Как восстановить датчик уровня топлива
Восстановление работоспособности датчика уровня топлива
Немного предыстории. С самого момента покупки машины стрелка указателя уровня топлива в баке на панели приборов работала только в диапазоне от «80» до примерно «50» (чуть ниже отметки «60»). Покопавшись в инете, почитав форумы, узнал об основной причине такой неполноценной её работоспособности — износ либо загрязнение дорожек на плате, установленной на датчике уровня топлива, находящемся в топливном баке… Ездил, всегда заправляясь «до полного» по одометру (измеряет пройденный пробег с определённого момента), сбрасывая каждый раз его при заправке. И вроде бы пока не парился, но… накрылся бензонасос, в связи с чем машина встала в гараж.
На этой неделе мною был снят бензонасос для замены (он не держал давление более 1,2 бара, как потом выяснилось, или держал «через раз»), снят и датчик уровня топлива…
Ну в общем, как видно на фото (сори, снимаю на телефон, качество низкое), проблему с изношенными дорожками на плате решил классическим способом, описанным далеко не на одном форуме — напаял на кулачок (который и скользит по дорожкам на плате), припоя с помощью обычного паяльника и паяльной кислоты. Некоторые в инете предлагают припаивать «таким же макаром» медную проволоку либо одножильный зачищенный радио провод. Суть идеи — увеличить площадь контакта кулачка с платой, используя для контакта в том числе не работавшие ранее участки платы. В итоге — площадь контакта кулачка с дорожками увеличилась, позволив скользить ему (хотя бы частично) по неповрежденным участкам платы. Мне кажется, это лучше, чем сразу покупать новый датчик в сборе (на экзисте — около 7 рублей), или восстанавливать дорожки на плате, обращаясь по инету в соответствующую контору (есть и такие предложения) — можно попробовать восстановить работоспособность и самому. Плату тоже обязательно нужно почистить спиртом, т.к. в бензине немало грязи и с годами контакт с дорожками ухудшается. Остальное — на фото, не судите строго…
Восстановление работоспособности датчика уровня топлива (часть 2)
Приветствую всех! Вот и пришло время, для того, что бы перебрать ДУТ. Ремкомплект в составе ранее восстановленного контакта и недавно полученных на почте аналогов керамических плат VDO 037 E от AndrewParker82 в наличии.
Для начала мануал по демонтажу ДУТ из бензобака
Датчик уровня топлива на автомобиле AUDI 100 с4 (A6C4) расположен в верхней части бака, доступ к которой производится через багажник. В корпус ДУТ вмонтированы: напорная и обратная топливные магистрали, и вентиляция топливного бака. Так же на нем располагается электрический разъем питания электробензонасоса и самого датчика уровня топлива.
В целях соблюдения техники безопасности перед выполнением работ следует обесточить авто отсоединив клеммы от АКБ!
Прежде, чем снимать датчик уровня топлива, нужно убедиться, что в баке находится топлива менее чем 2/3.
Убираем обшивку в багажном отсеке, ту, что находится сразу за пассажирским задним сидением. Она крепится на пластмассовых гайках. Убрав обшивку, мы видим лючок. Отворачиваем 3 шурупа и поднимаем его.
Скорее всего, под ним окажется очень много пыли
Отсоединяем разъем питания бензонасоса и убираем всю эту пыль, что бы в будущем она не попала в бак.
Отворачиваем хомуты вентиляции бака и обратной магистрали. Прежде, чем отворачивать болт напорной магистрали, нам необходимо в ней сбросить давление. Для этого нам необходимо пойти под капот и подложить ветошь под соединение трубки напорной магистрали и топливного фильтра, после чего ослабляем ключами соединение и стравливаем из системы остаток бензина, не забыв затянуть соединение обратно. После чего возвращаемся в багажный отсек и отворачиваем болт напорной магистрали.
Теперь нужно снять металлическое кольцо, которое прижимает и держит датчик уровня топлива. Для этого существует специальный ключ, но конечно, вряд ли он окажется у вас под рукой, поэтому берем тупую отвертку и, уперев в одно из ребер, отворачиваем кольцо против часовой стрелки не сильными ударами по рукоятке отвертки.
Так выглядит металлическое кольцо
Сняв кольцо, приподнимаем датчик уровня топлива и, ослабив хомут на сливном трубопроводе, снимаем шланг обратной магистрали. Затем, воспользовавшись двумя рожковыми ключами, отворачиваем гайку и снимаем шланг напорной магистрали. Так же не забываем отсоединить разъем питания топливного насоса.
Теперь датчик уровня топлива ничего не держит, и мы его извлекаем из бака. Будьте осторожны, не погниете рамку с поплавком. В баке остался бензонасос с остатками топлива.
Сразу прошу обратить ВНИМАНИЕ на то, как расположен шланг с проводами от бензонасоса в баке, он идёт вверх изгибом ВПРАВО, а поплавок ДУТ располагается в баке СЛЕВА, что даёт ему возможность свободно двигаться в зависимости от уровня топлива в баке. Бывают случаи, когда поплавок цепляется за шланг с проводами и зависает в одном положении, из-за чего стрелка на приборе уровня топлива так же зависнет в одном положении. Бензонасос и сам ДУТ должны быть сориентированы так, как это показано на фото выше.
Извлечённый датчик уровня топлива
Фото делал не я, на них указан источник, из которого я их взял, за что большое спасибо автору!
Так же есть мануал от одного из участников сообщества под ником AK-107
Далее уже будут мои фото
Теперь приступаем к переборке ДУТ новыми деталями, платой и восстановленным контактом.
Аккуратно поддеваем плоской отвёрткой поводок поплавка и выводим его из защёлок пластикового корпуса контакта
За тем извлекаем плату из корпуса ДУТ. Её держат две защёлки, указанные красными стрелками на фото ниже
Достаточно аккуратно отогнуть одну защёлку со стороны буковки «Е», поддеть плату и вытащить вверх. После чего, заранее приготовленным паяльником нужно отпаять проводки от старой платы и контакта. За тем припаеваем нужный проводок к новой плате
и вставляем новую плату на место старой в ДУТ.
То же самое проделываем и с подвижным контактом
После чего соединяем поплавок вместе с контактом с корпусом ДУТ
Следует обратить внимание на то, что не стоит слишком сильно сгибать контакт, от этого он будет быстрее протирать «дорожку» новой платы и при этом сам получать преждевременный износ. Нужно будет «на глаз» найти оптимальное прижатие контакта к плате.
Теперь, двигая поплавок от края до края, проверяем, как контакт ходит по плате. После нескольких движений на плате останется след от контакта
Стоит обратить внимание, что бы контакт при движении захватывал обе крайние ламели
Всё, ДУТ пересобран новыми детали, возвращаем его обратно в бак!
По мере тестирования и наблюдений буду отписываться здесь.
В дополнение выкладываю фото контакта, восстановленного методом напайки припоя паяльником
Прошу внимательно посмотреть на фото и расценивать их как «антипример», ибо таким методом восстанавливать контакт категорически не рекомендуется! Я применил этот метод как временное решение со старой платой, в ожидании новой. Если поставить контакт восстановленный данным способом в паре с новой платой, то верных показаний датчика можно не ждать, так как олово метал очень мягкий, по сравнению с серебром, контакт просто сотрётся об новую плату, диаметр касания его платы увеличится, что приведёт к некорректным показаниям. Кроме того, олово «размажется» по плате, тем самым приведёт её в негодность.
Всем спасибо за внимание! Ни гвоздя, ни жезла!
Как восстановить серебряную контактную головку «бегунка» (скользящего контакта) датчика уровня топлива (ДУТ)
Данная запись (и «много букв» для самых пытливых) будет о том, как восстановить стёртую серебряную контактную головку «бегунка / «ползунка» (скользящего гибкого контакта) датчика уровня топлива с помощью сквозной серебряной клёпки* («грибок»), для использования с рабочей оригинальной или новой ремкомплектной платой (любого типа).
> Если контактная головка ещё имеет запас серебра по высоте и небольшую выработку, то она просто скругляется и полируется бормашинкой / гравёром — этот случай здесь не будем подробно рассматривать.
Список новых аналогов / заменителей оригинальных плат для ремонта различных ДУТ — есть в блоге: www.drive2.ru/b/1548488/
В данной теме подробно описаны большинство возможных вариантов и методы решения проблемы восстановления скользящих контактов ДУТ на выбор:
* Способ сквозной клёпки (отрезком проволоки из серебра 925-950 пробы, диаметром 1,3
1,35 мм.) предлагается как один из наиболее простых и доступных вариантов, без претензий на исключительность метода в решении данной проблемы.
Восстановленный серебряной сквозной клёпкой образец испытан в течение года на тестовой машине с положительными результатами.
Если плата уже со стёртыми дорожками, то большинство методов восстановления подвижного контакта будут НЕЭФФЕКТИВНЫ.
Понадобится новая плата для полного ремкомплекта. Либо б/у в хорошем состоянии.
ЧТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОНТАКТА:
> !) наращивать контактную головку с помощью напайки из оловянно-свинцовых припоев (так как припой мягкий и позже размажется между проводящих дорожек, перемкнув их металлизированной плёнкой, либо просто сотрётся в несколько раз быстрее — а это нас не устраивает).
> !) Никаких напаек медных проволочек на контакт при использовании с НОВОЙ или оригинальной платой в хорошем состоянии. Медь твёрже серебра и гораздо быстрее и «успешнее» добьёт дорожки платы, которые выполнены из технического серебра.
Если дорожки вашей оригинальной платы уже практически уничтожены (протёрты с разрывами связей), в процессе эксплуатации, а заменить её нет возможности или желания — напайка проволочки на контакт ей уже вряд ли повредит. Такой проволочный контакт просто работает как перемычка некоторое время. Решение за Вами. Но тогда не поленитесь и закажите кусочек именно серебряной проволоки, если уж на то пошло.
И расположите его правильно, чтобы потом датчик не врал.
> !) Использование контактных головок от высоковольтных пускателей / реле. Там используются более твёрдые сплавы, чем нам необходимо (просто к ним предъявляются совсем другие требования — не забывайте).
Могут попасться и вовсе только с посеребрением.
Есть риск очень быстро «запилить» дорожки платы датчика.
Поэтому так же не рекомендую, если ничего не известно о сплаве.
> !) Нежелателен и низкотемпературный серебросодержащий припой — он содержит в основе олово. Серебра очень мало. Получается, что можно паять при более низкой температуре, но свойства не те что нужны.
===============================================================
Нам же нужен сплав максимально близкий по свойствам к оригиналу — а оригинальный контакт именно из серебряного сплава, приплюснутой полусферической формы.
Проводящие дорожки платы так же выполнены на основе сплава серебра.
А не из меди или олова.
Следовательно контактная пара должна быть из одного материала и с максимально близкими свойствами.
Наиболее доступный и подходящий материал в нашем случае — сплав серебра с медью 925 пробы*.
Так называемое «стандартное серебро», применяемое в «ювелирке».
Обладает умеренной твёрдостью и устойчиво к истиранию.
Но если именно «напаять» контакт серебром 925-ой пробы — в пламени горелки обожгётся медная пластина «ползунка». Ведь температура плавления сплава около 780 `C.
Это плохо. Пластина может потерять гибкие свойства или начать зеленеть…
В таком месте это совсем ни к чему.
Есть способ сделать напайку головки серебром только при эффективном теплоотводе (обязательно зажав медную пластину между достаточно толстых теплоотводных брусков /пластин металла)
Но большинство мастеров не дают гарантий от обжига меди. Хотя попробовать с «радиаторами» можно.
Пример контакта от Ауди 80 В3 напаянного серебряным сплавом, в пламени горелки:
* Фото предоставлено пользователем: alp83
В оригинале, для прикрепления контактной головки, применялась КОНТАКТНАЯ СВАРКА металлов (её воздействие очень кратковременно и не приводит к перегреву)
Контактную (импульсную) сварку можно найти у некоторых ювелиров.
> ТАК ЖЕ ЕСТЬ ВАРИАНТ С ЛАЗЕРНОЙ НАПАЙКОЙ СЕРЕБРЯНОГО СПЛАВА.
Найдёте мастера ювелира с подобным инструментом — будет просто идеально.
Вопрос можно будет решить без перегрева пластины.
Отлить / выковать полусферическую головку на заказ отдельно (черновую заготовку), выровнять её посадочное место, и максимально точно, по центру, прикрепить её к пластине именно контактной (или лазерной) сваркой. Финишная обработка и придание окончательной формы уже после закрепления. Будет как с завода.
Оптимальная высота новой головки, как показывает практика — около 1,2 мм. Слишком высокой делать не стоит.
Как вариант, без контактной или лазерной сварки: припаять новую серебряную головку / заготовку, к медной пластине, обычным оловянно-свинцовым припоем. Нанести припой на медную пластину, облудить её, затем нажимая жалом паяльника на серебряную головку и прогревая её, добиться точной посадки по месту на расплавленный припой. Затем финишная обработка.
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Но… Будьте готовы к тому, что в большинстве ювелирных мастерских Вам откажут даже в изготовлении обычной сквозной клёпки.
Одни не работают с серебром (не выгодно), для других просто «лень» сделать недорогую «копеечную» работу на 20 минут.
Дерзайте. Кто ищет, тот найдёт решение.
Стёртый плоский контакт нельзя использовать с ремкомплектной новой платой, да и со старой, но ещё рабочей — крайне не желательно.
Плоская головка будет перемыкать больше дорожек (соответственно больше сопротивление и меньше показания на приборке) и сильно изнашивать исправную резистивную плату. (!)
Если контактная головка ещё пригодна к скруглению, то её «пятно контакта» не должно перекрывать более 2-х дорожек (!)
А не четыре или даже пять, в некоторых «запущенных» случаях.
…
…
ИТАК, ЕСЛИ ВСЁ-ТАКИ ДЕЛАЕМ СКВОЗНУЮ СЕРЕБРЯНУЮ КЛЁПКУ:
Возможно Вы, имея в распоряжении серебряную проволоку 925 пробы* (диаметром 1,3 мм.), бормашинку, необходимые навыки работы, вполне сможете сделать аккуратно клёпку сами, сформировав до нужных пропорций.
Но скорее всего у вас не будет ни бормашинки, ни необходимых навыков работы с серебром, поэтому просто извлекаем пластину контакта из пластикового держателя, отогнув фиксирующий «язычок» и идём к «ювелирных дел мастеру», ставим цель и задачу:
> 1) Сделать серебряную полусферическую приплюснутую клёпку не выше 1,2-1,3 мм над плоскостью пластины. (зависит ещё от того сколько серебра осталось по высоте в основании старой контактной головки.)
> 2) Сообщаем ориентировочные размеры и желаемый материал:
Проволока из серебра 925 пробы, очень желательно не менее 1,3 мм. в диаметре. (использование проволоки 1,4 мм. пока ещё не тестировалось)
> 3) Обязательно настоять на финишной полировке после формирования новой полусферической контактной головки. Риски и царапины на ней совсем ни к чему.
> 4) При наличии гальванической ванны у ювелира — несколько секунд обработать полученный контакт в ней, для создания на поверхности тонкого слоя, устойчивого к окислению и потемнению на воздухе (при возможности).
——————————————————————————————————————-
Для наглядности конечного результата рекомендую принести с собой фотографию контакта от А6 С4 из этой записи, так как это будет намного проще, чем показывать на пальцах, да и работа всё-таки весьма нестандартная и специфическая для большинства ювелиров.
Вот конечный результат восстановления головки ползунка (методика описана ниже):
Неисправности датчика уровня топлива и как его починить своими руками
Выход из строя автомобильного датчика отображения текущего уровня топлива (ДУТ) для автомобиля — не приговор. Просто водитель транспорта не может визуально наблюдать, какое количество горючего осталось в баке.
Потенциально это не страшно. Особенно когда только что посетил АЗС и залил полный бак. Но если топлива было немного, и водитель не может понять, сколько конкретно его осталось, то это уже потенциальная проблема.
При дальних поездках расстояние между АЗС порой достигает несколько десятков или сотен километров. Нет ничего приятного в том, когда бензин заканчивается посреди дороги.
С позиции психологии смотреть на стрелку пустого бака тоже неприятно.
Есть несколько причин, из-за которых этот элемент потенциально выходит из строя. И в некоторых ситуациях неисправность вполне можно устранить своими силами.
Расположение
Чтобы заняться ремонтом, нужно познакомиться со схемой подключения автомобильных датчиков уровня топлива, а также их расположением и разновидностями.
Первый вопрос простой, но важный. Это то, где должен находиться искомый датчик уровня топлива в авто. Тут всё просто. Он располагается непосредственно внутри бака с горючим. Разница только в исполнении самого контроллера.
Также порой датчик встраивают в конструкцию топливного модуля, то есть это единое цельное устройство. Состоит оно из таких компонентов:
Или же его устанавливают отдельно. Где-то сбоку или посередине бака. Такая схема может применяться на дизельных и бензиновых двигателях.
Разновидности
Невозможно выполнить ремонт, не зная, о каком ДУТ идёт речь в конкретном случае.
Сейчас на машины ставят следующие виды специальных контролирующих датчиков для отслеживания уровня топлива:
Потенциально каждый тип датчика потенциально может полностью выйти из строя. Вопрос лишь в том, сумеет ли автомобилист самостоятельно решить проблему, либо придётся обращаться к профильным специалистам.
Признаки неисправностей
Есть несколько внешних проявлений, за счёт которых автомобилист имеет возможность понять, что датчик уровня топлива на его машине врёт и отображаемым данным верить нельзя:
Столкнувшись с подобными симптомами, есть основания грешить на контроллер. Хотя нельзя исключать, что элемент приборной панели вышел из строя.
Если автомобиль оснащён ЭБУ, тогда о проблемах с ДУТ сообщит диагностический обычный сканер. Достаточно просто подключить это устройству к ЭБУ и считать ошибки.
Есть несколько популярных кодов ошибок, которые имеют отношение к ДУТ. Среди них:
Но при наличии ошибок лучше свериться с руководством по эксплуатации конкретно своего автомобиля. На разных авто могут применяться разные обозначения. Поэтому полагаться на общие рекомендации тут не стоит.
Причины
Теперь нужно узнать, почему этот датчик на вашем автомобиле неправильно показывает текущий уровень топлива и с чем это связано.
Потенциальных причин несколько. Поэтому каждую из них нужно рассмотреть подробно.
Практика показывает, что чаще всего проблемы наблюдаются со стороны резистивных элементов, а также поплавка. Они истираются за время эксплуатации, и корректно отображать и передавать данные уже не могут.
Проверка неисправностей
Теперь нужно понять, почему же не работает на вашей машине датчик уровня топлива и как это правильно сделать.
Начинать всегда нужно с проверки поступления на контроллер питания через установленный предохранитель. Если с открытым доступом к устройству есть проблемы в конкретном транспорте, тогда воспользуйтесь электрической схемой. Выводы тестера подключаются к соответствующим разъёмам колодок. Для этого берут отрезки проводов.
Если доступ открытый, тогда от датчика отключается фишка и с помощью обычного мультиметра, либо контрольки, проводится диагностика. Обычно, чтобы добраться до ДУТ, требуется залезть к нему через багажный отсек, либо снять сиденье заднего ряда в машине.
Теперь касательно того, как проверить правильно датчик уровня топлива в своём легковом автомобиле. Важно понимать, к каким именно контактам выполняется подключение. Для этого без схемы электропроводки не обойтись. А вот владельцам машин с обычным резистивным контроллером повезло. Здесь смотрите на размеры сечения используемых проводов, идущих непосредственно к колодке. На топливный насос всегда идёт более толстый провод, нежели на датчик.
Алгоритм действий тут будет такой:
Это стандартный показатель для легковых авто.
При отсутствии питания нужно проверить, цел ли предохранитель. Далее проверяется проводка плюса и минуса на предмет её целостности.
При наличии питания, но при условии, что ДУТ некорректно отображает информацию, диагностика продолжается. Есть два варианта. Неисправен датчик, либо проблемы со стороны проводки.
После выполненной проверки питания определяется работоспособность рассматриваемого датчика и сигналов, которые идут от него на потенциометр приборной панели.
Между контроллером уровня автомобильного горючего и потенциометром на карбюраторных авто есть 3 провода. Один — масса, второй — сигнальный проводок сопротивления (идёт на приборную панель), а последний отвечает за срабатывание лампы при критически низком уровне рабочей жидкости.
Между самим датчиком и установленным потенциометром в случае с инжекторным ДВС предусмотрено 4 провода. Это масса, питание топливного насоса, сигнальный и сигнальная лампочка критически низкого уровня. Между датчика электронного типа тоже 3 провода. Первые два отвечают за массу и питание, а третий — это уже сигнальный. С его помощью данные о количестве бензина или дизеля отображаются на приборной панели через цифровой экран.
Если же у вас на авто трубчатый вариант или же поплавковый ДУТ, его диагностику лучше начать с простого, но универсального метода.
Если стрелка располагается в начале шкалы, тогда нужно:
Если стрелочка переместится в конец шкалы, тогда вышел из строя сам датчик. Если стрелка не сместилась, тогда нарушилась целостность проводов.
Когда стрелка всегда находится в конце шкалы, необходимо:
Для поднятия точности и эффективности диагностики контроллер рекомендуется демонтировать.
Демонтаж позволяет не только прозвонить и воспользоваться мультиметром, но и дать визуальную оценку состоянию прибора.
Особенности ремонта
Главный вопрос в том, как отремонтировать самому датчик, который отвечает за отображение текущего уровня топлива в баке на вашем автомобиле.
Для начала автомобилисту важно понимать то, что ремонт невозможно провести без снятия устройства.
Касательно того, как восстановить проблемы датчик отображения уровня топлива есть несколько рекомендаций:
Решить проблему неисправного датчика, который следит за уровнем топлива, можно. Но для этого необходимо узнать причину такой ситуации.
Вам приходилось сталкиваться с поломками ДУТ? Что послужило причиной неисправностей? Как вышли из сложившейся ситуации? Во сколько обошёлся ремонт в гараже или в автосервисе?
Ждём ваших ответов и рекомендаций на основе личного опыта.
Подписывайтесь, комментируйте и задавайте актуальные вопросы!