Как восстановить резьбу в головке

Восстановление резьбы ГБЦ, замена маслоотделителя и уплотнителей

Pre P.S. Если кому нужно восстановить резьбу в ГБЦ — пишите, договоримся 🙂

Доброе утро, друзья 🙂

Данный пост должен был в over9000 раз напомнить вам как просто поменять маслоотделитель и его уплотнительные кольца, но нет, я не люблю банальности!)))

В куче тем о маслоотделителе я не наткнулся на свою проблему, поэтому, на всякий случай опишу, как все произошло.

ВАЖНО: когда вы решите его снять — раскручивайте болты постепенно, поочерёдно, а не вынимайте их по одному. У меня от этого маслоотделитель сместился и…
Я узнал, что он держится на самонарезных болтах.
Которые самонарезали мне резьбу.

Прежде чем перейти к самому интересному, а то бишь нарезанию резьбы, краткий ликбез по маслоотделителям, несмотря на то, что по ним и так уже 100500 постов:

1) Как снимать и ставить:

2 ) Как выбрать:
Их два вида, в зависимости от степени разряжения:
— если стоит маслоотделитель 06H 103 495 E, то его замена идет строго 06H 103 495 AC;
— если стоит маслоотделитель 06H 103 495 J, то его замена идет строго 06H 103 495 AE.
Ну и при его замене желательно заменить кольца трубок (как обычно, спасибо Alexmax161 ):
— необходимо 2 кольца 14х2,5 мм, по этим параметрам подходят:
MAN 06.569.360.747;
BMW 11 43 7 794 698;
VAG N 906 424 01;
— одно 28х3,5 мм VAG N90806302;
— ну и прокладка под крышкой маслозалиной горловины 036115111B.

Возвращаемся к резьбам.
Сначала я попробовал прокатиться не восстанавливая резьб, а закрепив маслоотделитель на говне и палках.
За 5 тапок в пол выдавило 0,3л масла.

В овощережиме масло не давило вообще, что меня достаточно сильно выручило.

Посмотрев цены на ремонты резьбы, я немного прифигел от масштаба расходов и было принято решение чинить все самому.
Я нагуглил вот такой набор и кучу хвалебных отзывов на него: Helicoil от Bollhoff
В набор входит:
— сверло;
— метчик;
— шпиндель установочный и для обламывания кусочка резьбы.
ВАЖНО: нельзя просто так взять и купить все по отдельности, не пытайтесь сэкономить, там свой диаметр сверла и метчика, и все подогнано друг под друга!
Качество всего действительно на высоте, что сверло, что метчик идут как по маслу.

Как оказалось, что в Мск, что на ебее.де, их не так-то и просто сыскать, да и цена везде кусается.
По более менее адекватной стоимости нашел такой в НиНо, оттуда и заказал 🙂

Работает это дело вот так:

Ну а теперь описание процесса:
— затыкаем все, что затыкается;
— сначала высверливаем старую резьбу (фото со сверлением что-то не сохранилось, но шуруповертом с моментом 11нм отлично сверлится);
— потом продуваем и вычищаем стружку;
— прогоняем метчиком;
— вкручиваем нашу резьбушку, желательно, чтобы над витком нашей новой резьбы был сверху один виток от метчика, т.е. поглубже вкрутите. Также производитель утверждает, что можно вкручивать несколько резьб подряд, если вам нужно больше длины и даже можно делать это с промежутками между ними, все совпадет;
— обламываем хвостик внутри, оставляя его на днище.

Ну и, собственно, все, на самом деле страшна только первая резьба, набор очень качественный, делается все легко и просто.

Теперь, по вышевыложенной схеме, прикручиваем маслоотделитель, само собой на новые болты.

Источник

Восстановление резьбы болтов ГБЦ по технологии HELICOIL® plus

Я Вас жестоко обманул 🙁 В прошлой записи я обещал Вам очередную эпическую историю… А вот и ФИГ, не получилось эпика 🙁 Но было весело! 🙂

Итак, увидев вырванную резьбу я сильно опечалился, и начал гуглить, как это можно вылечить, и желательно с минимальными затратами денег, и идеально еще и быстро… Искал не долго, практически сразу наткнулся на технологию HELICOIL® plus. Особенно порадовала вот эта картинка. Если это правда, то это реально круто!

Недолго покурив эту тему, нашел ближайшего дилера к Пензе helicoil-nn.ru/, позвонил, проконсультировался (получил очень толковую консультацию, кстати) и заказал себе комплект из сверла, хитрого метчика, установочного шпинделя и 16 резьбовых вставок М11*1.5 длиной 27.5 мм.

Попутно заказал 8 новых болтов головки блока, две новых прокладки головок, и купили герметика.
Через дня 3 все это приехало в Пензу.

Первое что мы с GanzhubaSS проверили — это болты. Я как всегда дважды лошара. Первый раз я лоханулся, когда после регулировки клапанов не стал покупать новые болты ГБЦ, а второй раз, когда заказал только 8 болтов, а на 16. Так вот, приложив старые болты к новым стало понятно, что резьба у старых сильно потянута, буквально на один виток на всей длине 🙁 Потому оставалось только заказывать еще 8 болтов и опять ждать… Но это не спортивно! Полазив по коробкам, я нашел свои же болты, которые остались с того момента, когда я менял блок! И проверив их мы поняли, что они полностью аналогичны новым! Потому решили ставить 8 новых болтов по углам обоих головок, а остальные 8 не новых — в остальные места.

Сам блок без головок выглядит очень печально…

Но перед тем, как сверлить, надо было все много раз измерить и перемерить, чтобы мне не лохануться в очередной раз!

Для наглядности Гриша даже рисовал прямоугольнички в Кореле, чтобы было наглядно нам понятно, на какую глубину сверлить сверлом 11,5, как глубоко нарезать резьбу и как глубоко закручивать ввертыши…

Потом мы немного потренировались на моем старом блоке, который еще ждет своего часа, чтобы стать журнальным столиком 🙂

Собственно описывать сам процесс установки вставок я не буду, лучше один раз сами посмотрите видео

Ну после этого все просто. Разбирал до головок я 4 часа, собирал все 6. Ужасное количество болтов на передней крышке и на крышках головок — ужасает, а еще и все на герметике… и поддон… 🙂

Так вот, заводим, а из под правой крышки (если смотреть на мотор) хреначит масло. Пытаемся подтянуть болты — не помогает. А тут еще и странный звук… Пока работает на ХХ все тихо, добавляю оборотов до 2000 — из под капота идут странные звуки. Ну все. полная печаль. Начинаем разбираться — звук сверху, толи от цепей, толи от VTI толи хрен пойми откуда… Копаем, вроде звук точно сверху. Тут в мозге всплывает — я забыл подтянуть болты верхнего левого успокоителя цепи!

Я опять в печали и трансе, все бросаю и едем домой. А это был ночер воскресенья.

Чтобы добраться до успокоителя под левой крышкой — снимаю и ее. НО! Болты затянуты, я в недоумении и улетел на работу. Вечером вернулся, ПОД резинку положили герметика, и я собрал все обратно. Заводим — не течет! УРА!

Ну вроде бы все, неделя пешком, узнал почем маршрутка, автобусы и такси. Кстати освоил яндекс-такси — мне понравилось! Ага… как бы не так!

Звук остался, но стал чуть тише, и переместился на 2500 оборотов и выше. Вот блин. Железную палку к уху и давай искать источник. Подозрение на помпу, тем более она у меня чуток выпала из передней крышки, и могла головой удариться при падении.

Скидываем ремень, дергаем ее — люфтит, зараза! Заводим без ремня — тишина! Вот везение — еще и новую помпу надо. Заказал помпу, две прокладки и новый ремень, кстати цена у него сказочная — 560 рублей, в отличии от помпы за 3330 🙁

Короче все собрал, и катаюсь второй день. Гадкая помпа и выть почти перестала. Нет ей прощения — выкину ее и поставлю новую! 🙂 Так что история-то еще и не закончилась 🙂

Источник

Легкое и надежное восстановоение резьб ГБЦ

Как восстановить сорваную резьбу в ГБЦ?

Как ни странно, достаточно много людей делают из этого трагедию, думая что голову (или блок) нужно рассверливать, подбирать специальные шпильки и тому подобное. На самом деле, резьбовые соединения, или трещины, не несущие на себе основной нагрузки поршневой системы отремонтировать очень просто.

Моя голова не стала исключением в этом вопросе. Прошлый ее хозяин крутил все болты в ней от души, в результате чего на бугелях в прецизионе заменили мне 4 болта на шпильки. а еще один болт они мне свернули каким-то образом. Пришлось делать самому. К счастью, такие сюрпризы я вижу не редко. Справится с ними легко можно с помощью специальной эпоксидки, предназначенной для металла и высоких температур. В этот раз ко мне в руки попала вот такая маноловская.

Делается это просто:
Берем длинный шуруп. У меня на этот случай вот такой вот инструмент. И берем еще вату. Делаем вот такую турундочку, и вымакиваем из отверстия масло.

Затем делая новые и новые турундочки, промакивая их в растворителе, обезжириваем отверстие и вытираем его насухо. Болт тоже обезжириваем и вытираем.

Затем работаем оперативно. Разводим немного смолы и отвердителя в равной пропорции, быстренько все это дело мешаем, и наносим на резьбу. Сделать все это желательно в течение минуты, т.к. состав твердеет достаточно быстро.

ВАЖНО: Не нужно мазать смолой всю резьбу целиком. Необходимо оставить 4-5 витков на кончике болта. На окончании резьбы тоже не стоит сильно мазать, т.к. смолу все равно начнет вытеснять.
НО: если Вы закручиваете туда шпильку, а не болт, то обмазать ее лучше целиком, т.к. после застывания, вращать ее уже не потребуется.

Конечно же все это делается с хорошим настроением и под веселую музыку!

Только не вздумайте ремонтировать подобным образом, свечные резьбы, или резьбы болтов, которые прижимают гбц к блоку, а так же те места, которые непосредственно контачат с камерой сгорания. Здесь лучше делать соответствующие шпильки или ввертыши. В остальных случаях этот метод можно смело применять. Проверено временем.

Источник

Как восстановить резьбу в головке

Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится.

Если поломка случилась в автосервисе, то владельцу автомобиля предложат оперативный ремонт, который будет выполнен с помощью специального инструмента для восстановления резьбы.

В случае, если резьбу сорвало в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Советуем вам найти сервис, в арсенале которого имеется специальный инструмент, и договориться с его сотрудниками о выездном ремонте.

Инструмент для восстановления свечной резьбы не требует специальных навыков для работы с ним. Поэтому ремонт можно выполнить самостоятельно.

Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании. Поломка происходит, если замену свечи производил неквалифицированный сотрудник автосервиса или неопытный владелец машины.

Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании. Подобное происходит в том случае, если для замены свечи использовался неподходящий инструмент.

Кроме того, замена свечей на прогретом двигателе тоже может привести к поломке. Поэтому выполняйте ремонт только на холодном двигателе.

Чтобы избежать перетяжки или перекоса свечи, необходимо использовать профессиональные свечные головки и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.

Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

К специальному инструменту относятся свечные метчики с комплектом футорок и наборы для восстановления свечной резьбы.

Стоимость набора для ремонта свечных колодцев может в несколько раз превышать стоимость свечного метчика. Мы попытаемся разобраться, с чем это связано и в каком случае целесообразнее сделать выбор в пользу того или иного решения.

Метчики (свечной ввертыш) и футорки различного размера для ремонта резьбы продаются одним комплектом. Не советуем вам экономить на покупке метчика, потому что не во всех случаях он подходит для ремонта резьбы.

На многих автомобилях свечи зажигания расположены в глубоких колодцах. Поэтому длины стандартного метчика не хватает, чтобы добраться до поврежденной резьбы. В таком случае необходимо использовать дополнительный удлинитель. Но из-за этого могут возникнуть люфты, которые усложняют центровку.

Если вам всё же удалось нарезать новую резьбу правильно, то возникает другая проблема: установить свечную футорку и посадить ее на резьбовой температурный клей. Это необходимо сделать качественно, иначе футорка будет выкручиваться вместе со свечой каждый раз, когда вы будете ее извлекать. Выполнить эту операцию в глубоком колодце невозможно без специального инструмента. Поэтому считается, что свечной ввертыш с футорками подходит только для восстановления свечной резьбы неглубоких колодцев. К примеру, автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и других.

Большинство современных машин получили конструкцию головки блока цилиндров именно с глубокими свечными колодцами. В таком случае для восстановления и ремонта свечной резьбы понадобится профессиональный набор.

Профессиональные наборы для восстановления свечной резьбы подходят для ремонта любой сложности. Для этого в их комплекте имеется все необходимое. Каждое приспособление отвечает за определенную операцию. Рассмотрим комплектацию подробнее:

Восстановить резьбу свечного колодца при помощи профессионального набора довольно просто. Новую резьбу нарезает ступенчатый метчик. Его необходимо соединить с держателем для метчиков. После чего всю конструкцию следует установить в свечное отверстие с поврежденной резьбой.

Процесс нарезки, как правило, не вызывает никаких проблем. Головка блока цилиндров выполнена из алюминия и легко поддается метчику. При этом на инструмент нужно нанести консистентную смазку, тогда прирезка проходит легче. Кроме того, смазка удерживает на метчике стружку, которая образуется во время нарезки.

Мы рекомендуем закручивать метчик в поврежденную резьбу до тех пор, пока его внешний край не выйдет из резьбы примерно на пять см. Таким образом, за одну операцию мы удалим старую резьбу и создадим новую под свечную головку.

Затем необходимо очистить от стружки края свечного отверстия. Для этого следует использовать специальную фрезу, которая надевается поверх метчика. После этого свечное отверстие нужно полностью вычистить от остатков стружки. Быстрее всего это сделать с помощью продувочного пистолета.

Затем метчик нужно выкрутить из отверстия. На новую резьбу устанавливается свечная футорка с помощью специального приспособления для установки ремонтных футорок. Этим приспособлением комплектуют все профессиональные наборы для восстановления резьбы бренда Licota.

Метчик для развальцовки необходимо соединить с держателем метчиков, смазать маслом и закрутить в ремонтную футорку, которая установлена в резьбу. Тем самым происходит развальцовка ремонтной футорки.

Как только футорка плотно встанет в новую резьбу, восстановление свечной резьбы можно считать выполненным. Осталось вкрутить метчик для развальцовки и установить свечи зажигания. В результате ремонта футорка надежно установлена в свечном колодце.

Итоговый результат:

Источник

Ремонт резьбы

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

Резьбовая вставка

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена Резьбовая вставка вкручена

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3.Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Источник