Как переварить дно на приоре
Закончил переварку пола и порогов, приора фаза 2
Складывается ощущение, что приоры после 09 года никто не переваривает, по тому что инфы про некоторые детали никакой. Открыв любой каталог приоры, мы видим что днище и пороги 1 в 1 как на десятке, правую сторону я переварил, да, все как на 10ке, но пришел черед левой
Снял двери, начал высверивать и вырезать внешний порог и усилитель — и оп, сюрприз, еще один усилитель
На фото для сравнения внутренний порог приора-10 и мой порог, видите отличие?
я его вижу, мои товарищи, продающие кузовню — тоже видят, но никто не знает что это за доп усилитель, ладно едем дальше. Начал сдирать шумку, 4 года назад когда я ее клеил, я не обращал внимания на железо, клеил и клеил, а теперь увидел что в ногах водителя есть какой то щит, на углу левого лонжерона тоже вставка, крепление сиденья переднее идет по длинне прямо до порога с уголком, и всего этого в каталогах нет
Вообщем болгарка, дрель и куча времени, все что имеет жру идет на снос, внутри лонжа тоже доп-усилитель
Едем дальше, вся ржа отпесочена, зачищена, все залито эпоксидным грунтом
Далее начал собирать половицу, тоннель для трубок вырезан из ремвставки, в него вварены шпильки для клепления кронштейнов магистралей и пыльника, а по краям ровные листы из 1.5мм, варил все сплошняком, зачищал, грунторвал, по верх герметик и снова грунт, сложный процесс
Потом накинул и подогнал черепаху, точки, зачистка, грунт, накинул внешний порог
Далее опять зачистка, грунты, герметик и все под грунт и воаля
Старый усилитель пола заменен на более короткий и высокий, чтоб не выпирал ниже канта, все замазанно герметиком, во все полости пойдет антикор
Новое днище, трубки после обработки антигравом пойдут в свои места
Задние двери будут другие, передние зачистил так же в 0, поменял петли, загрунтовал и замазал герметиком
И вот машинка выгнана, чтоб поставить по удобней для переварки задних крыльев, пол и пороги готовы
Так же видео самого процесса, в нем же рассказываю, что это за дополнительные усилители, почему про них никто не знает и откуда они в новой машине
Ремонт и антикор днища
Всем привет!
Продолжаю приводить авто к божескому виду.
В этот раз решил глобально заняться днищем автомобиля, устранить косяки и сделать антикор, чтобы не ржавело и не гнило.
Первым делом разобрал салон, снял сидения и центральный туннель, напольный ковролин. Вату (она же заводской шумопоглотитель), спереди отрезал и выкинул, т.к. отсырела, заднюю почистил и оставил для повторной установки.
Ковролин вымыл на мойке с шампунем, как высох — прошелся пылесосом.
После возвращения в родной гараж, занялся антикоррозийным покрытием. Купил в автоэмалях пару бутылок с преобразователем ржавчины (цинкарь), 3кг банку резино-битумной мастики, эмаль-грунт 3в1 «короед» и бутылку растворителя для разведения пропорций.
Хорошенько убрал всю пыль, грязь и мусор после сварки с пола, зачистил металлической щеткой ржавые места, залил цинкарём. После полного высыхания повторил процедуру.
Оставил на ночь, на утро дно покрылось плёнкой, ржавчина местами ушла совсем, местами очаги сильно уменьшились. После чего замазал дно с двух сторон эмалью-грунтом, пара слоёв с промежуточной сушкой.
После высыхания так же покрыл всё парой слоёв мастики с двух сторон дна, обильно покрывая пороги.
После высыхания мастики замазал щели и стыки автомобильным герметиком, затем окончательно прошелся по внешней стороне днища и аркам антигравием.
Сборка салона — отдельная тема! С азартом вымыл весь пластик, проклеил что можно было антискрипом, все болты перед закручиванием смазал графитовой смазкой. Каркас сидений зачистил, покрасил черной краской, обильно смазал рельсы и механизм движения сидений вперед-назад. Пластик сажал на новые пистоны, где нужно использовал новые саморезы взамен старых. Везде вставил новые заглушки. Аккуратно проложил кабели питания на звук. Работа проделана большая, но салон стал выглядеть чисто и опрятно.
Мастика высохла за сутки, покрытие стало равномерным и прочным. На шумоизоляцию оказан так же положительный эффект: стало значительно тише. Рад и доволен!
На этом всё, спасибо за внимание!
Латаем днище. Удаление ржавчины, заплатки и антикор.
Всем доброго времени суток.
Перед собственно записью краткое предисловие.
Машина с момента покупки в 2010 году ( год выпуска 2007 по ПТС), принадлежала отцу, собственно он в основном за ней и следил.
В период с 2013 по 2017 год, по определенным обстоятельствам возможностей постоянного ухода не было.
В 2017 году я сдал на права и получил её в собственное распоряжение, отец пересел на новую калину.
По неопытности поначалу особо не вникал как оно работает, считай продолжал учится водить, маневрировать в потоке, обгонять на трассе и т.д.
Отъездил таким макаром всю зиму, со всеми её прелестями, вроде соли и реагентов.
Весной в салоне появился запах сырости.
Загнав машину на яму были неприятно удивлены и несколько даже прифигели. Днище на порогах, в особенности с правой стороны возле переднего колеса неслабо подгнило. Было принято решение в срочном порядке заняться. Во второй половине апреля собственно выдался отпуск и я вплотную приступил к ремонту.
Для начала решил начать с простого- левого порога, он выглядел пободрее.
Сперва конечно была вычищена вся ржавчина и обрезаны места с уже хреновым металлом.
Металл был обработан преобразователем ( к сожалению уже сильно позже прочитал что его стоит смывать содовым раствором), протерт мокрой тряпкой, и покрашен грунтовкой в 4 слоя.
С внутренней стороны отковыряна заводская вибруха и на холодную сварку посажен кусочек нержавейки. В поддомкратник через трубочку залит Цинкор-Д. После чего несколько слоев битумной мастики.
Переходим к следующему порогу. Там мы конечно видим лютый пи##ец и сквозную дырищу.
Расковыриваем её еще больше и добираемся до живого металла.
Насадкой на дрель и наждачкой по максимуму вычищаем это безобразие, проходимся преобразователем.
Находим в гараже также кусок нержавейки и подгоняем его по размеру.
Крепить решено на холодную сварку и клепки, ибо разводить еще один очаг ржавчины в виде сварки не хочется. Сверлим отверстия, подкрашиваем их тоже.
Закрепляем заплатку и любуемся результатом.Поскольку со стороны салона прилегание неплотное остается полость на всякий случай забиваем автопластилином.
С внешней стороны клепки промазывал герметиком. Ну и аналогично обработка битумной мастикой.
Ну и раз уж начал этим заниматься, снял брызговик, локер и накладки порогов, и там тоже повторил всю процедуру.
Мораль- не запускайте машину парни. Тем более отечественную.
Особенности ремонта и переварки днища автомобиля своими руками
Ремонт днища автомобиля не относится к категории частых, но это один из самых сложных видов кузовных работ, который требует квалификации и опыта. Дно, пороги, колесные арки подвержены наибольшему разрушению от коррозионного воздействия и механических повреждений.
Инструменты и материалы для ремонта
В половине случаев необходимость полноценного ремонта днища обнаруживают мастера на СТО при плановой диагностике автомобиля. Когда машину поднимают на эстакаду, слесарю проще увидеть коррозионные бляшки на металле, вмятины от ударов и пр. Стоимость ремонта зависит от степени повреждения, в мастерской это оправданно высокая цена от 10 000 руб. только за переварку порогов.
Но в случае с кузовом степень повреждения металла может быть чрезмерной и потребуется не ремонт днища с накладыванием заплат, а полная или частичная замена несущих элементов. Многие водители выбирают гаражный ремонт, это в 10-15 раз дешевле, если мастер имеет навыки в газо- или электросварке, стоимость работ оказывается минимальной.
Перед тем как заварить днище автомобиля своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы:
Оборудование и инструменты, которые потребуются для ремонта:
В процессе работ может понадобиться обезжириватель, аппарат точечной сварки для прихвата, наждачная бумага Р-80.
Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина
Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.
Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.
Этапы работы
Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:
Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.
Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.
После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.
Подготовительные работы
Перед основным этапом ремонта необходимо подготовить днище. Алгоритм работ по шагам:
Резать сталь для заплат рекомендуется ножницами по металлу. Заготовка будет иметь ровный шов. Вырезка заплаты сваркой проводится если есть опыт, такие работы требуют навыка.
Замена элементов днища автомобиля
Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:
Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.
Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.
Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.
Замена днища целиком
Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.
Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.
Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.
Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом
Сварка инверторным полуавтоматом с использованием углекислоты сегодня самый распространенный тип при самостоятельном ремонте днища. Использовать газосварку достаточно проблематично, поскольку тяжело сделать качественный шов.
Углекислотный полуавтомат позволяет варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм, имеет компактные размеры, удобен при проваривании сложных участков. В автомате используется двуокись углерода, она под давлением попадает в очаг сварки и вытесняет воздух, предотвращая окисление металла, который не горит, но плавится. Свариваемые участки соединяются, образуя ровный, неширокий шов.
Подготовка сварочного аппарата проходит по этапам:
Рекомендуется использовать для сварки техническую углекислоту, химикат имеет меньше водяных паров, чем пищевой углекислый газ.
Каким швом варить днище автомобиля
Существует несколько техник, как варить дно автомобиля. Профессиональные жестянщики рекомендуют использовать шаговую сварку, варить стежками: 2 см проваренного металла, 5 см промежуток. Такой вид сварки увеличивает жесткость кузова, усиливает безопасность конструкции на разрыв. Во время вибрации при передвижении днище не деформируется, как при сварке сплошным швом, не разрывается, как при точечной сварке.
Если в автомобиле передние элементы пола крепятся к поперечной балке, места крепления провариваются в обязательном порядке.
После сварки оцинкованные части кузова теряют свою защиту, обработка антикоррозийными составами и прокраска кузовным герметиком является обязательной.
Если нужно варить пороги автомобиля, то используется электросварка. Если необходимо провести вытяжку металла после вмятины или приварить небольшую заплату — используется точечная сварка споттером.
Завершающие этапы при работе с днищем
После сварки кузова автомобиля полуавтоматом потребуется зачистить швы болгаркой, обработать антикором, прогрунтовать. После сварки основными уязвимыми местами остаются сварочные швы, поскольку в процессе переваривания металла нарушилась его структура. Обрабатывать шов необходимо как с внешней стороны днища, так и с внутренней.
Если к металлическому кузову приваривается алюминиевая заплата, то необходимо нанести антикор в два слоя и регулярно проверять, простукивать шов. Алюминий окисляется и при соприкосновении с листовым металлом, на стальных листах образуются очаги коррозии. Мастера не рекомендуют варить алюминий к жестяному дну машины, лучше использовать монтаж на болты с предохранительной прокладкой.
Чем обработать днище после сварки
Для внутренней обработки металла используют антикоррозийный состав на основе парафина или масла. С внешней стороны кузов рекомендуется обрабатывать битумной мастикой или грунтовкой с большим содержанием цинка.
Производители оригинальных комплектующих продают запчасти в транспортном грунте, перед работами грунт счищается. Мастера советуют убирать транспортный грунт без использования болгарки мягкой щеткой, чтобы избежать царапин.
Как сэкономить
Единственный способ сэкономить на кузовных работах, это делать все самостоятельно. Нельзя экономить ни на материале антикоррозийной обработки, ни на металле. Если вы не являетесь опытным сварщиком и сомневаетесь в качестве ремонта, дешевле будет пригласить специалиста, чем через год переделывать лопнувшие швы.
Стоимость ремонта днища в специализированном автосервисе начинается от 22-25 000 руб. И эта цена оправдана. В стоимость входит:
Водители предпочитают самостоятельный ремонт, поскольку срабатывает стереотип, что в СТО накручивают цену и выдумывают дефекты, которых нет. Чтобы избежать обмана рекомендуется самостоятельно простучать днище авто на эстакаде, если есть небольшие повреждения, которые не требуют полной переварки днища, то остановиться на самостоятельном ремонте.
Холодные способы заделки дырок в металле
К холодным методам ремонта кузова авто относят:
Ремонт масштабных повреждений
Масштабные повреждения кузова после ДТП — это всегда переварка деталей. При вмятинах большой площади, когда пострадал навесной элемент, но защита порогов, лонжероны, усилители центральных, передних стоек не повреждены, используют вытяжку обратным молотком или рихтовку.
Особенности ремонта и переварки днища автомобиля своими руками
Ремонт днища автомобиля не относится к категории частых, но это один из самых сложных видов кузовных работ, который требует квалификации и опыта. Дно, пороги, колесные арки подвержены наибольшему разрушению от коррозионного воздействия и механических повреждений.
Инструменты и материалы для ремонта
В половине случаев необходимость полноценного ремонта днища обнаруживают мастера на СТО при плановой диагностике автомобиля. Когда машину поднимают на эстакаду, слесарю проще увидеть коррозионные бляшки на металле, вмятины от ударов и пр. Стоимость ремонта зависит от степени повреждения, в мастерской это оправданно высокая цена от 10 000 руб. только за переварку порогов.
Но в случае с кузовом степень повреждения металла может быть чрезмерной и потребуется не ремонт днища с накладыванием заплат, а полная или частичная замена несущих элементов. Многие водители выбирают гаражный ремонт, это в 10-15 раз дешевле, если мастер имеет навыки в газо- или электросварке, стоимость работ оказывается минимальной.
Перед тем как заварить днище автомобиля своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы:
Оборудование и инструменты, которые потребуются для ремонта:
В процессе работ может понадобиться обезжириватель, аппарат точечной сварки для прихвата, наждачная бумага Р-80.
Антикоррозийная обработка кузова Лада Приора
Обработка заднего бампера Лады Приора
Решил произвести самостоятельно антикоррозийную обработку кузова на Ладе Приоре.
Принялся за разборку. Первым делом решил начать с заднего бампера, вернее части кузова под ним, и задних колесных арок. После разборки открылась не очень красочная картина — между задними крыльями и боковинами бампера было много песка и грязи, под пятой дверью лужа воды, в арках на «полочке» порога и выше брызговика куча грязи! И все это мокрое от недавно прошедших дождей.
Под дверью багажника на усилителе лужа воды, а резиновая заглушка установлена криво
В боковинах бампера полным-полно мокрой грязи
На нижних кромках крыльев грязи не меньше
Из интервью с ведущим конструктором ЛАДЫ Приоры
«Нужно ли делать «антикор» новой LADA Priora? 52% деталей кузова LADA Priora оцинковано или же изготовлено из нержавеющей стали. Кроме того, после окраски производится «тектиловка» скрытых полостей автомобиля. Делать «антикор» на новом автомобиле не имеет смысла.»
С этим заявлением я категорически не согласен! Взгляните на 4 фото вся грязь и вода попадает на стыки панелей кузова, которые имеют щели, в них-то и будет медленно, но верно развиваться коррозия. Новому кузову просто необходима дополнительная защита.
Стык крыла и задней панели — лучшего места для развития коррозии придумать сложно
Отмытое железа — коррозии нет
Мастика с мелкими катышками, растворитель не помог
Штатные заглушки перед нанесением мастики были вытащены, железо промазано, а уже после, заглушки вернулись на места и уже поверх был нанесен дополнительный слой битума. Теперь через заглушки вода не попадет.
Работать с мастикой понравилось, как будто красишь забор