Как вставить стопорные кольца в поршень
Собираем низ, часть 1
В этой записи я расскажу о некоторых тонкостях при сборке поршневой в мотор.
Когда все подготовлено, можно собирать все в одно целое.
Немного повторюсь с прошлых записей.
Так как гильзы у меня получаются тонкостенные то при расточке-хонинговке они немного деформируются, и поршни в одном положении ходят чуть чуть потуже. Поэтому гильзы надо ориентировать так, что бы поршень был в самом свободном положении. Это положение нужно определить когда гильзы сняты и потом пометить как то для себя где перед, для ориентации в блоке. Так же может быть и со стандартными гильзами. Так что при сборке нужно все хорошо проверять…
Выступание гильз над блоком должно быть 0,1-0,15мм (по камасутре 0,05-0,1мм). 0,1мм маловато. Между 0,1мм и 0,15мм само то. Разница в высоте выступания между гильзами не должна быть больше 0,05мм. Иначе прокладка плохо обжимает гильзы и газам проще пробить прокладку при перегревах.
Далее что бы собрать поршня с шатунами их нужно подогреть, а пальцы охладить. Погода как раз позволяет охладить пальцы =)
Посадка пальцев на моторах ЗМЗ плавающая и в поршнях и в шатунах. Поэтому греть сильно нет необходимости. Достаточно до 70-80градусов. На вазах, где посадка пальца в шатун осуществляется внятяг, шатуны нужно греть очень сильно.
Поршни и шатуны положил на тен.
А пальцы вынес на улицу
После минут пяти ожидания, собрал. Палец смазал маслом. Так же нужно не перепутать ориентацию поршня относительно шатуна. В основном на отечественных моторах это выглядит так. Если смотреть на поршень спереди, где есть надпись — «перед» или буква П, или стрелка на днище, то замок на вкладышах шатуна будет расположен справа.
Если все подогрето а палец охлажден, то палец заходит от руки без лишних усилий. Можно конечно и выколоткой собрать, но тогда неизбежно с поршня будет содран алюминий и появятся царапины — а это не есть хорошо. Ну и стопорные кольца пальцев не забываем.
Вот они, все в сборе =) красавчики на 100,5мм =)
Далее нужно одеть кольца.
Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.
Каталожный номер 9-5660-50. У колец диаметром 100мм номер 9-5660-00
Раньше в бж я подробно их описывал.
На вид кольца очень высокого качества. Верхнее чем то покрыто. С торца же покрыто хромом, как и положено. Второе кольцо чугунное.
Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.
Что бы проверить зазор, нужен плоский щуп. Вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем его засовывая поршень в цилиндр до середины юбки. Кольцо должно стоять ровно, плотно к цилиндру. Если есть просветы между кольцом и стенкой гильзы, то такие кольца в мусор, если конечно заведомо известно что цилиндр не яйцом. С наборными же маслосъемными просветы будут, так как они должны распираться сепаратором.
Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.
Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)
Нужно взять в руки «лапшу» и сжать, состыковав замок. Вот так.
Прогибаются такие кольца только в одну сторону, такая у них особенность конструкции.
Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом
Для чего это нужно?
Сейчас попробую объяснить.
При ходе поршня вверх, верхнее наборное кольцо изгибается и не плотно прилегает к цилиндру, пропуская оставшееся масло на цилиндре к нижнему наборному кольцу. Нижнее же наборное кольцо при этом (при ходе поршня вверх) выпрямляется и соскребает масло со стенок в канавку поршня с отверстиями для дренажа масла в картер. При ходе поршня в низ, все происходит с точностью да наоборот.
Вот схематично накидал картинку для наглядности.
Если кольца установить не правильно, то возможно будет расход масла выше нормы. Так как кольца будут соскребать масло не в дренажные отверстия а в сторону камеры сгорания, либо в сторону юбки.
После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись «ВВЕРХ» или «ТОР». Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.
Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.
После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).
Установка стопорного кольца в поршень
Не имеет значения, в какое положение вы положили стопорное кольцо, просто до тех пор, как вы положили его правильно.
Многие настаивают на том, чтобы помещать конец зубца поршневого стопорного кольца в нижней части паза пальца на запястье.
Ссылаясь на то, что если поставить его в любое другое положение, центробежная сила поршня, движущегося вверх и вниз, заставит его выпасть.
Мы не понимаем, какое это имеет значение, где находится открытый конец стопорного кольца. Неужели люди правы? Должны ли круговые клипы быть внизу.
Вы ошибаетесь, но теория интересная о “центробежной силе” в оправдание этой давней бабушкиной сказки. Центробежная сила это псевдонаучный способ сказать, что тело в движении остается в движении.
Люди считают, что поскольку стопорное кольцо движется вверх вместе с поршнем, когда поршень достигает верхней мертвой точки и начинает двигаться вниз, центробежная сила будет хотеть, чтобы стопорное кольцо продолжало двигаться вверх — до такой степени, что оно будет выпрыгивать из паза стопорного кольца. Неправда.
Круговые клипы, которые выпадают, либо помещаются неправильно, либо повторно используются после их эксплуатации.
То, как вы вставляете стопорное кольцо, более важно, чем то, каким образом вы его вставляете.
Захватите конец зубца стопорного кольца с помощью плоскогубцев с игольчатым наконечником и слегка наклоните зажим в отверстие для запястья.
Установите один конец зажима в паз и аккуратно вставьте другой конец в паз. Используйте небольшую отвертку, чтобы убедиться, что зажим полностью установлен в пазу.
Не хватайте оба конца зубца одновременно и не сжимайте зажим полностью вместе. Зажим теряет свою упругость.
Как поставить стопорные кольца на поршень мотоцикла
Одна из наиболее серьезных поломок скутера заключается в выхода из строя цилиндро-поршневой группы, что сразу же делает скутер нерабочим. Именно ЦПГ скутера отвечает за его движение, малейшая поломка приведет к невозможности дальнейшего движения. Именно поэтому если вы столкнулись с нерабочей поршневой, тут же беритесь за ее ремонт.
Вообще любая ЦПГ имеет определенный срок жизни, с определенным пробегом ее износ увеличивается и покупателю придется проводить замену детали. Часто достаточно заменить поршень, но иногда случаются более серьезные проблемы. Где придется менять поршень, кольца и цилиндр. В зависимости от модели питбайка и производителя установка может немного отличаться, но мы рассмотрим основные действия. Также поршневые питбайка могут отличаться по мощности, но это никак не влияет на процесс замены.
Дальше придется снять цилиндр, в некоторых случаях сделать это проблематично из-за большого образования нагара или дефекта поршня. Если цилиндр целый, но неисправен поршень, приступаем к замене поршня. Как правильно установить поршень на питбайк.
Замена поршня предполагает ряд трудностей, ведь в комплекте с поршнем будет еще несколько основных деталей. В комплекте вы найдете стопорные кольца, палец и несколько колец (зависит от питбайка — 2т или 4т). В 2-х тактных питбайка обычно ставят только два кольца, они компрессионные, третье тонкое кольцо практически не нужно, но рекомендуем поставить его под нижнее кольцо для подпружинивания. В случае с 4-х тактными мопедами есть три основных кольца, два из них компрессионные, третье маслосъемное.
Сборка колец представлена на основе 2т питбайка, он имеет более простую конструкцию. Итак, наденьте два кольца на поршень, после возьмите палец и вставьте его в отверстие коленвала так, чтобы поршень надежно держался. Обязательно закрепите палец стопорными кольцами с обеих сторон, это нужно чтобы палец не вылез в процессе эксплуатации. Также стопорные кольца не должны торчать, они должны плотно лечь в специальное отверстие. Важно: устанавливать поршень нужно именно стрелкой (или надписью ЕХ) к выхлопной трубе, иначе вся процедура будет бесполезной. Следующий этап — установка цилиндра на поршень.
Как правильно устанавливать комплект с наборными маслосъемными кольцами на поршень
«…Далее нужно одеть кольца.
Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.
На вид кольца очень высокого качества. Верхнее чем то покрыто. С торца же покрыто хромом, как и положено. Второе кольцо чугунное.
Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.
Что бы проверить зазор, нужен плоский щуп. Вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем его засовывая поршень в цилиндр до середины юбки. Кольцо должно стоять ровно, плотно к цилиндру. Если есть просветы между кольцом и стенкой гильзы, то такие кольца в мусор, если конечно заведомо известно что цилиндр не яйцом. С наборными же маслосъемными просветы будут, так как они должны распираться сепаратором.
Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.
Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)
Нужно взять в руки «лапшу» и сжать, состыковав замок. Вот так.
Прогибаются такие кольца только в одну сторону, такая у них особенность конструкции.
Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом
Для чего это нужно?
Сейчас попробую объяснить.
При ходе поршня вверх, верхнее наборное кольцо изгибается и не плотно прилегает к цилиндру, пропуская оставшееся масло на цилиндре к нижнему наборному кольцу. Нижнее же наборное кольцо при этом (при ходе поршня вверх) выпрямляется и соскребает масло со стенок в канавку поршня с отверстиями для дренажа масла в картер. При ходе поршня в низ, все происходит с точностью да наоборот.
Вот схематично накидал картинку для наглядности.
Если кольца установить не правильно, то возможно будет расход масла выше нормы. Так как кольца будут соскребать масло не в дренажные отверстия а в сторону камеры сгорания, либо в сторону юбки.
После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись «ВВЕРХ» или «ТОР». Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.
Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.
После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).
Как правильно установить поршневые кольца на поршень
Инструкция по правильной установке поршневых колец на поршень
Чтобы удобнее было контролировать процесс установки колец на поршень, его нужно надежно закрепить в тисках, так проще работать, и не понадобится посторонняя помощь. Надежно закрепив поршень в тисках, приступаем к установке. Берем комплект поршневых колец, и выбираем маслосъемное. Оно одевается первым, так как стоит ниже остальных. Сначала устанавливается пружина маслосъемного кольца, потом само кольцо осторожно устанавливается на поршень. Сильно разжимать маслосъемное кольцо не рекомендуется, чтобы оно не лопнуло.
Пружина маслосъемного кольца
После этого начинаем поочередно устанавливать компрессионные кольца. Чтобы правильно соблюсти очередность, следует внимательно смотреть на специальные метки на кольцах, там указано, где у него верхняя сторона.
Замки колец разводите в стороны на 120° С по отношению друг к другу (так рекомендуется в инструкциях по установке поршневых колец). Как и в случае с маслосъемным кольцом, компрессионные кольца не разжимайте сильно, чтоб они не лопнули.
Чтобы кольца без труда вошли в цилиндр, применяем специальное обжимное устройство (самодельное).
На устройстве вначале отпускается гайка, потом оно одевается на кольца и гайка зажимается. Вследствие этого кольца утапливаются в канавках поршня и легко заходят в цилиндр двигателя. Перед этой процедурой обжимное устройство изнутри рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы процесс прохождения колец в цилиндр прошел легко.
Зажимать гайку обжимного устройства следует в меру, чтобы оно проворачивалось вокруг поршня от небольшого усилия. Затем с помощью молотка легким постукиванием осаживаем обжимное устройство, чтобы оно было заподлицо с поршнем.
После этого поршень можно «освободить» из тисков, перевернуть бугелем вверх, и снять его (бугель).
Берем шатунные вкладыши, протираем от масла, в котором они законсервированы, и устанавливаем на шатун, соблюдая при этом правильность совпадения специальных меток (выпуклостей). Вкладыши с шатуном должны быть заподлицо и не выпирать по краям.
Тщательно протерев вкладыши от старой смазки, в которой они хранились, их снова смазываем свежим моторным маслом. Это облегчит потом пуск двигателя, пока давление системы смазки не придет в норму. После этой процедуры поршень с кольцами готов к установке на свое законное место.
Для более правильной и легкой установки поршня на место, коленчатый вал установите в такое положение, при котором поршень должен быть в нижней точке.
На поршне сверху есть специальная метка, которую нужно повернуть в сторону «передка» двигателя.
Важно! Передняя часть мотора — это не всегда перёд автомобиля. Двигатель в некоторых машинах расположен поперечно моторного отсека.
Устанавливать поршень нужно ровно, ориентируясь на соседние поршни, которые установлены ранее (или еще не сняты).
С помощью молоточка легкими постукиваниями добейтесь равномерного прилегания обжимного устройства к гильзе моторного блока. Когда «обжимка» плотно и равномерно прилегла к краю гильзы, нужно торцевой стороной молотка (чем он мягче, тем лучше), несильными, но уверенными постукиваниями осаживаем поршень в гильзу.
По смазанной маслом «обжимке» поршень с кольцами легко и уверенно «проскакивают» в цилиндр, затем несильными ударами торца молотка «проталкиваем» поршень в его нижнюю точку до упора.
После того как поршень встал на место и мастер убедился в правильности установки, принимайтесь за окончательное крепление шатуна на коленчатом валу.
Перевернув двигатель (а делать это лучше на специальном приспособлении), начинаем процесс крепления шатуна. Убедившись, что шатун и вкладыш сидят на своем месте (на шейке коленвала), приступаем к окончательному процессу крепления.
Чтобы правильно затянуть болты шатуна, нужно сначала наживить и накрутить болты крепления от руки, пальцами слегка затянуть (насколько хватит «здоровья»). Дальше, если придерживаться правил, воспользуйтесь динамометрическим ключом, который позволит вам затянуть болты надежно, но без «фанатизма», который потом может отразиться на работе двигателя.
Момент затяжки гаек должен соответствовать 50-ти ньютон метрам, соответствующая шкала имеется на каждом таком ключе, а в современных вариантах динамометрических ключей она бывает даже электронной. Затяжку гаек проводите постепенно и равномерно, сначала немного, одну гайку, потом вторую, и так до момента в 50 Нм.
В итоге установленный на шатун бугель должен выглядеть вот так.
После этих процедур ОБЯЗАТЕЛЬНО! возьмите гаечный ключ и проверните коленчатый вал, чтобы проверить, не закусил ли вкладыш шейку вала.
ВАЗовский двигатель имеет не самую сложную конструкцию, поэтому почти каждому автовладельцу под силу самостоятельно заменить любую деталь мотора, сэкономив на ремонте двигателя немалую сумму из семейного бюджета. Руководствуясь нашими наставлениями, автолюбители могут самостоятельно заменить детали на только в двигателе, а и в любой части автомобиля.
Не забывайте, что процесс ремонта проводят на чистом двигателе, исправным инструментом, с применением оригинальных запчастей и материалов (смазок, масел, и т. д). Работа должна проводиться в хорошо освещенном помещении, чтоб было четко видно метки и обозначения на деталях.
Видео: Теория ДВС: ошибка установки малосъемного наборного поршневого кольца
Что нам понадобится
Как и при любой другой процедуре, для начала нужно подготовить все необходимые инструменты:
Приспособление для установки поршневых колец
Данный инструмент используется как для демонтажа, так и для установки деталей. Оно имеет достаточно простую конструкцию, а стоит относительно недорого. Если данного инструмента нет у вас в наличии, следует попросить его на время у кого-то из знакомых автомехаников. Если такой возможности нет, то придется покупать.
Стоит отметить, что его наличие является обязательным. В противном случае, при демонтаже и монтаже деталей можно повредить как поршень, так и кольца.
Как выбирать поршневые кольца
Можно долго рассуждать о важности данных деталей для нормальной работы двигателя. Но в конкретном случае речь пойдет именно об их замене. И здесь важно поставить на поршни качественные кольца без каких-либо дефектов или изъянов. От этого будет непосредственно зависеть то, насколько хорошо агрегат будет работать в будущем, и как долго прослужат установленные детали. Понятно, что часто их менять никому не хочется.
Как правильно поменять и установить поршневые кольца? Детальный обзор
При ремонте двигателя вопрос как правильно поменять и установить поршневые кольца, является очень важным. Прежде чем рассматривать саму процедуру, стоит ознакомиться с признаками, которые указывают на необходимость такого ремонта. Иногда самой замены колец бывает недостаточно для возвращения двигателя к нормальной работе. Поэтому очень важную роль здесь играет диагностика, и правильные выводы по ее результатам.
Перед тем как правильно поменять и установить поршневые кольца
, следует пронаблюдать за общими показателями работы двигателя. Первичными признаками износа колец являются следующие симптомы:
При наличии одной из этих проблем (или всех одновременно), следует обратить внимание на состояние поршневой системы.
Для замены колец, в любом случае, понадобится разборка двигателя. Тут есть 2 варианта: либо производить разборку на месте, либо демонтировать его из автомобиля. В любом случае начинать следует со снятия крышки газораспределительного механизма, и демонтажа головки блока цилиндров. Уже на этом этапе станет ясно, проводить замену колец на установленном двигателе, или же снимать его полностью.
Если гильзы находятся в нормальном состоянии
, и на них отсутствует значительная выработка, то можно ограничиться заменой колец.
После демонтажа поршней с шатунами можно приступать к удалению старых колец. Для этого можно использовать специальное приспособление, или же просто аккуратно выломать их, избегая при этом повреждений поршня. Обломки колец можно использовать для очистки посадочных каналов от нагара и отложений. Если этого не сделать, то новые кольца могут просто не поместиться.
К покупке новых колец стоит отнестись с особым вниманием. Нормальные качественные комплекты колец должны быть от рекомендованной фирмы, тщательно упакованы, и иметь в наличии краткое руководство по маркировке и установке. Если приобретенные кольца просто завернутые в кусок бумаги, то о качестве таких запчастей говорить не приходится.
Далее можно приступать к установке новых колец. При установке очень важно соблюдать последовательность. Первым всегда одевается маслосъемное кольцо, затем компрессионные. Также желательно соблюдать положение кольца в отношении «верх-низ». При наличии в канавках поршней специальных фиксаторов, следует придерживаться равномерного распределения замков по всей окружности.
, в поршне с тремя компрессионными кольцами, замки должны располагаться на 120 друг от друга. Все соответствующие последовательности и порядок можно посмотреть на маркировках колец, и на инструкции от завода-изготовителя.
Для более качественной и правильной установки следует пользоваться специальным приспособлением. Их можно найти в автомобильных магазинах. Желающие сэкономить проводят монтаж колец вручную, пользуясь подручными материалами и инструментами. При этом экономия получается сомнительная, так как очень часто при такой установке кольца ломаются, что ведет за собой необходимость покупки нового комплекта.
Также часто без использования приспособления может быть нарушена правильная геометрия колец. Это означает, что при чрезмерном усилии устанавливаемое кольцо становится овальным. При этом оно полностью теряет свои свойства плотного прилегания к гильзе цилиндра. Результаты такого ремонта могут оказаться пустой тратой времени.
Когда все кольца на своих местах, можно приступать к обратной сборке поршневой системы и остальных деталей двигателя. Очень ответственным моментом в вопросе о том, как правильно поменять и установить поршневые кольца при сборке, является процедура усадки поршней в гильзы цилиндров.
С помощью специального приспособления кольца вжимаются в канавки, и поршень погружается на свое место. При этом нужно быть очень аккуратным, и не повредить кромку гильзы.
Это интересно: Настройка зажигания ВАЗ 2107 карбюратор
Также следует обратить внимание на правильное положение поршня и шатуна относительно коленчатого вала. Вся последующая сборка силового агрегата и навесного оборудования производится в порядке, обратном разборке.
Проверка работы двигателя
В последнюю очередь нужно проверить работу двигателя. Запустите автомобиль и прислушайтесь к звукам. Никаких дополнительных призвуков (металлический лязг, стук, трест) и вибраций быть не должно! Если все в порядке – то обкатайте автомобиль.
Не нужно «рвать мотор», старайтесь ездить аккуратно и только по асфальту. Более того, не стремитесь повышать обороты более 3 000. Постоянно следите за расходом масла – он должен резко упасть.
Если эффективность не повысилась, а потребление масла возросло – нужна еще одна пересборка.
Необходимо извлечь поршни, пересмотреть установку или даже купить новые кольца. Нередко проблемы возникают из-за того, что были куплены дешевые, не лицензионные запчасти с браком. Рекомендуется покупать запчасти только у официальных дилеров с сертификатом.
Детали и расходники:
Инструменты:
Детали и расходники:
1. Вставьте шатун в поршень так, что бы приливы на шатуне были обращены в сторону задней части поршня.
Примечание:
На передней части днища поршня выполнена метка в виде лунки.
3. Установите стопорные кольца поршневого пальца в канавки поршня.
4. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
5. Порядок установки колец следующий: сначала устанавливают составное маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо и, наконец, верхнее.
6. Сориентируйте кольца, как показано на рисунке. Установите кольца на остальные поршни.
Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:
1 — расширителя маслосъемного и верхнего компрессионного колец;
2 — верхнего маслосъемного кольца;
3 — нижнего компрессионного кольца;
4 — нижнего маслосъемного кольца.
Примечание:
Устанавливайте нижнее компрессионное кольцо маркировкой вверх.
7. Установите вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
8. Смажьте моторным маслом зеркало цилиндра, поршень, поршневые кольца и шатунный вкладыш.
9. Установите на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца.
10. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне.
11. Нажмите (например, рукояткой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунной шейке коленчатого вала. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
Примечание:
При установке поршней в цилиндры метки (лунки) на поршнях должны быть обращены к передней части двигателя.
Предупреждение:
При установке поршня плотно прижимайте приспособление для сжатия поршневых колец к блоку цилиндров, иначе будут сломаны поршневые кольца.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала.
12. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
13. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
14. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.
Предупреждение:
Крышку шатуна устанавливайте таким образом, чтобы маркировки номера цилиндра на шатуне и на крышке расположились с одной стороны.
15. Смажьте моторным маслом резьбу болтов и гайки крепления крышки шатуна.
16. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая их окончательно.
17. Затяните гайки шатунных болтов моментом 13,7-15,7 Н-м (1,4-1,6 кгс*м).
18. Доверните все гайки на 35-40° по часовой стрелке.
19. Проверьте легкость перемещения шатунов вдоль шатунных шеек. При заедании отверните гайки шатунных болтов и повторно затяните их, как описано в пп. 17,18.
20. Проверьте плоским щупом боковые зазоры между шатунами и щеками кривошипов коленчатого вала. Номинальный зазор 0,200-0,470 мм, предельно допустимый — 0,5 мм. Если боковой зазор больше предельно допустимого, замените шатун и/или коленчатый вал.
21. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Обкатка двигателя
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу следующим образом:
1. Залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:
He доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причины.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
В статье не хватает:
Процедура установки
Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.
Это интересно: В чем разница между инжектором и карбюратором
Обозначение на сторонах колец
Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.
Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.
Установка с помощью металлических пластин
В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.
Монтаж поршневого кольца
Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.
arttrener › Blog › How to properly install the kit with oil-ring set on the piston
Faced with the fact that there is no normal manual for installing the kit with dial-in oilseeds. I decided to share and at the same time keep some information from this record in my blog. I did not take my photos, because and here everything is described in detail, and the rings I have the same manufacturer. And so, let’s start copying the context)))
«… Next, you need to wear the rings.
Rings took the type SM, now they are called NPREurope. Maslozemnye ring they have typing.
We check the clearance in the locks inside the cylinders.
The gap in the locks is normal. About 0.45 mm compression, and 0.35 mm set oil-removable. In the previous entry, I wrote that the clearance in the oilseed is very small and they need to be filed, but this is not so =). Unscrewing the ring to the sleeve, the clearance was about 0.35. This is done by the separator. So everything is ok.
Now we are directly dressing on the piston. You need to start with a separator, and then thin oil-removable. And only then the second compression and then the first compression. But first you need to do the following. A very important point!
Which for some reason, almost never describe. Not in manuals, not with instructions to the rings. Whatever the motor does not consume oil with ring sets, it is necessary that the rings
properly
work them
correctly orient
on the pistons. I’ll try to explain it =)
It is necessary to take in hands «noodles» and to compress, having docked the lock. Like this.
Next, you need to mark one of the sides, for example a marker. I marked the convex side on all the oil rings. Regarding the piston rings should be oriented in this way
Here is a schematic sketch of the picture for clarity.
After the dial rings are installed, the second compression rings are installed. They are cast-iron, very fragile, it is impossible to unclench them very much — they will burst. It works as a compression and partly as a removable oil. For this, they have either a recess or an end cut at an angle. There must also be an inscription «UP» or «TOP». It must be oriented towards the bottom of the piston, towards the combustion chamber. For verification, you can still focus on the undercut. If the groove is internal (by the inner diameter of the ring), then this ring should look at the combustion chamber in the direction of the combustion chamber, if the groove is on the outside diameter — then we orient this side towards the crankcase.
The upper ring is steel, I put the inscriptions up (usually write the thread on the rings), although the difference is not special.
After the rings are dressed, they need to be rotated relative to each other by 180 degrees. But not as horrible. Oil-set with respect to the locks of each other for 180gr, and relative to the lock separator for 90gr. Locks of all rings can not be oriented towards the refrigerator (towards the finger).
Therefore, orient the skirts.
I am grateful to user
SkyRider
for such a detailed description of the correct installation of piston rings with dial-in oilseeds.
Comments 119
А вот еще вопрос товарищи, в сипараторе маслосъемного кольца находится кусочек проволоки типа как направляющая чтоли, на тех что снял, такой направляющей нет, при установке может стоит снять эту проволоку, как быть?
Ничего снимать не надо! С кольцами обычно идет мануал. Читаем его и ставим как написано