Как перебрать вилку на минске
Ремонт вилки на примере мотоцикла Минск
В большинстве случаев безопасность передвижения на различных мотоциклах, в том числе и на технике Минск, зависит от исправности передней вилки. Передняя подвеска, находящаяся в хорошем состоянии, позволит не только комфортно чувствовать себя во время длительных поездок, но и не замечать неровности дорожного покрытия.
Многие работники сервисных центров считают, что передние вилки мотоциклов чаще остальных компонентов требуют ремонта. В основном такие проблемы возникают после аварий. Владельцы мотоциклов Минск считают, что ремонт вилки мотоцикла – очень сложное и дорогостоящее мероприятие, и гораздо лучше просто продать технику или купить новую запчасть. Но немногие знают, что перья вилки можно отремонтировать, если металл не вытянулся и не порвался.
Перед осуществлением ремонта передней вилки мотоцикла вам нужно будет проверить её на искривления. Для этого необходимо снять колесо: если оно снимается неохотно, то вилка искривлена. В последнем случае вам придётся отправлять свой Минск в сервисный центр.
Ремонт вилки на мотоцикле Минск в основном обходится в сумму от 400 до 4000 рублей, в зависимости от степени повреждения. Провести его самостоятельно тоже возможно, но только при наличии опыта, комплекта необходимых инструментов и знаний.
Схема передней вилки Минска
Передняя вилка мотоцикла Минск: ремонт или замена
Перед тем как приступить к ремонту или установке новой передней вилки на технику Минск, вам нужно будет правильно её снять. Для этого вам необходимо совершить ряд следующих действий:
После этого вы можете начать ремонт вилки мотоцикла или установку новой. Собирать вилку следует в обратном порядке. Обратите внимание! Полностью закручивать все болты нужно только после затягивания гаек, которые крепят перо.
Рекомендуем прочитать:
Сборка, разборка, ремонт и тюнинг
Советы, инструкция, важные особенности процесса
Как перебрать вилку на минске
В нижней части несущей трубы в проточке установлен набор деталей, образующих клапанную систему пера. Она состоит из корпуса клапана, клапана демпфера и шайбы. Набор этих деталей фиксируется в трубе стопорным кольцом В30. Между поршнем штока и клапанной системой установлен резиновый буфер высотой 14 мм, предотвращающий прямое соударение металлических деталей при обратном ходе вилки.
Внутрь несущей трубы вставлена витая цилиндрическая пружина, которая нижним торцом опирается на поршень штока и таким образом воздействует через подвижную трубу вилки на ось колеса. Верхним торцом пружина опирается на гайку, ввернутую в резьбовую часть несущей трубы. В нижней части подвижных труб имеются отверстия для оси колеса и прорези, благодаря которым при заворачивании стяжных болтов ось фиксируется в подвижных трубах. В средней части подвижных труб имеются приливы с резьбовыми отверстиями (М8), предназначенными для крепления щитка переднего колеса (вариант с нижним расположением щитка). В нижней части подвижных труб имеются резьбовые отверстия для слива амортизаторной жидкости. При желании на вилку можно установить подрессоренный (верхний) щиток переднего колеса. При этом нужно будет изготовить специальные кронштейны, которые крепятся к передней и задней части нижнего мостика стяжными болтами (М10), фиксирующими в бобышках несущие трубы передней вилки. От передней вилки дорожных мотоциклов ММВЗ предыдущих моделей она имеет основное отличие в том, что выполнена по прогрессивной безвтулочной схеме, когда подвижные трубы перемещаются непосредственно по поверхности основных (или несущих) труб.
Разборка и сборка
Снятие пера вилки и его разборку производят в следующем порядке:
— снимают колесо и переднее крыло;
— отвертывают гайку крепления пера и извлекают пружину, при необходимости отсоединяют руль;
— отпускают стяжные болты нижнего мостика и, взявшись руками за скользящую трубу, вынимают перо из мостиков. Если оно не вынимается, следует завернуть до половины гайку пера и ударить по ней деревянным бруском;
— при необходимости отсоединяют фару и вместе с колпачком и резиновой прокладкой снимают чехол. Если он не снимается, следует отпустить контргайку и стяжной болт верхнего мостика;
— трубным ключом отвертывают корпус сальника и снимают его. Отвертывают гайку корпуса сальника и извлекают пыльник и сальник;
— отвертывают ось штока, сливают масло и снимают скользящую трубу с несущей;
— снимают верхнюю втулку с уплотнительным кольцом и, перевернув несущую трубу, извлекают поршень со штоком и пружину отбоя;
— для снятия нижнего поршня или нижней втулки необходимо снять соответствующие стопорные кольца.
Для отсоединения передней вилки в сборе от рамы:
— отвертывают гайки крепления перьев вилки и снимают их;
— ослабляют стяжной болт верхнего мостика, отвертывают контргайку и снимают верхний мостик вместе с рулем;
— отвертывают гайку стержня рулевой колонки, снимают защитный колпачок и верхний конус и осторожно извлекают шарики верхнего подшипника;
отсоединяют вилку от рамы, осторожно вынимая стержень из трубы колонки и стараясь не растерять шарики нижнего подшипника.
Сборка производится в обратном порядке, при этом беговые дорожки конусов обильно смазывают литолом и на них размещают шарики (по 20 штук в каждом подшипнике).
Регулировка подшипников рулевой колонки производится следующим образом;
— отпускают стяжные болты нижнего и верхнего мостиков;
— отпускают контргайку стержня рулевой колонки;
— гайку стержня завертывают так, чтобы передняя вилка свободно проворачивалась относительно рамы, однако не было осевого люфта. После регулировки затягивают стяжные болты и контргайку.
Для дозаливки масла в гидроамортизатор достаточно отвернуть гайку крепления пера, а для слива отвертывают фиксирующую ось штока и плавно качают вилку.
Неисправности. Наиболее часто встречаются стуки, течь масла и жесткая работа.
1. Стуки в передней вилке. Для определения характера и причины возникновения стуков мотоцикл берут за руль и с силой качают верх-вниз, отрывая колесо от земли и прослушивая работу вилки. Возможны следующие случаи:
— стучит крыло переднего колеса из-за перекоса растяжек или ослабления затяжки болтов;
— стучит вилка при прямом ходе. Причинами могут быть:
— недостаточная затяжка корпуса сальника, в результате чего верхняя втулка имеет осевой люфт. Недостаточная затяжка корпуса, кроме стуков и течи масла, может привести к повреждению резьбы;
— недостаточное количество или малая вязкость масла в гидроамортизаторе. Для проверки сливают масло и замеряют его количество. Напомним, что в амортизаторе должно находиться 150 см-1 веретенного масла АУ или его заменителей (например, смеси автола с керосином в пропорции 80:20);
— ослабление, износ или поломка пружины. Нормальная длина пружины составляет 450-460 мм. Если пружины просели, то их можно растянуть либо установить алюминиевый иди другой стержень под гайку крепления пера. Износ пружины обычно присходит в средней ее части по наружному диаметру и хорошо заметен на промытой пружине. Изношенные пружины желательно заменить, так как они теряют свои свойства и вскоре ломаются. Если же поломка произошла в пути, то до замены пружины между ее поломанными частями следует установить стальную шайбу или алюминиевый стержень;
— износ втулок или поршней вследствие длительной эксплуатации, что обычно сопровождается усиленной течью масла и устраняется заменой деталей (см. рис. 4.7). Однако прежде чем производить замену, следует тщательно проверить качество сборки, состояние пружины и сальника, а также попытаться устранить неисправность применением более вязкого масла;
— стучит вилка при обратном ходе, что может быть вызвано: поломкой или отсутствием пружины отбоя;
— недостаточным количеством масла или малый его вязкостью, износом втулок или поршней;
— повышенной жесткостью пружины.
В передних вилках, ранее выпускаемых мотоциклов, пружины отбоя не устанавливались. Если такая вилка стучит при обратном ходе и стук не устраняется уменьшением жесткости пружины или увеличением вязкости масла, то в нее можно установить пружину отбоя, чертеж которой приведен на рис. 4.8. При этом следует укоротить пружину вилки на 33 мм, подогнуть и зашлифовать ее торец;
— стучат несущие трубы в отверстиях нижнего мостика из-за недостаточной затяжки стяжных болтов. Неисправность определяется покачиванием перьев вилки в горизонтальной плоскости;
— стучат скользящие трубы из-за сильного износа втулок. Неисправность определяется покачиванием труб в горизлнтальной плоскости. Как правило, этот стук сопровождается усиленной течью масла;
— стучат подшипники рулевой колонки, что определяется покачиванием вилки в вертикальной плоскости и устраняется регулировкой подшипников. Если при повороте передней вилки в какой-либо точке происходит заедание, это свидетельствует о неравномерной выработке беговых дорожек подшипников. Обычно такая неисправность имеет место после значительного пробега мотоцикла и устраняется заменой подшипников. Можно попытаться повернуть конусы и чашки подшипников на 90°, однако это не всегда дает положительный эффект.
Рис. 4.7. Детали передней вилки.
— увеличенное количество масла в гидроамортизаторах, что сопровождается усиленной течью. Со временем лишнее масло вытекает из вилки и она начинает работать нормально;
— повышенная вязкость масла, что особенно часто встречается в холодное время года. Если в процессе работы вилки жесткость ее не уменьшается, можно слить часть масла или уменьшить его вязкость (например, добавлением керосина);
— повышенная жесткость пружины из-за увеличения ее длины. Заметим, что сборка вилки с удлиненной пружиной (выступающей из трубы более чем на 5-10 мм) затруднена. Следует укоротить пружину и зашлифовать ее концы;
— заедание труб во втулках, что обычно имеет место в новых вилках или после их ремонта. Для проверки сливают масло и удаляют пружину. Если и в этом случае вилка работает жестко или с заеданием, следует обработать соответствующие поверхности втулок тонкой наждачной шкуркой, после чего их тщательно промыть в керосине.
3. Течь масла. При нормальной работе передней вилки несущая труба слегка смазывается маслом, которое в небольшом количестве собирается на гайке сальника. Это нормальное явление, поэтому следует лишь периодически протирать переднюю вилку и добавлять масло в гидроамортизатор. Однако если имеется значительная течь и масло заливает крыло, перья, колесо или другие детали, то следует найти и устранить причину неисправности. Возможны следующие причины:
— не затянута гайка сальника или его корпус;
— не затянута гайка крепления пера, повреждена или отсутствует прокладка или уплотнительное кольцо;
— не затянута ось штока, повреждена или отсутствует уплотнитель-ная шайба под ней;
— повреждено или отсутствует резиновое уплотнительное кольцо под верхней втулкой;
— повышенное количество масла в гидроамортизаторах или недостаточная его вязкость;
— износ направляющих втулок.
Рис. 4.8. Пружина отбоя.
4. Причиной дребезжания фары является повреждение или отсутствие резиновых прокладок на нижнем мостике, а также отсутствие установочных колпачков под верхним мостиком.
Замена масла в перьях передней вилки мотоцикла
Первую смену масла в перьях передней вилки рекомендуется произвести после 500 км пробега.
Для смены масла производите работы в следующем порядке: установите мотоцикл на центральную подставку, отверните гайки 18 крепления перьев (см. рис. 4.6), извлеките из несущих труб пружины 4, отверните оси штоков 32 (придерживая колесо на весу), вместо осей штоков поочередно вставьте в отверстия какие-либо штыри (например, болты или винты М4-М6 или гвоздь 0 3-5 мм, длиной 50-60 мм) так, чтобы не допустить смещения отверстия в штоке относительно отверстия в наконечнике. Выждав, пока через резьбовые отверстия для осей штоков масло вытечет из перьев вилки, установите оси штоков на место. Залейте в каждое перо по 200 см3 керосина, заверните гайки крепления перьев и несколько раз энергично сожмите и разожмите вилку. Затем выверните гайки крепления перьев, выверните оси штоков (поочередно заменяя их ранее упоминавшимися штырями), слейте керосин. Повторите промывку перьев керосином еще один раз. Затем промойте перья веретенным маслом, слейте его. Это нужно сделать для того, чтобы удалить из перьев остатки керосина. Установите оси штоков (не забудьте установить уплотнительные шайбы), залейте в каждое перо по 150 см3 веретенного масла. Очистите пружины и вставьте их в несущие трубы. Заверните гайки крепления перьев.
Как перебрать вилку на минске
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
Устройство передней вилки мотоцикла ММВЗ-3.113 представлено на рис. 4.6. Вилка состоит из двух перьев, соединенных в верхней части двумя мостиками (траверсами) — нижним и верхним. На несущей (основной) трубе установлена подвижная труба. К нижней части подвижной трубы посредством болта М8 прикреплена труба штока, на верхней части которого установлены две шайбы с промежуточной втулкой, образующие своеобразный поршень. На нем установлено два уплотнительных разрезных кольца. Нижняя часть штока входит в наконечник, который фиксируется между штоком и нижней частью подвижной трубы.
В нижней части несущей трубы в проточке установлен набор деталей, образующих клапанную систему пера. Она состоит из корпуса клапана, клапана демпфера и шайбы. Набор этих деталей фиксируется в трубе стопорным кольцом В30. Между поршнем штока и клапанной системой установлен резиновый буфер высотой 14 мм, предотвращающий прямое соударение металлических деталей при обратном ходе вилки.
В верхней части подвижной трубы установлены по две каркасные манжеты, над которыми находятся войлочное кольцо, плавающая текстолитовая шайба (толщина 1,5 мм). Весь набор деталей зафиксирован в осевом направлении пружинным кольцом В48, имеющимся в проточке подвижной трубы. Наружная поверхность несущей трубы, находящаяся над верхним торцом скользящей трубы, закрыта резиновым гофрированным чехлом, нижняя часть которого закреплена в проточке скользящей трубы, а верхняя — упругим зажимом на наружной поверхности несущей трубы под нижним мостиком.
Рис. 4.6. Вилка передняя: 1 — винт М5х7; 2 — кольцо уплотнительное; 3 — труба подвижная; 4 — пружина; 5 — манжета 1.1-35×48-1; 6 — прокладка; 7 — плавающая шайба; 8 — кольцо войлочное; 9 — кольцо В48; 10 — чехол; 11 — труба несущая; 12 — хомут; 13 — мостик нижний; 14-буфер; 15-кронштейнфары; 16-мостикверхний; 17-кольцо023-028-30-2-2; 18 — гайка пера; 19 — пробка стержня; 20 — гайка стержня; 21 — шайба стопорная; 22 — гайка регулировочная; 23 — колпачок защитный; 24 — шарикоподшипник радиально-упорный 746905; 25 — штифт; 26 — кольцо; 27 — буфер отбоя; 28 — шайба; 29 — клапан демпфера: 30 — корпус клапана; 31 — кольцо В30; 32 — шток в сборе; 33 — шайба уплотнительная; 34 — болт М10×20; 35 — болт М8х40.
Внутрь несущей трубы вставлена витая цилиндрическая пружина, которая нижним торцом опирается на поршень штока и таким образом воздействует через подвижную трубу вилки на ось колеса. Верхним торцом пружина опирается на гайку, ввернутую в резьбовую часть несущей трубы. В нижней части подвижных труб имеются отверстия для оси колеса и прорези, благодаря которым при заворачивании стяжных болтов ось фиксируется в подвижных трубах. В средней части подвижных труб имеются приливы с резьбовыми отверстиями (М8), предназначенными для крепления щитка переднего колеса (вариант с нижним расположением щитка). В нижней части подвижных труб имеются резьбовые отверстия для слива амортизаторной жидкости. При желании на вилку можно установить подрессоренный (верхний) щиток переднего колеса. При этом нужно будет изготовить специальные кронштейны, которые крепятся к передней и задней части нижнего мостика стяжными болтами (М10), фиксирующими в бобышках несущие трубы передней вилки. От передней вилки дорожных мотоциклов ММВЗ предыдущих моделей она имеет основное отличие в том, что выполнена по прогрессивной безвтулочной схеме, когда подвижные трубы перемещаются непосредственно по поверхности основных (или несущих) труб.
Разборка и сборка Снятие пера вилки и его разборку производят в следующем порядке:
— снимают колесо и переднее крыло;
— отвертывают гайку крепления пера и извлекают пружину, при необходимости отсоединяют руль;
— отпускают стяжные болты нижнего мостика и, взявшись руками за скользящую трубу, вынимают перо из мостиков. Если оно не вынимается, следует завернуть до половины гайку пера и ударить по ней деревянным бруском;
— при необходимости отсоединяют фару и вместе с колпачком и резиновой прокладкой снимают чехол. Если он не снимается, следует отпустить контргайку и стяжной болт верхнего мостика;
— трубным ключом отвертывают корпус сальника и снимают его. Отвертывают гайку корпуса сальника и извлекают пыльник и сальник;
— отвертывают ось штока, сливают масло и снимают скользящую трубу с несущей; — снимают верхнюю втулку с уплотнительным кольцом и, перевернув несущую трубу, извлекают поршень со штоком и пружину отбоя;
— для снятия нижнего поршня или нижней втулки необходимо снять соответствующие стопорные кольца. Сборка производится в обратном порядке. При этом следует обращать внимание на состояние резиновых уплотнительных колец — кольца даже с небольшими повреждениями не следует устанавливать на вилку, так как они будут вызывать течь масла. После сборки рекомендуется отпустить стяжные болты нижнего мостика и слегка постучать по нему молотком, а затем снова затянуть болты — этим устраняются возникающие при сборке перекосы.
Для отсоединения передней вилки в сборе от рамы:
— отвертывают гайки крепления перьев вилки и снимают их;
— ослабляют стяжной болт верхнего мостика, отвертывают контргайку и снимают верхний мостик вместе с рулем;
— отвертывают гайку стержня рулевой колонки, снимают защитный колпачок и верхний конус и осторожно извлекают шарики верхнего подшипника; отсоединяют вилку от рамы, осторожно вынимая стержень из трубы колонки и стараясь не растерять шарики нижнего подшипника.
Сборка производится в обратном порядке, при этом беговые дорожки конусов обильно смазывают литолом и на них размещают шарики (по 20 штук в каждом подшипнике). Регулировка подшипников рулевой колонки производится следующим образом; — отпускают стяжные болты нижнего и верхнего мостиков; — отпускают контргайку стержня рулевой колонки; — гайку стержня завертывают так, чтобы передняя вилка свободно проворачивалась относительно рамы, однако не было осевого люфта. После регулировки затягивают стяжные болты и контргайку. Для дозаливки масла в гидроамортизатор достаточно отвернуть гайку крепления пера, а для слива отвертывают фиксирующую ось штока и плавно качают вилку. Неисправности. Наиболее часто встречаются стуки, течь масла и жесткая работа.
Замена масла в перьях передней вилки мотоцикла
Первую смену масла в перьях передней вилки рекомендуется произвести после 500 км пробега. Для смены масла производите работы в следующем порядке: установите мотоцикл на центральную подставку, отверните гайки 18 крепления перьев (см. рис. 4.6), извлеките из несущих труб пружины 4, отверните оси штоков 32 (придерживая колесо на весу), вместо осей штоков поочередно вставьте в отверстия какие-либо штыри (например, болты или винты М4-М6 или гвоздь 0 3-5 мм, длиной 50-60 мм) так, чтобы не допустить смещения отверстия в штоке относительно отверстия в наконечнике. Выждав, пока через резьбовые отверстия для осей штоков масло вытечет из перьев вилки, установите оси штоков на место. Залейте в каждое перо по 200 см3 керосина, заверните гайки крепления перьев и несколько раз энергично сожмите и разожмите вилку. Затем выверните гайки крепления перьев, выверните оси штоков (поочередно заменяя их ранее упоминавшимися штырями), слейте керосин. Повторите промывку перьев керосином еще один раз. Затем промойте перья веретенным маслом, слейте его. Это нужно сделать для того, чтобы удалить из перьев остатки керосина. Установите оси штоков (не забудьте установить уплотнительные шайбы), залейте в каждое перо по 150 см3 веретенного масла. Очистите пружины и вставьте их в несущие трубы. Заверните гайки крепления перьев.