Как перебирать картошку на посадку
Как правильно отобрать, подготовить и хранить семенной картофель?
Всем понятно, что полноценный урожай картофеля может получиться только из качественных клубней, которые были отобраны и сохранены для посадки в правильных условиях. Конечно, всегда можно и приобрести семенной картофель в одном из хозяйств, которые занимаются его получением и реализацией, но это довольно накладно, поэтому огородник данную проблему часто решает сам. Итак, давайте максимально подробно и понятно для каждого читателя расскажем о технологии отбора семенного картофеля, его подготовки к хранению, а также о самом хранении.
Картофель различных сортов. © Christina Pechloff
На самом деле, чтобы семенной картофель без порчи долежал до периода, когда он требует посадки, нужно соблюдать, по сути-то, простые правила – своевременно провести уборку урожая с участка, выбрать наиболее крупные и хорошо развитые клубни и заранее отложить их в сторонку, не смешивая с другими, да правильно организовать хранилище, т.е. так, чтобы в нем были подходящие и температура, и влажность для сохранности клубней семенного картофеля.
Как правильно отобрать семенной картофель?
По какой-то непонятной причине часть огородников считает, что семенные клубни выбирать нужно из общей массы картофеля не осенью, а именно весной, чуть ли не прямо перед посадкой, то есть перед проращиванием.
Нет ничего совершенно сложного пройтись по участку и выбрать самые крепкие, пышные и наиболее хорошо развитые кусты картофеля и отметить их ленточками или воткнуть рядом колышки. Зачем это нужно? Ну как же: раз ботва мощная, значит, и клубни будут крупными, а растения в дальнейшем стойкими к болезням и вредителям, то есть обладать солидным иммунитетом.
Выкапывание клубней картофеля
Для копки клубней именно с кустов, предназначенных для семенных целей необходимо как можно аккуратнее обращаться с кожицей, так как ее довольно легко повредить. Для того чтобы кожура стала максимально грубой и более-менее стойкой к повреждениям при выкопке, необходимо секатором у таких кустов обрезать ботву на высоте 12-14 см за пару недель до выкопки.
Убирать урожай у таких кустов нужно только вилами, обычными пятизубками: так будет минимальным риск повреждения клубней. Сразу после выкопки следует внимательный осмотр на предмет повреждений, гнили и пр. Затем (если все нормально) клубни после просушивания прямиком отправляются в семенной мешок.
Выкопка клубней и отбор семенного картофеля. © David Samson
Правила отбора семенного картофеля
Обычно на семенной материал отбираются клубни из тех кустов, от которых было отобрано как минимум семь, а лучше восемь картофелин или больше. Не менее четырех картофелин при этом должно быть весом более сотни граммов (после длительного зимнего хранения допустима усушка до 80 или 90 граммов, не более). Если же под кустом, который, возможно, активно развивался, оказалось довольно мелких клубней, то их лучше пустить в переработку, поскольку на лицо вырождение сорта (увы, такое бывает).
На семена не советуем оставлять картофелины пусть крупные и здоровые, но в одной лунке с которыми имелись загнивающие клубни, поскольку в дальнейшем возможно распространение инфекции.
Тот картофель, который полностью лишен недостатков, необходимо на пару часов оставить прямо на солнце, через час перевернув на другой бочок, а затем занести под навес, чтобы продержать там в течение 4-х – 5-ти часов для полного просушивания.
Готовим семенной картофель к хранению
Учитывая, что даже при аккуратном выкапывании и максимально бережном обращении с семенным картофелем на его кожуре все равно могли остаться следы повреждений, необходимо перед закладкой на хранение выждать так называемый лечебный период, который необходим для заживления, затягивания, заглаживания мелких ранок на клубнях. Этот период должен быть довольно длительным, до 14 дней и все это время семенной картофель обязан храниться под навесом с доступом света, но без доступа влаги. Помещение (навес), где семенной картофель находится на лечении, должно быть сухим и в нем должна поддерживаться температура на уровне 19-20 градуса выше нуля.
Слой укладки семенного картофеля должен быть не более десяти сантиметров, лишь в отдельных случаях, когда картофеля очень много, слой можно удвоить. Раз в день картофель аккуратно руками в перчатках нужно переворачивать, в идеале он должен позеленеть со всех сторон. Понятно, что семенной картофель употреблять в пищу нельзя, в нем довольно много яда – соланина. Конечно, чтобы смертельно отравиться, нужно съесть очень много такой картошки, но недомогание и расстройство желудка может случиться. Плюсом обработанного таким способом картофеля становится то, что он приобретает больший иммунитет, дольше хранится и грызуны его повреждают крайне редко.
Как только данный лечебный период заканчивается, семенной картофель осматривают заново, определяя, зарубцевались ли повреждения, если таковые были (а окончательно испорченные клубни просто утилизируют).
Для усиления иммунитета, обеспечения продолжительности хранения и повышения всхожести семенного клубня его можно обработать любым фунгицидным препаратом. Например, огородники хорошо отзываются о препарате Максим, а если с химией вы связываться категорически не хотите (и, может быть, это и правильно), то обработайте картофель 2-х % медным купоросом. Готовится раствор очень просто: всего два грамма медного купороса растворяются в ведре воды. Обработки проводятся из пульверизатора так, чтобы поверхность картофеля смочилась с обеих сторон, поэтому точную норму расхода рабочего раствора написать сложно: допустим ведро на 4-5 квадратных метров (тут и от толщины слоя укладки зависит и от веса картофеля и так далее). После обработки фунгицидом или медным купоросом непосредственно перед закладкой на хранение семенной картофель необходимо обязательно высушить с обеих сторон.
Отбираем и разделяем семенной картофель. © sandyfootfarm
Хранение семенного картофеля
Хранить семенной картофель можно, как зачастую это делается, в погребе, лоджии (балконе), так и прямо на улице, если нет ни погреба, ни места для его сооружения.
Готовим погреб к хранению
Для начала погреб нужно продезинфицировать, удалить всех вредных насекомых, которые могут атаковать столь ценный картофель, затем убрать все споры плесени. В общем и целом, погреб должен быть в идеальном состоянии примерно за 25-30 дней до закладки семенного картофеля.
Тут многое зависит от того, из какого материала сам погреб сделан. Например, если стены погреба кирпичные, то их (да и потолок тоже) необходимо побелить раствором извести (для приготовления раствора нужно примерно три килограмма извести развести в ведре воды и добавить 25-30 г медного купороса). После проведения побелки погреб обязательно должен высохнуть, для этого открываются форточки, а также дверь – в общем, необходимо создать сквозняк, иначе погреб может довольно долго сохнуть.
Если погреб деревянный, а также в том случае, если он кирпичный, но имеет деревянные части (стеллажи, полки и прочее) необходимо обработать из пульверизатора темным раствором марганцовки, медного купороса (купороса можно взять побольше вплоть до 100 г на литр воды). Огородники советуют использовать также табачный отвар (для его приготовления нужно всего 50-60 г табачной пыли либо старой доброй махорки всего на литр воды). Затем этому составу нужно дать настояться в течение суток, и с помощью малярного валика сверху и снизу обработать все деревянные ящики, полки, закрома и прочее.
Если в погребе имеются полки, которые можно демонтировать и вынести на поверхность, то их лучше дезинфицировать на открытом воздухе, а заодно осмотреть, в каком они состоянии. Если началась сильная гниль, то лучше деревянные полки заменить на новые соответствующего размера. Но даже новые нужно также продезинфицировать.
Особое отношение к земляным полам в погребах – советуем обязательно засыпать их известью-пушонкой толщиной не более сантиметра.
Обратите внимание на стены: заметили пятна плесени, оптимальный вариант – это безжалостно выжечь их паяльной лампой. Загляните в каждую щелочку, в них могли проникнуть и затаиться грызуны, все щели для исключения неприятных последствий нужно заделать цементом с добавлением битого стекла, лучше не оконного, а бутылочного. Все вентиляционные отверстия, во избежание попадания грызунов через них, нужно заделать свежими металлическими сетками и лучше не закреплять их на проволочки, а надежно заварить сваркой.
В отдельных случаях не помешает окуривание. Оптимальный вариант – это окуривание серной шашкой, разновидностей их масса, инструкции на упаковке имеются, подберите, исходя из объема вашего погреба.
Помимо окуривания серной шашкой можно дезинфицировать помещение и известью: сперва нужно наглухо закрыть все вентиляционные отверстия, далее в пару ведер воды насыпать негашеной извести и лучше не в порошке, а комками, рассчитывая по паре килограммов на десять кубических метров помещения. Далее следует известь аккуратно и не спеша залить водой, находясь в резиновых перчатках, респираторе и защитных очках, и как можно скорее покинуть погреб, наглухо закрыв дверь. В таком виде погреб должен простоять пару дней, затем можно будет открыть вентиляцию и дверь и оставить так на двое суток, после чего в респираторе можно войти в погреб, оценить обстановку и снять респиратор.
Отбор и подготовка семенного картофеля к хранению. © modernfarmer
Хранение семенного картофеля в погребе
Для верного сохранения семенного картофеля в погребе обязательно необходимо, чтобы температура там была стабильной и находилась в пределах +2+4 градусов тепла и днем, и ночью. Если температура начнет опускаться, то крахмал, который содержится в клубнях семенного картофеля весьма быстро начнет переходить в сахар (клубни станут сладкими), если температура опустится ниже отрицательных значений, то картофель фатально подмерзнет. При повышении температуры иногда всего на пару градусов картофель существенно раньше времени начнет расти и ростки обломаются либо при посадке, либо в самом хранилище. Как следствие, они будут длительный период замещаться потом из спящих почек.
Обязательна в погребе и система вентиляции: при умелом с ней обращении ею можно ловко регулировать температуру в помещении, ко всему прочему, без вентиляции вообще есть риск так называемой асфиксии посадочного материала и его спревания.
Далее – влажность, ее нижний предел – это 70%, если влажность будет ниже, то клубни банально начнут высыхать и увядать, активно испаряя влагу. Поднять уровень влажности можно будет путем заноса в хранилище снега, ведер с водой, включения вентиляции в снежный день и поддерживать ее на уровне 80-85%.
Тара для хранения семенного картофеля
Обычно семенной, ценный материал картофеля лучше и удобнее всего хранить в ящиках, имеющих решетчатые бока и такое же дно. Это позволит свободно циркулировать воздуху. Ящики не стоит ставить вплотную друг к другу – расстояние должно быть равным 12-15 см, но в незначительных по объему помещениях сдвигать их можно и поближе.
Небольшие секреты при хранении семенного картофеля в погребе
Если боитесь преждевременного появления ростков, то семенной картофель не сыпьте слоем более 30 см.
Один или два раза за зиму постарайтесь найти время и перебрать весь семенной картофель и если заметите картофелины с отростками в форме нитей или клубеньков, то просто выбросьте их.
Если хотите максимально затормозить развитие ростков, появившихся раньше времени, то купите в аптеке обычной сухой мяты и в каждый ящик с ростками насыпьте по небольшой горсточке. Некоторые вообще засыпают ящики сушеной мятой целиком, но я проводил такой эксперимент – разницы особой нет.
Не можем мы защитить семенной картофель и от всех патогенных микроорганизмов. И если уж такие появляются, то необходимо в ящики добавить сухую полынь – граммов по 100 в каждый ящик, можно использовать также сныть либо высушенные листья рябины. На пол тонны картофеля нужно килограммов пять «травы».
Хранение семенного картофеля при отсутствии погреба
Разделим эту категорию на две части – те, кто хранит семенной картофель прямо дома и те, кто на почве дачного участка.
Хранение семенного картофеля дома
Тут много картофеля не сохранишь, обычно столько, сколько ящиков сможет вместить отапливаемый балкон, на котором можно регулировать температуру, о чем мы выше писали (+2+4 градуса и влажность около 80%).
Хранение картофеля в землянке на участке. © Christi Glover
Хранение семенного картофеля на участке
Для начала нужно выбрать самое высокое место на участке, т.е. то, куда грунтовые воды уж точно не доберутся. Далее нужно вырыть яму глубиной 35-40 см обязательно с наклонными бортиками. Затем стены следует обшить любым утепляющим материалом. Это может быть хворост, солома, куски жердей, горбыль, а на дно набросать побольше сухой травы или, что гораздо лучше, веток хвойных растений.
Далее в ров засыпают семенные клубни картофеля, подготовленные по технологии, подробно описанной нами выше. Поверх них укладывают солому толщиной сантиметров 40, а затем над канавой делают что-то типа шалаша из жердей и веток. В идеале объем такого шалаша (укрытия) должен быть равен примерно трети объема канавы, в которой лежит картофель, это необходимо для полноценного дыхания клубней.
Полученный деревянный каркас, или шалаш, кому как удобнее его называть, нужно обязательно укрыть слоем соломы толщиной сантиметров двадцать, а после насыпать сантиметров 15 рыхлой почвы, набросав наверх коменьев. Торцы, которые непременно образуются у такого шалаша, нужно как можно плотнее заткнуть соломой и присыпать рыхлой почвой, уплотнив ее лопатой.
Этот способ хранения хорош тем, что никуда семенной картофель возить не нужно, а минус состоит в том, что приезжая на дачу, можно увидеть или сгнившие клубни, или частично сгнившие, или… полное их отсутствие на участке.
Вот и всё, о чём мы хотели вам рассказать в этом материале, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Пора готовить картофель к посадке
Пришел апрель, совсем мало времени остается до начала посадки картофеля, а нам еще нужно к этому ответственному процессу подготовиться. Начнем, не откладывая.
Клубни картофеля нужно своевременно готовить к посадке. Фото автора
Зачем нужна подготовка клубней и можно ли без нее обойтись
Скажу так: варианты всегда возможны, но надо понимать, что и результаты будут разными. Я в первые годы своих дачных экспериментов, когда еще ни опыта не было, ни знаний, сажала картошку и без какой-то специальной подготовки. Росла ли она? Росла, разумеется — а куда ей деваться. Только вот урожай получался, что называется, «то густо, то пусто». Так что я уверена: готовить картошку к посадке надо.
Во-первых, правильной и своевременной предварительной подготовкой мы запускаем в клубнях биологические процессы, связанные с образованием ростков и развитием корневой системы. И благодаря такому старту, после посадки получим более ранние и крепкие всходы, чем при использовании неподготовленного посадочного материала.
Во-вторых, на этом этапе мы можем выбраковать больные и малопродуктивные клубни — те, у которых проявились различные гнили, образовались слабые, нитевидные ростки или вовсе не проснулись глазки (так тоже случается, особенно если условия хранения были нарушены). Соответственно, всходы получатся более ровными и дружными, не будет «проплешин» в рядках.
Когда начинать подготовку посадочного материала
В зависимости от выбранного метода (о них речь пойдет чуть позже), потребуется от 30 до 3 дней. Правда, нужно понимать, что «экспресс-методы» не всегда надежны — это скорее «палочка-выручалочка» для тех, кто по каким-либо причинам не смог подготовить клубни вовремя.
Потребуется около месяца, чтобы подготовить клубни к посадке. Фото автора
Существует также предпосевная обработка, которую проводят непосредственно перед посадкой, используя различные питательные растворы или золу.
Способы подготовки клубней к посадке
Выбор способа зависит от ваших возможностей, имеющихся условий. Иногда его диктуют обстоятельства: например, если посадочный материал был приобретен незадолго до посадки, заниматься проращиванием уже просто некогда — нужны другие методы. Поэтому, даже если вы всегда используете какой-то один вариант, стоит иметь представление и о прочих — вдруг пригодятся.
Кстати, если вы еще не выбрали сорта для посадки, если хотите обновить посадочный материал или испытать новые сорта, загляните в наш каталог, чтобы выбрать семенной картофель. Свой ассортимент в каталоге представляют различные садовые интернет-магазины.
Проращивание
Цель — получение крепких, здоровых ростков, что после посадки ускорит появление всходов, а в перспективе — приблизит начало образования клубней и увеличит урожай. Это основной — пожалуй, наиболее эффективный и результативный — метод подготовки. Проращивание может быть сухим и влажным, в зависимости от созданных условий.
Сухое проращивание
Средняя продолжительность — 30 дней (диапазон — от 20 до 40 дней). Важные условия: свет и соблюдение температурного режима.
Для проращивания удобно использовать ящики. Фото автора
Роль освещения в данном случае двойная. Во-первых, если света мало, ростки вытягиваются и получаются бледными, слабыми. Проращивание на свету дает именно тот результат, который нам нужен: крепкие, коренастые росточки с зачатками корней и листьев; цвет ростков может варьироваться в зависимости от сорта картофеля (белые, розоватые, сиреневые и так далее).
Во-вторых, как мы помним, в картофельных клубнях на свету образуется соланин, и они зеленеют. Для пищевого картофеля это категорически вредно, а вот для посадочного — исключительно полезно. Прозелененные клубни приобретают своеобразный иммунитет и меньше поражаются болезнями, становятся более устойчивыми к воздействию неблагоприятных условий. А еще — их грызуны не любят (видимо, тоже знают о вреде соланина).
Чтобы клубни освещались равномерно, их раскладывают в 1 (максимум — 2) слоя; если место позволяет — на полу, если нет — в коробки, ящики, другую подходящую тару. Ящики можно ставить друг на друга, но тогда их придется регулярно переставлять, менять местами, чтобы все клубни получали равное количество света. Можно использовать сетки или узкие прозрачные полиэтиленовые пакеты (проделав в них предварительно отверстия для доступа воздуха), но это не так удобно — клубни внутри такой емкости освещаются недостаточно, а перекладывать их — чересчур трудоемкий процесс, чреватый, к тому же, повреждением ростков.
Температуру в первые 10-12 дней рекомендуют поддерживать на уровне +18. +20 градусов — чтобы пробудились спящие глазки. Затем ее снижают, и в дальнейшем желательно, чтобы она не превышала +10. +14 градусов — так ростки будут крепче, не перерастут и не вытянутся.
Если создать клубням правильные условия, ростки будут крепкими и сильными. Фото автора
Влажное проращивание
В этом случае уложенные в ящики или корзины клубни пересыпают влажным торфом, опилками или перегноем. Тару содержат в темном помещении при температуре +12. +15 градусов, не забывая контролировать и поддерживать влажность субстрата.
Преимущества метода: клубни в такой среде формируют не только ростки, но и корешки, поэтому после посадки всходы будут сильнее и появятся раньше. Кроме того, клубни меньше теряют влагу и питательные вещества, а продолжительность подготовительного периода сокращается: при таком способе для проращивания достаточно 15-20 дней.
Важный нюанс: при влажном проращивании нельзя затягивать сроки, иначе «вершки и корешки» перерастают, переплетаются, и посадка становится травматичной, а значит, основные преимущества метода сводятся на нет. Если вдруг высадка откладывается (например, по погодным условиям), необходимо снижать температуру, чтобы по возможности затормозить развитие проростков.
Комбинированное проращивание
Иногда, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами обоих методов, используют комбинированное проращивание. Сперва клубни проращивают в течение трех недель на свету, а после образования ростков укладывают их в подходящую тару, пересыпая влажным субстратом, и выдерживают еще дней 10, чтобы образовались корешки у основания ростков.
Но вообще-то, по поводу условий проращивания существую разные мнения. Если эта тема вам интересна, почитайте также материал Тёмные дела: как проращивать картошку — в темноте или на свету? и комментарии к нему.
Провяливание
Цель — добиться пробуждения глазков и ускорить появление ростков. Условия: тепло (+16 градусов и выше); свет в данном случае не является обязательным условием, но провяливание (как и проращивание) на свету повышает устойчивость посадочного материала к болезням. Этот вариант подходит в том случае, если времени до посадки осталось мало.
В тепле на клубнях появляются ростки. Фото автора
Клубни раскладывают в 1 слой (максимум — в 2) и выдерживают в тепле, пока не появятся зачатки ростков (обычно для этого требуется 1-2 недели). Клубни при этом теряют часть влаги (подвяливаются), но накапливают ферменты, ускоряющие пробуждение глазков и рост побегов.
Прогревание
Бывают ситуации, когда вовремя достать картофель из хранилища и подготовить его к посадке не удается. Но если высаживать извлеченные из погреба или ямы клубни совсем без подготовки, всходов можно ждать довольно долго, и порой они не появляются вовсе. Избежать таких неприятностей можно, если прогреть посадочный материал хотя бы за 3-4 дня до посадки.
Есть одна тонкость. Если у вас основательное хранилище, где температура не особо зависит от внешних условий, вы можете извлечь из него картофель, у которого период естественного покоя не завершился. Что это означает практически?
Охлажденный картофель хорошо хранится за счет того, что физиологические процессы в нем замедлены, заторможены. Вы достали клубни из ямы — а они как будто вчера выкопаны: ни вялости, ни признаков пробуждения глазков. Это хорошо, если мы такой картофель планируем съесть, но плохо, если нам нужно его сажать. Перед посадкой клубни следует «разбудить», а для этого — поместить в тепло. Но вот повышать температуру стоит постепенно — резкий перепад вместо желаемого пробуждения может вызвать стресс.
Относительно температуры прогревания рекомендации разноречивы. Мне встречались советы прогревать картофель за 3-4 дня до посадки при температуре +35. +40 градусов, но при всем уважении к источникам информации, я бы на такие экстремальные меры не решилась.
Из своего опыта скажу, что такой вот «спящий» картофель, извлеченный из холодной овощной ямы уже в самом конце апреля, я выдерживала перед посадкой при температуре около +20. +22 градуса в течение нескольких дней, но в тепло перенесла не сразу — сперва он дня 2-3 «привыкал» к температуре +10. +15 градусов. Впрочем, никоим образом не утверждаю, что это — единственно правильная методика. Если у вас есть на этот счет собственный опыт — расскажите о нем в комментариях, поделитесь практическими советами.
Рассада картофеля
Иногда картофельные клубни начинают прорастать раньше времени, причем, без всякого нашего участия. Допускать появления больших ростков нельзя: при посадке они легко обламываются, да и сил у клубня забирают слишком много. Что делать? Есть два выхода.
Иногда ростки появляются слишком рано. Фото автора
Вариант первый: обнаружив такие несвоевременные ростки, просто аккуратно выламываем их как можно раньше, стараясь не повредить глазок. Подобной нехитрой процедурой мы можем задержать прорастание картофеля на нужный срок. Но будьте внимательны: прибегать к этой «хирургической операции» более 2 раз не следует — третий росток придется оставить, независимо от времени его появления.
Вариант второй: используем побеги в качестве рассады. Кстати, это может стать решением и в том случае, если посадочного материала недостаточно. Конечно, для успеха затеи важно, чтобы ростки были здоровыми и сильными — блеклые, слабые и тонкие не подойдут.
Когда росток достигает 4-6 см в длину, и у него отчетливо видны зачатки корешков, бережно и аккуратно отделяем его от клубня и высаживаем во влажный субстрат (торф, почвосмесь для рассады или даже опилки, на крайний случай). Рекомендуемая схема посадки — 6х4 см, росток заглубляют примерно на 2/3.
Рассада картофеля. Фото автора
Оставшиеся клубни спустя некоторое время вновь дадут ростки (с которыми мы их и высадим в грунт), а мы, помимо прочего, получим рассаду, которую тоже в свой черед отправим на грядку.
А еще можно выращивать свой посадочный материал из ботанических семян картофеля — так получают здоровые семенные клубни нужных сортов. Выбрать семена можно в нашем каталоге, где собраны предложения различных садовых интернет-магазинов. Посмотреть подборку семян картофеля.