со стороны КПП)(В), для автомобилей с задним приводом привод обычно состоит из вала и двух внутренних шарниров.(D)(схема 1 и 2).
Внешний ШРУС. СНЯТИЕ ВНЕШНЕГО ШРУСА© С ВАЛА.
1) Осторожно снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал(Е) в тисках, стараясь не повредить его.
3) Снимите чехол(F) внешнего ШРУСа(С). Большинство шарниров(С) оснащены чехлами(F),
которые закреплены двумя хомутами(G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты
плоскогубцамии разрежьте чехол(F) по длине.(схема 3)
4) Отчистите ШРУС© от смазки и найдите стопорное кольцо
5) Снятие ШРУСа© с вала производится в соответсвии конструкционными
особенностями конкретной модели автомобиля.
Стопорные кольца рекомендуется снимать при помощи специального
съёмника(схема 4).
Если стопорного кольца не видно, используйте молоток или съёмник для снятия ШРУСа с вала. Если при выполнении этой операции возникнут сложности, не пытайтесь её осуществлять, т.к. есть риск повредить шлицы вала. В данной ситуации следует предпринять следующие действия:
5a) вскройте внешнюю обойму(сепаратор) заменяемого ШРУСа режущим инструментом;
5б) очистите внутреннюю обойму от всех компонентов, сохранив её положение на валу;
5в) разрежьте внутреннюю обойму вдоль дорожек (минимум) на три части, не прикасаясь к валу;
5г) снимите внутреннюю обойму с вала; 6) Очистите вал. Снимите стопорное кольцо, которое всё ещё может находится на шлицах вала.
7) Со старым ШРУСом и его принадлежностями стоит обходится так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.
УСТАНОВКА НОВОГО ШРУСА.
Нижеперечисленные инструкции даются с учётом того, что внешнии ШРУСы GLO (С) поставляются предварительно смазанными с оптимальным количеством смазки.
1) Установите короткий хомут(H) на вал(E).
2) Наденьте чехол(F) на вал (E).
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа
( в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
4) Установить ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное
кольцо его не зафиксирует(схема 5)
6) Очистите внешнюю поверхность ШРУСа, где будет расположен чехол(F), от попавшей смазки.
7) Наденьте чехол(F).
8) Установите длинный хомут(G) на чехол и затените его, до полной фиксации чехла на ШРУСе.
9) Выпустите излишки воздуха из чехла, вставив отвертку между валом и чехлом, стараясь не повредить его.
10)Затяните малый хомут(H) в узкой части чехла, зафиксировав чехол.
11)Проверьте правильно ли надет чехол.
12)Выньте собранный привод из тисков и установите на автомобиль.
СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА(D) С ВАЛА.
1) снимите привод с автомобиля.
2) закрепите вал(E) в тисках, стараясь не испортить его
3) Снимите хомуты(G и H) фиксирующие чехол(I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть(L) со стороны ШРУСа, снимите
защитную крышку(L), предварительно открутив болты крепящие чехол и ШРУС к фланцу
КПП и стараясь не повредить её(схема 6).
5) Снимите чехол(I) внутреннего ШРУСа(D), снимите металлическую часть(L).
6) Удалив старую смазку с вала, найдите стопорное кольцо(N).
7) Снимите стопорное кольцо(N) специальным съёмником.
8) Установите ШРУС(D) в тиски таким образом, чтобы он находился перпендикулярно к
валу, который должен смотреть вниз(схема 7).
9) Снимите вал, ударяя молотком по его концу, стараясь не повредить шлицы.
10) Снимите чехол(I) со своей защитной крышкой(L) и пружинным диском(M) с вала(E). Очистите вал(E).
11) Со старым ШРУСом нужно обходиться так, чтобы не вызвать загрязнения окружающей среды.
УСТАНОВКА НОВОГО ШРУСА.
1) Установите хомут(H) на вал(E).
2) Правильно расположите новый чехол(I) с защитной крышкой(L) на валу(E).
3) Установите пружинный диск(M).
4) Закрепите ШРУС(D) на шлицах вала(E). При необходимости используйте соответствующий
инструмент, для давления на внутреннюю обойму ШРУСа.
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
5) С помощью специального съёмника установите стопорное кольцо(N) на шлицах вала(E)(схема 8).
6) Наполните ШРУС со стороны чехла смазкой, в количестве равном половине содержимого тюбика GLO(схема 9).
7) Металлическую часть чехла установите на ШРУСе так, чтобы её отверстия совпадали с отверстиями ШРУСа.
8) Затяните хомут(H) чехла(I) на валу.
9) Оставшейся смазкой из тюбика GLO смажьте внутренние части ШРУСа.
10) Закрепите металлическую часть чехла(L) болтами.
11) Проверьте, правильно ли установлен ШРУС(D) и его принадлежности.
12) Выньте собранный привод из тисков и установите его на автомобиль.