Как вставить трипоид в гранату
Лечение внутреннего ШРУСа или замена трипоида
Итак, товарисчи, ровно неделю назад я наконец освободился от этой ублюдской вибрации
Пост пишу второй раз, так как в прошлый раз сохранил черновик, вышел посмотреть ники товарищей, которые поддерживали меня в этом тяжком психологическом моменте и запись не сохранилась😔жопа сгорела и все не мог взяться за повторное написание данного поста…
Краткое предисловие(ну или не очень)
С самого момента покупки машины меня начала беспокоить какая то странная вибрация при разгоне от 80 до 100
Проблема была очевидна, казалось нам с другом, убитые диски, из за них то и вибрация
Но заметил странную штуку, при сбросе газа, то бишь когда машина ехала накатом, вибрация прекращалась
А при расбалансировке, по моему опыту, вибрация сохраняется в диапазоне скоростей, независимо от положения педали газа
Решил я значит начать с простого и поменял один комплект дисков на другой(с зимы на лето)
Вибрация осталась и решено было отправится на балансировку и заменить передние и задние колеса местами
Вибрация ушла
Только вот с одного диапазона на другой- теперь она с 60 до 80
Начал изучать просторы интернета и все как один твердили внутренний ШРУС! Только вот пока не углубился в эту тему глубже так и не понимал как решить эту хрень
Не было точного ответа
Оказалось, что решение данной проблемы стоит кругленькой суммы, в мае месяце мне называли цены от 50к до 90к за новый привод и от 15(реплика) до 30 за б/у
Для тех кто не знает, заводом не предусмотрена возможность замены отдельный частей привода, он меняется в сборе
Поиски б/у привода не дали результатов, все это было очень сомнительным, а ещё на движок 1.8 этот товар считается дефицитным(так мне сказали на двух разборках)
Углубившись в тему я узнал, что можно поменять сам трипоид, в котором скорее всего вся проблема
Не буду больше тянуть и расскажу по этапам уже самого ремонта
#036 — установка внутренних приводов — трипоидов
одной из задач моей текущей модернизации нивы является повышение надежности и живучести автомобиля. в целом о надежности и живучести узлов нивы\шнивы по сравнению со стоковыми агрегатами я позже распишу отдельно, но сейчас пойдет речь о таких узлах как внутренние привода колес типа трипоиды.
в стоковом исполнении на нивы\шнивы ставятся ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей), конструктивно из себя представляющие гранату (корпус) привода, в котором крутится по канавкам сепаратор с шариками, в который втыкается вал приводов соединяющий его с наружным приводом.
ШРУСЫ обеспечивают передачу крутящего момента с РПМ на колесья под довольно существенными углами. это достаточно критично для лифтованных машин (особенно лифтованных методом проставок под пружины либо чашки) — считается, что чем больше лифт и соответственно больше угол работы ШРУСов, тем меньше у них ресурс. в принципе это справедливо, но по опыту могу сказать, что если не использовать экстремальные лифты (когда рычаги стоят совсем уж крутым «домиком»), то жизни ШРУСов вполне хватает года на 3и эксплуатации в жестких условиях (гораздо больше на ресурс приводов влияет наличие целых пыльников и отсутствие песка\грязи\влаги в гранате привода). чтобы сохранить адекватные углы работы ШРУСов так же используют лифтовку методом опускания балки — тогда углы работы ШРУСов сохраняются более приближенные к стоковым (расчетным при проектировании).
о собственно опыте живучести шрусов могу сказать вот что — захрустел у меня шрус в поворотах и под нагрузкой и я решил поставить эксперимент и доездить до того момента, когда он у меня уже совсем развалится. так вот, с тех пор проездил 1,5 года и судя по всему еще столько бы проездил, но стал на глобальную перетряску всей ходовой.
но в использовании шрусов меня не устраивали несколько моментов:
а) если в шрусах разваливается сепаратор и шарики высыпаются, то палка с внутренней частью сепаратора просто крутится стуча по гранате и уже не передает крутящий момент с редуктора на колеся. более того, с редуктора весь момент (если не стоит самоблок или принудительная блокировка) уходит именно на эту гранату — и машина банально не едет и превращается в заднеприводную. такое положение дел не может радовать где-нибудь в далеких краях.
б) при таком положении дел, в ЗиП класть нужно всю гранату целиком в сборе (причем и левую и правую), т.е. в случае развалившегося сепаратора вставить новый сепаратор на те же места с сохранением положения шариков представляется геморройным занятием и проще тогда уж менять гранату целиком. а замена гранаты целиком в этом случае так же является геморройным занятием со сливом масла, откручиванием крышки привода и т.д.
в) процедура замены пыльника со шрусами так же представляет собой весьма геморройное занятие в следствие того, что нужно контролировать наличие шариков и обеспечивать их сохранность и расположение каждого в своей прикатанной канавке (теоретически), а они все в смазке и т.д. т.е. риск уронить шарик в пыль\грязь при этом весьма высоки
г) у меня присутствует некая тяга к экспериментам и любопытству по новым агрегатам и узлам)
альтернативой использования внутренних приводов типа ШРУС является использование т.н. трипоидных приводов. конструктивно они из себя представляют аналогичные гранаты с тремя канавками, а вместо сепаратора с шариками используется трехшип, на шипах которых крутятся три ролика на игольчатых подшипниках.
собственно, насколько я в курсе, трипоиды были разработаны для легковых машин с целью как раз повышения живучести их приводов — чтобы с развалившимся приводом машина могла громыхая, но так или иначе доехать самостоятельно до СТО. но отрицательной стороной использования трипоидов являются малые углы работы трипоидов в следствие конструктивных ограничений. при работе на больших углах наблюдались такие эффекты — палка привода цепляла за выступы канавок на гранате и ресурс игольчатых подшипников был малым — слетало запорное кольцо и иголки высыпались, появлялись большие люфты работы привода. плюсами же трипоидов на мой взгляд являются:
а) живучесть — даже если подшипники или ролики развалятся, трехшип громыхая и стуча будет так или иначе все равно передавать крутящий момент с редуктора на колесья
б) при замене игольчатых подшипников на втулки, собственно, там ломаться уже нечему (если не брак в железе и не огромные колесья, сворачивающие шлицевую или вал привода) — а это надежность
в) в ЗиП для обоих приводов (левого и правого) можно класть только один маленький по размеру трехшип с роликами. причем процедура его замены весьма проста — отпустить нижнюю шаровую, отвести кулак в сторону вынув трехшип с роликами из гранаты и заменить его. риски уронить все это хозяйство в грязь\пыль минимальны по сравнению со шрусами
г) процедура замены пыльника так же весьма проста по аналогии с пунктом в.
в общем почитав тырнет и отзывы, кто уже ставил себе трипоиды и как решал технические задачи, решил экспериментировать) к тому же тут произошла такая ситуация — купив в ЗиП где-то года 1,5 назад себе привода ШРУС (написано было на коробке) ыспанского производителя ESPRA они благополучно лежали все это время на полке. после покупки я для проформы открыл один попавшийся под руку привод, посмотрел на сепаратор и шарики, закрыл и положил дальше себе на полку. когда же созрел до решения установки трипоидов, я в полной уверенности, что у меня лежат купленные шрусы стал искать, какого же производителя купить трипоиды. и тут на шевиковском форуме мне говорят — а у ESPRы разве внутренние привода не трипоиды? по каталогу так идет… я делаю такие глаза О_О, хотя нет, вот такие — О_О О_О О_О и после работы бегом в гараж. все верно — на коробке написано ШРУС, открываю коробку с внутренним приводом… а там трипоид! ептеть… видимо при проверке мне под руку попался внешний привод (их трипоидов на нивы\шнивы вроде как не бывает совсем) и поверив надписям на коробках я другие и не проверял до времени.)) и представляю свои глаза, если бы желая установить себе шрусы, я открыл бы при установке эти коробки и увидел трипоиды…)))
в общем, так или иначе, у меня для экспериментов были привода ыспанского производителя ESPRA. их внешние привода типа ШРУС (уже с моим пыльником и смазкой ТРЕК для картинки и нормальными хомутами) выглядят так:
комплект внутреннего привода ESPRA включает в себя все необходимое — гранату привода + трехшип с роликами + стопорное колечко трехшипа + хомуты + пыльники + смазка. сразу скажу, что все пыльники я поменял на силиконовые ТРЕК, хомуты поставил наши «рассейские», а мазку использовал синюю от ЛиквиМолли.
Выяснение причин вибрации, часть 1-я: внутренний трипоид ШРУСа, разборка, промывка, сборка, установка.
Всем привет, предистория(сразу извинюсь за хренилионное количество букв, но по другому чёт не получается):
с некоторых пор на машине присутствует вибрация, проявляется она по разному,
первый вариант проявления это её присутствие в диапазоне 105-145(150), присутствует такая лёгкая вибрация на всю машину, во всём диапазоне скоростей её проявления она(вибрация) неизменна, не сильнее, не слабее, просто присутствует и всё,
второй вариант проявления это при торможении, при чём присутствует именно в том же диапазоне 145-105, т.е. к примеру торможу со 160 и до 60 км/ч, вибрация появляется в районе 145-150ти и при 105 она исчезает, при этом я то торможу дальше просто при падении скорости вибрация при примерно 105 попросту исчезает и далее от 105 до 60 или до полной остановки её попросту больше нет, при торможении вибрация передаётся уже больше на руль, первое на что подумалось это естественно на тормозные диски, тем более вибрация появилась примерно после их установки, в стоке стояли 312-ти миллиметровые, заменил их на 320-ти миллиметровые(в журнале есть отчёт по этому поводу), но…они ставились новые фирмы ATE, я бы мог понять если бы я поставил б/у или какое нить гуамно, но новые и ATE как то странно чтобы они «били», тем не менее снял их и отвёз на проточку, проточили(хотя мастер при их проверке сказал что биения как такового нет, но на всякий случай всё равно проточил), поставил, прокатился…вибрация при торможении уменьшилась немного но не пропала, соответственно тормозные диски исключил, про то что причинами вибрации могут быть колёса скажу сразу, вибрация присутствовала на 2-х комплектах шин и 3-х комплектах дисков, всё это не раз балансировалось, всё без толку, так что колёса тоже отпадают, ну что у нас остаётся…собсна внутренние трипоиды ШРУСов и сами ступицы на которые ставятся тормозные диски, решил начать с простого, т.е. с трипоида который вызывал сомнение, а именно левый, почему он?ну наверное потому как это единственное что было установлено на теперешнюю машину с предыдущей на которой тоже была лёгкая дрожь по кузову при описанных скоростях и т.к. в гараже лежал второй привод от предыдущей машины, я решил позаимствовать от него внутренний трипоид, разобрать его, промыть, заложить новую смазку и поставить взамен того который стоял в тот момент на машине, если это трипоид и даже если трипоид от предыдущей машины оказался бы не в очень хорошем состоянии, то хоть какие то изменения от устанавливаемого трипоида всё равно должны были бы быть.
Итак начнём:
для начала купил тюбик оригинальной смазки для трипоида…
а вот в какую каку превратилась та смазка что была заложена в трипоид ещё на заводе изготовителе…
чтобы снять трипоид с вала, необходимо снять стопорное кольцо на торце вала…
добраться до этого стопорного кольца можно лишь «располовинив» трипоид, т.е. вынув крестовину (установленную на вал) из корпуса
для этого нужно немного сточить завальцовку(показана стрелками) на краях каналов по которым двигаются корпуса игольчатых подшипников крестовин…
после этого снимаем стопорное кольцо на торце вала и снимаем с вала крестовину, у меня получилось руками стянуть крестовину с вала лишь наполовину, далее снял крестовину лёгкими ударами молотка,
на крестовине стоит 3 игольчатых подшипника, для промывки и замены смазки в которых, необходимо их разобрать,
для этого нужно снять стопорное кольцо на торце каждого из подшипников…
после снятия стопорного кольца, снимаем шайбу, далее внешнюю обойму подшипника и сами ролики которые находятся внутри игольчатого подшипника, роликов в каждом из подшипников 47 штук…
разбираем все 3 игольчатых подшипника и промываем все детали из которых они состоят, желательно не путать детали подшипников между собой, в принципе ничего страшного не случится, но будет лучше если все рабочие детали вернутся на свои места, где они и трудились до этого
так же вычищаем остатки старой смазки из корпуса трипоида и промываем его…
я чтобы не перемешались детали подшипников, промывал их в разных ёмкостях…
промывал всё вот таким обезжиривателем, чтобы всё промыть мне хватило одного бутыля ёмкостью 0.5л, даже ещё и осталось мальца
далее в обратной последовательности, используя новую смазку, собрал каждый из подшипников…
т.к. трипоид предполагалось поставить взамен того что стоял, на этом сборка приостановилась, т.к. нужно было выкроить время для снятия «старого» трипода стоящего на машине и установки взамен него перебранного, в один из выходных это и было сделано,
через несколько дней после установки перебранного трипоида, была пробная поездка на дачу, та вибрация ради избавления от которой производил всю эту операцию к сожалению никуда не делась, вибрция нисколько даже не изменилась, из этого сделал вывод что трипоид тут ни при чём и значит буду «рыть» дальше в поисках причины вибрации,
тем не менее абсолютно не жалею о проведённой процедуре и планирую на будущее перебрать/промыть и второй трипоид, т.к. уверен и во втором смазка не в лучшем состоянии.
Попутно осмотр машины снизу выявили присутствие ещё пары проблем:
проблема первая и основная это течь рейки,
проблема вторая и второстепенная течь заднего сальника АКПП, того что выходит на кардан,
но об этом следующих отчётах…
Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Уничтожаем вибрацию. Замена трипоида внутреннего шруса.
Всем привет. Скучно стало на драйве, никто ни о чем не пишет практически. Разнообразим немного ленту)
Итак, добрался я все таки до этого левого переднего привода. Доканала меня уже эта убогая вибрация в руле при разгоне. Невозможно комфортно ехать. На повороте руль вправо выкручиваешь, поддаешь газу и вообще кажется, что машина развалится на части от вибрации.
До ремонта я процентов на 90 был уверен, что вибрация появилась из-за какой-то неисправности внутренней гранаты левого привода, потому что когда менял стойки, то у меня пыльник слетел и вылез сам привод из внутреннего шруса, в котором сидит трипоид. Все бы ничего, вылез да и вылез, запихай назад. Но привод-то вылез, а трипоид там так и остался в этом шрусе т.е. стопорное кольцо слетело и похерелось где-то.
Я трипоид кое-как назад вставил привод, а про стопроное кольцо не знал. Потом когда курил мануал, то увидел, что оказывается там еще и стопорное кольцо должно быть. После этого сразу вибрация и появилась.
Вот это кольцо на схеме, обведено красным.
Короче, решил взять новое кольцо, да и на всякий новый трипоид, мало ли что там со старым происходит уже.
Также взял смазку для трипоидов и смазку для шариковых шрусов, чтоб заодно поменять ее везде, раз уж буду вытаскивать привод.
А, да, еще взял новый ориг сальник АКПП. Все советуют менять сразу, а то очень вероятно, что старый побежит. Цена вопроса 400 руб или придется лезть туда второй раз.
Итак, сами запчасти:
1. Сальник оригинал — 90311-35047
2. Трипоид корейский — amiwa 24-40-041
3. Стопорное кольцо оригинал — 9052022005
4. Смазка VMPAUTO для трипоидов и шрусов.
Все вышло примерно на 1500 руб.
Вот наконец-то подвернулось свободное время, освободился гараж у знакомого и я принялся за ремонт.
Как обычно открутил ступичную гайку головкой на 32.
Далее открутил рулевой наконечник и нижнее крепление шаровой (2 гайки и 1 болт). Все, внешняя граната легко извлекается из ступицы.
Весь закидан смазкой, сцук… Да, но с пыльником все хорошо. Это я, когда вставлял назад привод в трипоид, то звиздец как изощрялся, потому что снимать привод не хотел вообще, а ямы у меня не было. Еле еле запихал его назад и одел хомуты, но смазку раскидал рядом. Поэтому и купил сразу новую смазку.
Теперь о том, как я выбивал привод из коробки.
Кстати, чтоб не вытекло много масла после извлечения привода я конкретно задомкратил всю левую сторону. Сантиметров на 40 от земли, но после извлечения привода немного масла все равно вытекло. Особенно когда вытаскиваешь старый сальник, то оно вообще нормально прет. Так что знайте заранее. Всего вытекло может пол стакана, не больше.
Привод извлекал путем заламывания внутренней гранаты родным балонником. Заломил его снизу и стучал молотком. После нескольких мощных ударов привод вышел.
Коробас затыкаем чистой тряпкой, чтоб масло не так сильно вытекало.
Далее раскидал внутреннюю гранату. Как и ожидалось стопорного кольца на трипоиде нет, похерелось. А сам трипоид легко гуляет вверх-вниз по шлицам привода.
Сам трипоид остался в хорошем состоянии, никакого люфта, шелеста нет. Но раз купил новый, то решил все-таки поменять, но старый пока выкидывать не буду, пусть лежит. Пыльник тоже в хорошем состоянии, в замене не нуждается.
После разбора полностью отмыл и высушил всю гранату и пыльник. Проверил внутренности гранаты на износ от трипоида. Там все оказалось также в порядке. Есть небольшие потертости от трипоида, но это не износ, канавок не чувствуется совсем, все ровно.
После этого установил новый трипоид. Сел как родной. Установил новое стопорное кольцо.
Новый трипоид и кольцо.
Далее набил смазки для трипоидов на сам трипоид, пыльник и во внутрь гранаты. Ушел весь тюбик смазки, там примерно 120-150 гр.
Собрал пыльник назад, плотно затянул хомуты. Все, внутренняя граната готова.
Снял пыльник с внешней гранаты. Там смазки еще было много, но я все равно убрал старую смазку с пыльника т.к. туда попала пыль при снятии пыльника и набил новой смазки для шариковых шрусов.
Далее фото, к сожалению не успел сделать, поскольку меня очень торопили. Ну там особо и фотографировать нечего. Собрал пыльник внешнего шруса, затянул хомуты.
Ну и в конце заменил сальник АКПП. Старый так-то был хорошим с виду, но решил поменять, раз уж на то пошло. Старый сальник пытался зацепить крюком с внутренней стороны и резкими движениями потянуть на себя. Не получилось, сальник рвется, но не снимается.
Потом немного заколотил плоскую отвертку снаружи по краю сальника, заломил и он спокойно вылез.
Все там начисто протер и установил новый сальник постукивая его по кругу маленьким молоточком.
После этого вставил привод на место, заколотил его в коробку до едва слышного щелчка. С другой стороны вставил в ступицу. Одел ее на шаровую и рулевой наконечник. Все протянул, завел машину, проверил как все работает. Одел колесо и, собственно, все.
Ну и ради чего все это делалось. Вывод. Абсолютно точно — вибрации стало намного меньше, чувствуется прям сразу. Но немного все же есть на низах, но так и раньше было, если я не ошибаюсь.
Прочее.
По началу я думал, что проще купить контрактный привод и поставить его, чтоб не разбирать ничего. Но цены на нормальные калдиновские привода поражают. По Екб все как сговорились, просят по 5500 деревянных за привод. И не двигаются по цене ни в какую, будто у них очереди на эти запчасти стоят. Довольно странный подход, учитывая, что в Екб не так уж много калдин катается, а в том же Новосибе можно заказать привод за 3500-4000к.
Я еще готов был взять привод за 4к, но никак не за 5500, это уже только, если старые гранаты придут полностью в негодность, то придется раскошелиться. Но в моем случае, этого даже и не понадобилось.
Гранаты SAT изначально не рассматривал вообще. Не доверяю я им.