Как переварить пороги на классике
Переварка порога, частично днища.Большое дело)
Всем здорова!
В прошлой записи писал про начало работы над правым порогом, разобрал салон, снял двери и удалил всю ржавчину богаркой.
Примерно месяц я разбирал салон, и вырезал гниль долго конечно но быстрее не мог, редко получалось ходил в гараж.
Начинаем варить.все латки на днище варил Инвектором «Сварог 160 ампер»
Варил на прямой полярности, примерно на 30-50 ампер.
Ложил не большими самодельными латками из старого капота 2107, «Уже поставил как давно и хотел капот от 2105)»
Проблемных мест было много, когда думал оставить под зачистку или вырезать болгариным всегда выбор останавливался на болгарке, так как делал для себя и не щадил не времени ни силы)
Вообщем поперечина пришлось целиком срезать, потому как под ней была труха, вварил латки и поверх новую поперечину с свежим креплением сиденья.
Вообщем какой был порядок:
Так как я срезал целиком порог от передний стойки до центральной, первым делом приварил соединитель порога.
Далее варил латки от живого металла до соединителя.
Все перечисленное выше варил инвектором сплошным швом, металл тонкий часто были прожёги поэтому швы проваривал по 2-3 раза.
Дурак конечно промучался я с этим инвектором и швами очень долго, но полуавтомата у меня еще не было и выбора другого не остпвалось как Ебсти*ь с инвектором)
Далее приварил внутренний порог уже полуавтоматом в точку.
Далее начинаю грунтовать днище изнутри, все зачистил болгаркой с лохматым диском после очистил поверхность уайт спиритом посушил «ИК лампой» — за нее и полуавтомат отдельное спасибо корешу Жеки!На швы наносил вначале Гальвонол-типо холодного цинкования удовольствие стоит за 1 баллончик 900р далее после высыхания поверх грунт эпоксидный Бодди
Цены:
Гальвонол 1шт- 900р
Мовиль 1шт-100р
Акриловый грунт 1шт- 350р
Антисилок 1л- 250р
Антигравий 1шт- 450р
Герметик шовный 1шт- 300р
Шпакля волосянка 500гр- 300р
Шпакля универсалбная Novol 500гр-300р
Краска Motip 1шт- 350р
Далее после грунтования, все просушил и нанес шовный герметик на все швы днища.Наносил пальцем)Пробывал шпателями не удобно, оставались пустоты.Оставил на ночь на след.день уже высох.
Далее прогрунтовал внутренний порог с внешней стороны, после обработаь его мовилем не сильно жирно, но и не жалел.
Мовиль чуть разбавлял уайт спиритом.
Далее поделил усилитель на две части не хотел заморачиваться с подгонкой у центральной стойки.Так же их загрунтовал эпоксидным грунтом и покрвл мовилем.
Далее подгоняю наружний порог, отмерял по месту, метил маркером и отрезал лишние, где то хорошо получилось а у задней арки остались зазоры еоторые потом проваривал небольшими кусочками жести, в некоторфх местах просто стержнями электродов 2мм.
Далее приварию передний сапожок и кусок задней арки.
Далее все грунтунтся и начинается шпаклевание.
Сперва наносил волосянку чистую перетирал её 80 нождачкой, второй слой 50%волосянки 50% универсальной перетирал 80,120, нождачка, третий слой универсальной 100% перетирал 120,180,240,400.
В местах где протирал до метала грунтовал эпоксидным грунтом.
Далее так же грунтовал эпоксидным
Забыл написать порог варил в точку, в насверленные о верстия
Последний этап обезжириваю поверхность антисиликоном, и нанес краску примерно в 3 слоя.
Ну вот впринцыпи и все)
Ушло на это около 3х месяцев при том что ходил в гараж примерно 2 раза в неделю.
Дело это не сказать что сложное, но морально я лично сильно заеб*лся)
Если есть какие то вопросы, могу подсказать пишите всем отвечу!
Авто уже собрано и ездит.
Скажу сразу результатом доволен)так же сдедал новую шумоизоляцию пола авто.Чуть позже сделаю записи в бортовик, времени не особо много свободного.
Всем спасибо за внимание!
Удачи на дорогах!
Особенности ремонта и замены порогов на ВАЗ 2107
Полная замена порогов ВАЗ 2107 — это тот вид ремонта, который рано или поздно придется делать каждому владельцу ТС, даже если с первого дня кузов обрабатывался антикоррозионными составами и авто эксплуатировалось в щадящем режиме. Последняя модель классических семерок сошла с конвейера в 2012 году и минимальный возраст самой молодой машины 8 лет.
Из каких частей состоят пороги ВАЗ 2107
Пороги на ВАЗ относятся к несъемным элементам кузова. Детали привариваются к днищу и кроме основного предназначения, защиты кузова от механических повреждений, выполняют силовую функцию, увеличивая общую жесткость основы автомобиля.
На железо ложится общая конструктивная нагрузка, поэтому гнилой порог в первую очередь влияет на общую геометрию кузова, начинают смещаться двери, меняется форма днища, в итоге со своего места сходят основные узлы и агрегаты. Пороги на ВАЗ конструктивно схожи с пустотелым коробом. Они состоят из следующих частей:
В автомобилях, собранных до 2000 года, для всех элементов кузова использовалась прокатная сталь максимальной толщины, элементы отличались повышенной устойчивостью к коррозии. С 2000 года толщина прокатного листа уменьшилась, изменилась и конструкция порога, при сборке использовался частичный внутренний соединитель.
При выборе ремонта необходимо учитывать особенности конструкции и заканчивать любое вмешательство антикоррозионной обработкой поверхности, поскольку оцинковка металла не проводится.
Для чего нужен усилитель порогов
Пороги на Жигули усиливаются металлической пластиной, толщиной от 0,8 мм с перфорацией (отверстиями) по длине. Стоимость детали не превышает 400 рублей, при замене потребуется комплект из 2 штук.
Усилитель предназначен для стойкости всей конструкции кузова, на деталь приходятся до 30% от всей вибрационной нагрузки и до 70% силовой. Усиление конструкции можно провести с помощью отдельного, непроизводственного металла, выбрать для ремонта необходимую по толщине и длине пластину.
Ремонт порогов своими руками
Ремонт порогов без полной или частичной замены детали проводится в следующих случаях:
В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта. Поскольку пороги на семерке не снимаются, автомобиль желательно установить на ровную высокую поверхность или поднять домкратом.
Перед ремонтом проверяется состояние петель на дверях. Смещение элементов и перекос двери свидетельствует о том, что усилитель и соединитель прогнил и произошла деформация кузова. Тогда необходима полноценная замена всех деталей.
При небольших коррозионных повреждениях ремонт проходит по этапам:
Для ремонта вмятин используется обратный молоток и агрегат точечной сварки. Необходимые инструменты:
Вытяжка вмятины самостоятельно проводится по шагам:
Нельзя проводить вытяжку, если металл по краям приваренного молотка красный, необходимо подождать до 10 секунд, пока поверхность остынет.
Опытные автомобилисты при ремонте, если есть сквозное отверстие, заливают внутрь короба масляной антикор с аэрозольного баллона. Средство обеспечит надежную консервацию ржавчины изнутри детали.
Если при снятии слоя краски обнаружена коррозия на более чем 50% поверхности, элемент рекомендуется поменять, ремонт можно использовать только как временную меру.
Замена порогов своими руками
Прежде чем менять пороги 2107 проводятся предварительные работы, связанные с подготовкой инструмента и кузова. Необходимый ремкомплект:
Пошаговый алгоритм подготовительных работ:
Демонтаж при полной замене
Поскольку ВАЗ 2107 производился 30 лет, то в зависимости от года выпуска пороги автомобиля имеют разную конструкцию. В коробе может быть один или два уплотнителя, цельный или раздельный усилитель. В руководстве по эксплуатации указано конкретное исполнение блока для авто каждого года.
Вырезка детали при полной замене проходит по этапам:
После демонтажа и предварительной примерки проводится сварка всех элементов. Внутреннюю часть необходимо обработать преобразователем ржавчины и антикоррозийным масляным или парафиновым составом.
Сварочные работы
Переварка порогов начинается с установки усилителя. Деталь приваривается к днищу через перфорационные отверстия, если в качестве усилителя выступает металлическая пластина, то отверстия диаметром от 6 мм следует просверлить заранее. Пошаговая инструкция при сварочных работах:
Переварка может проводиться двумя способами соединения детали с кузовом: встык и внахлест. При соединении встык по периметру свариваемых деталей не потребуется наносить дополнительного слоя шпатлевки для выравнивания поверхности.
Соединение внахлест более простое, при этом способе необходимо оставить до 1 см старого порога, чтобы на старую деталь наложить новый элемент. Этот способ не используется, если коррозия затронула днище авто, иначе потребуется приваривать металлические заплаты или вставки для усиления.
Методы соединения меняются в зависимости от места сварки. Переварка встык со вставками чаще используется по краям порога, соединение внахлест или встык без вставки используется в районе центральной стойки.
Вставки приваривают на обработанные участки днища, полосы металла могут быть до 5-10 см. Пошаговая инструкция, как варить соединением внахлест:
Преимущество сварки внахлест в том, что даже новичку сложно прожечь металл насквозь.
При соединении встык, расстояние между свариваемыми элементами не должно превышать толщины металла. Соединение менее прочно, чем приварка внахлест, но поскольку внешняя часть порога практически не несет силовой нагрузки, это не критично. Место сварки заделывается распылением антикоррозионного состава, грунтуется и шпатлюется.
Сколько стоят работы с порогами и крыльями
Самостоятельная замена порогов 2107 обойдется примерно в 3000 рублей, если придется покупать антикор, грунтовку, автомобильную шпатлевку, пороги и усилители. Стоимость металлических порогов в заводском черном грунте от 700 руб. за 1 штуку, средняя стоимость одного усилителя 300 руб.
Если заменить усилитель металлической пластиной, то самостоятельный ремонт будет состоять только из цены внешних накладок. При полноценной замене деталей на СТО сохраняется средняя цена работ от 8 000 руб.
Стоимость одного крыла на ВАЗ начинается от 1 500 руб. Цена работ на СТО от 12 000 руб. для одного элемента. Полноценная замена крыльев и порогов, если комплектующие поставляет владелец — от 25 000 руб., цены автосервисов Москвы.
Как выбрать детали: средние цены
Поскольку комплектация ВАЗ 2107 сошла с конвейера, для владельцев становится проблемой выбор новых элементов для замены. Оптимальным вариантом остается использовать реплики, которые изготавливаются по начальному стандарту. Средние цены на оригинальные новые комплектующие:
Хорошим вариантом остается выбор подержанной детали на вторичном рынке, необходимо проверять качество металла и не покупать детали с ЛКП, следами антикоррозионной зачистки.
Переварка порога в классике)
Хочу рассказать про переварку днища классики. Тема, скорее всего, заезженная, но у меня всё с подробным описанием и фотографиями. Если будет желание поглядеть на сварку, то могу позже прикрепить видео)))
Итак, началось всё ещё весной, когда в ходе ремонта тормозов (т.е. многократного баловства с домкратом;) состояние моего кузова оставляло желать лучшего:
В связи с чем я решил разобрать салон, для более детального осмотра остатков машины)
Сначала решили сделать то, что не требует кучу времени. И сделали заплатки в ноги мне и сзади. Фотографий работы на этом этапе нормальных у меня нет, но если вкратце, то болгаркой вырезали дыры до живого металла, зачиSTIли и наварили заплатки:
Затем я съездил на рынок и купил просто «супер-люкс тройной ресурс и толщина» пороги и усилители:
З.Ы. Здесь планировались фото усилителей, но из-за ограничения на количество фотографий, я их выпилил, если вам интересно, как выглядят усилители до инсталла, то вы знаете, куда смотреть))))
Уже непосредственно перед установкой были сделаны замеры штангенциркулем толщины: чаSTI порога — 0,4 мм, усилители — 1,0 мм… Очевидно, что состояние машины с таким железом будет зависеть от частоты наблюдения за состоянием краски и мастики… Ну да ладно, это же ВАЗ)))
Первым приделали левый усилитель. Его просто срезали по швам:
После чего приварили к днищу и лонжерону:
И получаем живую машину. На запчаSTI краску я потратил что-то около 2000-2500 рублей. На работе мне удалось прилично сэкономить благодаря тому, что делали с драйвовчанином-жигулистом GrafNFS )) (Надеюсь, что не запрещено называть авторов сего труда)))
Всем удачи и не ездите на гнилье (это проблема многих Жигулей и всего нашего автопрома…)!)))
Метки: ваз, жигули, классика, переварка, днище, коррозия, кузовной ремонт
Комментарии 35
да…консерная банка гниет 15 лет, а машина 3 года.
Ну эта машина гниёт уже 16 год)))
грунт транспортировочный внутри снял? антикором прошел? иначе через год он будет опять дырявый
Супер, только я вместо порогов использовал бы профиль трубу.
Продавать машину нужно пока не поздно
Сделай предпродажную подготовку и продавай)
Слишком дорого будет стоить, чтобы я хотя бы вышел в 0… Не, я оставлю себе лучше, буду делать, потом может возьму другую машину(не скоро), а эту на выходной день оставлю)))
на выходной тогда пол целиком меняй пескострую разбирай собирай и сделай вот такую же)
www.drive2.ru/r/lada/288230376151807057/
Ну такую же я не рискну собирать — там бюджет у ребят получился около лимона))) Но шестнарь в планах)))
тоже может когда нибудь куплю себе снова 2104 только 12 года черную или темно синею
www.drive2.ru/r/lada/1295751/
Я конечно и сам в сварке не профи, но такое ощущение, что электродами варили. Сварочные швы не то что далеки от идеала. До него как до Марса.
Возможно, но швы на порогах потом ещё зачищали… Второе снизу фото
Усилители надо было из листа металла 2мм делать.И дешевле и надежней
По чём усилители обошлись если не секрет? и кузов не уводит когда его срезаешь?
200 за каждый. Кузов может ослабевает слегка, но его просто срезанный нагружать не надо(садиться там, домкратить), а потом норм всё, форму не теряет во время работы…
Благодарю, за информацию;)
Я когда 07 варил, то уже покупал поддомкратники под домкрат 2108, а не ту дроч которая с завода идет.
Там себе просто чашечка и все, а здесь короб что б только грязь держалась.
Да, поддержу коммент по сварке (((
работа отличная)
было дело) тоже переваривал но так и не дошли руки до замены поддомкратников уже лет 5 в гараже валяются)
имхо не очень получилось. Сварщик поленился. Порог и поддомкратник можно было приварить через отверстия.Около стыков нужно было зачистить кузов от краски ржи и всяких мастик до металла лепестковым диском. Тогда и швы получаются ровненькими и дырки не прогорают
Около стыков таки зачистили))) Сам лично зачищал)
а потом покрасил в родную краску и нанес слой ржи))) (см 3 фото с конца). наличие грязи в зоне стыка не есть хорошо при сварке(особенно полуавтоматом), шов начинает кипеть и пенится. Отсюда то наплывы то дырки. Когда вариш толстый металл электродом и большим током краска и всякое гэ успевают сгореть стечь куда подальше, а при сварке авто такой номер не проходит. Чуть перегрел и дырка, или пока шлак разгоняеш наплавил лишнего
замена порогов и усиление поддомкратников
Сама моя идея была в установке вибро и шумоизоляции, но прежде чем это сделать решил подлатать с начало кузов и произвести его обработку. Все таки 14 лет автомобилю и пороги пришли в негодность и их точно уже пора менять!)
Сперва я полностью разобрал салон, от торпеды до багажника и увидал я следующее: правый порог отдавал делать в сервис 1 год назад, снаружи сделали вроде ничего но когда вскрыл салон я был полон мата удивления что эти специалисты не предупредили и не заменили мне внутренний. из-за неопытности и то что делал в первый раз, решил заменить порог изнутри т.е с салона, читатели не делайте такого лучше разберите начиная с внешнего, не пожалеете даже если недавно монтирован и покрашен был как у меня, иначе много будет хлопот. Но делал по другому и пришлось повозится)
Решил все сделать основательно и преступил к работе закупив нужные материалы
с начала взялся за правый внутренний порог:
После того как срезали внутренний порог, я этого «рукожопа» мастера еще больше материл, я данному мастеру давал нижнюю соединительную часть порога, а этот рукожоп вместо того чтобы ее заменить старое на новое, он сделал из нее перегородку перед дырой в салон, видимо для того чтобы изнутри порога не было видно этой дырки или может чтоб вода не по подала хотя она и так будет попадать, это остается для меня загадкой! Усиление порога вообще не было приварено ни к средней ни к задней стойке «фото выложу позже»: Если вы хотите сделать на совесть делайте все сами это уже проверено друзья.
Далее срезал нижнюю часть порога, поддомкратники, и немного подгнившей арки вообщем везде где были намеки на дыры или заржавевшей части автомобиля. Дополняем недостающие части усилителя «на фото кусочек на средней стойке порога» и привариваем усилитель по всем местам где она должна быть приварена:
Замена порогов на ВАЗ 2107 с их усилением
Начал работать с кузовом машины, на которой были частично ржавые пороги, усилители под ними и полы в местах передних поддомкратников, в результате заменил все детали, плюс усилил элементы.
Приобрел все детали: короба наружные, усилители, внутреннюю часть порога, часть пола с передними поддомкратниками, рем. части задних крыльев и мет.шину 4х0.4мм для усиления.
Сняв наружную часть короба, увидел что спереди невозможно заменить усилитель без снятия переднего крыла, халтурить не стал и вырезал нижние части передних крыльев. Так удалось мне высверлить остатки старого усилителя и после варить новый по тем же точкам.
Изначально планировал при замене усилить пороги проф. трубой и тем самым кузов, но рассмотрев варианты предпочел использовать мет. полосу 4*0,4см. Вварил ее в низ порога, получилась как единая деталь порога и усилителя. На прогиб, изгиб порога будет держать, я проверил, поставив домкрат по центру порога и подняв всю сторону машины — держит.
Отмечу что работа оказалась довольно трудоёмкая, у меня ушло на нее 7 полных дней, особенно провозился с подгонкой зазоров выставив между дверью и порогом 6мм. получилось в идеале, лучше чем завод. Рем. вставки пола проварил сплошными швами, а пороги точечно.
После покраски залью пороги проверенным средством против ржавчины — пушсало с трансмиссионкой. Со сваркой пока все, но по планам еще усиление передних лонжеронов, ими займусь после снятия движка.
Попутно исправил проблему с «оттопыриванием» углов багажника и доварил пластины усиления в места петель, чтоб проблема не повторилась.
Хоть и медленно, но работа продолжается, запчасти докупаются, вот такой «ништяк» отложен для установки в дальнейшем.