Как восстановить муфту компрессора кондиционера
Восстановление муфты кондиционера (ремонт компрессора)
Имел неприятность — кондиционер перестал создавать холодный воздух, тока то что за бортом и теплее.
Так как с покупки хладагент не добавлял — съездил и проверил. Слили, профильтровали, долили около 300 грамм. Отдал 20 баксов. Стал думать дальше.
Дабы не мучать читателей, и благодаря другим первопроходцам, вычислил — что скорее всего виновата электромагнитная муфта (алгоритм диагностики исправности кондиционера смотрите в конце — это выстраданная последовательность действий).
Итак (делалось всё на травке, так что не обессудьте, крутых приспособ не будет):
снимаем переднее правое колесо, снимаем либо отодвигаем защиту арки
вот он шкив, который надо разделить на составные части, причем снимать компрессор для этого вовсе не обязательно:
Затем освободил ремень вспомогательного оборудования, соорудив рычаг из поленца, доски и арматурины
Оперев ту же арматурину на доску, упёр её в заклепку на прижимном диске компрессора, и ослабил гайку. Открутил её.
После снятия диска надо удалить стопорное кольцо шкива.
Снять шкив (он идёт с подшипником, снимать аккуратно). Там еще одно стопорное кольцо, которое держит нужную нам катушку. Удаляем кольцо, снимаем катушку, отогнув скобу, которая фиксирует проводку.
Укладываем катушку на досточку или верстак, находим на эпоксидке бугорок (обычно он ровно на другой стороне кольца от входящих проводков), аккуратно, лучше куском старой отвертки, сбиваем эпоксидку, пока не доберемся до сдохшего термопредохранителя. Кусочком провода восстанавливаем цепь.
Заливаем всё эпоксидкой, в уровень, чтобы потом не цеплялся вращающийся шкив.
Пока сохнет эпоксидка, шкуркой снимает налет ржавчины с взаимноприлегающих при работе поверхностей прижимного диска и шкива, толстый слой ржавчины ухудшает прижим, сильно толстый приведет к постоянному зацепу между диском и шкивом. Компрессор будет невольно молотить без остановок.
Собираем всё назад. Ремень на место. Заводим двигатель, включаем кондей — под капотом знакомо клацает и холод пошёл!
Итого: 3 бакса на эпоксидку, 20 баксов можно не считать — хладагента хватало.
Итак, алгоритм:
если авто заведено, кондиционер активирован, но воздух дует не холодный, то, не глуша авто, заглядываем под него снизу и смотрим на тот самый прижимной диск.
1. Если ремень вспомогательного оборудования крутит шкив компрессора, но при этом сам диск с ним вместе не крутится, то по какой-то причине не срабатывает электромагнитная муфта. Принцип работы точно как в стартере, только тут длительно включенное втягивающее. Задача дальше — найти разъем питания компрессора (он обычно прямо на нем или возле него) и прозвонить. Если не звонится — разрыв цепи — снимать и восстанавливать цепь. Если звонится и сопротивление не 0, а несколько ом, то мерять приходящее на разъем напряжение. Если его нет — искать сдохший предохранитель, или перетертый провод, или к электрику.
2. Если всё крутится, то цепи компрессора в порядке, и тогда под капотом находим заправочные фишки кондиционера, на руки одеваем толстые перчатки, одной перчаткой прикрывая фишку, второй рукой коротко тыкаем внутрь каждой фишки по 2-3 раза (принцип стравливания воздуха из нипеля). Каждый ПШИК должен быть резкий, даже мощный и плотный, как на правильно накачанном колесе. Если нет — на заправку, с поиском утечки.
3. Если пункты 1 и 2 показали исправность и наличие хладагента, то смотреть датчики давления и температуры. На эту тему описаний плясок с бубном достаточно.
Ну, как то так.
Ремонт муфты кондиционера на двигателе 2,0
Собственно никак не доходили руки до того чтобы отремонтировать свой кондей, но все к концу лета, когда он оказался не нужным я сделал это. Так же долго не доходили руки написать эту инструкцию, но в целях экономии ваших денег я все же выкроил время чтобы сбереч ваши потраченные в пустую деньги. Все очень просто и бюджетно, от вас только желание и руки.
Для большей наглядности делал фото на телефон, так что качество фоток не очень, но все равно приятнее и понятнее чем при их полном отсутствии.
1. Домкратим морду авто, ту ее часть что справа
2. Снимаем переднее правое колесо, эту процедуру будет необходимо проделать в любом случае
3. За колесом мы видим защитный кожух, который прикрывает сам компрессор, он держится на 2-х болтах и одной пластиковой клипсе + снизу к защите крепление болтом в одном месте. В подробности размеров головок болтов углубляться не буду, думаю сами подберете нужный ключ.
4. Перед нами открывается весь компрессор кондиционера, шестигранником для внутренних головок откручиваем болт, при этом придерживаем прижимную пластину за одну из трех выпуклостей. Идеальный вариант поставить в распорку отвертку как нарисовано на фото. Если вдруг сорвали болт, то не беда можно высвердить остаток как сделал я и купить новый.
5. После этой процедуры в руках у нас окажется прижимная пластина, та самая которая примагничивается при включении кондиционера. На фото вы видите в каком состоянии она надодится, и из-за такого налета ржавчини она может не притягиваться или проскальзывать. Поэтому после того как вы ее снимите обязательно пройдитесь по ней шкуркой до зеркального блеска! Это необходимо!
6. После этих манипуляций откручиваем защиту если такая имеется и спускаемся в яму. Оттуда мы видим что на компрессоре стоит защитная пластина. Откручиваем 4 обозначенных на фото болта, в следствии чего защиту вы снимите полностью, а сам компрессор повиснет на трубках для фриона. Это нам необходимо для того чтобы снять ремень! После снятия ремня можете наживить компрессор парочкой болтов.
7. Вот перед нами уже снятый ремень, теперь на шкифе с помошью круглогубцев снимаем стопорное кольцо, которое необходимо снять чтобы добраться до муфты.
8. Снимаем круглую хрень название которой я не знаю
9. И вот нашему взору открывается та самая виновница всех наших бед — муфта компрессора кондиционера! Опять же со шкифа с помошью круглогубцев снимаем стопорное кольцо чтобы была возможность снять саму муфту, б** этого отсоединяем провод подходяший к ней
——-Дальше у нас идет работа с муфтой, а точнее ее реанимация!
10. Находим на муфте выпуклую часть, тут и находится термоплавкий предохранитель который перегорел, выковыриваем его и на его место впаиваем НЕ тонкую проволочку медную, после чего все это дело заливаем эпоксидкой.
Все муфта готова, необходимо только дать ей время высохнуть.
11. Ранее я упоминал о регулировочных кольцах которые нельзя терять, они необходимы для регулирования величины зазора прижимной пластины, вот они в отчищенном состоянии. Они ОЧЕНЬ тоненькие, аналогов вы не найдете, поэтому не вздумайте потерять.
12. Вот так вым необходимо зачистить ваши заржавевшие прижимную пластину и п=колесо на шкифе. Сраните что было до и что стало после
13. Собираем все в обратном порядке, и вот наступает момент когда нам и понадобятся эти регулировочные шайбы. С их помошью вам необходимо выставить зазор между прижимной пластиной и вторым отчищенным кругом. Расстояние между ними должно быть от 0,3 до 0,5 мм! Если будет больше пластина тупо не притянется, вплотную тоже будет работать некорректно.
Ну вот и все, мои мучения по написанию данного текста и вставлению картинок наконец то закончены, а ваши труды только начнутся после прочтения этого мануала. Извиняюсь если есть ошибки, но время позднее, а написание муторное.
Надеюсь вышеизложенно поможет людям у которых есть руки и тем кто не хочет обогощать дядю. Купите лучше на сэкономленные деньги детям мороженное или сводите девушку в кино))
Ремонт муфты кондиционера Nissan X-Trail T31 2,5L вариатор (2013 г.в.) своими руками.
Пишу ради того, а мало ли кому то пригодится!
Итак, довелось мне на той недельке повозиться с папиным Nissan-ом. Поступила от него жалоба, но то что не работает кондей. Посоветовал ему сперва сгонять в сервис, проверить систему. Так и сделал, фрион на месте, система не стравлена. Ну ладно, говорю, посмотрю. Зная что у Трейлов есть такая болячка, при которой примерно на пробеге после 100 ткм горит некий предохранитель (конденсатор), который впаян в обмотку магнитной муфты кондея. Он предохраняет обмотку муфты от перегорания. Ну это так по простому. Короче, в любом случае надо было понять, обрыв цепи на самой муфте или сдох кондей. Примерно прикинув по ценникам, что по чем, я конечно подахерел! Кондей в сборе на него (оригинал «Valeo») стартует от 83000 рублей — вот партнамбер кому надо
92600JG30A. Новая муфта оригинал от 24700 руб, но можно на просторах инета найти китайскую от 9 т.руб., но сколько она проходит тоже не известно. Вот партнамбер муфты — 92660JA00A.
Для определения обрыва цепи, надо эту самую цепь прозвонить, тобишь замерить сопротивление цепи прибором (прибор, в простонародии Ц-шка имелся в наличие). Решил начать с муфты. Но добираться до клемника который расположен на компрессоре через капот не удобно. Поехал к свояку в гараж.
Приступаем!
Муфту решено было снять, проверить эл.цепь, состояние подшипника и поверхности магнитной муфты в зоне примагничивания, за 100 с лишним тыр км пробега фиг знает что там вообще!))
Для доступа к муфте компрессора, сам компрессор снимать не нужно, можно добраться со стороны правого переднего колеса, где все ремни навесного оборудования.
Итак, для начала скинул минусовую клемму с АКБ (техника безопасности ептЬ). Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем правое переднее колесо. Удаляем все крепежные фиксаторы на подкрылке и защитной шторке за колесом, закрывающее ремни навесного. Так же откручиваем брызговик, на нем все винты видно, там под «звезду» спереди под крылом и снизу под днищем, так же винты спереди под бампером 3 штуки, держат переднюю часть подкрылка. Аккуратно снимаем облицовочную дугу на крыле, она на пистонах, пистоны можно поджать за крылом с внутренней стороны, чтобы не ломать пластик (но это уже после снятия подкрылка). Там все по ходу видно и достаточно вменяемо.
Видим муфту кондея со шкивом и ремнем компрессора. Берем ключ на 14, накидываем на болт натяжного ролика и отводим ролик в противоположную сторону натяжения. Освобождаем ремень и скидываем его со шкива компрессора. Прижимная пластина на муфте держится на болте резьбой на 6 под внутренний шестигранник на 5. В самом центре, его видно. Его я открутить не смогу, затянут был очень туго. Прижимную пластину держал разводным ключем за лепестки. Шестигранник на болте в итоге провернуло. Нашли со свояком болт под обычный накидной ключ на 10 и приварили его к башке родного болта полуавтоматом. После того как все остыло принялись откручивать. В итоге болт поддался, его на выброс сразу. болт этот по итогу вкручен в вал ротора компрессора. Все, болт удалили, сразу нашли такой же по длине но только под ключ на 10.
Далее снимается прижимная пластина, она аккуратно подцепляется отверточкой и выдергивается наружу, тут следим при этом за тем чтобы не потерять регулировочные шайбы, которые вставлены в муфту прижимной пластины и регулируют зазор муфты, чтобы был свободный ход при не работающем кондее. Короче без них нельзя!
Под этой пластиной стоит шкив ременного привода, он надет на вал и крепится стопорным кольцом, кольцо вынимаем и снимаем шкив. Дальше идет магнитное кольцо муфты, тоже на стопорном кольце, эта и есть та обмотка, которую мы будем ремонтировать. Муфту в сборе сняли, берем прибор и замеряем сопротивление обмотки через два контакта в разъеме муфты, он подключен на корпусе компрессора, не забываем его расцепить. У меня обмотка не прозванивалась. Что собственно и предполагало в ней обрыв цепи обмотки. Предположительно виновником и был тот самый предохранитель. Он залит в муфте эпоксидкой. Визуально его на обмотке видно. Надо пробовать перепаивать. Для начала этот конденсатор надо достать. Для этого грел место установки его в обмотке строительным феном, помом аккуратно подковырнул его отверточкой, вызволил из плена эпоксидной смолы.
Ремонт/восстановление муфты кондиционера своими руками
Всем привет, товарищи реноводы!
И так суть проблемы: внезапно в дороге перестал холодить климат-контроль. Было, конечно, очень неприятно, особенно в 30 градусную жару, но деваться некуда — нужно это исправлять, но сначала понять, что именно вышло из строя.
Проблема проявлялась так: после долгой стоянки климат работал в нормальном режиме, то есть холодил минут 10, дальше все, муфта компрессора перестаёт включаться.
Эмпирическим методом понял, что муфта включается на оборотах около 3,5 тысяч и выше.
Пошёл самым простым способом и решил для начала перезаправить всю систему, но как вы уже поняли, результата эта процедура никакого не дала.
Исходя из всего этого было два предположения о неисправности:
1. После 10 минут работы что-то где-то нагревается и теряется контакт, соответственно муфта не включается.
2. Муфта включается, но контакт со шкивом компрессора не достаточный и происходит проскальзывание прижимной пластины.
Диагностика показала, что с системой все в порядке и питание на муфту приходит в штатном режиме, и когда она должна работать она не работает.
Вердикт таков: нужно искать новый или б/у компрессор, снимать с него шкив с муфтой и ставить на свой, либо найти шкив с муфтой в сборе отдельно от самого компрессора (сразу скажу — их практически не продают). Цены на новый оригинальный компрессор начинаются от 22 тысяч рублей, б/у компрессор стоит порядка 8 тысяч плюс/минус одна тысяча. Поразсмыслив, что к чему: новый необоснованно дорого стоит, б/у неизвестно сколько проходил и неизвестно сколько прослужит у меня. Я с головой погрузился в форумы изучая, что может такого сломаться в муфте компрессора, ведь она достаточно простая по принципу действия. Самое неприятное из этого, так это то, что данная поломка произошла на пробеге 93 тысячи, что очень маловероятно на таких пробегах.
Дальше я сделал вывод, что вышел из строя термопредохранитель, так как при достижении некой температуры, отличной от той на которую он рассчитан, он обрывает цепь(это мои предположения), а после долгой стоянки он остывает и работает как раз около 10 минут пока не нагреется и снова не оборвет цепь.
Спасибо форумам дастероводов и драйву, кто-то менял подшипник на компрессоре, кто-то проделал то же, что и я намеревался, но не на флюенсе, что и сподвигло меня на написание всей этой записи. Именно на них я нашёл аналогичные проблемы и варианты их решения.
Так как система была совсем недавно заправлена, то я хотел бы обойтись без разгерметизации и, соответственно, без повторной заправки и лишних трат. На мой вопрос сервисникам: а можно ли на флюенсе снять шкив компрессора не снимая компрессор (как это делают на вторых меганах и сандеро) ответ был отрицательный. Ну что ж, вызов принят.
И так по порядку.
Были пробретены термопредохранитель 15А 216 градусов (позже поясню почему именно такой) ; подшипник кондиционера (раз уж туда лезу, то и его решил заменить, хоть он и был в хорошем состоянии); трехлапый съемник, съемник стопорных колец (я взял боковой, но лучше брать прямой), фиксатор резьбовых соединений демонтируемый.
1. Снимаем защиту.
2. Откручиваем болт нижней опоры двигателя, тот что в подрамник вкручивается.
3. Откручиваем три болта крепления верхней правой опоры, чтобы опора с двигателем стали подвижны.
4. Скидываем клеммы с аккумулятора на всякий случай.
5. Снимаем правое переднее колесо.
6. Снимаем переднюю часть правого переднего подкрылка.
7. Откручиваем два болта крепления так называемого кронштейна за подкрылком и снимаем его (фото есть).
8. Ключом на 16 оттягиваем натяжной ролик приводного ремня (у меня сильно прижимает, так что аккуратнее) и снимаем сам ремень.
9. Далее я воспользовался ромбовидным домкратом: вставил его между двигателем и передним подрамником и начал его раскручивать, тем самым отодвигая двигатель назад и открывая доступ к шкиву компрессора, делал это очень аккуратно подложив под лапы тряпочку. Место для домкрата подобрал не сразу: сначала поставил примерно по центру, но потом заметил, что подрамник начал немного выгибаться, пришлось сместиться ближе к правой стороне.
10. Шестигранником откручиваем болт крепления прижимной пластины (как я её зафиксировала см. фото ниже). И снимаем первое стопорное кольцо.
11. Вот тут начались серьёзные проблемы со съемом шкива компрессора: трехлапым съемником туда не подлезть из за трубок кондиционера проходящих прямо перед ним, чего я кстати не ожидал, так как все похожие отчёты, я видел без этих трубок (машины всетаки другие были: дастеры, меган2, сандеро). Двухлапый съемник тоже не дал результатов. В итоге аккуратно стал постукивать по шкиву с обратной стороны через длинную деревяшку квадратного сечения, всего несколько ударов и он немного слез, что позволило бы его снять, если бы не одно но.
12. После долгих мучений снять с компрессора шкив, понял, что нужно откручивать компрессор отодвигать его ближе к центру и спокойно снимать шкив, что я и проделал. Трубки с компрессора я не снимал, после снятия шкива сразу поставил его обратно, лишь наживив болты крепления, их кстати 3 штуки. Это действие лучше проделывать вдвоем: один в яме отодвигает компрессор, другой снимает шкив.
13. Снимаем второе стопорное кольцо, катушка практически у нас в руках, но её не даёт снять крепление разъёма (два меленьких болтика) к самому корпусу компрессора.
14. Чтобы подлезть до этих двух маленьких болтов пришлось снять генератор (снимается он легко, всего 3 болта крепления). Я пытался без снятия генератора, но все было безуспешно, так как было очень неудобно.
17. После того, как добрались до предохранителя и зачистили контакты (фото прилагаю), его можно обрезать и вынимать.
18. Оригинальный предохранитель не удалось разглядеть, но судя по другим отчётам он идёт с параметрами 15А 195 гр. или 15А 185 гр. Я изначально хотел поставить туда перемычку из нескольких тонких медных жил. Но потом подумал, что он не спроста там стоит, дабы не перегревался и не сгорело там все к чертям. И решил поставить такой же термопредохранитель, но с уже большей температурой обрыва 15А 216 гр.
Новый пред оказался немного больше старого, но это не помешало его припаять. Главное, чтобы он не выступал за плоскость металлической части.
Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Не долго я радовался тому, что работает хорошо кондиционер после замены радиатора. В одно прекрасное утро, отъехав от дома 15-20 км кондиционер просто перестал работать. В кабину пошел теплый воздух и чем теплее он становился тем хуже становилось настроение. Остановился, открыл капот, вентиляторы работают, шкив компрессора крутится, а прижимной диск компрессора стоит на месте. Как вернулся домой, то решил проверить всю электрику. Под капотом все реле щелкают, предохранители все целые. Газ проверил в системе, нажав на нипель высокого давления — газ не месте. Остается последнее — умерла электромагнитная муфта (ЭММ). Сначала думал ее менять на новую, т.к. если просто вспомнить, что из себя представляет электромагнит, то там и ломаться нечему. Начал изучать вопрос ремонта в интернете. Нашел интересную статью, как проводили ремонт муфты на Mazda 3 и после этого уже 3 года ездят и все хорошо. Затем нашел хорошую статью с ремонтом ЭММ на Honda CR-V. Цена на новую ЭММ — 5100 р. В итоге принял решение попытаться отремонтировать ее и если не заработает, только тогда бежать за новой. Изначально думал, что ремонт займет часа 3, не больше, но в итоге получилось с 11 до 16 я ремонтировался.
И так, о самом ремонте.
Внутри ЭММ стоит термоплавкий предохранитель (10 А, 195 градусов Цельсия), вот в нем и вся проблема. Горит он у многих, но почему-то их не меняют, а целиком меняют новую ЭММ.
Так же решил поменять подшипник шкива, раз уж туда полез — лишним не будет.
Предохранитель нашел в магазине радио-деталей за 28 рублей
Подшипник NSK — 800 рублей. Размеры 35х55х20, заводской номер не записал себе.
Снимаем правое переднее колесо, снимаем часть подкрылка и заворачиваем его назад. Затем вот таким не хитрым способом блокируем прижимной диск и откручиваем его
Поле откручивания, аккуратно отверткой начинаем поддевать прижимной диск и он должен сдаться и сойти со шлицов. У меня заняло минут 5. Под ним будет стопорное колечко, которой держит шкив, колечко снимаем и вот тут начинается самая сложная часть. в помощью товарища и двух монтировок надо снимать шкив с компрессора. Один монтировкой сверху из подкапотного пространства, другой снизу от колеса. На демонтаж шкива ушло минут 30-40. Далее еще одно стопорное колечко, которое держит ЭММ. Вот тут тоже не очень приятны момент, необходимо выкрутить винтик на 8, который прижимает массу на верху компрессора, а т.к. генератор и радиатор не снимались, то это сказалось сделать не так просто. Пришлось применять и всякие гибкие удлинители и карданчики.
В итоге ЭММ у нас в руках и можно начинать ее ремонт.
Для начала прозваниваем ЭММ мультиметром, если сопративления нет, то начинаем ремонт. Смотрим на ЭММ и видим в одном месте есть выпуклость относительно остальной поверхности, вот там и находится термоплавкий предохранитель. Можно проверить обмотку мимо предохранителя, у меня остальная обмоткм оказалось целой. Аккуратно расковыриваем это место и видим наш предохранитель.
Его обрезаем, на его место впаиваем новый
и заливаем все герметиком
Даем герметику застыть на солнышке и начинаем сборку в обратном порядке.
В итоге — кондиционер работает.
Получилось с экономить 5072 р.
Свежий подшипник шкива.
Надеюсь, что этот блог будет полезен.