Как вставить полуось в редуктор

Как починить и заменить полуось ВАЗ 2107 своими руками

Задний мост является одним из основных узлов трансмиссии автомобиля. От исправности его элементов зависят не только ходовые качества машины, но и безопасность водителя с пассажирами. В этой статье мы поговорим о полуосях заднего моста ВАЗ 2107, рассмотрим предназначение этих деталей, конструкцию, возможные неисправности и способы их устранения своими силами.

Что такое полуоси, зачем они нужны и как устроены

В заднеприводных автомобилях, к которым, собственно, относится «семёрка», задние колёса являются ведущими. Именно они, вращаясь, заставляют машину двигаться. Вращающий момент к ним передаётся от коробки переключения передач через приводной (карданный) вал, редуктор и полуоси. Полуосей всего две: по одной на каждое заднее колесо. Их роль заключается в том, чтобы передать крутящий момент от соответствующей шестерни редуктора к колёсному диску.

Конструкция полуоси

Полуось — это цельнометаллический вал, изготовленный из стали. На одном его конце находится фланец для крепления диска колеса, а на другом имеются шлицы для зацепления с шестерней редуктора. Если рассматривать полуось в сборе, то кроме вала в её конструкцию также входят:

Каждая из полуосей установлена в соответствующем (левом или правом) кожухе заднего моста. Маслоотражатель с прокладкой и сальником служат для предотвращения вытекания смазки из кожуха. Подшипник предназначен для обеспечения равномерного вращения полуоси и распределения ударных нагрузок, поступающих от колеса к заднему мосту автомобиля.

Основные технические характеристики полуосей ВАЗ 2107 и их элементов

Полуоси для «семёрки» в России выпускаются под каталожным номером 21030–2403069–00. Правая и левая детали, в отличие, от некоторых других заднеприводных машин, у ВАЗ 2107 абсолютно идентичные. Они имеют диаметр 30 мм (под подшипник) и 22 шлица. В продаже можно встретить и так называемые усиленные полуоси с 24 шлицами, но для их установки потребуется менять конструкцию редуктора.

Подшипник полуоси

Подшипник — это именно тот элемент, на который приходится большая часть нагрузок. И хотя его заявленный ресурс составляет порядка 150 тыс. км пробега, он может прийти в негодность гораздо раньше. Все зависит от условий эксплуатации автомобиля, исправности других деталей трансмиссии, а также качества его изготовления. Самыми надёжными, на сегодняшний день, считаются подшипники Вологодского подшипникового завода, выпускаемые под артикулами 2101–2403080 и 180306. Импортные аналоги имеют каталожный номер 6306 2RS.

Таблица: размеры и технические характеристики подшипника 2101–2403080

Сальник

Манжета полуоси имеет гораздо меньший ресурс, нежели подшипник, так как её основным рабочим материалом является резина. Менять её нужно через каждые 50 тыс. км пробега. Сальники полуоси выпускаются под каталожным номером 2101–2401034.

Таблица: размеры и технические характеристики сальника полуоси ВАЗ 2107

Неисправности полуосей ВАЗ 2107, их причины и признаки

К основным поломкам полуосей можно отнести:

Деформация

Полуось, хоть и изготовлена из высокопрочной стали, под воздействием высоких нагрузок может деформироваться. Такая неисправность, зачастую, является следствием заклинивания редуктора, проблем в работе подшипника, а также попадания соответствующего колеса в глубокую выбоину. Признаком деформации полуоси является сильная вибрация колёсного диска, иногда сопровождающаяся гулом, стуком, треском.

Перелом

Следствием попадания колеса в выбоину, или сильного удара о кочку может быть и перелом вала полуоси. В этом случае автомобиль теряет управление, так как одно из ведущих колёс перестаёт вращаться. При переломе полуоси из строя также могут выйти и шестерни редуктора, поэтому при возникновении такой неисправности его обязательно нужно проверить.

Износ или срезание шлицев

Естественный износ шлицев полуоси может проявиться после 200–300 тыс. км пробега. Чаще встречается их срезание, возникающее при заклинивании одного из колёс и неисправности редуктора. Также шлицы срезаются вследствие износа зубьев шестерни полуоси, которые входят с ними в зацепление.

Признаком износа или срезания шлицев является хруст (треск) со стороны полуоси, возникающий, обычно, при старте или движении под гору. Хруст свидетельствует о том, что зубья шестерни проскальзывают между шлицами полуоси.

Повреждение резьбы крепления колеса

Повредить резьбу на фланце довольно сложно, но все же подобные неприятности случаются. Причиной этому могут быть несоблюдение момента затяжки колёсных болтов, неправильно заданное направление болтов при закручивании, нарушение резьбового шага на болтах. Признаком повреждения резьбы является вертикальный люфт колеса, биение в задней части машины во время движения.

При обнаружении перечисленных неисправностей полуось (одну или обе) нужно заменить. Продолжать движение на автомобиле с неисправными полуосями крайне опасно.

Замена полуоси

Рассмотрим процесс замены полуоси, её подшипника и сальника в деталях. Из инструментов понадобятся:

Снятие полуоси

Чтобы демонтировать полуось, следует:

Как снять сломанную полуось

При переломе полуоси, демонтировать её обычным способом не получится. Но есть и другие методы. Если вал сломался непосредственно перед фланцем и его обломанный конец торчит из кожуха моста, к нему можно приварить отрезок арматуры, а потом уже с его помощью вытаскивать остаток полуоси.

Если же полуось сломалась внутри кожуха, можно попробовать его выбить куском арматуры, вставленным с обратной стороны моста, предварительно сняв противоположную полуось. В крайнем случае, чтобы извлечь обломок вала, придётся разбирать редуктор.

Демонтаж и установка подшипника на полуось

При замене полуоси на новую рекомендуется заменить и подшипник, но если старый ещё вполне рабочий, можно установить и его. Вот только чтобы его снять потребуется демонтировать фиксирующее кольцо. Для этого необходимо:

Установка сальника

Для установки нового сальника следует:

Установка полуоси

Когда подшипник и сальник будут установлены, можно ставить и полуось. Монтаж производится в следующем порядке:

Видео: замена полуоси на ВАЗ 2107

Как видите, устранить неисправность полуоси не так уж и сложно. И для этого совсем необязательно обращаться на станцию технического обслуживания.

Источник

Как вставить полуось в редуктор

Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 15, 2012 19:38:34

Re: Не входят полуоси в новый редуктор

Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 15, 2012 19:40:14

Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

Re: Не входят полуоси в новый редуктор

Непрочитанное сообщение VOLVIST » Пн окт 15, 2012 19:43:11

Re: Не входят полуоси в новый редуктор

Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 15, 2012 19:44:56

Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

Re: Не входят полуоси в новый редуктор

Непрочитанное сообщение VOLVIST » Пн окт 15, 2012 19:46:20

Re: Не входят полуоси в новый редуктор

Re: Не входят полуоси в новый редуктор

Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 15, 2012 20:01:02

Зачем втыкать передачу при вращении кардана «своей силой»?

Если редуктор установленый заведомо исправный, то такого просто быть не может. Если шлицы полуоси не войдут в сателиты, полуось не сядет на место.

Re: Не входят полуоси в новый редуктор

Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 16, 2012 6:16:23

Re: Не входят полуоси в новый редуктор

Непрочитанное сообщение гость » Пн май 27, 2013 12:37:42

Источник

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ(классика, нива, шеви нива), часть1.

…Принесли задний редуктор.Стоял на ниве.Гудит.
Будем разбираться что к чему.Для начала закрепляем редуктор в импровизированном «стенде»

поворачиваем стендик с редуктором в другую плоскость, фиксируем фланец специальным ключом и отворачиваем гайку фланца

Гайка отвернулась практически без усилий-то есть она была ослаблена.Соответственно преднатяга подшипников не было никакого-вот одна из причин шума…Но, будем разбираться дальше.Сняли фланец.Что видим?-Сальник снаружи в масле.Протираем, осматриваем.Четко видно, что сальник этот меняли и при замене не запрессовали на нужную. глубину(1,7-2мм) от кромки горловины картера.

Берем съемник и извлекаем сальник

Сальник какой то стремный, прямо скажем, красный, вышел тоже очень легко…Теперь поворачиваем стенд с редуктором-и передний подшипник хвостовика, маслоотражательная шайба и распорная втулка выпадают сами на верстак.

Идем дальше.откручиваем стопорные пластины гаек подшипников дифференциала, с помощью спецключа ослабляем эти гайки, отворачиваем болты крепления бугелей, и снимаем бугеля вместе с гайками(прежде пометив один бугель и ту сторону на картере где он стоял чтобы потом не путать)

Извлекаем дифференциал.Наружные кольца подшипников дифференциала промываем бензином, и проверяем на предмет износа

Кольца в хорошем состоянии, гладкие, без раковин.Одно кольцо, что было со стороны ведущей шестерни-в полиэтилен, чтобы потом не путать и поставить где было.
Теперь дифференциал в тиски и откручиваем ведомую шестерню

Сняли планетарку, промыли бензином, пусть сохнет)).Разбираем дифференциал, вынимаем ось сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей с шайбами и промываем все в ванночке с бензином.

Проверяем подшипники.Ролики в норме, без задиров и раковин, обоймы не расшатаны, берем наружные кольца и от руки под нагрузкой проверяем как подшипник работает…Оба в норме.подшипники дифференциала можно не менять.Собираем дифференциал-вставляем шестерни полуосей вместе с шайбами, сателлиты, ось сателлитов, проверяем осевой люфт шестерней полуосей—все на удивление в порядке—по всей видимости сателлиты с шестернями полуосей на этом редукторе меняли—шайбы под шестернями по микрометру были размером 2,07 мм.Итак, дифференциал готов.
Теперь извлекаем из картера ведущую шестерню.Следующее действие-концом хвостовика об стол- и, увы, задний подшипник слетел с одного удара-а он должен спрессовываться.Вот и одна из причин гула…Промываем подшипник, и что мы видим—на посадочном месте подшипника образовалась от регулировочного кольца выемка десятки на две глубиной-вот что бывает когда редуктор ездит с ослабленной гайкой фланца и просевшей распорной втулкой.

Подшипник этот — в металлолом.
Теперь осматриваем ведущую шестерню.На удивление все зубья ровные, не изношенные, контактные поверхности с цементирующим слоем блестят как у кота я)).Хвостовик рабочий!

Теперь берем другой бу, но хороший подшипник и пробуем надеть на хвостовик—и фигушки, не идет,

нужно запрессовывать—то есть посадочное место хвостовика сдюжило, износился лишь старый подшипник.Теперь осматриваем планетарку-здесь тоже все в порядке.Главная пара в рабочем сосотянии!

Вывод такой-причиной шума редуктора было отсутствие правильного преднатяга подшипников ведущей шестерни(хвостовика)из-за ослабленной гайки фланца.Почему гайка ослабла-скорее всего из-за износа распорной втулки.
Для ремонта надо будет новую распорную втулку, сальник, задний подшипник.Передний подшипник в более-менее нормальном состоянии, но и его поменяем для надежности-остальные детали редуктора в рабочем состоянии.А главное-главная пара живая!))
Теперь осталось извлечь наружные кольца подшипников из картера
Сначала кольцо переднего подшипника.Был старый советский штангель большой.Им очень удобно

Для выпрессовки заднего из старой нивовской внутренней длинной гранаты была сделана спец выколотка

фиксируем в пазах картера выколотку

Промываем картер бензином, очищаем и можно производить ремонтно-сборочные работы.
Поменяем подшипники хвостовика, распорную втулку, сальник, соберем все и отрегулируем-и редуктор еще прослужит долго и надежно.
Продолжение следует.Спасибо за внимание!

Источник

Замена подшипников полуосей

Всем привет!
В принципе все понятно из названия поста) Готовлюсь к зиме и неспешно дорабатываю. Но об этом в другой раз. А пока по сабжу. Не то чтобы подшипники полуосей беспокоили или были серьезные потеки, просто внутренний голос сказал что пора бы и заменить. Тем более что при таком пробеге.
Было приобретено:
— подшипник полуоси VBF 2101-2403080, 2 шт;
— сальник полуоси 2101-2401034, 2шт;
— уплотнительное кольцо полуоси 2101-2401065, 2 шт;
— запорное кольцо полуоси 2101-2403084, 2 шт;
— масло трансмиссионное Shell SPIRAX S5 75W90, 2л.

Можно было и просто купить полуоси в сборе, но это не наш метод.
Зафиксировав авто слил масло из картера моста. Далее, поддомкратив одну сторону (начал с правой стороны, не принципиально), снял колесо и барабан.
Если барабан по какой-то причине (если конечно это не затянутый ручник и направляющие выкручены)) не хочет сниматься, можно воспользоваться дедовским способом: запускаем двигатель, переключаемся на первую либо заднюю передачу и слегка «буксуем» (т.е. раскручиваем вывешенное колесо), тормозим. Барабан должен сдвинуться с места. Если нет, процедуру повторяем. Главное не переусердствовать. Иначе есть риск вылета барабана. И еще, данный способ может не сработать если в заднем мосте присутствует самоблок.
Если барабан не сильно прикипел можно просто вкрутить направляющие диска. Но тут без фанатизма. Иначе барабан может лопнуть.
Итак, барабан снят, продолжим.
Снимаем саму полуось. Для этого нужно открутить четыре гайки (торцовый ключ на 17) через специальные отверстия.

Откручивать, да и затягивать при сборке, желательно крест-накрест и постепенно. Т.е. сначала ослабляем, а потом откручиваем окончательно.
Вынимаем полуось. Если полуось не хочет выходить, а обратного молота (приспособление такое) под рукой нет, то прикручиваем с недоходом в два-три витка колесо (или диск) внешней стороной внутрь. Недоход при закручивании болтов нужен для создания ударного рывка, назовем это так) И дергаем. Желательно заранее расчистить место за спиной))

Итак, полуось вынута, нужно заменить подшипник и стопорное кольцо.

Я с ними церемониться не стал, срезал маленькой болгаркой.

Резать много и глубоко не стоит, иначе можно повредить саму полуось. Подшипник раскалывается и от легкого удара молотком. Тут тоже следует быть осторожным, есть риск разлета осколков.
Далее все тщательно протираем. Заодно прочищаем дренажное отверстие (отметил на рисунке ниже) маслоотражателя (2101-2403072) если оно забито.

Устанавливаем новый подшипник. Тут способов несколько. Кто-то стучит по подшипнику, что на мой взгляд неправильно, кто-то стучит по внутреннему кольцу того же подшипника через трубу. Я сделал немного иначе. Подобрал трубу по диаметру внутреннего кольца подшипника и длиной равной полуоси. Затем одел подшипник на полуось, вставил полуось в трубу. Свободный конец трубы упер в столб забора, а с другой стороны полуоси вставил винтовой домкрат и упер уже домкрат в другой столб того же забора. И неспешно запрессовал. Фото к сожалению не делал, полуось все норовила упасть. В принципе вроде и так понятно.
Затем нужно установить запорное кольцо. Но просто так его не одеть, нужно сажать на «горячую». А вот если холодное кольцо одевается без сопротивления есть повод купить новую полуось. Греть кольцо нужно до примерно 200°С, до темно-красного (или бордового, кому как нравится) цвета, когда на кольце начинает образовываться пепел. Паяльная лампа у меня успешно погибла, воспользовался газовой плитой.

Далее нужно действовать быстро, иначе кольцо остынет и застрянет. Несемся на улицу и одеваем раскаленное кольцо на полуось. Если все же кольцо не дошло до подшипника оперативно «помогаем» ему все той же трубой. И сразу же после установки охлаждаем кольцо маслом (я использовал то же самое слитое из моста масло) иначе оплавится пластиковый маслоотражатель на подшипнике. Собственно с полуосью все, возвращаемся к мосту.
Вынимаем старые сальники и уплотнители, меняем их на новые. Вынуть сальник полуоси не совсем просто. Можно воспользоваться двумя лапками универсального съемника…

… или переставными пассатижами, типа таких:

Очищаем все, устанавливаем сальники на место. Сальник полуоси можно запрессовать бруском диаметром равным или чуть меньше наружного диаметра сальника. Ну или торцовой головкой на 32 (или 30, не помню точно) в крайнем случае. Смазываем рабочую поверхность сальника и устанавливаем все в порядке обратном снятию.
Повторяем то же самое с противоположной стороной и заливаем масло. Вот в принципе и все. Работы проводились не спеша, в основном вечерами выходных по часу-полтора на ось.
Если что-то не понятно или не описал, отвечу/исправлю. Фоток вот только к сожалению не много.
В процессе работ заметил некритичное «потение» в районе хвостовика дифференциала. Тоже надо будет проверить. Но это уже совмещу с установкой самоблока. Только определюсь с фирмой и величиной преднатяга. Ну и бюджетом естественно)
Спасибо за внимание!

Источник

Как вставить полуось в редуктор

Сообщение Юрий Николаев » 20 окт 2013, 06:51

Re: Как вставляется в редуктор вал (ШРУС)привода заднего кол

Сообщение DenVer » 20 окт 2013, 07:09

Re: Как вставляется в редуктор вал (ШРУС)привода заднего кол

Сообщение Юрий Николаев » 20 окт 2013, 07:54

Re: Как вставляется в редуктор вал (ШРУС)привода заднего кол

Сообщение DenVer » 20 окт 2013, 08:15

Re: Как вставляется в редуктор вал (ШРУС)привода заднего кол

Сообщение Юрий Николаев » 20 окт 2013, 08:32

Re: Как вставляется в редуктор вал (ШРУС)привода заднего кол

Сообщение DenVer » 20 окт 2013, 10:00

Re: Как вставляется в редуктор вал (ШРУС)привода заднего кол

Сообщение Юрий Николаев » 20 окт 2013, 11:10

Отец, покойный говорил: » пое. ся, сделаешь!» (Извиняюсь за сленг)

DenVer, отдельное спасибо за поддержку. Помог развеять сомнения.
С уважением,
Юрий

PS: Одна голова хорошо, но лучше спросить другой!

Источник